Технологія будівельного процесу

1. До початку розбирання даху повинні бути виконані наступні роботи:

а) необхідне кріплення тимчасовими стійками і прогонами горищного перекриття, якщо останнім в зв'язку з старістю загрожує обваленням;

б) демонтаж телевізійних і радіоантен, стійок радіомовлення та інших пристроїв ліній зв'язку;

г) передбачена проектом розбирання димових труб понад дах;

д) демонтаж електропроводки і сантехнічних пристроїв на горищі.

2. Розбирання сталевий покрівлі починають зі зняття відкритих труб, брандмауерних стін і інших виступаючих частин, потім розбирають рядове покриття, разжелобки і карнизні звіси.

Для розбирання рядового покриття ділянки покрівлі розкривають один з стоячих фальців на всьому схилі покрівлі і, від'єднавши лежачий фалец, скріплює картину з листами жолоби, піднімають ломиком картини, перевернувши їх на сусідній ряд. Потім роз'єднують окремі картини і спускають їх на горищне перекриття для подальшого пакетування і переміщення на склад. Те ж повторюють з картинами наступного ряду.

Стоячі фальци або зрізають, або розкривають за допомогою молотка-отвороткі або ломика, лежачі фальци - за допомогою покрівельного зубила. Перед зняттям листів або картин кляммери відокремлюють від обрешітки.

3. Розбирання обрешітки виробляють від коника до парапетной обрешітки, а при відсутності останньої - до опалубки карнизного свеса.

При розбиранні обрешітки через кожні 1,2-1,5 м по довжині кроквяних ніг залишають по одній-дві обрешітки або дошки під лежачими фальцами.

Демонтаж парапетной решітки, зняття залишився покрівельного покриття від парапетной решітки до схилу, з лотками і воронки, разжелобки і карнизні звіси, а також частини, що залишилися обрешітки і опалубки, виробляють з рівня горищного перекриття, після чого розбирають кроквяну систему.

Весь розібраний матеріал укладають в пакети на горищному перекритті.

Обрешітку і опалубку розбирають за допомогою спеціального ломика.

4. Крокви розбирають за принципом видалення вільно лежачих елементів, знявши попередньо металеві кріпильні деталі (скоби і т. Д.). При розбиранні користуються легкими риштованням з інвентарних елементів.

5. Спакетірованние від розбирання матеріали опускають вниз за допомогою баштового крана на приоб'єктний склад або для навантаження безпосередньо в транспорт для подальшого перевезення на центральний склад переробки.

6. При виконанні робіт повинні дотримуватися правила техніки безпеки:

а) видавати робітникам м'яку неслизьку взуття, запобіжні пояси із зазначенням місць їх прикріплення;

б) необхідно укладати на дахах переносні драбини шириною не менше 30 см з нашитими планками для проходу по даху з ухилом більше 15 градусів;

в) не залишати на даху вирізані листи покрівельного заліза;

г) забороняється розбирати дах при вітрі силою понад 12 м / с (6 балів), густому тумані, зливі, сильному снігопаді і ожеледі;

д) для проходу по горищним перекриттям необхідно укладати по балках щитової настил шириною не менше 0,5 м.

Схема організації робіт на захватці і розбирання карнизної частини даху представлені на рис. 7.1.

Організація праці робітників

1. Склад ланки по професії і кваліфікації (7 осіб):

Покрівельники Такелажники Теслі

3-й розряд - 1 2-й розряд - 2 4-й розряд - 1

2-й розряд - 2 3-й розряд - 1 3-й розряд - 1

2-й розряд - 1

2. Розподіл роботи між виконавцями: покрівельник виробляє зняття відкриттів труб і біля них, брандмауерних стін, покриття карнизного свеса, розкриття або зрізання вертикальних фальцев, від'єднання кляммер від обрешітки. Зняття покрівельних картин здійснюється теслями 3-го і 4-го розрядів, а укладання їх в пакети - теслею 2-го розряду і такелажником. Розбирання обрешітки і крокв проводиться теслями 3-го і 4-го розрядів, а пакетування і строповка розібраних елементів - теслею 3-го розряду і такелажником.

Другий такелажник знаходиться внизу для расстроповкі опускаються вантажів, що переміщуються на приоб'єктний склад або подаються в транспорт.

Роботи складені в обсязі однієї захватки.

Демонтаж покрівлі виконується за особливою технологією. Знімати з даху старе покриття, не зважаючи на правилами, не можна, адже це загрожує руйнуванням решти конструкції.

Якщо із власних міркувань прибирати кроквяну систему, то всі дерев'яні елементи можуть впасти прямо на ноги і серйозно травмувати людину, що здійснює демонтаж.

Щоб не пошкодити будова і об'єкти поруч з ним, до роботи на покрівлі треба підготуватися.

Рішення задач, що випереджають демонтаж

Залазити на дах, щоб прибирати з неї прикріплені листи покрівельного матеріалу, доводиться в суворо визначених випадках.

Найчастіше господарі будинків вдаються до демонтажу шиферу або будь-якого іншого покриття дахів в період проведення ремонту всієї будівлі або виключно самої покрівлі.

У даній ситуації, яка передбачає, що не реставрувати ніякі зони приміщення під дахом, покладається розбирати покрівлю по частинах, а потім стелити нові листи матеріалу.

Іноді необхідність прибирати з даху покриття виникає через майбутній знесення будівлі.

Звичайно, в більшості випадків будинок перетворюють на купу уламків, встановлюючи вибуховий пристрій або працюючи екскаватором.

Однак буває, що стара будівля через підвищеної міцності його стін або внаслідок інших причин знести неможливо, і будинок потрібно розбирати іншим, акуратним способом.

Іншими словами, металеве покриття з такого будови доведеться демонтувати поетапно, періодично вивозячи будівельне сміття.

До того, як забратися вгору дому та починати оголяти гідроізоляційний шар і кроквяну систему, потрібно зняти з даху електричні дроти, антену для телевізора і труби, що виводять дим.

Покрівлю потрібно очистити від всіх зайвих предметів, в тому числі рекламних щитів. Після цього, якщо дах має скати, на горищному приміщенні слід поставити тимчасові підпори.

Коли потрібно виконати демонтаж покрівлі на мансарді, насамперед потрібно видалити віконні рами.

Листи покрівельного матеріалу знімати не голими руками. На дах потрібно забиратися, озброївшись набором інструментів: сокирою, ломом, пилкою, молотком, шуруповертом і обценьками.

Підніматися нагору будівлі найкраще по високих сходах. За скатної покрівлі буде зручно і безпечно переміщатися, якщо до верхньої частини пристосування зі сходами прибити зачіп.

Крім того, для безпроблемного видалення з даху листів матеріалу необхідно озброїтися канатом.

Якщо не вийшло взяти в оренду спеціальну техніку, яка полегшує демонтаж даху, то рекомендується транспортувати знятий з даху матеріал вниз по системі Т-Блок.

Механізм складається з декількох частин:

• опори, в якості якої можна використовувати товсту дошку, закріплюється на покрівлі таким чином, щоб її край виходив за межі даху на 1 м;
• блоків, які фіксуються до центру і краю дошки;
• каната, проведеного через блоки і кінцем прив'язаного до дошки;
• мобільного майданчики, тобто плоскою дошки з розмірами 50 × 50 см, приєднаної до системи для укладання листів знятого покриття.

Особливості зняття покрівельного матеріалу

Послідовність робіт з видалення з даху старого покриття залежить від того, який матеріал належить знімати.

Наприклад, демонтаж шиферу здійснюється за наступним алгоритмом: спочатку прибирають елемент коника, а потім беруть обценьки і витягують кріпильні металеві вироби, тим самим по черзі знімаючи з покрівлі листи хвильового матеріалу.

До речі, витягати цвяхи буде простіше, якщо у людини, що проробляє цю операцію, буде помічник. Йому потрібно перебувати на горищі і підбивати кінці металевих кріплень вгору.

Якщо ж дах була закрита шифером за допомогою шурупів, то виконувати демонтаж покрівлі потрібно, озброївшись викруткою і шуруповертом.

Щоб прибрати з покрівлі покриття, елементи якого з'єднуються один з одним за допомогою фальців, необхідно діяти наступним чином: насамперед прибрати полотно близько труб і інших піднімаються над матеріалом даху предметів, слідом за цим можна видаляти слухові вікна, а потім - рядові листи, разжелобки і звіси.

Обмежувальну грати, яка іноді є на покрівлі з фальцевим покриттям, слід видаляти після демонтажу матеріалів.

Водостоки і всі інші пристосування, що залишилися зовні решітки, покладається прибирати, перебуваючи в горищному приміщенні.

Якщо деякі листи покрівельного покриття не прийшли в непридатність, а після зняття з даху ще будуть використовуватися, то фальци рекомендується розкривати за допомогою молотка, а загини по краях зіпсованих ділянок матеріалу слід розтискати зубилом і ломом.

Демонтувати м'яку покрівлю можна тільки в сезон, коли на вулиці стоїть спекотна погода.

Справа в тому, що при температурі вище 20 0 руберойд і інше полотно, зроблене з додаванням бітуму, нагрівається, чому змінюються його властивості.

Зазвичай під впливом сонячних променів м'який матеріал здатний стати тягучим, що утруднить зняття покрівельного покриття.

Щоб спростити демонтаж м'якої покрівлі, слід користуватися покрівельним сокирою. Пристосування створюється зі звичайного інструмента для рубки дров, привареного до міцної трубі, діаметр якої становить 4 см.

Виготовленим саморобним агрегатом необхідно розрубати покриття на основі бітуму на квадрати. Потім відрізки м'якого матеріалу потрібно віддерти від бетонної основи, використовуючи той же самий сокиру.

Знявши з покрівлі покриття, можна приступати до видалення гідроізоляційного покриття і утеплювача.

Плівки і мембрани покладається видаляти з граничною акуратністю, так як ними дозволяється застеляти обрешітку будівлі повторно.

В інших випадках потрібно користуватися шпателем, при цьому зовсім необов'язково проявляти обережність. Несучу конструкцію даху демонтують, стоячи на горищі і застосовуючи лом з сокирою.

Отже, як саме розбирати покрівлю, залежить від матеріалів, з яких виготовлений дах. Але незалежно від виду покрівельного покриття для виконання робіт по демонтажу потрібно великий набір інструментів.

Якщо знайти все необхідне і діяти за інструкцією, то шифер, крокви та інші елементи даху вийде прибрати без проблем.

Кілька років тому я придбав садову ділянку, на якому стояли сарай і будинок. Останній був побудований на початку 70-х років минулого століття, так би мовити, «з того, що було», і за технологією - «як у сусіда».

Будинок з мансардою являв собою каркасну конструкцію. Зовні він був оббитий вагонкою, зсередини - необрізної дошкою, а поверх неї - фанерою. Свого часу будинок виглядав, напевно, досить непогано, але на момент покупки «обріс» проблемами. І головна з них полягала в тому, що через деформацію стовпчастого фундаменту будинок сильно нахилився в одну сторону.

Мої спроби виправити становище не увінчалися успіхом - будинок продовжував завалюватися. Зваживши всі «за» і «проти», я вирішив його розібрати. І no-можливості - акуратно. При цьому виходив з того, що при будівництві нового будинку «беушний» матеріал напевно може стати в нагоді для створення опалубки, чорнової підлоги, будівельних лісів, обрешітки і т.д.

Послідовність робіт визначилася з найбільш загальних міркувань - починати логічніше зверху і поступово переходити вниз. Так будинок не впаде завчасно і до того ж перший поверх на початковому етапі можна використовувати як склад.

Щоб не втрачати часу навесні, коли воно біжить швидко, до робіт я приступив взимку.

Кілька слів про цвяхах. Поки була зима, відірвані дошки внутрішньої обшивки я залишав в будинку на першому поверсі. Відразу ж обценьками витягав цвяхи, сортував їх і складав в різні відра. Часи, коли вміли будувати без єдиного цвяха, пройшли, і у мене за час роботи накопичилося близько 4-х відер цвяхів, які я планував повторно використовувати. Економія на цьому вийшла невелика (при середній ціні за 1 кг цвяхів близько 100 руб. Виходить - близько 4-х тисяч). Але тим не менше і такі дрібниці можуть істотно скоротити загальні витрати.

Звичайно, при цьому не треба впадати в крайнощі, намагаючись Звичайно, при цьому не треба впадати в крайнощі, намагаючись витягнути кожен цвях. У всьому потрібен розумний підхід.

Наприклад, якщо дошки в майбутньому передбачається використовувати для обробки, то цвяхи краще витягнути все, щоб при їх обробці не пошкодити інструмент. А якщо дошка буде використовуватися для допоміжних цілей, скажімо на опалубку, то деякі цвяхи можна і загнути.

Складування матеріалу.

Чому я почав з цвяхів? Справа тут не тільки в економії, але ще і в зручності подальшого складування. Дошки з стирчать цвяхами займають приблизно в 3 рази більше місця. А коли у тебе все 6 соток зі старим садом і будівлями на них, то швидко починаєш розуміти, що площу треба економити.

Витрати ж часу на витягування цвяха і на те, щоб його загнути, - майже однакові.

До складування матеріалу треба поставитися уважно, щоб не довелося перетягувати дошки і колоди з місця на місце кілька разів. Треба заздалегідь продумати всі подальші дії при будівництві.

Наприклад, якщо плануються земляні роботи, то дошки краще віднести від майбутнього котловану подалі, щоб вони не заважали роботі. Крім того, для штабелів краще вибрати місце вище. Тоді вони не опиняться в калюжі після дощу або від талого снігу навесні. Також бажано під них покласти непрозорий матеріал, щоб під ними не росла трава. Я для цієї мети використовував руберойд, який знімав зі стін і даху.

Крім того, в якості тимчасового складу я використовував стару теплицю. Багато скла в ній були вибиті, тому, щоб на дошки не капав дощ, я її також накрив руберойдом.

Тирса, скловата і техніка безпеки. Після демонтажу внутрішньої обробки мансарди я спустився на перший поверх. Хочу зайвий раз відзначити, що на першому етапі стійки не чіпав, щоб не допустити обвалу, а відривав тільки обшивку.

Як утеплювач в перекритті першого поверху були використані тирса і дрібна стружка упереміж з вапном. Добавка вапна - дуже старий і надійний спосіб позбутися від мишей. У всякому разі слідів перебування цих набридливих гризунів в тирсі я не виявив. А ось в скловату їм жилося привільно ..

Тирса виявилися сухими, тому я їх теж вирішив приберегти «про всяк випадок» - насипав в поліетиленові мішки і поставив під дах. У майбутньому вони можуть стати в нагоді за прямим призначенням, а якщо немає, то підуть на добриво.

Під обшивкою першого поверху була покладена скловата. Це створило додаткову проблему, оскільки працювати з нею небезпечно, а після стількох років вона розсипалася в руках, що створювало зайві труднощі.

Щоб потім не свербіти, я вжив заходів обережності. По-перше, надів одяг з щільної тканини і застебнувся на всі ґудзики. Одягнув на голову спеціальний шолом, а на руки - дві пари рукавичок (спочатку - тканинні, а зверху - гумові). Потрібно сказати, що часто і цей захист скловата проколювали, і я потім мучився, намагаючись витягнути ламкі занози.

По-друге, я надів окуляри і респіратор.

І, по-третє, щоб скловата при розбиранні менше курило, я попередньо кропив її водою, а витягнуті шматки утеплювача відразу укладав в поліетиленові мішки об'ємом 120 л. Це, по-моєму, оптимальний розмір по вазі і за обсягом. Однак якщо скловата - дуже мокра, то краще використовувати мішки на 60 л, роблячи знизу цвяхом кілька отворів для стоку води.

Тут доречно сказати ще кілька слів про техніку безпеки. Робота по розбору старих будівель часто не обходиться без травм.

Наприклад, при розбиранні даху я, стоячи знизу на сходах, намагався відірвати карнизну дошку фронтону. Але не розрахував сил, вона відірвалася і впала мені на голову, незахищену навіть кепкою. Добре, що іржавий цвях тільки роздер шкіру на голові, а не встромився в голову. Але накладати шви в травмпункті все одно довелося. Тому настійно раджу всім, хто готується до подібних робіт, - дотримуйте техніку безпеки!

Знесення і розбирання даху старого будинку.

Після того, як внутрішня обшивка і утеплювач були зняті, я поліз на дах. На дворі вже стояла весна, сніг зійшов, і дах був не слизькою.

Спочатку зняв шифер. Його після видалення цвяхів скидав, намагаючись по можливості направляти листи вниз вертикально, щоб вони встромляли в землю, а не падали долілиць. В останньому випадку вони напевно б розбивалися. Я не планував використовувати шифер в майбутньому, але виходив з того, що чим акуратніше зняти його, тим менше буде осколків, які теж потім доведеться збирати. А робити якісь спеціальні заходи щодо збереження листів я не став, оскільки це значно сповільнило б роботу.

Після шиферу я зняв металеві смуги для кріплення руберойду, а потім і сам руберойд.

Помічники.

Коли покрівля була знята, продовжувати розбирання даху поодинці було незручно, і для цієї роботи мені довелося найняти помічників. З огляду на, що все інше я робив сам, на знесення будинку витратив в 7 разів менше коштів, ніж якби найняв для цього бригаду "руйнівників". Звичайно, я значно програв у часі, але зате виграв в грошах і в можливості повторно використовувати матеріали. Наймані робітники ніколи б не стали церемонитися з моїми дошками, оскільки їм необхідно зробити роботу якомога швидше.

Розбирання стін і перекриття цоколя.

Після того, як зовнішня обшивка стін була знята, залишився каркас, що складається зі старих дощок і колод. Найбільшу трудність представляли колоди, які використовувалися в якості балок перекриття - вони були найважчими. Після витягування колод з гнізд я перекочував їх по напрямних на край каркаса і скидав вниз. Катати легше, ніж носити. Коли верхні колоди були зняті, каркаси стін я завалив в різні боки.

Нижня перекриття, яке простояло майже 2 роки в воді, було сирим і важким, але будь-яких труднощів його розбирання для мене вже не уявляла. З довгими колодами, що служили нижньої обв'язкою, мені допоміг сусід. (Дружіть з сусідами і допомагайте один одному!)

1 шт. 8 мм Хвостовик HSS Деревообробка зенковки маршрутизатор Набір ...

126.33 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (43)

Профнастил - один з найдоступніших і економічних матеріалів для перекриття покрівельної конструкції своїми руками. Металеве покриття успішно використовується забудовниками при зведенні приватних будинків, веранд, терас, альтанок, бань і будівель господарського призначення.

Особливості роботи з профнастилом

Монтаж даху з профнастилу виконується за допомогою стандартного набору інструментів, що є в наявності навіть у початківців майстрів. Залежно від виконуваного етапу будівництва знадобиться:

• комплект для проведення замірів - рулетка, моток мотузки, рівень, олівець;
• набір для роботи з матеріалами - ніж або ножиці по металу, молоток, герметик (для зручності нанесення знадобиться пістолет), будівельний степлер;
• електрообладнання - шуруповерт, дриль зі свердлами потрібного діаметру.

Профлист виготовляється з металу, тому для його різання будуть потрібні спеціальні ножиці або електролобзик

При роботі з профнастилом слід пам'ятати, що його полімерне покриття витримує тільки холодну обробку. Для зручності нарізки цього матеріалу рекомендується використовувати на додаток до ножиць по металу електролобзик і ножівку. Різати профнастил болгаркою з абразивним кругом не можна.

Металеві частини покриття прослужать довше, якщо на місця зрізу нанести антикорозійну грунтовку.

Для кріплення профнастилу до дерев'яної основи застосовуються, при виготовленні яких додається міцна гальванічна оцинкована сталь.

Для кріплення листа профнастилу використовується покрівельний саморіз з герметичною гумовою прокладкою

Крім цього, до кожного кріпильних елементів в наборі йде гумова прокладка, яка забезпечує герметичне з'єднання матеріалів. З її допомогою металеві зрізи надійно захищаються від вологи, а дерев'яна обрешітка - від процесу гниття.

Покрівельні саморізи підбираються за наступними параметрами:

• в залежності від висоти хвилі профлиста і способу його кріплення можна використовувати вироби розміром 4,8 × 35, 4,8 × 60 або 4,8 × 80 мм;
• деталі повинні бути оброблені шаром цинку товщиною не менше 12 мкм;
• до складу металу повинен входити стабілізатор, який захищає матеріал від старіння через вплив ультрафіолетових променів;
• капелюшок самореза повинна бути покрита порошковою фарбою шаром не тонше 50 мкм;
• слід розрізняти призначення герметичних прокладок з різного матеріалу: еластомерна використовується при кріпленні профлиста, алюмінієва - для монтажу розжолобків.

Кріпильні елементи слід вибирати в колір полімерного покриття профнастилу.

При укладанні металевого покрівельного покриття можуть використовуватися поліетиленові або пенополиуретановие ущільнювачі. Їх кріплять до обрешітки, створюючи прошарок під профнастил. Завдання цих матеріалів полягає в зниженні шуму від опадів, листя і гілок, що потрапляють на металеві листи, а також в поліпшенні теплоізоляції і збільшенні експлуатаційного терміну покрівлі.

Під профлисти на даху потрібно укладати поліетиленову або пенополиуретановую прошарок для захисту покрівлі від птахів і потоків холодного повітря

Обидві сторони ущільнюючого полотна покриті клеєм, а для вентиляції воно забезпечене спеціальними отворами. Завдяки ущільнювача можна закрити зазори, утворені між профлист і основною конструкцією даху. Такий монтаж забезпечить захист покрівлі від птахів, комах і потоків холодного повітря.

Підбір і установка профнастилу

Завдяки наявності ребер жорсткості у вигляді хвиль, створюваних методом холодного профілювання, листова металева покрівля бездоганно справляється з зовнішнім навантаженням. Невисока ринкова ціна, різноманіття колірних варіантів і зручність установки дозволяє використовувати цей матеріал як в промисловості, так і в роботі приватних забудовників.

Ступінь міцності і довговічності даху залежить не тільки від правильності установки профнастилу, а й від дотримання технології складання всієї покрівельної конструкції.

Розрахунок матеріалів для установки покрівельного покриття

Залежно від обраної на етапі проектування даху її форма може бути прямокутної, трикутної або трапецієподібної. Для виконання розрахунків досить застосувати прості формули зі шкільного курсу геометрії. Загальна площа покрівельної поверхні визначається складанням площ всіх скатів. Крім цього, важливо знати довжину інших елементів даху, до яких відносяться:

• коньковие елементи;
• ендова;
• ребра;
• примикають конструкції;
• карнизні і торцеві звіси.

Крім основного покриття, на даху з профнастилу використовується досить багато спеціальних добірних елементів

Під шириною профільованого листа можна розуміти:

• повний поперечний розмір, який зазвичай дорівнює 1180 мм;
• корисну або робочу ширину, яка залишається після вирахування запасу на нахлест листів (найчастіше одна хвиля). Вона зазвичай дорівнює 1100 мм.

При монтажі слід оперувати тільки робочими параметрами листів.

Наприклад, для будинку розміром 3 * 5 м з двосхилим дахом вам знадобляться такі комплектуючі:

• листи профнастилу - 18 шт .;
• коник - 3 планки по 2 м;
• ущільнювач для коника - 6 шт. по 2 м;
• торцева планка - 7 шт. по 2 м;
• карнизна планка - 6 шт. по 2 м;
• саморізи покрівельні - 200 шт.

Виконавши прості розрахунки, можна не тільки швидко впоратися з установкою покрівельного матеріалу, але і мінімізувати кількість його залишків.

Як самостійно встановити профнастил на даху

При покупці профнастилу не забувайте брати інструкцію з використання матеріалу.

Розглянемо послідовність монтажу покрівлі з використанням профнастилу.

Основні моменти, які слід врахувати при укладанні покриття

Залежно від форми ската даху визначається місце початку роботи. На прямокутному схилі допускається укладання з будь-якого з торців по карнизної лінії. При роботі з трапецієподібної або трикутної дахом слід заздалегідь скласти варіант укладання, враховуючи, що перший лист краще кріпити в центрі карнизної лінії з подальшим симетричним монтажем листів по обидва боки ската.

На прямокутних схилах листи профнастилу укладають в шаховому порядку, починаючи з будь-якого краю

Якщо на даху буде встановлюватися водостічна система, то профнастил повинен звисати на 60 мм, якщо ж конструкція не передбачає елементів водостоку, то величина схилу визначається виходячи з марки листа:

• профнастил НС-20 допускає звис до 100 мм;
• профлисти марки С-44, НС-35 укладаються з звисом 200-300 мм.

При кріпленні першого аркуша виконується його вирівнювання з торця і карниза даху. Наступні елементи покриття, попередньо скріплені по поздовжній частині, вирівнюються по карнизної конструкції і прикручуються до дерев'яної обрешітки. За такою схемою виконується укладання всіх рядів покриття.

Кріплення профнастилу в місці стику листів проводиться в верхню хвилю, а у всіх інших місцях - в нижню

При укрученні саморізів слід пам'ятати, що листи, розташовані поруч з карнизом, потребують посиленої кріплення з кроком в 30-40 см. По поверхні профлиста саморізи розташовують на відстані не більше 1 м в шаховому порядку. Поздовжні нахлести фіксуються саморізами у верхній частині профілю з кроком 30-50 см.

Витрата на 1 лист покриття складає близько 7-8 саморізів. Розмір нахлеста верхнього ряду матеріалу на нижній визначається виходячи з ухилу ската, і зазвичай становить 10-30 см.

Альтернативою саморезоверта при укрученні саморізів може стати дриль з функцією зворотного ходу, швидкість якої можна плавно регулювати під час роботи.

Опис основних етапів роботи з профнастилом

Послідовність робіт залежить від типу будується даху. Якщо влаштовується холодна покрівля, то виконується дві основні операції:

1. Створення гідроізоляційного шару. Призначення гідроізоляції полягає в запобіганні негативного впливу утворюється в підпокрівельному просторі конденсату на дерев'яні деталі конструкції. Вибрати з великої кількості варіантів потрібний матеріал не складе труднощів. При монтажі слід пам'ятати, що плівка кріпиться до обрешітки до установки покрівельного покриття. Гідроізолююче полотно має злегка провисати. Важливо переконатися в рівномірності кроку рейок обрешітки, куди в подальшому буде кріпитися профнастил.

   Плівка гідроізоляції укладається з невеликим провисом і фіксується поперечними рейками контробрешетування

2. Укладання покриття з профлиста. Виконується монтаж надійного дерев'яного настилу на 60 см з обох сторін разжелобка. Дошки при цьому заводяться під ендову з нахлестом і відступом в 20 см від нижніх частин ендовах планок. Донну балку можна зафіксувати цвяхами, але домогтися її стійкого кріплення можна буде тільки на етапі завершення будівельних робіт. Далі встановлюється нижня ендова з попередньої отбортовкой або з перегином верхнього ендового коника на покрівельний коник. При монтажі важливо перевірити, щоб планка була заведена під коник на 25 см і більше. Не зайвою буде прокладка додаткового ущільнювача між єндовою і листами покриття. При роботі з прямокутними схилами рекомендується спочатку виконати монтаж торцевих дощок, що істотно полегшить подальше розташування профнастилу.

   Листи профнастилу укладаються після оформлення всіх стиків і примикань за допомогою розжолобків

Якщо дах вимагає утеплення, то послідовність монтажних робіт наступна:

1. Укладається пароізоляційна плівка, на яку монтується решетування.

   Плівка пароізоляції укладається по кроквах і фіксується скобами

2. Між кроквяними лагами монтується теплоізоляційний матеріал (рекомендується вибирати утеплювач у вигляді матів або плит). При необхідності укладання декількох шарів теплоізоляційного матеріалу його потрібно розташовувати в шаховому порядку, щоб не було наскрізних зазорів.
   

   Плити утеплювача повинні входити в простір між кроквами з відчутним натягом

3. Укладається гідроізоляційна плівка, на якій фіксується контробрешетування.
4. Монтується покрівельний матеріал.

   Пристрій покрівельного пирога передбачає обов'язкову наявність вентиляційного зазору для видалення конденсату, що утворюється на зворотному боці профнастилу

Відео: монтаж профнастилу своїми руками

Додаткові елементи даху

При облаштуванні профилированной даху з водостічної системою необхідно подбати про монтаж всіх елементів до того, як почнеться укладання покриття:

1. Покрівельний коник. По обидва боки ската до обрешітки в місці розташування коника прибивають додатково кілька дощок. У конику слід передбачити два вентиляційних зазору. Гідроізоляційним матеріалом покривають всю поверхню ската, залишаючи незакритих тільки смугу шириною в 10 см до коника. Для підтримки нормальної вентиляції профнастил кладеться з відступом в 5 см від конькового елемента. Кріплення коника здійснюється на саморізи розміром 4,8 × 80 мм по верху профілю через кожен 30-40 см. З торців конькової планки ставляться заглушки.

   Колір коника можна підібрати в тон покрівельного покриття

2. Торцева планка. Довжина стандартного вироби - 2 м, в разі нарощування планки слід дотримуватися величину нахлеста деталей в 10-15 см. Встановлюють торцеву планку так, щоб перекривалася хоча б одна хвиля листа покрівельного покриття. Для кріплення використовують саморізи, які з'єднують планку з торцевої дошкою і профнастилом.

   Торцева планка захищає покрівельне покриття від бокового вітру

3. Планка примикання. По завершенні будівництва покрівлі кріплять планки примикання. Довжина деталей - 2 м, при їх установці важливо витримувати нахлест в 20 см. У якості кріпильних елементів використовуються саморізи 4,8 × 19 мм з кроком 40 см. Для якісного примикання стін і покрівельного торця виконується укладання конькового ущільнювача, а в місцях бокового примикання монтується поздовжній ущільнювач. Якщо скат даху крутий, то виконувати подовжню укладання не потрібно.

Відео: кріплення добірних елементів

Правила підшивки карниза за допомогою профлиста

Оформлення звисів даху металевими листами виконується за наступною схемою:

Відео: підшивка звисів даху з профлиста

Неправильний монтаж профнастилу: причини виникнення помилок і способи їх усунення

Серед основних причин помилок при будівництві покрівель з профнастилу виділяють:

• неправильний вибір матеріалів;
• некоректний розрахунок профнастилу;
• недотримання технології виконання робіт.

Усунути недоліки, пов'язані з розрахунком матеріалу, можна самостійно, спираючись на ряд правил:

1. Обов'язково проводите виміри повної покрівельної поверхні (по всьому скатам) безпосередньо перед закупівлею будматеріалів.
2. Грунтується на даних двох діагональних вимірів одного ската, при цьому різниця між отриманими цифрами не повинна перевищувати 2 см.
3. Підбирайте марку профлиста в залежності від площі даху. Так, для невеликої покрівлі оптимальної буде марка С-18, 20, 21. Великі поверхні схильні до значних навантажень, тому для них підходить профлист марки НС-35, 60.
4. Перевіряйте величину нахлеста елементів покриття безпосередньо перед вкручування саморезов.
5. Укладайте профнастил проти вітру для захисту від проникнення всередину дощової води і талого снігу.

Виконати роботи по вирішенню проблеми неправильного монтажу можна і самостійно:

Відео: як виправити помилки неправильного монтажу профлиста

Демонтаж покрівлі з профнастилу

Визначити послідовність робіт при розборі покриття з профільованих листів досить просто - потрібно згадати черговість етапів монтажу покриття і виконати все навпаки. Спочатку потрібно прибрати коньковие планки, ветровики і інші елементи, а потім зняти листи профнастилу. Що стосується інструментів, то все залежить від використовуваних кріпильних деталей. Якщо установка проводилася саморізами, то варто озброїтися шуруповертом, при роботі з цвяхами досить мати обценьками.

Якщо профлист був прибитий цвяхами, потрібно обценьками

Чи можна відремонтувати дах з профнастилу і як це зробити

Масштаби ремонту покрівельного покриття визначаються ступенем його пошкодження. В першу чергу для виявлення несправності виконується ретельний огляд покрівлі. Якщо мова йде про таких незначних дефектах, як протікання, враження металу іржею, цвіллю або поява свищів, то схема ремонту даху буде в цілому одна для всіх випадків.

Отже, при виявленні, наприклад, протікання покрівельного матеріалу фахівці рекомендують перевірити якість затяжки саморізів з гумовим ущільнювачем. Якщо монтаж покрівлі був завершений недавно, то, як правило, для усунення неполадок слід підтягнути кріпильні елементи.

При більш серйозних дефектах виконуються наступні роботи:

1. Заміна профільованих листів.
2. Ремонт або укладання нової покрівельної стяжки.
3. Заміна фартухів в місцях примикання покрівельних елементів, парапетів, карнизів.
4. Установка нових воронок водостічної системи.

Нерідко проблеми виникають з конструктивними стиками. Ремонт подряпин, дрібних тріщин покрівлі може проводитися шляхом запаювання місць дефекту або установки спеціальної герметизирующей стрічки, а для усунення глибоких отворів накладають латки зі спеціальної мастики. При наявності залишків металевих листів можна вирізати з них деталь потрібного розміру і приварити поверх пошкодженої поверхні.

Для ремонту даху в разі протікання можна використовувати герметизирующую стрічку

Ремонт свищів здійснюється за допомогою клоччя, змоченою в гарячому бітумі, і заплатки з такою ж мастики. Для усунення великих дефектів використовують мішковину або руберойд, з яких вирізується латка на 25-30 см ширше і довше розмірів дірки в покрівельному покритті. Спочатку місце навколо отвору ретельно очищається металевою щіткою і просочується гарячим бітумом. Як тільки поверхня підсохне, оброблену бітумною мастикою мішковину або відрізок руберойду накладають поверх неї в кілька шарів. Зверху на латочку наливається гарячий бітум.

Покрівельне покриття з профнастилу має багато переваг перед іншими подібними матеріалами, але тільки при грамотному монтажі і своєчасному ремонті воно буде прикрашати будинок і служити захистом його власників протягом довгих років.

- небезпечні і трудомісткі, і не тільки тому, що виконуються на висоті. З метою безпеки, виключення ризику травмування людей і обвалу конструкції настійно рекомендуємо залучати до цих робіт, а представлена \u200b\u200bінформація - виключно для ознайомлення!

Особливості демонтажних робіт

Демонтаж даху проводиться при капітальному, часткового ремонту при заміні старого покриття на нове. Причин для цього безліч - знос або пошкодження покриття, перепланування, прибудова мансарди і ін. Також демонтаж даху виконується при знесенні всієї будівлі.

У деяких випадках можна не вдаватися до демонтажу всієї покрівлі: досить замінити зовнішній матеріал, але тільки за умови перерахунку міцності існуючих крокв і оцінки навантаження, яку створюватиме нова покрівля. Але якщо мова йде про перепланування, добудови нового поверху або частини будівлі, а також знос даху - без демонтажу не обійтися: розбираються всі елементи, включаючи кроквяну систему і мауерлат.

Перед проведенням робіт розробляється, який залежить від типу покрівлі, якості і міцності матеріалів, поверховості споруди, площі даху і ряду інших особливостей. Оцінка стану покрівлі завжди проводиться на об'єкті - якщо дах стара і аварійна, будуть потрібні додаткові заходи безпеки. Обов'язково виконується ізоляція площадки, що виключає доступ сторонніх осіб до місця проведення робіт.

Алгоритм виконання демонтажу покрівлі

Щоб процес проходив конструктивно і швидко, слід дотримуватися продуманої схеми. Відхилення від плану робіт можливо при виникненні форс-мажорних обставин, а в інших випадках це виключено.

Увага!
Техніка безпеки - це обов'язкова вимога на всіх етапах робіт, яка складається з безпеки для працівників, людей і конструктивних елементів будівлі. Крім спецодягу і спецвзуття, обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту для рук, голови та органів дихання (в процесі робіт утворюється багато пилу)

Приблизний план робіт:

• Зняття обшивки, яке проводиться з урахуванням характеристик покриття.
• Зняття обрешітки і видалення ізоляційних шарів. Роботи виконуються по черзі, залежно від стану даху і матеріалів. Обрешітку знімають дуже акуратно і ретельно, щоб не залишилося ні одного елемента. Ізоляційні шари також демонтуються по черзі.
• Розбір кроквяної системи. Спочатку знімаються додаткові балки, а в останню чергу - несучі. З'єднувальні елементи акуратно розпилюють пилкою.
• Зняття утеплювача.
• Сортування матеріалів і вивезення будівельного сміття.

При розборі дахи приватних будинків об'ємні елементи покрівельних матеріалів спускають після попередньої фіксації обв'язувальним матеріалом, акуратно і не поспішаючи. Якщо мова йде про висотних будинках, обов'язково наявність крана.

До речі!
Матеріали, які зберегли свої експлуатаційні якості, можна використовувати повторно. Для цього слід дотримуються акуратність при їх демонтажі і транспортуванні.

Особливості демонтажу окремих видів покриттів

Сучасні дахи найчастіше виконують з металочерепиці, керамічної черепиці та шиферу. Але в старих будинках можна зустріти абсолютно різні матеріали, кожен з яких має свої особливості при проведенні робіт.

• Керамічна черепиця знімається знизу вгору.
• Металеву покрівлю знімають послідовно, починаючи з ділянок біля стін, труб і інших виступаючих місць.
• Хвильовий шифер доцільніше знімати в зворотному порядку, зверху вниз.
• Бітумну покрівлю видаляють за допомогою спецобладнання.
• М'яка або рулонна покрівля ріжеться на шматки і акуратно спускається вниз.
• Розбір рядового покриття починають з розкриття одного фальца, потім за допомогою інструментів піднімають поспіль частини укриття і перевертають на довколишній ряд. Після роз'єднання спускають на горищне перекриття.