Если строится ограждение территории, и для в качестве столбов планируется использовать дерево, то наша статья поможет понять основные этапы выбора материала, процесса подготовки перед установкой столбов, а также некоторые секреты. Ведь деревянные столбы для забора являются главной опорой всего сооружения. При выборе опор обязательно учитываются данные:

• Порода дерева;
• Рельеф территории;
• Грунт;
• Длина забора;
• Дизайн;
• Высота.

Так выглядит забор с деревянными столбами

Не обязательно деревянные заборы могут иметь столбы из дерева. Также применяются опоры из таких популярных и прочных материалов как:

• металлические;
• деревянные.

Но, так как речь в этой статье идет о деревянных столбах, то поговорим именно о них.

Технология установки деревянных столбов

Сначала находится комель (торцовая сторона бревна), которая будет верхушкой будущего столба. Перед началом установки деревянных столбов требуется обязательно провести обработку нижней части опоры специальным антисептиком. Высота покрытия должна быть сделана на высоту более 1,5 метра. лучше всего сделать, погрузив столб в железный купорос на несколько дней.

Вокруг столба, который можно забетонировать, этим же раствором пропитывается вся земля. Таким образом, можно сделать противогрибковую защиту, эффективность которой не будет уменьшаться в течение 15 лет.

После того как закончена пропитка антисептиком, необходимо обработать закапываемую часть. Для этого используется самый разный материал гидроизоляции:

• битум;
• мастика;
• гудрон;
• отработка.

Подготовленные опоры устанавливаются в землю.

Подробная схема для монтажа деревянных столбов забора

Известно несколько применяемых способов, при которых выполняется дополнительная защита опоры от контакта с влажной поверхностью земли.

Способ первый

Для этого можно купить заводские столбы, сделать обработку конца опоры, закопать в землю и хорошо утрамбовать. Через пять лет необходимо сделать проверку всех столбов на наличие грибков и следов коррозии, гниения.

Способ второй

Глубиной один метр 20 сантиметров. При этом ширина ямы должна быть в два раза больше диаметра опоры. На дно ямы высыпают гравий, по всему периметру делается уплотнение из геотекстиля. Таким образом, можно предохранить засыпанный гравий от попадания грунта. Все свободное пространство засыпается бутом, хорошо утрамбовывается, затем обрабатывается отработкой.

Способ третий

Это, пожалуй, самый дорогой способ, так как для него потребуется цилиндр, выполненный из . Можно также монтировать асбестоцементную трубу. Стальной цилиндр предназначен для крепления деревянного столба. Он должен возвышаться над уровнем земли ориентировочно на 15 сантиметров. В результате деревянная опора не будет контактировать с грунтом, следовательно, будет исключен процесс гниения.

Особой аккуратности требует установка деревянных столбов, которая требует наличия дополнительного времени. Чтобы избежать падения столба внутрь цилиндра, необходимо так крепить кусок трубы, чтобы ее диаметр был меньше диаметра опоры. Подготовленное бревно кладется на козлы, отмеряется 30 см, где по кругу нужно сделать пропил. Топором снимается лишний слой. Обработанный цилиндр должен без труда двигаться по трубе. Подготовленный конец столба пропитывается олифой.
Бревно оставляют на несколько дней, давая олифе хорошо просохнуть. После чего, горячим гудроном обрабатывают подготовленный конец опоры, который прессуют в обрезок трубы.

Образовавшийся зазор также заливается гудроном. Затем в землю вкапываются деревянные столбы для забора, но при этом верх стальной трубы должен слегка выситься над землей.

Способ четвертый

Верхняя часть опоры пропитывается антисептиком, на нее наносится красочное покрытие. Для дополнительной защиты профессионалы советуют закрыть деревянные столбы для забора жестяной крышкой.

Способ пятый

Однако самой надежной установкой деревянных столбов считается бетонная конструкция, куда устанавливается деревянный столб. Иными словами, необходимо просто . В результате исключается появление контакта дерева и грунта.

Чем отличаются деревянные столбы для забора

Прежде всего, они поддерживают заборное полотно, которое может быть изготовлено из самого разного материала:

• профнастила;
• металлочерепицы;
• штакетника.

На таких опорах не допускаются:

• дефекты;
• сколы;
• трещины.

Древесина должна быть отличного качества и хорошо высушена.
Такие столбы имеют высокую стоимость и рассчитаны на 20 лет эксплуатации. Для создания долговечности основание столба обрабатывается:

• Антисептиком;
• Битумом;
• Морилкой;
• Покрывается гидроизоляцией.

Пример устройства забора со столбами из дерева

В качестве пропитки применяется раствор медного купороса. Диаметр столба во многом зависит от того, какой будет высота забора. Когда высота ограждения превышает полтора метра, его диаметр должен превышать 15 см. Если столб имеет квадратное сечение, то его сечение должно быть более 15 х 15 см.

Деревянные столбы для забора должны быть изготовлены цельными и не иметь составных частей. Достаточно просто удалить с бревен кору. Для производства деревянных столбов запрещается использовать брус, так как невозможно защитить волокна, расположенные у бруса на его внешней поверхности. Брусовой столб имеет небольшой срок эксплуатации.

При монтаже нельзя допускать соприкосновения деревянных опор с землей. Столб монтируется так, чтобы его толстая сторона находилась вверху. Таким образом, резко снижается впитывание влаги. для защиты пропитки от вымывания. Ежегодно деревянные столбы требуют обследования и подкрашивания.

Основные преимущества:

• Низкая стоимость;
• Монтаж можно легко сделать своими руками. Посторонняя помощь не требуется;
• Высокая экологичность;
• Красивый внешний вид.

Недостатки:

• Недостаточное сопротивление атмосферным воздействиям;
• Невысокий срок работы, если сравнивать с аналогичными видами материалов;
• Ограниченное количество заборов, которые можно смонтировать на деревянных опорах.

Дерево – один из доступных материалов для строительных работ, его часто выбирают для опор при возведении заборов. Даже обычный плетень или штакетник на дачном участке придется к месту и украсит окружающий ландшафт своим присутствием. Однако вся эта красота, незащищенная от вредителей и негативного воздействия природы, может быстро прийти в негодность. Особенно подвержены загниванию, детали из дерева, находящиеся в затененных местах участка. Чтобы сохранить целостность ограждения как можно дольше необходимо обрабатывать детали из дерева специальными составами.

Основные ошибки установки опор из дерева

Способы обработки деревянных столбов забора зависят от причин, влияющих на их целостность. Прежде всего, это повышенная влажность и возможность заражения бактериями плесени и жучками вредителями. И если часть столба, находящаяся над землей, успевает просыхать под воздействием солнца и ветра, то под землей этого не происходит. Гнилостные процессы развиваются медленно, но неотвратимо.

Чтобы предотвратить этот процесс, столб обрабатывается антисептиками, покрывается защитной гидроизоляцией в нижней части. Обычно дачники не уделяют достаточного внимания к установке столбов из дерева, особенно важности правильного выбора материала для опоры и их качественной обработки перед монтажом.

При покупке опор нужно обращать внимание на качество древесины. На внешней стороне не должно быть очагов поражения гнилью и жуками. Максимальная влажность древесины не должна быть более 15%. Купленные бревна нужно освободить от коры и немного просушить. Только после этого можно приступать к обработке защитными составами.

Обозначив нахождение комеля, установите бревно так, чтобы он находился вверху. Это сделает невозможным поступление воды по открытым капиллярам. Лучше отказаться от обертывания заглубляемого конца рубероидом. Если вода попадет внутрь такого кокона, то она не сможет испариться и в результате начнется гниение.

Чем и как защищать деревянные столбы?

Для обработки опор из дерева можно пользоваться как классическими профессиональными, так и народными средствами.

Среди народных выделяются следующие:

1. Обработка дегтем березы или еловой смолой.
2. Иногда в качестве защитного средства используется обычное автомобильное масло. Его немного разогревают и в несколько слоев наносят на поверхность опоры. Состав хорошо отталкивает воду и убивает вредителей.
3. Эффективным способом защиты является обжиг горячим битумом на заглубляемом конце бревна. Дерево обжигают при помощи газовой горелки, а затем покрывают битумом. Наносится защитное покрытие в два слоя. Каждый из них должен полностью высохнуть и затвердеть. Обычно на это требуются сутки. Битумная смесь имеет некрасивый черный оттенок, поэтому лучше использовать ее для заглубляемой части опоры, которая будет невидна под землей. Важно также в какую погоду вы пропитываете дерево битумной смесью. Не рекомендуется делать это в туман или дождь.

В настоящее время выпускаются самые разные составы для обработки деревянных поверхностей. Это могут быть мастики, пасты и другие материалы для надежной гидроизоляции конструктивных элементов, в том числе и столбов для забора. К ним относятся смеси на основе битума – Биом-2, обработка которым происходит в несколько слоев. Между ними должна быть уложена специальная тонкая сетка или пленка, такое покрытие прослужит до пятнадцати лет. Цена на материал довольно низкая.

Еще одно эффективное защитное средство – Неомид 430. Этот антисептик способен создать качественную защиту от вредителей и излишней влаги. Кроме того, он защищает дерево от разрушающего воздействия спор грибов, насекомых и даже мхов. Производители утверждают, что обработка защитит покрытие из дерева более чем на тридцать лет.

Обработка при установке

Чтобы правильно установить столб забора, нужно определить комель и сделать отметку, что это верхушка будущей опоры. Затем можно переходить к обработке нижней трети заготовки. Как правило, антисептическим составом покрывается около полутора метров. Можно опустить опору в раствор купороса на два дня или же использовать растворенный в серной кислоте бихромат калия. Оба компонента 5% содержания.

Оставшуюся часть раствора выливают в землю вокруг опоры. Это повысит защиту покрытия от грибковых спор. Подождав, когда пропитка высохнет, нижний конец бревна нужно обработать гидроизоляционным составом. Это может быть раствор битума, мастики или другого вещества.

Установку опор можно делать несколькими способами, каждый из которых обеспечивает защиту конструкции от контакта с влажной землей и грунтовыми водами. Первый из них заключается в простом закапывании обработанного конца опоры в грунт. Место вокруг установленного столба хорошо утрамбовывается. Это самый дешевый способ монтажа. Однако вам придется каждые два года проверять, не повредилось ли покрытие, то есть нужно будет откопать и заново закопать яму.

При втором способе, подготавливаемая лунка должна быть по ширине больше диаметра столба в два раза. На дно заглубления засыпается смесь из песка и гравия, затем делается форма из нетканого материала, такого как геотекстиль. Он будет предохранять гравийный слой от попадания земли. Все пространство вокруг столба засыпается гравием и тщательно трамбуется.

Установка с использованием труб

Этот тип монтажа, кроме дополнительных денежных затрат, требует немало времени.

Состоит из следующих этапов:

1. В полую трубу из металла или асбестоцемента вставляется предварительно подготовленный столб из дерева. Высота этой гильзы над поверхностью земли всего 10 см. В результате дерево будет защищено от контакта с грунтом и, значит, от гниения. Чтобы опора не выпадала из трубы, диаметр последней должен быть немного меньше самого бревна.
2. Затем деревянную заготовку неглубоко пропиливают на высоте 40 см и топором осторожно снимают слой, который позволит бревну свободно войти в цилиндр.
3. Нижнюю часть столба покрываю слоем олифы. Она должна сохнуть несколько дней, прежде чем наносится гудронный состав. Он расплавляется до жидкого состояния и столб сразу же после обработки вставляется в трубу. Зазор между бревном и трубой также покрывается смесью гудрона.
4. На последнем этапе происходит пропитка наземной части опоры защитным составом и нанесение краски или лака в качестве финишного слоя.

Для дополнительной защиты верх опоры закрывается специальным колпаком.

Защитные средства для основной части

Не только нижняя часть столба требует специальной защиты. Основная опора, которая находится поверх земли тоже должна быть защищена от негативного влияния окружающей среды. Это относится к антисептикам и красящим веществам.

Чтобы правильно выбрать покрытие для столбов необходимо определиться с тем, что именно вы хотите получить в итоге. Если желаете сохранить природную красоту дерева, то выбирайте вещества из коллекции фирм Pinotex, Belinka или лаковое покрытие АВИС. При необходимости получения яркой и устойчивой цветовой палитры, обратите внимание на отечественные масляные краски с использованием цинковых белил.

Перед окрашиванием деревянные поверхности необходимо прогрунтовать. Столб, имеющий надежную защиту, прослужит долго. И забор будет радовать вас в течение нескольких десятилетий.

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

• экологическая безопасность;
• эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
• долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

• подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
• поражение насекомыми;
• неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Все фото из статьи

У многих владельцев загородных участков в процессе строительства дома или при выполнении работ по благоустройству приусадебной территории, нередко возникает необходимость установки деревянных столбов в землю. Благодаря широкой доступности и невысокой стоимости материала, такие столбы часто используются в качестве опорной конструкции для монтажа заборов, калиток или ворот, возведения временных или капитальных деревянных сооружений, а также для изготовления садовых беседок, летних террас и других малых архитектурных форм.

Особенности установки деревянных опорных столбов в земле

Всем известно, что в наружном верхнем слое почвы содержится большое количество влаги, которая под действием капиллярного эффекта постоянно подымается из нижних слоев земли, поэтому ниже глубины 50-100 мм она никогда полностью не просыхает. Повышенная влажность при постоянном контакте с кислородом воздуха способствует развитию гнилостных бактерий, и тем самым оказывает разрушительное воздействие на древесину.

Для того чтобы каждый владелец собственного участка смог обеспечить надежную и долговечную установку подобных конструкций, далее читателю будет предложена детальная инструкция, в которой подробно описаны различные способы защитной обработки древесины, и представлена несложная технология установки деревянных столбов.

Выбор и подготовка материала

Качество монтажа, а также прочность и долговечность деревянного опорного столба, установленного непосредственно в грунте, во многом зависит от правильного выбора древесины и надлежащего выполнения подготовительных работ.

Для того чтобы справиться с этой несложной задачей необходимо руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Наиболее долговечным материалом является древесина лиственницы, поскольку она имеет плотную однородную структуру волокон, поэтому практически не подвержена гниению и повреждению насекомыми вредителями.
2. Не менее качественной также считается древесина дуба и бука, однако сравнительно высокая цена этих материалов делает нецелесообразным использование их для подобных целей.
3. В качестве оптимального варианта можно рассматривать обработанные бревна сосны, поскольку ее древесина по всей толщине пропитана природной смолой, к тому же она имеет невысокую стоимость.
4. Относительная влажность древесины перед установкой не должна превышать 20%, а если дерево более сырое, его следует просушить под навесом на открытом воздухе в течение нескольких месяцев.

Совет!
При выборе материала также следует обратить внимание, чтобы подготовленные бревна были очищены от коры, и по всей длине не имели сквозных сучков, трещин, а также следов поражения гнилостными и плесневыми бактериями.

Антисептическая и влагозащитная обработка

Независимо от того, какое было выбрано дерево для изготовления, перед тем как вкопать деревянный столб в землю, в нижней части его нужно заострить со всех сторон, а на верхнем торце снять фаску, чтобы волокна древесины не разрушались при забивании ударными инструментами. После этого их нужно слегка обжечь в пламени газовой горелки или, в крайнем случае, над обычным костром.

После того как все бревна будут подготовлены, для защиты от влаги и разрушения вредоносными микроорганизмами их нужно обработать одним или несколькими из приведенных ниже составов.

1. Из современных средств, для обработки надземной части столба хорошо подойдут различные пропитки для дерева на водной основе, которые содержат в своем составе антисептические и противогрибковые вещества.

1. На протяжении многих лет в качестве надежной защиты от влаги используется отработанное автомобильное масло, смешанное с канатной смазкой, которая содержит антисептические добавки, и предназначена для защиты от гниения пеньковых сердечников стальных тросов. Прежде чем обработать деревянный столб в земле подобным составом, его нужно разогреть, и наносить в горячем виде.
2. Для обработки подземной части столба, как правило, используются густые составы, которые после застывания оставляют на поверхности древесины толстую защитную пленку. Простейший вариант подобной защиты заключается в погружении нижней части бревна в расплавленную смолу или горячий битум.
3. В качестве альтернативного варианта можно использовать нанесение нескольких слоев жидкой автомобильной , с последующим прогреванием и сушкой каждого слоя при помощи строительного фена.

Совет!
Независимо от выбранного способа, подобная защита деревянных столбов от гниения в земле должна выполняться с таким расчетом, чтобы после установки бревна в грунт, слой застывшей смолы или битума находился не менее чем на 100 мм выше уровня почвы.

Монтаж вертикальных столбов в землю

При выполнении строительных или ландшафтных работ на загородном участке, самостоятельная установка деревянных столбов в землю не представляет особых трудностей, и может быть выполнена силами одного или двух человек за короткий период времени.

1. В первую очередь нужно выполнить разметку территории, и в установленном месте при помощи садового бура пробурить отверстия в земле диаметром в два раза больше чем толщина бревна . Рекомендуемая глубина отверстия должна быть немного больше глубины промерзания грунта, но не менее 1/3 длины столба.
2. На дно каждого отверстия насыпать слой щебня толщиной 50 мм, после чего установить все столбы на щебень и проверить, чтобы их верхние торцы находились на одинаковой высоте . Корректировка по высоте выполняется подсыпкой или удалением небольшого количества щебня.

1. Каждый столб установить строго вертикально , и зафиксировать в яме при помощи временных распорок, контролируя его положение при помощи строительного уровня в двух плоскостях.
2. После того как все деревянные столбы в землю установлены и выставлены по уровню, следует выполнить обратную засыпку отверстия , чередуя щебень или мелкий кирпичный бой с вынутым грунтом. После каждых 300 мм засыпки ее нужно проливать водой и утрамбовывать при помощи .
3. Не доходя 150 или 200 мм до уровня земли прекратить обратную засыпку грунтом , насыпать немного щебня и залить в оставшееся отверстие бетонную пробку, которая будет удерживать столб от раскачивающего момента, а также защищать его от проникновения поверхностной и дождевой воды.

Совет!
В болотистой или низменной местности, для дополнительной защиты от влаги, перед установкой нижнюю часть каждого столба нужно плотно обернуть рубероидом и закрепить его в нескольких местах при помощи мягкой вязальной проволоки.

Заключение

Выполняя строительные или монтажные работы на загородном участке, следует знать, что защитное заземление в деревянном доме своими руками должно выполняться исключительно с использование стальных труб, в точном соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, поэтому подобные работы не должны пересекаться с установкой деревянных опорных столбов.

Более развернутую информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев познавательное видео в этой статье или прочитав похожие справочно-информационные материалы на этом сайте.

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части - столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ - наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор - какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями - заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой - рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5-10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки - рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30-50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

• из деревянного бруса и бревна;
• из различного металлопроката - профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
• из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

• невысокая цена;
• лёгкость обработки и крепления заборных секций;
• прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
• опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус - материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10-15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат - универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений - они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго - до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

• брус сечением 10 х 10 см, минимум - 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера - 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество - это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2-2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы - 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, - 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал - 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом - 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта - 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

• средства измерения - рулетка, жидкостный уровень;
• длинная бечёвка и колышки для разметки;
• ручной либо механизированный бур;
• кувалда или портативный гидромолот;
• лопата штыковая;
• трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Покрашенные металлические опоры

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора - это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2-4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
2. Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
3. Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
4. Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
6. Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Выполнение разметки ограждения на участке

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

При забивке столбик должен поддерживать помощник Бурение ямы мотобуром Так выглядит готовая скважина под забивку С помощью забивки каркас ставится за 1 день

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

1. Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10-15 см шире сечения опоры.
2. Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
3. Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
4. Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Схема забутовки опор

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель - не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, - почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

Заполнение ямы бетоном Яма заполняется бетоном до верха Края скважины лучше прикрыть рубероидом
Фиксация стойки подпорками С помощью верёвки удобнее определить точку монтажа столба Приготовление бетонной смеси

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20-25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6-0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2-2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина - глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы - видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.