Послуги з установки дверей часом стоять непомірно дорого. Щоб заощадити, скористайтеся інструкцією порталу сайт, завдяки якій будь-який домашній майстер зможе надійно закріпити дверний блок, врізати замки з петлями, естетично оформити примикання і забезпечити при цьому тривалу експлуатацію дверей.

Вимоги до отвору і його підготовці

Правильна установка дверей неможлива, якщо отвір не відповідає технічним вимогам. Є два аспекти: розміри і геометрія, а також властивості міцності відкритого торця стіни.

Розміри отвору визначаються габаритами дверного блоку, який в них буде встановлюватися, і технологічними зазорами, єдиними для всіх типів міжкімнатних дверей. Вони такі: по 3 мм між дверима і коробкою, 10 мм між полотном і підлогою, 20-30 мм між дверним блоком і гранями отвору. Також обмежена мінімальна товщина стіни, вона становить 80 мм - стандартне значення для простої каркасної перегородки з ГКЛ.

Підсумкові габарити отвору також залежать від розмірів профілю бруса дверної коробки, званого стоевой. Як правило, його товщина в місці притвору становить 30 мм, але бувають і нестандартні вироби, особливо часто в комплектах імпортних дверей. Таким чином, горизонтальний розмір отвору становить ширину дверного полотна, яка може бути від 60 до 100 см, плюс дві Стоєв по 30 мм, плюс 6 мм зазору і не менше 40 мм пінного шва. Висота прорізу становить довжину дверного полотна (200 см стандарт і 190 см для санвузлів), плюс верхній зазор в 3 мм, плюс нижній зазор, який може становити 10-25 мм в залежності від наявності на підлозі килимового покриття або ущільнювальної щітки на двері.

Основне кріплення двері виконує монтажна клей-піна. Однак для тимчасової фіксації блоку потрібно механічний кріплення. Для цього торці отвору повинні бути міцними, без обсипаються і відколюються фрагментів. Для поліпшення контактних властивостей піни отвір слід рясно змочити водою безпосередньо перед установкою двері.

Якщо розміри прорізу такі, що товщина клейового шва перевищить 40 мм, необхідно скоротити просвіт накладками. З цією метою може використовуватися звичайний дерев'яний брус або каркасна конструкція з обшивкою гіпсокартоном. Важливо, щоб міцності і звукоізоляційні якості такої надбудови були гірше, ніж у стіни.

Збірка дверного блоку

Двері встановлюють послідовно у напрямку до спільного виходу. У період затвердіння піни, а це близько двох годин, двері були завжди закриті, щоб через розширення не вигнуло Стоєв.

Перед установкою дверної блок збирають частково або повністю. Частково - значить зібрати дверну коробку, навісити полотно на петлі і встановити кутові косинки. При повній збірці блоку також врізають замки і всю іншу фурнітуру.

Можна зібрати три- та чотиристоронніми коробку. Перший варіант найбільш поширений, адже зазвичай підлогові покриття укладають єдиним контуром. Коробки з порожком зазвичай ставлять на вході в санвузол або приміщення, для яких важлива якісна звукоізоляція.

Стоєв збираються в коробку з прямим подрезом, горизонтальні бруси прикладаються до торців бічних. Верхня перекладина може виступати за габарит коробки на пару сантиметрів. З відступом від краю приблизно на товщину стоевой потрібно підрізати удаваний борт ножівкою з дрібним зубом, не пошкодивши при цьому покриття на інших площинах. Потім слід сколоти стамескою відрізаний фрагмент і вирівняти скол врівень з сусідніми поличками. Від лінії підрізу рулеткою відкладається відстань, рівну ширині полотна плюс 6 мм і робиться другий пропив. Зворотний бік поперечини обробляється вищеописаним способом.

Необхідно докласти бічну Стоєв до вирізу максимально щільно і просвердлити один отвір для саморізів точно по центру удаваного борту. Свердлити краще з невеликим нахилом, щоб саморіз надійно стягнув стик без освіти зазору. Коли зібрана П-подібна конструкція, Стоєв вирівнюють паралельно один одному і додають ще по два самореза в кожен кут, попередньо просвердливши отвори.

врізка фурнітури

Коли коробка зібрана, її потрібно укласти на рівну підлогу притвором догори і вкласти всередину полотно. Виставивши верхній зазор, слід вкласти між дверима і коробкою складену петлю і відзначити олівцем її положення. Петлі встановлюють в 220-250 мм від верху і низу полотна.

Після цього двері виймається назад і по зроблених позначок на пару шурупів прикручуються пластини петель. Це робиться для того, щоб акуратно обвести їх по контуру гострим секційним лезом, підрізавши ламинацию. Після цього петлі скручують, а по контурних лініях роблять вибірку трохи менше товщини металевої пластини. Професійні установники використовують для цього ручний фрезер з кондуктором, домашньому ж майстру доводиться працювати стамескою і молотком.

Спочатку потрібно відбити стамескою контур, встановлюючи інструмент зрізом леза всередину, щоб не развальцевать краю. При відбитті стамеску потрібно заглиблювати трохи більше товщини пластини петлі. Рекомендується також зробити кілька насічок, розбивши вирізати ділянку на 6-8 фрагментів. Щоб акуратно зняти матеріал, стамеску потрібно тримати під кутом заточування леза, зрізуючи тонку стружку. Ідеально підчищати вибірки не потрібно, варто лише досить часто приміряти пластину, домагаючись її рівномірного заглиблення. Коли вибірки зроблені, петлі прикручуються шурупами з комплекту за попередньо проробленим отворам.

Замки врізають на такій висоті, щоб їх ручки знаходилися на одному рівні з вимикачами. Спочатку з обох боків дверей прикладається корпус замку і розмічаються отвори під привід ручки і замкову щілину. Їх центри потрібно відзначати з урахуванням того, що замок зміститься всередину двері на товщину торцевої планки.

Далі замок кріпиться до торця дверей корпусом назовні, ножем обводиться торцева планка і виконується вибірка за тим же принципом, що і при врізки петель. Заміривши відступи між краями торцевої планки і корпусом, потрібно розмітити виразний кишеню на вибірці. Основна частина матеріалу видаляється пір'яним свердлом. Центрованим перо потрібно так, щоб отвори перекривали один одного на третину діаметра, дриль потрібно тримати строго перпендикулярно торця. Після цього широкої стамескою потрібно підрізати залишилися перегородки.

Виразний кишеню може бути трохи більше, важливо тільки залишити достатньо тіла для кріплення декоративних накладок ручок. Просвердливши отвори під тягу замку і личинку, слід вставити корпус замку в кишеню, закріпити торцеву планку і встановити ручки з декоративними накладками. На завершення установки прикручується відповідна планка під засувку, її потрібно поставити в такому положенні, щоб зачинені двері не мала люфту.

Монтаж дверного блоку

Коли коробка повністю зібрана, з боку, зворотної відкриванню, на її кутах кріпляться косинки. Робити це потрібно після ретельного вивірення перпендикулярності Стоєв. Якщо коробка тристороння, внизу полотна слід прикрутити розпірну рейку. Хоча сліди від кріплення згодом закриються лиштвами, їх краще зміщувати до зовнішньої сторони бруса.

Відразу перед установкою потрібно встановити полотно в коробку і распереть його всередині, підібравши нестискувані підкладки потрібної товщини. Для цих цілей добре підходить ЛДВП або набори пластин для вирівнювання склопакетів. Перед монтажем з внутрішньої сторони коробки потрібно видалити накладні удавані бортики.

Після установки дверного блоку в зборі на місце, її вирівнюють по вертикалі і площини стіни, потім тимчасово закріплюють в отворі. Кріплення розташовують в поглибленні під удаваним бортиком, під капелюшки обов'язково потрібно виконати зенковку в потай. Після слід закрити двері, встановити дистанційні підкладки під полотно з кроком 30-40 см, потім можна приступати до заповнення пінного шва.

Монтажна клей-піна має не таку велику ступінь розширення, як теплоізоляційна, яка використовується при монтажі вікон і вхідних дверей. Тому шов слід заповнювати повністю. Спочатку формується герметичний контур з одного боку, дається 5-7 хвилин на початкове затвердіння піни, потім залишився простір заповнюється зі зворотного боку.

Закладення примикань: укоси і наличники

На наступний день після установки, коли піна остаточно отвердить, її залишки зрізують монтажним ножем урівень з дверною коробкою. З боку, зворотної відкриванню, також потрібно зачистити невеликий паз на тильній стороні Стоєв.

Якщо товщина стіни перевищує розміри коробки, з внутрішньої сторони дверей формуються укоси. Найбільш правильно використовувати для цього добори для міжкімнатних дверей в колір покриття полотна. Декоративне оформлення міжкімнатних дверей слід проводити тільки коли укладено підлогове покриття і виконана обробка стін. Існує два способи установки укосів:

1. Можна попередньо обштукатурити укоси, дотримуючись їх необхідний світанок. При цьому після затірки слід обрізком добору ретельно вичистити інсталяційний паз стоевой. Після висихання штукатурки її ґрунтують і приклеюють МДФ панель на рідкі цвяхи.
2. Якщо порожнину під панеллю невелика, добори можна кріпити на монтажну клей-піну.

В обох випадках потрібно вміти правильно підрізати добори і заздалегідь заготовити розпірки, які встановлюють через кожні 30-35 см ближче до зовнішнього краю укосів. Панелі укосів встановлюються в тому ж положенні, що і Стоєв коробки: верхня накриває бічні. Спочатку верхній добір підрізають поздовжньо, заганяючи в потрібну ширину з урахуванням кривизни установки дверного блоку щодо площини стіни. Лінія різу повинна розташовуватися з боку дверей, щоб сховатися в пазу стоевой. Потім навскіс підрізають краю так, щоб в найширшій частині планка впритул встала в проріз.

Тимчасово зафіксувавши верхню панель, потрібно зняти розміри бічних. Спочатку робиться поздовжній надріз, щоб край добору став врівень з площиною стіни, потім деталь потрібно загнати в довжину. У нижній частині панель підрізають під прямим кутом для щільного прилягання до покриття підлоги. У верхній частині робиться косою підріз, для цього вимірюють висоту в двох місцях: впритул до стоевой і по зовнішньому кутку укосу.

Клей або піну потрібно наносити тонким жгутиком по зовнішній кромці доборов і досить товстим шаром, відступивши від краю приблизно 2/3 ширини. Сенс в тому, щоб товстий згусток клею утворив опору важеля: натискаючи на зовнішній край панелі, забезпечується її щільне притиснення до бортику монтажного паза. Установка доборів ведеться в такому порядку: спочатку приклеюється верхня панель, яка підпирає двома бічними. Після цього в отвір вставляють 4-5 горизонтальних розпірок, щоб добори щільно приклеїлися по краях.

Лиштви найкраще кріпити на монтажні цвяхи, наносячи по тонкому жгутику клею вздовж крайок. Щоб зафіксувати накладки, їх можна притиснути руками на 3-5 хвилин, або використовувати струбцини, попередньо знявши двері. Є певні тонкощі в підрізуванні наличників. Вони повинні встановлюватися з відступом в 2-3 мм від кутової кромки стоевой або заокруглення добору.

Є два типи наличників: з прямим і округленим профілем. В останньому випадку краю зарізав під 45 ° в стусле. При монтажі прямих наличників спочатку монтуються бічні планки, які по висоті повинні на 2 мм виступати над поперечиною. Горизонтальний лиштва слід підрізати під 45 ° по площині і вклеїти між вертикальними накладками. Виступив клей можна відразу прибрати вологою тканиною або відтерти після висихання жорсткої стороною губки.

Відео по темі

Куплена двері нової конструкції і господар дивиться в подиві на полотно без фурнітури, необхідні врізки.

Якщо є бажання обійтися, без майстрів, щоб збірка дверної коробки своїми руками пройшла успішно, потрібно ознайомитися з цим технологічним.

Тільки правильна установка дверної конструкції відповість за її надійність і красу. Від визначення розмірів дверного отвору, грамотної збірки необхідних елементів залежить, як довго і ефективно слугуватиме двері в будинку.

Важливі моменти, на які звертають майстра, перед тим як приступають до робочих моментів:

• відповідність горизонтальних і вертикальних осей коробки з елементами стіни і полотна
• враховують стан мікроклімату в житло
• дотримуються ГОСТІВСЬКА вимоги
• підбирають деталі для фіксації відповідно до ваги конструкції
• виріб кріплять в правильному співвідношенні з несучими елементами з відповідною надійністю
• звертають увагу на використання монтажної піни, її здатність розширюватися в момент застигання

Фіксація коробки для дверей відбувається за такими схемами:

• з виконанням запилів під прямим кутом, який виконують пилкою, оформленої дрібними зубами, з особливою акуратністю для цього потрібно володіти знаннями і умінням обробляти дерев'яні деталі
• установку під кутом в 45 град. проводять із застосуванням торцевої пили і стусла

Щоб провести установчі дії потрібно знати, з чого починається збірка дверної коробки, покрокова інструкція пояснює перелік необхідної комплектації товарної продукції.

Необхідність в інструментах і матеріалах

Придбання необхідних деталей містить наступні елементи:

• дверного полотна
• саморізів і дюбелів
• брусків для вертикалі і горизонталі
• наличників
• анкерних болтів
• залізних підвісних планок
• клинів відповідно до ширини прорізів
• монтажної піни

Конструкція дверної коробки є звичайною раму з вертикальних косяків петльових і удаваних. Для петльових брусів позначено призначення, нести навантаження від полотен. Крім цього є горизонтальні коробкові перемички. Верхні елементи називають одвірок, нижні - порогами.

Мало хто зі споживачів монтує в своїх дверях пороги, так як вони не є обов'язковими і служать, щоб приховати щілини або позбутися від протягу, а також оберігають сусідню кімнату від проникнення вологості. Якщо утворюється отвір біля підлоги і порога його приховує підлогове покриття. Збоку дверної коробки в момент будівництва нового будинку виконують до того як починають монтаж оздоблювальних матеріалів нижніх.

Наявність детальних з'єднань

Незважаючи на конструктивну простоту рами біля дверей, їх правильна робота залежить від грамотної складання з'єднань окремих деталей, щоб отримати єдиний замкнутий контур, якщо немає нижньої перемички.

При цьому фіксують бруси між собою наступними методами:

• Шиповим приєднанням - міцним, але трудомістким процесом. Для виконання його знадобляться спеціальні навички і певні інструменти.
• Багетні кріпленням виконують дії, використовуючи шпильки, шурупи, знадобиться детальна підрізування під кут в 45 град. При цьому, якщо виконується збірка дверної коробки з МДФ, можливий відкол матеріалів і неакуратність зовнішніх швів.

Виконання з'єднань за допомогою прямих кутів на увазі необхідність зрізу четвертний частини від конструкції, але доведено на практиці, що метод є найбільш надійним, простим і результативним, для будь-яких дверних конструкцій.

Як зібрати коробку

Початківці майстра вибираю найлегший спосіб, стикуються деталі під прямими кутами. Щоб приступити до процедури, потрібно зібрати всі конструктивні елементи на горизонтальній площадці. Підійде застелена будь-яким підручним матеріалом для підлоги поверхню або зрушені.

Технологічний процес складається з наступного робочого порядку:

• Розкладають бруски лицьовим відображенням, вирівнюють дверну площину з майбутнім коробом. В незалежності від вибраного з'єднання елементи складаються з петельного, удаваного косяка і прітолочной деталі.
• Перекладина, що відноситься до прітолочному каркасу, якщо її установка відбувається в отворі з пінобетону або цегли повинна бути по ширині більшої, ніж коробка, цим збільшується несуча здатність. Потім визначають, в яких місцях кріпити косяки до одвірка. Від середини прітолочного бруса відміряють рівні з обох сторін.
• Формують однакові зазори між коробкою і полотном двері по всім сторонам за допомогою різних прокладок.
• При необхідності визначаються з точками для розпилів.
• Проводять виготовлення поперечини.
• Шилом або скальпелем відзначають удаваний профільний ділянку, для подальшого його видалення, щоб утворити площа для сполучних точок. За оцінками проводять акуратні спиляти або зрізання.

Виконання монтажних дій проводять з особливою увагою. Допуск незначних похибок в розмірах брусів маскує інші елементи, неестетично виступає на удаваних ділянках. Освіта надлишків можна видалити за допомогою стамески, якщо правильно випиляти поглиблення.

Наступний складальний етап складається з дій:

• Підготовлені з потрібними запилами шматки брусків розкладають там, де на полотні позначені прокладками зазори. Відзначають місця, на які будуть розташовуватися петлі. Якщо обрана стандартна, приєднують до цього розміру верхній зазор і відбувається визначення точки дорівнює відстані 2.03 м від перетинів косяка з притолокой.
• Петелькові стулки наживають шурупами на відповідний брус, відзначають гострим предметом кордон, по якій проведуть видалення матеріалу і сліди в точках, там будуть просвердлені отвори для кріплення. За заздалегідь виконаним вимірами і розмітка проводять вибіркові дії на ділянці бруска. Поглиблення має дорівнювати товщині петельного елемента.
• Після того як сформуються форми для петельних стулок їх розміщують по підготовленим заглибинах і прикручують за допомогою шурупів.
• Завершить роботу перевірка правильності всіх проведених кріплень, фіксують елемент поперечини зі стійками.

Тільки точність вимірювань, перевірка рівнем на відповідність всіх деталей, грамотності їх фіксації без перекосів, надасть можливість хорошої роботи всієї.

Виготовлення рамки з МДФ

Багато споживачів залишають свій вибір на установці дверних коробок виготовлених з композиційних матеріалів, в основі яких лежать пресовані волокна. Технологічний процес такої конструкції відрізняється деякими моментами по відношенню альтернативних варіантів.

Характеристика подібної товарної продукції належать такі моменти:

• В основу виробів входять елементи, виготовлені за допомогою целюлозних волокон спресованих і просочених клеєм. Забезпечення міцності та щільності відбувається спеціальними технологічними процесами.
• Всі деталі виконуються з наданням їм форм, завдяки чому вони щільно прилягають до дверних полотен.
• Поверхні деталей виготовлені з декоративним покриттям захищають їх від вологих проникнень і додають привабливість зовнішнього вигляду.

Різні оформлення поділяються на такі:

• З нанесенням паперових сегментів. Профільовані фрагменти виробляють з обклеюванням на них текстурного паперу і лакувальним покриттям. Подібна продукція навіть з захисним шаром не оберігає вироби від дефектів після тертя або намокання.
• Деталі ламінують, така продукція користується найбільшим попитом на будівельних ринках. Вони відрізняються привабливістю зовнішнього вигляду і довгої експлуатацією. Декорація за допомогою плівки надає поверхням вологостійкість і зберігає колір.
• Оздоблення відбувається натуральним дерев'яним шпоном. Ці коробки схожі на виготовлення з масивів, відрізняються лише коротким терміном служби, так як у вологому середовищі або температурних змінах відбувається відшарування приклеєного.

На практиці зустрічаються приклади, коли при складанні деталей, в дверних складових присутній з'єднання дерев'яного бруса з кріпленням штампованої профільної частини.

переваги пресування

Вибір багатьох господарів дверей і коробок з МДФ обумовлений такими плюсами:

• надання ні великих навантажувальних впливів на несучі елементи через легкість матеріалів
• вироби виготовляють з однорідною структурностью, що є причиною їх цілісності, до того ж помічена стійкість кріпильних елементів
• розвиток технологічних процесів в області декору виробляє випуск продукції з імітацією дорогих природних оздоблень

До мінусів дешевих панелей відносяться:

• слабка стійкість від прямих контактів з водою, відбувається розбухання і деформація геометричних параметрів
• зміна форм призводить установка тонкої дверної коробки і важкого дверного полотна
• вимагає дбайливого ставлення щодо механічних пошкоджень
• монтаж містить трудомісткі процедури

Якщо порівнювати МДФ і коробки дерев'яні, зрозуміло, натуральний матеріал бере першість з усіх боків.

Навіть втративши згодом всієї первозданний вигляд його легко повернути за допомогою ремонтних і реставраційних. Але у споживачів частіше на першому місці стоїть їх платоспроможність.

Матеріали ж і інструменти для проведення робіт ні чим не відрізняються від вище запропонованого списку крім самих МДФ елементів. Головна умова для складання освіту в результаті прямокутника.

Проведення роботи повинна відбуватися на рівній поверхні, на якій відбувається:

• укладка дверного полотна
• на бічних ділянках мають деталі вертикальних стояків
• проводять обрізку заготовок, регулюючи висоту з відповідними 3 мм. зазорами зверху і в низу, якщо передбачений поріг
• перемичку вгорі також обрізають відповідно до ширини і бічними зазорами

Потім переходять до з'єднувальним діям перемички і вертикального стояка. Як тільки відбудеться закінчення збірки необхідно перевірити, чи не сталося конструктивного перекосу.

Як встановити рамку в отвір

Зібрану з будь-якого матеріалу рамку для дверей має бути правильно вставити в отвір призначений для, так щоб вона довго виконувала свої функції без скрипів і заїдань.

Для цього необхідно попрацювати в такий спосіб:

• Зібране спорудження з обережністю перемістити в належне місце і провести тимчасове закріплення пінопластом або пакувальним картоном. Рівнем проводять звірку вертикальності поверхні зі стороною, куди будуть проводити прикріплення петель.Необходіма міцність споруди, щоб не збити рівність установки, тому вставляють в негожим місця фіксацію за допомогою клинів. Вони виготовляються з деревних відходів.
• Установку для подібного закріплення проводять знизу петельного облаштування, там відбудеться кріплення дюбелями або. Коли забивають по верхніх кутах, домагаються стійкого положення всієї рамки. Розпірні клини забивають з кожного боку по одному, намагаються поєднати їх один з одним зрізаними частинами. З однієї зі сторін проводять установку доборів, інша виконується з вирівнюванням дверної коробки з настінного поверхнею.
• Кріплення дверної рами проходить за допомогою отворів приготованих під кріпильні елементи, щоб встановити петлі. Там в обов'язковому порядку мають бути присутніми розклинення, щоб не відбулися деформаційні моменти в момент загвинчування шурупів. При цьому удавану сторону злегка закріплюють, не доводять до завершального етапу. Щоб не збити розміри установка цієї частини відбувається після того як встановлять дверне полотно.
• Для стійкості наносять піну на місця зазорів.
• Проводять установку всієї дверної фурнітури.
• Кладуть під полотном прокладку і прикручують по черзі петельні деталі, починати потрібно зверху.

Після завершення, повністю закривають двері, використовуючи розпірки, закінчують роботу зі встановлення перетворений частини. Після цього приступають до нанесення піни по периметру всієї. Фахівці рекомендують використовувати розпірні кілки, тільки вони забезпечать надійну стійкість і виключать перекіс стояків.

Не варто збільшувати кількість кріпильних деталей, так як дверне полотно діє своєї навантаженням за допомогою петель, тому основна увага приділяється цим місцям.

Зайві металовироби здатні створити видимість непотрібних отворів і тільки під петельним підставою кріплення надійно утримає, який необхідно міцно прикрутити. Не можна ненадійне прикручування приховувати за допомогою піни, вона не здатна позбавити від проблеми.

Установка дверей своїми руками представлена \u200b\u200bна відео:

Купуючи нові двері, необхідно задуматися про процес її установки. Можна запросити фахівців, але якщо ви бажаєте заощадити по-максимуму, ви можете завжди здійснити монтаж своїми руками. Поговоримо про специфіку такої роботи докладно.

Установка дверної коробки - відповідальний етап. Від правильного монтажу залежить робота всього дверного блоку.

Особливої \u200b\u200bуваги потребує встановлення дверної коробки. Від цього залежать експлуатаційні властивості будь-яких дверей. Розглянемо різні варіанти установки коробки, враховуючи комплектацію дверного блоку і використовуваний для виробництва матеріал.

Щоб установка дверного блоку пройшла успішно, необхідно все ретельно продумати, виміряти, вибрати. Вивчіть отвір, який плануєте закрити красивим фасадом. У старих приміщеннях стіни і прорізи не мають ідеальних ліній. Таке можна сказати і про нові будинки. Заміри отвору повинні бути ретельними з усіх боків.

Від точності вимірів залежить правильний вибір дверної коробки і полотна.

Якщо двері не виготовляється за індивідуальними розмірами, необхідно вибрати готовий варіант, який має певні стандарти. Провівши заміри, можна зрозуміти, що робити з дверним прорізом, який не повинен сильно відрізнятися за габаритами від стандартного полотна. Наприклад, при ширині порталу 900 мм, можна на 800. Решта міліметри будуть потрібні для дверної коробки, технологічних зазорів.

Визначивши розмір вироби, вибираємо комплектацію дверей. На стелажах будівельних магазинів можна зустріти три види комплекту:

• одиночне полотно - необхідно самостійно докупити дверну коробку (зазвичай це дерев'яний брус без декоративного оздоблення), петлі, замок, добори, наличники;
• полотно з дверною коробкою з того ж матеріалу (масив, МДФ), може бути укомплектована лиштвами;
• повний комплект дверного блоку в зібраному на виробництві вигляді - установка вимагає тільки сил і помічників, щоб виставити двері за рівнем.

Вибір виробу залежить від споживача. Самим довгим і складним способом установки коробки є покупка першого варіанту двері, коли всі елементи блоку необхідно купити і зібрати самостійно. Тому зупинимося на цьому варіанті докладніше. Вивчивши нашу інструкцію, ви зможете встановити будь-які двері без залучення сторонніх осіб.

Установка дверної коробки від першого до останнього кроку

Припустимо, що стіни дверного отвору вже підготовлені до монтажних робіт, двері обрані відповідно до розміру отвору. Для наочності процесу вибрано окреме полотно і брус для коробки.

Установка дверної коробки проходить в кілька етапів, починаючи з підготовки інструментів і відпилювання зайвої довжини від планок коробки.

Підготуємо місце для розташування всіх необхідних елементів. Для цього підійде рівну підлогу, застелений картоном або клейонкою.

Для установки приготуємо наступні предмети:

• полотно;
• брус - 3 шт .;
• добори, якщо стіна ширше дверної коробки;
• лиштви;
• петлі - 2 шт. (Для міжкімнатних дверей), 3 шт. (Для вхідних);
• замок;
• саморізи;
• дюбелі;
• електропила або ножівка з дрібними зубами;
• стусло, кутник, рулетка;
• дриль з різними насадками і свердлами;
• шуруповерт з насадками;
• молоток або киянка;
• будь-який будівельний рівень;
• монтажна піна з пістолетом або без нього;
• малярський скотч, щоб не забруднити поверхню або закріпити деякі елементи.

Ми перерахували всі і в цілому. Тепер розглянемо поетапно установку дверної коробки.

підготовка елементів

1. Розпакуйте дверне полотно, елементи дверної коробки (якщо вони йдуть в комплекті).
2. Огляньте виріб і фурнітуру на комплектацію і відсутність шлюбу. Після установки повернути браковану двері не вийде.
3. Дверне полотно приберіть в сторону, воно нам потрібно пізніше.
4. Розкладіть на підлозі брус для коробки. Якщо деталі для каркаса куплені окремо, їх необхідно підігнати під розмір полотна і отвору.

З цього і починається процес складання коробки. Існує кілька способів збирання вертикальних і горизонтальних стійок дверної коробки:

Збірка в паз

Такий метод передбачає поєднання елементів внахлест. У вертикальній планці повинен бути зроблений певний паз, що дозволяє з'єднати вертикальну планку з горизонтальною урівень.

Одним із способів установки дверної коробки є збірка елементів в паз.

Багато заводські моделі передбачають саме такий варіант збірки. Своїми руками теж можна зробити паз, якщо стійки збираються з будівельного бруса, а не МДФ заготовок.

Для початку зробимо виміри, щоб обпиляти деталі до потрібної довжини. Проміряти дверний отвір в декількох точках. За основу беремо менший результат, не забуваючи залишити відстань для монтажної піни. Необхідно знати і розміри дверного полотна, додавши зазори на вільний хід двері в коробці. Досить 3-5 мм з кожного боку. За основу візьмемо дверне полотно шириною в 800 мм і висотою 2000 мм. Дверна коробка повинна мати такі габарити:

• для дверей з порогом - 806х2006 мм;
• без порога врахуємо більший зазор для відкривання полотна - 806х2010 мм.

З порогом зазвичай встановлюють двері у ванну кімнату і туалет.

Установка міжкімнатних дверей з порогом потрібно лише для ванної кімнати та туалету.

Решта отвори не вимагають порога, щоб рух був без перешкод.

Як правильно зробити виміри отвору, розрахувати розмір вертикальних і горизонтальної планки можна подивитися у відео сюжеті, представленому в кінці статті.

1. У верхній частині вертикальних стійок робимо виїмки для установки горизонтальної планки, яка повинна стати враспор. Довжину горизонтальної планки вираховуємо з урахуванням товщини бруса і виїмки в ньому. Якщо ширина всієї коробки повинна бути 806 мм, горизонтальна планка буде меншого розміру. Припустимо, що брус має товщину 30 мм. У кожній стійці зробимо паз по 10 мм. Отже, 806-20 \u003d 786 мм - довжина горизонтального бруса, що встановлюється в паз.
2. Відзначаємо на вертикальних планках коробки розмір паза, роблячи відступ в 10 мм від зовнішнього краю і 30 мм від верхнього торця.
3. Акуратно видаляємо зазначену частину бруса. Аналогічно вступаючи з другої стійкою.
4. Перевіряємо з'єднання елементів і відповідність розміру.
5. З'єднуємо елементи саморізами, просвердливши попередньо отвори дрилем.

Перший спосіб збирання дверної коробки на цьому завершено.

Другий спосіб складання елементів дверної коробки.

Цей спосіб має невелику відмінність у запив стоєчних елементів.

1. Заміри здійснюються тим же методом, що і в описаному вище варіанті збірки коробки в паз. Відмінність тільки в довжині горизонтальної планки. Вона повинна бути на всю ширину, т. Е. 806 мм, тому що краю будуть запилювати під 45 градусів.
2. Після того як брус Напиляєте на потрібну довжину, необхідно зробити запили під необхідний кут. Для цього візьміть стусло, яке стане шаблоном. Якщо інструмент такий відсутній, зробіть запив на око.
3. З'єднуємо елементи саморізами, заганяючи їх всередину під кутом в 45 градусів.
4. Ще раз перевірте відповідність розмірів.

Мабуть, це найлегший спосіб дверної коробки.

Збірка коробки під кутом в 90 градусів найлегший і доступний спосіб для збірки коробки своїми руками.

Для самостійного монтажу він підійде краще за всіх варіантів. Тут не потрібно особливого досвіду і спеціальних інструментів.

1. Тільки горизонтальну планку необхідно відпиляти трохи меншого розміру, з огляду на товщину вертикальних стійок. У нашому випадку це 60 мм, т. Е. 806-60 \u003d 746 мм.
2. З'єднайте всі елементи між собою за допомогою саморізів. Використовуйте по дві штуки на кожну сторону. Не забудьте просвердлити отвори, щоб брус не розтріснувся. Капелюшки саморезов заганяйте всередину бруса.

Вибирайте будь-який вподобаний спосіб збирання дверної коробки.

• установка тільки коробки в проріз, а потім навішування полотна;
• установка всього комплекту в зборі.

Зазвичай використовують другий варіант, тому що навісити полотно після монтажу коробки в проріз досить складно і під силу фахівцям.

Монтаж фурнітури і дверного полотна в коробку

До зібраного каркасу необхідно прикрутити петлі. Петлі можуть бути різними, але незважаючи на це установка петлею не сильно відрізняється:

1. Робимо розмітку на вертикальній стійці, з огляду на сторону відкривання дверного полотна. Від верхнього краю відступите на 200 мм і прикладіть планку петлі до бруса. Олівцем обведіть контур, за яким будемо робити виїмку для закріплення петлі. Таку ж розмітку зробіть для нижньої петлі.
2. За допомогою стамески, долота і молотка приберіть зайву частину деревини, щоб отримати необхідний паз.
3. Приміряйте петлю, якщо все відмінно, закріпіть її в посадочне місце.
4. Такі ж маніпуляції виконаємо з полотном.
5. Після монтажу петлею, укладаємо полотно всередину дверної коробки.
6. Перевіряємо наявність необхідних зазорів, підкладаємо картон, щоб полотно не зрушила під час установки блоку в проріз.

Настає найвідповідальніший момент - установка комплекту в дверний проріз.

Встановлюємо коробку в дверний проріз

На цьому етапі необхідно покликати помічника.

Етап установки коробки в міжкімнатний отвір - це найскладніший момент. Будьте терплячі, уважні, акуратні.

Дверний блок досить важкий, а роботу необхідно зробити з максимальною точністю.

1. Підніміть виріб у вертикальне положення і перенесіть до отвору.
2. Встановіть в отвір, зсунувши до крайньої точки стіни. Якщо ширини коробкового бруса недостатньо для покриття всієї стіни, необхідна установка дверних доборов на цьому етапі.
3. Використовуючи будь-який зручний рівень, виставляємо дверний блок в отвір. Для фіксації візьміть клини, які після закріплення коробки до стін можна буде видалити.
4. Розпірки ставте з усіх боків, коригуючи рівень вертикальних і горизонтальних площин.
5. Переконавшись в тому, що дверний блок встановлений правильно, закріпіть коробку саморізами до стіни. Для цього просвердлите отвори в вертикальних стійках і стіни. Металеву коробку краще закріплювати на анкери в попередньо встановлені дюбеля.
6. Закріпити необхідно і горизонтальну планку. На кожну стійку досить використовувати по два самореза. Вони надійно притягнутий дверну коробку до стін.
7. Перевірте роботу дверного полотна. Воно не повинно зачіпати жодну стійку.
8. Переходимо до врізки замку в двері. Ми вже розповідали про те, як це зробити в одній з наших статей.
9. Настає останній етап установки дверної коробки з полотном - запенивание всіх зазорів. Не квапся видавлювати велика кількість піни. Вона має властивість розбухання, що може привести до деформації стоєчних елементів. Робіть це дрібними порціями, рухаючись від низу до верху. Піна повинна заповнити всі проміжки, забезпечуючи тепловий і шумову ізоляцію будь-яких дверей. Перед початком задуву піни закрийте стійки коробки молярним скотчем, щоб не пошкодити поверхню.
10. Після висихання видаліть виступила піну канцелярським ножем.
11. Залишилося встановити.

Монтаж дверного блоку на цьому завершено. Зробити всі роботи можна своїми руками, тому що це нескладно, маючи таке керівництво.

Скільки можна заощадити на самостійній установці будь-яких дверей?

Не всі виробники або продавці дверей пропонують безкоштовну установку. Ціна на установку дверної коробки і полотна іноді досягає великих показників. В середньому розцінки на послуги фахівців варіюються від вартості товару та складності робіт. Цифра може досягати половини ціни дверного блоку. Найдешевша двері в повному комплекті обійдеться не менше 6000 рублів. Значить, установка буде в межах 3000 рублів. Ми взяли середнє значення за послугу монтажників. Ціна може досягати великих показників. Тому економія при установці дверної коробки своїми руками істотна. А якщо куплена не одна двері, а все? Самі можете порахувати результат.

Двостулкові двері встановлюється аналогічно одностулкової, вимагаючи лише більшого часу і навішування двох полотен.

Складнощів ніяких немає. На прикладі монтажу, розглянутого в нашій статті, можна своїми руками встановити дверну коробку з МДФ. Вона зазвичай відповідає розміру вибраного виробу і проблем не повинно виникнути.

Правильна збірка і установка міжкімнатних орних дверей своїми руками - це дуже серйозна і відповідальна справа. Тому в даній статті, щоб самостійно зібрати, встановити і заощадити, розберемо покрокову інструкцію тему правильна збірка і установка міжкімнатних орних дверей своїми руками. Адже не кожен зможе самостійно зібрати і встановити коробку і двері правильно. Виклик фахівця обійдеться вам в копієчку, а якщо будинок новий і потрібно встановити більш скажімо 10 дверей, так це взагалі можна розориться.

Найпоширенішими на ринку, серед готових міжкімнатних дверей, вважаються двері зроблені з натуральної деревини, МДФ і ДВП.

Двері з ДВП складаються з дерев'яного каркаса обшитого ламінованим листами ДВП. Це один з найдешевших видів дверей і до того ж найлегших. Ось тільки міцність таких дверей залишає бажати кращого, і до того ж вони бояться вологість, через яку її може трохи «викрутити». Так що якщо ви хочете поставити такі двері в ванну кімнату, то варто спочатку гарненько подумати.

Міжкімнатні двері з МДФ міцніші, стійкі до вологи і мають кращу звукоізоляцію по відношенню до дверей з ДВП, відповідно і ціна у них трохи вище. Ну як то кажуть «за якість треба платити».

Міжкімнатні двері з натуральної деревини, як ви вже напевно здогадалися, належать до найбільш міцним і дорогим видам міжкімнатних дверей. І ціни на них залежать від того, з якої деревини вони виконані.

Так само вони діляться на види по.

Види дверних коробок міжкімнатних дверей.

Коробки з ДВП, як і двері не відрізняються особливою міцністю, відповідно і ціна у них теж низька. Через свою крихкості на такі короби не можна вішати важкі двері, такі як МДФ і деревина. Раз короба з ДВП то і двері повинні бути з такого ж матеріалу.

Дверна коробка з сухого необробленого профільованого бруса відповідно набагато міцніше попередніх, і ціна вища, правда вона потребує фінішної обробки своїми руками.

Дверна коробка з ламінованого дерева є аналогом попередньої, за винятком того що вона вже не потребує обробки. Однак при покупці такої коробки потрібно звернути свою увагу на якість ламінування, якщо шар занадто тонкий, то він більш схильний до до фізичних дій, а це поява подряпин і потертостей, можуть з'явиться тріщини і згодом облетіти.

Підготовка перед складанням і установкою орних міжкімнатних дверей своїми руками.

Спочатку потрібно демонтувати стару міжкімнатні двері, зняти стару дверну коробку і прибрати погано сидить цемент. Якщо є така необхідність, то вирівняти дверний проріз різними сухими сумішами, яких на ринку пропонується величезна кількість, наприклад «Теплон».

Якщо після зняття старої дверної коробки у дверного отвору залишилися дуже великі відколи, то для їх вирівнювання можна закріпити дошку до укосу який потрібно вирівняти, вона буде виконувати як би роль опалубки, і по ній і по стінах забивати приготованим розчином вибоїни. Після того як розчин застигне, можна акуратно зняти дошку. Закріпити її можна за допомогою тих же дюбелів-цвяхів або за допомогою розпірок. Після вирівнювання можна переходити до шпаклівки, якщо є така потреба.

Правильна збірка і установка міжкімнатних орних дверей своїми руками, основні етапи покроково.

Правильна установка міжкімнатних дверей своїми руками зазвичай починається зі складання коробки, установки петель, і вже після цього коробку встановлюємо в дверний отвір, анкери та Запінювати. Встановлюємо дверне полотно, доборний елемент при необхідності, і в завершенні установка наличників. Якщо дверна коробка з порогом, то двері повинні бути пріфальцована до нього.

Інструменти і витратні матеріали для складання дверної коробки і установки міжкімнатних дверей своїми руками.

Будівельний рівень
рулетка, кутник
пила, молоток, ножівка по металу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
навскісник
свердла 3-4 мм і бури 4-6 мм
шурупи по дереву
дюбель-цвяхи
монтажна піна
дерев'яні бруски, клини
свердла по бетону і по дереву.

Правильна збірка дверної коробки міжкімнатних навстіж двері своїми руками.

1. Насамперед потрібно вибрати рівну поверхню, це може бути або підлогу або пара столів зсунутих один до одного, і постелити що ні будь м'яке, підійде і картонна упаковка від дверей. Кладемо вертикальні бруски (Стоєв, петельная і притвор) від дверної коробки притвором до верху і вкладаємо в них дверне полотно. Тепер нам потрібно «підігнати» обидві Стоєв так, щоб між ними і дверних полотен був зазор 2-3 мм. Щоб було простіше, можна для дотримання зазору використовувати шматочки картону, вставляючи їх між полотном і Стоєв.

2. Тепер нам потрібно відрізати за розміром прітолочную, верхню перекладину. Для цього докладаємо зверху до наших лежачим Стоєв і полотну поперечину, вирівнюємо «урівень» з одного з Стоєв і відзначаємо довжину. Залишилося відпиляти брусок по позначці. Якщо у вас дверна коробка ламінована, то починати пиляти потрібно з ламінованої боку. Якщо зробите навпаки, то можете сколоти ламінат і зіпсувати вигляд.

3. Знову прикладаємо поперечину до стійок і полотну, і відзначаємо розміри виступів прітворв для спилювання на верхній перекладині або на Стоєв. Для спилювання найкраще підійде ножівка по металу, так як у неї зуби дрібніші і тонше полотно, завдяки цьому не буде сколюватися ламінована поверхня. Пиляти краще за все не по позначці, а поруч з нею. Під час пропіліванія, стежте щоб не зачепити ламіновану поверхню нижче. Коли пропили готові, зайві виступи акуратно прибираються стамескою.

4. Прикладаємо до Стоєв прітолочіну і скріплюємо їх саморізами по два з кожного боку. Зазвичай верхню прітолочную поперечину кріплять до Стоєв на шурупи по дереву розмірами 4 * 75 і 4 * 50. Звичайно спочатку бажано просвердлити отвори трохи менше діаметра шурупів, особливо це стосується коробок зроблених з ДВП. Тепер нам так само необхідно дотримати зазор в 3 мм між прітолочіной і верхом полотна, знову ж можна скористатися шматочками картону.

5. Перевіримо на всякий випадок діагональ і якщо все відмінно то приступаємо до відпилюванню Стоєв. Відпилювати їх потрібно так щоб між підлогою і полотном був зазор приблизно 10 мм, так само повинен бути зазор між підлогою і Стоєв 1-2 мм, для забезпечення теплового розширення підлогового покриття. Взагалі для міжкімнатних дверей без порога прийнято залишати зазор між підлогою і полотном 5-10 мм, це потрібно для забезпечення повітрообміну, а у кухонних дверей залишають зазор 10-15 мм. Тут він потрібен для раптової витоку газу, так як газ важче він опускається на підлогу, і при закритих дверях з маленьким зазором кухня швидко наповниться газом, а для його вибуху досить включити світло, а при нормальному зазорі він буде поширюватися по всій квартирі, завдяки чому витік можна буде визначити по запаху ще до критичного обсягу.

Якщо у вас дверна коробка з напівкруглими перетинами притворов, то прямокутне з'єднання не підійде, так як стики будуть дуже помітні, в таких випадках з'єднання робляться під кутом 45 °. Для виконання таких з'єднань вам знадобиться стусло.

Коли виконується складання та встановлення дверних коробок і міжкімнатних дверей з порогом, таких як вхідні або в санвузли, поріг встановлюється так само, як і прітолочіна. Єдина різниця лише в тому, що після установки верхньої перекладини Стоєв відпилюються на 3 мм довший дверного полотна щоб дотримати зазор.

Установка петель, навісів, на коробку і орні міжкімнатні двері.

Перед установкою петель (навішування) потрібно спочатку визначиться, куди будуть відкриватися двері, назовні або всередину, і в який бік, вліво або в право. Відповідно і петлі вибираємо ліві і праві. Якщо включити образне мислення, і уявити, що двері відкриваються на вас в ліву сторону, тоді вам потрібні «ліві» петлі, якщо в правою сторону, тоді «праві». Петлі складаються з двох частин, карт, одна з яких прикручується до дверного полотна, а друга до коробки.

Куди буде відкриватися двері, всередину кімнати або назовні, залежить від приміщень, куди встановлюються двері. Якщо установка міжкімнатних дверей проводиться в маленьких кімнатах (комора, санвузли, балкон, лоджія), то двері повинні відкриватися назовні, в великих кімнатах двері зазвичай відкриваються в середину.

1. Тепер розмічаємо петлі на коробці і дверному полотні. Зазвичай, від верху верхньої петлі до краю полотна має бути 200 мм і від низу нижньої петлі до краю. Виймаємо шматочки картонок з вертикальних щілин між полотном і стійками (меду верхньою поперечиною і дверима картонки не чіпаємо), зрушуємо полотно в сторону, де буде замок. У збільшилася щілина вставляємо петлі, відміряє, і відзначаємо їх розташування олівцем. Для зручності робіт знизу Стоєв можна акуратно скріпити дерев'яною планкою, бруском.

2. Після розмітки виймаємо полотно з коробки, ставимо акуратно на ребро, докладаємо петлі до розмічених місцях і олівцем обводимо їх по контуру.

3. Потім потрібно зробити вибірку для навесок глибиною з товщину однієї карти навішування, добре заточеною стамескою або фрезою. Так як вибірка під петлі в майбутньому виправленню не підлягає, то працювати потрібно акуратно. Працюючи зі стамескою, спочатку потрібно пройтися по контуру майбутньої петлі відступаючи при цьому 1-2 мм всередину і намагатися не врізатися глибше товщини карти петлі. При вибірці деревини під навіси потрібно регулярно приміряти карту навішування для контролю за кордонами і глибиною вибірки.

4. Прикладаємо карти петель до обраних місцях і прикручуємо їх до дверей, спочатку просвердливши отвори під саморізи, щоб полотно не тріснуло. Капелюшки у саморізів повинні бути врівень.

5. Тепер потрібно врізати петлі на Стоєв, для цього назад прикладаємо полотно до коробки і перевіряємо місця розмітки на коробці, так само робимо вибірку і прикручуємо другу карту (частина) петлі. Тільки виконувати врізку в дверну коробку потрібно обережно через крихкість конструкції, тому її потрібно гарненько притримувати, піднімати не бажано. Можна петлі врізати в Стоєв до збірки коробки, зробивши для цього всі необхідні виміри і розмітки або після установки дверної коробки в дверний проріз.

Багато радять встановлювати на двері три петлі, третю ставлять або посередині або між серединою і верхньої петлею (навішуванням) приблизно в 50 см від верху дверного полотна, щоб зменшити навантаження на верхню петлю. Тому що з часом під вагою дверного полотна, саморізи вкручені в верхню петлю, починають розбивати свої посадочні місця і двері провисає, а різні спроби по зміцненню верхньої петлі не допомагають. Тому досвідчені майстри рекомендують встановлювати відразу три навішування, та й знайти потім таку ж буде важкувато.

Якщо ви хочете спростити собі роботу або боїтеся зіпсувати двері з коробкою, то можна встановити накладні петлі «метелики», які не мають потреби у врізки, але є одне але, їх не бажано встановлювати на двері вагою понад 40 К.Г., а для бюджетних (ламінованих, шпонованих) вони відмінно підійдуть.

Установка дверної коробки в проріз своїми руками.

Перед початком установки необхідно переконається, що дверний проріз чистий і в ньому нічого зайвого. Якщо отвір дуже широкий, то його можна зменшити шляхом установки одного або двох брусів в місцях установки Стоєв, шириною необхідної до відсутнього розміру.

Під час установки дверної коробки потрібно стежити, щоб верхня поперечка була горизонтально, а Стоєв вертикально.

Верхню частину коробки кріпимо за допомогою клинів на стику Стоєв і поперечної, якщо отвір набагато ширше дверної коробки, то можна встановити бруски.

Для закріплення нижньої частини знадобиться брусок, на 6 мм більше ширини дверного полотна щоб дотримати зазор, він буде грати роль тимчасової нижньої поперечка, для расклинивания нижній частині дверної коробки. Виставляємо Стоєв строго по вертикалі, перевіряємо їх рівнем, ставимо нижню розпірку і розпирає клинами. Можна короб перевірити по діагоналі.

Першою кріпимо (дюбеля. Саморізи, анкера) в отворі стійку дверної коробки з петлями строго по вертикалі, не забуваючи підсовувати клини в місцях кріплення, щоб стійка була хвилями а пряма. Вертикаль краще перевіряти схилом, рівень може брехати.

Потім виставляємо верхню поперечка по горизонталі і теж Розклинювальні. Останньою виставляємо вертикально другу стійку.

Коли дверна коробка виставлена \u200b\u200bі вирівняна закріплюємо її.

Дверну коробку кріпимо за допомогою дюбелів або анкерів. Якщо стіни цегляні або бетонні, то спочатку в Стоєв потрібно просвердлити отвори свердлом по дереву в місцях кріплення петель, а на протилежній стоевой, для кріплення коробки, свердлиться в місці притвору. Про всяк випадок знову перевіряємо рівнем дверну коробку і якщо все стоїть як треба ставимо свердло по бетону діаметром 4 мм і акуратно крізь Стоєв намічаємо розташування майбутніх отворів під дюбелі. Після цього дверну коробку можна зняти, ставимо свердло по бетону вже більшого діаметра-6 мм., Бурим отвори під дюбеля або анкера, вставляємо їх, а потім дверну коробку ставимо на місце.

У отримані отвори поміщаємо шурупи, дюбеля, але загнати їх потрібно тільки наполовину. Рекомендується ще раз перевірити правильність установки за допомогою рівня і якщо потрібно відрегулювати її правильно. Якщо все варто так як вам необхідно можна сміливо заганяти шурупи або дюбелі до упору. Але будьте обережні, при сильному закручуванні шурупів короб може прогнутися, щоб цього не сталося можна використовувати дерев'яні клини. Про всяк випадок знову перевіряємо дверний короб рівнем і якщо все нормально, то можна встановити двері на місце. Перевіряємо на відкриття і закриття, так само перевіряємо зазори між дверним полотном і коробом.

Є ще спосіб кріплення дверної коробки. Нам знадобляться кріпильні пластини, прямі підвіси для кріплення профілю до стіни, використовувані в роботі з гіпсокартоном. Так само їх можна використовувати разом з вищеописаним способом. Тільки застосовувати їх потрібно до чистової обробки стін або ж проштробити для них посадочні місця, закріпити дверну коробку, зайве від пластин відрізати і виконати обробку в місцях кріплення.

Вам можуть бути цікаві статті дому та.

Замість підвісів можна використовувати металеві кріпильні куточки.

А якщо вам краса і естетика не важлива або ви поспішаєте, то можна закріпити дверну коробку просто просвердливши Стоєв в двох, трьох місцях з кожного боку і втопити капелюшки саморезов.

Невеликий рада. Намагайтеся не анкеруватися в шви кладок, в них дюбеля, анкера майже не тримаються.

Тепер за допомогою монтажної піни остаточно фіксуємо дверну коробку, попередньо обклеївши її скотчем. Щоб збільшити зчеплення піни зі стіною, її потрібно змочити водою. Так як піна при висиханні збільшується в об'ємі, заповнювати потрібно приблизно третю частину порожнього простору між дверними прорізом і коробом. Вертикальні шви потрібно починати заповнювати знизу. Після запінення двері потрібно закрити, між коробкою і дверима вставити шматочки картонок, щоб піна не здавила дверну коробку інакше двері може не відкритися, або ж распереть дверну коробку розпірками. Для повного висихання піни необхідно почекати одну добу, і тоді вона надійно зафіксує коробку.

Після можна видалити все зайве і перейти до установки наличників.

Прикраса дверного отвору

Лиштви на двері

Шов з піною між коробкою і стіною закривається наличниками. У кутах лиштви з'єднуються на "вус", з допомогою малки або стусла їх обрізають під кутом в 45 градусів. Кріпляться лиштви до дверної коробки фінішними цвяхами або шурупами зі спеціальними заглушками, спочатку просвердливши отвори приблизно в 50-75 см одна від одної. Лиштви повинні відступати від краю дверної коробки на 10-15мм. на товщину з'єднання петель.

Добори в дверний проріз.

Так як іноді товщина дверного отвору буває більше товщини дверної коробки, отвір обробляється за допомогою додаткової планки. Кріпити планку до отвору можна будівельним силіконом.

Якщо дверний отвір ширше дверної коробки і ви не бажаєте встановлювати добори, то можна «надлишки» отвору заштукатурити. Як це зробити, ви можете прочитати в статті. Якщо дверний короб з ДВП то застосовувати таку обробку можна, так як ДВП боїться вологи і може розбухнути.

Збірка і установка міжкімнатних дверей своїми руками як ви бачите, не вимагає багато витрат на час, і зусиль великої кількості людей. Двері можна встановити і одній людині, головне все робити правильно, не поспішати, все точно вимірювати і у вас все вийде не гірше ніж у професійних монтажників.

В повний комплект дверного блоку входить полотно, короб і петлі. Придбати готову комплектацію в зборі буває важко, тому не залишається нічого іншого, як зробити дверну коробку своїми руками з профільованого бруса або довірити цю задачу фахівцям. Короб, найчастіше, доводиться підбирати окремо, причому він являє собою не готову до установки конструкцію, а кілька елементів, які необхідно підігнати відповідно до розміру отвору, створити необхідні запили і зібрати. Дверна коробка своїми руками збирається не так просто, тому крім інструменту, непогано було б мати хоча б невеликий навик столярних робіт.

деревина МДФ

Короб служить не тільки обрамленням дверної стулки, але і несучою основою. Від якості матеріалу і установки виробу залежить міцність всієї конструкції і її довговічність. Вибір матеріалу залежить від призначення двері і матеріалу самого полотна. Металопластикові та металеві двері зазвичай поставляють в повній комплектації, тому розглянемо лише ті випадки, коли виготовлення дверної коробки доводиться виконувати самостійно. Як правило, в цьому випадку мова йде про два види матеріалу: деревині і МДФ.

• Натуральна деревина має різну щільність і сортується на м'яку і тверду. Найдешевший і ходовий товар - це сосна, але якщо мова йде про встановлення вхідних дверей, то слід орієнтуватися на більш твердий і дорогий сорт деревини, наприклад, дуб. Він забезпечить довговічність, міцність і надійність конструкції.
• МДФ використовують виключно для міжкімнатних дверей. Якщо належить зібрати коробку з цього матеріалу, слід обробити всі різані краю нітролаком, щоб забезпечити захист від вологи.

Комплектація і стандартні розміри

Короб для дверей складається з декількох планок: двох бічних, верхній і нижній, якщо в конструкції передбачений поріг. Якщо глибина дверного отвору перевищує відповідні параметри бруса, свій комплект необхідно доповнити добором, які збільшать глибину короба.

Стандартні розміри дверних блоків варіюються по ширині і висоті. Відповідність параметрів дверного полотна, блоку і отвору, зазначено в таблиці.

Збірка дверної коробки своїми руками виконується з урахуванням наступних моментів:

• Між внутрішньою частиною короба і полотном двері по всьому периметру повинен залишатися технологічний зазор, шириною в 3 мм.
• Зазор між стіною і верхньою частиною короба повинен становити не менше 20 мм.
• Зазор між бічними планками і стіною - 10 мм від кожної сторони. При установці на монтажну піну необхідно збільшить зазор мінімум до 20 мм.
• Зазор між нижньою частиною стулки і коробом або підлогою залежить від матеріалу і місця установки конструкції. Для сухих приміщень ці параметри можуть варіюватися в межах 5-15 мм, для вологих, з метою забезпечення вентиляції, - 50 мм.

Варіанти з'єднання елементів конструкції

Основну складність в збірці дверних коробок представляє процес з'єднання окремих елементів. Стикування горизонтальних і вертикальних планок вироби можна виконати двома способами:

1. За допомогою запила під кутом 45 градусів. Цей процес краще виконувати торцювання пилкою, але за її відсутністю підійде стусло.
2. Під прямим кутом в 90 градусів. Для розпилу заготовки потрібно пила з дрібними зубами.

Стикування планок здійснюється за допомогою шипових з'єднань або оцинкованими саморізами. На малюнку представлені варіанти шипових з'єднань, які наочно показують, як зібрати дверну коробку самому, щоб забезпечити високу міцність з'єднань.

При виконанні розрахунку параметрів довжини і ширини профільних рейок, необхідно врахувати, що довжина шипа повинна дорівнювати товщині коробкового бруса. Шипове з'єднання забезпечує достатню міцність готової конструкції, але при бажанні можна зробити додаткове армування стиків цвяхами з цинковим покриттям.

Процес складання дверної коробки

Розглянемо, як правильно зібрати дверну коробку . В якості вихідного матеріалу нам буде потрібно профільований брус з натуральної деревини або МДФ.

Збірка коробки виконується в наступному порядку:

Поетапний процес установки

Щоб закріпити зібраний каркас в отворі і поставити двері своїми руками, необхідно виконати наступні заходи:

Порада: Перед запінення необхідно очистити поверхню від пилу і змочити водою з пульверизатора. Ці заходи дозволяють істотно підвищити адгезію.

Ще одна важлива умова, щоб в процесі установки не порушити геометрію каркаса - використання розпірних клинів, які відповідають ширині короба і вставляються поперек.

Остаточний етап установки короба і двері - декоративне оформлення отвору лиштвами.