Заливка монолітного міжповерхового перекриття - не найпростіший, але дійсно універсальний і перевірений часом метод.

У цій статті ми розповімо про основні конструкційних особливостях і етапах влаштування перекриття, а також видах опалубки, в тому числі і незнімної.

Типологія будівель і сфера застосування

Основною сферою застосування монолітних перекриттів є будівлі з несучими стінами з цегли, блокової кладки або бетонних панелей, а також купольні будинки. Вимоги до монолітності перекриття можуть бути обумовлені:

• нестандартним планом будівлі;
• необхідністю істотно збільшити несучу здатність перекриття;
• підвищеними вимогами до гідро- і шумоізоляції;
• необхідністю забезпечити вільне планування;
• скороченням витрат на внутрішню обробку.

Заливка проводиться, як правило, після закінчення зведення стін першого поверху. Однак можливі варіанти заливки монолітних перекриттів вже в будівлях з покрівлею, якщо того вимагають погодні або інші умови. В такому випадку на кладці нижнього поверху монтують двотаврові балки і по периметру несучих стін заливають вінець на висоту перекриття. Також, для посилення механічних зв'язків, з внутрішньої сторони вінця випускають на 40-50 см заставну арматуру. Її сумарний перетин не може бути менше 0,4% від перетину поздовжнього зрізу вінця.

Проектні розрахунки несучої конструкції

При виборі довжини прольоту слід співвідносити її до товщини плити як 30: 1. Однак при самостійному проектуванні робити перекриття товщі 400 мм практично немає сенсу, так як несуча здатність конструкції підвищується разом з її власною вагою і статичними напругами. Тому допустиме навантаження на саморобні перекриття рідко перевищує 1500-2000 кг / м 2.

Ситуація може бути виправлена \u200b\u200bвключенням в несучу конструкцію двотаврових сталевих балок, укладених на вирівняну бетоном поверхню кладки несучих стін. Інший спосіб збільшити довжину прольоту при збереженні відносної свободи планування - опереть перекриття на колони. При товщині монолітної конструкції до 400 мм і довжиною прольоту в чотирьох напрямках від колон до 12 метрів площа перетину опори становить 1-1,35 м 2, за умови що перетин заставної арматури в колоні не менше 1,4%.

Розрахунок армування монолітної плити

У загальному випадку товщина плити визначається кількістю армуючої стали, яка в неї закладена. Щільність армування, в свою чергу, залежить від граничної допустимої навантаження і стійкості до утворення тріщин. Уникаючи окремих випадків, можна привести загальний приклад конструкції, яка демонструє повну відповідність нормативним вимогам при досить високий запас міцності.

У приватному будівництві залізобетон зміцнюють арматурою з періодичним профілем класу А400, він же А-III.

Діаметр прутів в плитах товщиною:

• до 150 мм - не менше 10-12 мм;
• від 150 до 250 мм - не менше 12-14 мм;
• від 250 до 400 мм - не менше 14-16 мм.

Арматуру укладають двома сітками з розміром вічка 120-160 мм, товщина захисного шару бетону від країв плити - не менше 80-120 мм, а зверху і знизу не менше 40 мм. Напрямок укладання чотирьох рядів арматури, починаючи з нижнього: уздовж, поперек, поперек, уздовж. Для перев'язки використовується оцинкований дріт товщиною не менше 2 мм.

Монтаж опалубки різних типів

Опалубка повинна витримувати навантаження в 500-1100 кг / м 2, включаючи динамічний вплив падаючого бетону. Для створення площині опалубки можуть бути використані:

1. Пластикові листи багаторазової опалубки.
2. Вологостійка фанера товщиною 17-23 мм.
3. ОСП товщиною 20-26 мм.

Краї плит повинні щільно прилягати до стін, не допускається використання опалубки з зазорами на стиках більше 2 мм, якщо не планується застеляти поверхню гідроізолюючої плівкою.

Іноді розумно робити опалубку незнімної, використовуючи для цього профільовані листи, орієнтуючи їх вузької полицею вниз. Їх розташовують уздовж плити, щоб хвилі при заливці утворювали численні ребра жорсткості. Розрахунок товщини ведеться від нижнього ребра, таким чином економія бетонної суміші становить 20-25%. При цьому висота гребеня не повинна перевищувати третини загальної товщини плити. Якщо опалубку знімати не планується, в неї вкручують саморізи з гумовою шайбою і прив'язують їх тонким дротом до арматури.

Монтаж опалубки починають з розміщення стійок: це можуть бути або сталеві телескопічні стійки з триногою і унівілкі, або деревина без вад перерізом не менше 100 см 2. Кожна стійка повинна бути пов'язана з двома сусідніми похилими зв'язками з дюймової дошки. Стійки монтують по лініях балок, відстань між якими, в залежності від товщини плити 150-400 мм, становить:

• 190-240 см при товщині фанери до 20 мм;
• 210-260 см при товщині фанери від 21см.

При цьому відстань між стійками однієї балки, в залежності від проміжку між ними, складає:

• від 140 до 200 см при прольоті до 150 см;
• від 120 до 180 см при прольоті 160-210 см;
• від 100 до 140 см при прольоті 210-250 см.

Основні балки, як правило, виконані з бруса 100х100 мм. На них поперек з кроком 500-650 см укладають вторинні балки, які мають перетин у 50% основних. Якщо опалубка з профільованого листа, крок вторинних балок дорівнює 3,5 відстаней між хвилями.

Вертикальну опалубку монтують з підпірних щитів, прикладених до зовнішньої стіни будівлі. Часто по периметру укладають блоки газобетону товщиною 80-100 мм, щоб приховати пояс перекриття.

Армування і обв'язка

Після монтажу опалубки її змащують антиадгезивного складом і починають укладання арматури. На вінцях і опорних ребрах прути пов'язують в квадрат, зберігаючи з усіх боків мінімально допустимий захисний шар. Основний масив перекриття армується сіткою. Нижній шар укладають на пластикові «сухарі», контролюючі збереження нижнього захисного шару. Сітку перев'язують на перетині кожного третього прута.

Після обв'язки нижньої сітки на неї встановлюють проміжні фіксатори через 100 см в шаховому порядку. Для посилення опори на стіни монтують торцеві фіксатори. Ці елементи допомагають зберігати проектне відстань між двома площинами армування.

Змонтовану верхню сітку пов'язують з нижньої сполучними скобами. Після завершення монтажу армована конструкція повинна бути як одне ціле і легко сприймати навантаження від тих, що ходять по ній людей.

заливка бетону

Монолітні перекриття заливають бетоном марки В20-В30, приготованим в фабричних умовах. Заливка монолітних перекриттів повинна проводитися в один етап, тому заповнення простору малими дозами не рекомендується. Якщо відразу весь обсяг робіт виконати неможливо, ділянки плити потрібно розітнути сіткою з вічком 8-10 мм.

Подача суміші до перекриття може проводитися бетононасосом або об'ємної цебром, що піднімається краном. Після подачі наверх суміш рівномірно розподіляють, саджають вібрацією і залишають застигати.

Подальші дії

Бетон набирає достатню міцність через 4 тижні, весь цей час він потребує періодичного змочування і захисту від дощу перші 2-е доби. Після висихання опалубку можна знімати і приступати до зведення стін.

Будівництво будь-якого будинку або споруди на увазі установку перекриттів, розташованих між поверхами або на горищі. Часто для реалізації такого завдання застосовуються вироби з дерева. Дерев'яні елементи нескладно робити і встановлювати, але вони мають невисокі тепло- і шумоізоляційні характеристики, тому помітно поступаються перекриттях, виконаним з бетону. З цієї причини краще віддавати перевагу бетонній варіанту. Причому зробити монолітне перекриття своїми руками досить просто.

Пристрій

Якщо говорити про побудову розглянутого перекриття, то воно формується із спеціального бетону армованого типу. Бетон заливається в опалубку, яка не деформується згодом і не прогнеться при навантаженні. Для створення своїми руками такого виробу потрібно пиломатеріал, інструменти для підгону, розкроювання і збирання щитів. Після здійснення распалубки воно може застосовуватися в кроквяної механізмі.

Расходников стане арматура, а також забетонованими виявляться комунікації. Найбільш складною буде плита перекриття підвалу - через велику кількість вступних вузлів механізмів інженерного типу.

розрахунок навантаження

Під час використання перекриття монолітного типу піддається впливу різноманітних навантажень:

• тимчасових;
• постійних.

Якщо говорити про перше, їх величина буде пов'язана з вагою комунікацій інженерного типу, обробки підлоги, стель, меблів, а також числом людей, які знаходяться в приміщенні. У другому випадку передача здійснюється масою стін будівлі, перегородками внутрішнього типу і масою покрівлі, яка ще й сприймає додаткову масу від вітру і снігових навантажень. Коли робота зі зведення стін повністю виконана, і їх рівень підігнаний, можна облаштовувати саму плиту.

Навантаження, що діє на виріб, визначається товщиною перекриття із залізобетону. Наприклад, якщо товщина складає близько 20 сантиметрів, то кожен квадратний метр поверхні може приймати до півтонни навантаження корисного типу.

Якщо розрахунок виконати правильно, то можна оцінити здатність навантаження плити із залізобетону з урахуванням реальних експлуатаційних умов, а значить, і не дати утворюватися тріщин.

На точність здійснення розрахунків будуть впливати наступні аспекти:

• товщина плити залізобетону;
• використовувана марка бетону;
• показник навантаження розрахункового типу на квадратний метр перекриття;
• габарити.

Слід розуміти, що при проектуванні залізобетонних перекриттів повинен бути складений точний план, який зазвичай є креслення.

При підборі пролітної довжини необхідно співвідносити її товщиною плити. Дане співвідношення має бути приблизно 30: 1. Але при здійсненні самостійного створення проекту робити щось товщі, ніж 40 сантиметрів сенсу немає, адже несуча здатність збільшується разом з її масою, а також напруженнями статичного характеру. З цієї причини допустиме навантаження на перекриття саморобного типу рідко коли буде вище 1,5-2 тонн на квадратний метр.

Правда, можна виправити дану ситуацію, якщо включити в конструкцію несучого типу двотаврові балки зі сталі, які покладені на разровненную бетоном поверхню кладки стін несучого типу. Ще один варіант, як можна підняти пролітну довжину при збереженні вільного планування, - здійснити упор всієї конструкції на колони. Якщо товщина монолітного рішення до 40 сантиметрів, а довжина прольоту в 4 напрямки від колон - 12 метрів, то площа опорного перетину становитиме 1-1,35 квадратних метра. Але це можливо лише в тому випадку, якщо арматурне перетин, яке закладається в колоні, становитиме не менше 1,5%.

Вибір марки бетону

Слід сказати, що питання підбору марки бетону для саморобного перекриття вкрай важливий. Адже неправильний вибір даного матеріалу обіцяє проблемами з міцністю, зниженням опірності до навантажень і так далі. А тому рекомендації фахівців в цьому питанні зайвими точно не будуть. Розглянемо, які є марки бетону на сьогоднішній день.

• Марка М100є рішення з найбільш низькою якістю і зазвичай використовується перед тим, як наповнити монолітних конструкцій. Зазвичай такий варіант застосовують для заливки фундаментної стрічки, формування подушки з бетону, установки бордюру і так далі.
• Бетон марки М150 використовується для підлоги, стяжки, а також створення фундаменту для будівель, де налічується невелика кількість поверхів.
• М200 буде застосовуватися для формування статі, відмосток і стяжки. Через високу міцності матеріалу його використовують для виробництва бетонних сходів.
• М250 буде відмінним рішенням у створенні моноліту стрічкових фундаментів, а також плит перекриттів.
• М300 застосовується для формування плит перекриттів, а також бетонних сходів.
• М350використовують для створення різних поверхонь монолітного типу, балок і басейнів.

Марки М400, М450 і М500 практично не застосовуються в будівництві приватних об'єктів. Вони затребувані в створенні таких будівель, як греблі, дамби, мости і різні гідротехнічні споруди.

Якщо робити висновки з описаної інформації, то найкраще для створення монолітного перекриття своїми руками використовувати марки М250, М300 або іноді М350.

монтаж опалубки

Тепер поговоримо про такий момент, як монтаж опалубки, адже пристрій плити перекриття передбачає, що бетон заливається в опалубну конструкцію, покладену горизонтально. Вона зазвичай має назву палуби. Є такі варіанти облаштування даної конструкції:

• установка вже готового знімного рішення - пластикового або металевого;
• створення опалубки на місці, із застосуванням дощок або фанери вологостійкого типу.

Перший варіант використовувати легше, адже опалубка розбирається, у неї є опори телескопічного типу, які потрібні для її підтримування на певному рівні. Якщо створювати опалубку самому, то слід знати, що товщина фанери повинна бути 2 сантиметри, а товщина дощок обрізного типу - 3 сантиметри. Збиваючи конструкцію, слід добре підганяти елементи. Якщо між ними залишаються щілини, то опалубну поверхню необхідно обкласти плівкою гідроізоляційного типу.

Покрокова інструкція по монтажу опалубки.

• Встановлюємо вертикальні стоечні опори. Зазвичай це телескопічні рішення з металу з регульованою висотою. В якості альтернативи можна застосовувати колоди, розташовуючи їх через метр.
• Укладаємо ригелі на стійки.
• Потім встановлюємо зверху горизонтальну опалубку. Якщо застосовується не готовий варіант, а власноручний, то на бруси поздовжнього типу кладуться балки поперечного типу, а зверху встановлюється фанера з вологостійкими властивостями. Розміри такої опалубки слід підігнати ідеально, щоб не було щілин.
• Потрібно регулювати висоту стоєчних опор так, щоб верхня частина опалубки горизонтального типу сходилася з частиною стеночной кладки зверху.
• Далі здійснюємо монтаж вертикальних опалубних частин. У монолітної плити габарити повинні бути такими, щоб краю заходили на 15 сантиметрів на стіни. Слід створити огорожу вертикального типу якраз на даному відстані від внутрішньої частини стіни.
• Перевіряємо з використанням нівеліра рівне розташування конструкції і її горизонтальність.

армування плити

Моноліт обов'язково повинен пройти процедуру армування.

• Для початку потрібно приготувати арматуру. Необхідний діаметр прутів слід підбирати, знаючи розрахункові навантаження. Зазвичай для цього використовуються стрижні діаметром 12-14 міліметрів.
• Прокладаємо першу армуючої сітки знизу конструкції - вона стане монолітною плитою в майбутньому. Це буде свого роду армопояс. Спочатку слід укласти поздовжні прути, після чого - поперечні. Найкращим розміром осередків у такий сітки є показники 12-15 сантиметрів. Якщо перекриття не дуже велике за площею, то розмір осередків можна збільшити до 20 сантиметрів.
• Стики прутів слід обв'язати з використанням дроту зі сталі.
• Укладаємо другу армуючої сітки аналогічно першої. Здійснюємо перев'язування сіток дротом. Якщо прутів не вистачає, то можна взяти додатковий прут, який слід підв'язати внахлест, дорівнює не менше ніж 40 арматурним діаметром. Якщо використовуються прути діаметром трохи більше сантиметра, то нахлест повинен бути 48 сантиметрів. Стики прутів слід розміщувати в шаховому порядку. Кінці армостержней повинні бути на балках несучого типу.

Як можна переконатися, армопояс зробити нескладно. Таке рішення зі сталевим профільованим настилом істотно поліпшити міцність перекриття.

Як залити?

Бетон слід купувати прямо на підприємстві-виробнику, що істотно полегшить завдання. Заливання розчину з міксера рівним шаром дає можливість забезпечити максимум міцності виробу. Краще буде заливати бетон 20-сантиметровим шаром без зупинки.До заливання бетону в опалубну конструкцію потрібно здійснити монтаж каркаса або короба для техотверстій. Йдеться, наприклад, про вентканалах або димоході.

Бетонне перекриття являє собою міцний і надійний елемент, без якого не обійтися при зведенні багатоповерхових будівель і споруд. Монтаж монолітного перекриття не вимагає підйомних механізмів, що забезпечує економію на обладнанні та оплаті додаткового праці. Використання в будівництві міжповерхових перегородок скорочує час на роботи і дозволяє зводити конструкції своїми руками. Виготовлення бетонних перекриттів є легким процесом, але щоб зробити матеріал високої якості з його основними перевагами, слід дотримуватися послідовності виконання робіт і провести розрахунок основних параметрів будівельного елементу.

призначення

Бетонні перекриття є одними з головних будівельних елементів в спорудженні будівель. Вони призначені для з'єднання:

• підвального приміщення з кімнатами;
• першого поверху з другим;
• даху з будинком.

А також використовуються для горизонтальної стяжки будівель і споруд.

Вимоги до перекриттів

До бетонному перекриттю висуваються наступні вимоги:

• наявність необхідної міцності;
• не повинні містити деформації і повинні володіти жорсткістю і тривалим терміном експлуатації;
• важливою властивістю в бетонному перекритті є його максимальна вогнестійкість, водостійкість і відсутність можливості проникати повітрю;
• бетонна конструкція між поверхами повинна володіти звукоізоляцією і теплоізоляцією.

види

Схема міжповерхового перекриття з бетону.

Розрізняють такі типи бетонного перекриття:

• горищні;
• підвальні;
• міжповерхові.

Бетонне перекриття також буває:

• пустотное, яке часто використовується в будівництві, де потрібна міжповерхове перекриття для будинків з бетону, блоків та цегли;
• ребристе, використовується при виготовленні покрівлі промислових споруд, де відсутня прогрів приміщень;
• монолітне, яке є залізобетонним елементом і відрізняється підвищеною міцністю, використовується при зведенні будинків і споруд з великою поверховістю.

Матеріали і інструменти для виготовлення

При роботі з бетонними перекриттями своїми руками готують такі інструменти та матеріали:

• бетононасос;
• ємність;
• відра;
• домкрат;
• будівельний рівень;
• фанера з властивістю вологостійкості;
• дошки;
• сталева арматура;
• дріт;
• бетонний розчин або компоненти для його приготування своїми руками: пісок, вода, цемент і різні добавки для збільшення міцності розчину.

Як розрахувати параметри?

Схема монолітного армованого перекриття.

При роботі з перекриттям з бетону важливо придбати матеріали високої якості. Виготовляючи будівельну суміш, якої буде здійснюватися заливка конструкції, використовують бетон марки 250 і 400, в які входять важкі наповнювачі. Щоб зробити перегородки власноруч, важливо досконально розрахувати основні параметри матеріалу. Розрахунок будується на порівнянні двох основних властивостей:

• міцність армуючої конструкції;

Розрахунки плит засновані на таких показниках:

• інтенсивність постійних навантажень;
• зусилля в перетинах з великим навантаженням;
• жорсткість осі.

Розрахунок монолітних перекриттів складається з визначення їх окремих складових. Для початку потрібно зробити опалубку з фанери великої товщини, далі встановлюють із сталевих прутів, перев'язаних дротом. Розрахунок перегородок проводиться спеціальними комп'ютерними програмами і проектувальниками.

Визначення міцності виходить з таких факторів, як: навантаження і міцність.

Щоб дізнатися максимальне згинання плити використовують такі дані:

• розрахунковий опір арматури і бетону;
• арматура А400 З класу.

Визначення параметрів включає в себе такі розрахунки:

• площа робочої арматури;
• необхідний момент опорів;
• максимальний момент в перерізі балок.

Формули і постійні величини знаходяться в збірнику до будівельних норм і правил.

Пристрій опалубки під перекриття

Технологія зведення опалубки включає в себе встановлення фанери на горизонтальні опори. Щоб підібрати правильне кількість матеріалів, потрібно дізнатися площа і об'єм планованого статі. Товщина конструкції залежить від можливих навантажень і розмірів прольоту. Таким чином, опалубку роблять підвищеної міцності без допущення деформацій, щоб вона змогла винести протягом довгого часу вага залізобетону.

Вибираючи дошки для опалубки, слід звернути увагу на їх міцність і товщину. Перед установкою конструкції вимірюють будівельним лазерним рівнем висоту прольоту і низ статі. В процесі установки саморобних стійок підганяють по довжині до висоти конструкції, на якій буде збудований перший шар балки.

Важливо дотримуватися відстань, яке повинно бути більше одного кубічного метра. Ставлять стійки на підлогу з рівною поверхнею і високою міцністю. Після чого укладають поперечний брус з кроком близько півметра і далі встановлюють опалубку. Після монтажу опалубки перевіряють верх конструкції на горизонтальність за допомогою будівельного рівня.

При використанні дощок замість фанерного листа, їх укладають один до одного без зазорів і зверху простягається вологонепроникний матеріал. По всіх краях опалубки встановлюють бортики, які фіксують по кутах конструкції, щоб вони не деформувалися від розчину.

Встановлюючи власноруч опалубку, важливо пам'ятати кілька правил:

• виключати утворення отворів, тріщин, через які може витекти розчин з бетону в процесі заливки;
• перевіряють міцність встановлених під опалубкою домкратів;
• для зведення опалубки застосовують вологостійку фанеру;
• опалубка повинна бути максимально міцною, адже від неї залежить якість споруджуваного споруди;
• установка опалубки повинна здійснюватися як за площею, так і по периметру приміщення, що захистить від витікання бетонної суміші.

армування

Перегородки між поверхами потребують армуванні, до якого можна приступати після монтажу опалубки. Армування конструкцій здійснюється арматурою в один або два шари на опалубку. Встановлюють арматурну сітку розміром двадцять на двадцять сантиметрів, при цьому перший ряд укладають на захисний шар, який забезпечує рівномірний розподіл бетонної суміші під арматуру.

При необхідності з'єднати арматурні елементи, слід робити накладання не менше сімдесяти сантиметрів. Для дотримання пропорції, слід встановити зверху першого ряду арматурної сітки другий шар з таким же кроком (двадцять сантиметрів), тільки забезпечивши при цьому перпендикулярність. У місці перетину арматурних прутів, їх фіксують сталевим дротом і спеціальним гачком, призначеним для з'єднання арматури. При виготовленні двошарового каркаса на основі відрізків арматурних прутів, проводять аналогічну послідовність першому шару і укладають другий, при цьому дотримуючись відстані між шарами не менш як три сантиметри.

Плити перекриття при монолітному будівництві можуть бути виготовлені на замовлення на підприємствах ЗБВ, доставлені на майданчик і змонтовані із застосуванням крана, згідно з правилами укладання перекриттів.

У той же час, сучасні технології будівництва дозволяє створити монолітну конструкцію, безпосередньо на місці її розташування. Більш складне завдання, тому будівельники використовують цей метод, тільки якщо не можна використовувати готові вироби: нестандартне планування будівлі, немає можливості задіяти підйомну техніку і т.д. Створити монолітну плиту можна так само і своїми руками, при дотриманні всіх технологій.

Розрахунок монолітного перекриття

Монолітне перекриття являє собою плиту з бетону, армовану залізом. Розміри плити розраховують виходячи з проектних параметрів майбутньої споруди.

Можна розрахувати товщину плити самостійно, взявши за основу розмір прольоту, завжди приймається рівним найдовшою стіні. Співвідношення довжини і товщини приймають приблизно 1 до 30, це повинна бути мінімальна товщина. Для прольоту довжиною 5 метрів мінімальна товщина повинна бути 170 міліметрів, плюс 2-3 сантиметри для надійності. Максимальну товщину майбутнього перекриття рекомендують в 250 міліметрів. Звідси випливає, що найдовший проліт, який можна закрити без додаткових опор становить 9-9,5 метрів. Більш точні розрахунки, все ж, варто довірити професіоналам.

Як виготовити монолітне залізобетонне перекриття своїми руками

Основним завданням є створення опалубки для монолітного перекриття, це найвідповідальніша частина роботи. Дану конструкцію можна придбати в готовому вигляді, взяти в оренду в будівельній організації. Але в малоповерховому будівництві досить широко поширені прийоми самостійного створення опалубки перекриттів з дощок, бруса, фанери та інших матеріалів. Зробити її можуть будь-які грамотні будівельники достатньої кваліфікації, що називається - «з прямими руками».

Чи є сенс купувати фабричну опалубку під плиту перекриття? Коли стеля невисока, не перевищує 3,5 метрів, саморобна конструкція буде досить надійною, обійдеться не дорого, використані матеріали можна використовувати повторно.

Для складання опалубки для перекриття будуть потрібні:

• Тонка фанера, ламінована або проста, 2 сантиметри товщиною - для створення «палуби».
• Дерев'яний брус для вертикальних стійок і поперечних балок, на яких буде лежати «палуба».
• Дошки дерев'яні різного розміру - 50х150 мм або 50х120 мм, для бортів.

Ламінована фанера дорожче, але краще відстає від бетону і поверхня бетону, після застигання, виходить більш гладкою.

Установка телескопічних стійок

Брус для вертикальних стійок можна замінити спеціальними телескопічними стійками. Це один із секретів і нюансів опалубки для монолітного перекриття своїми руками , про інші мова йтиме нижче. Телескопічні штативи триноги є сенс купити - вони дуже зручні, прискорюють процес, після закінчення будівництва завжди можна продати за ту ж ціну.

Особливості, секрети і нюанси монтажу опалубки

• Крок установки телескопічних опор - 1 метр.
• Крок вертикальних стійок із брусів - 0,5 метра.
• Опалубку для монолітного перекриття можна знімати через 2 тижні після заливки.
• Фанеру можна замінити ДСП або тонкими дошками, в цьому випадки зовнішні поверхні тоді не вийдуть ідеально рівними.
• Постеліть на фанеру або дошки «палуби» поліетиленову плівку, тоді після демонтажу дорогі будматеріали будуть «як нові».
• Поверхня після заливки потрібно регулярно змочувати водою, методом розбризкування, так не буде тріщин.

Правила армування перекриттів і заливка бетоном

Укладання арматури

Після монтажу опалубки виробляють армування. Для армування одного кубічного метра бетону при товщині плити 15 сантиметрів потрібно близько 20 кілограм арматури, діаметром 10 міліметрів (для поздовжнього армирующего каркаса) і 7 кілограм арматури діаметром 8 міліметрів (для поперечного). Арматура укладається кроком в 20 сантиметрів, в два поверхи, верхня решітка тримається на П-подібних скобах, які роблять з цієї ж арматури, Детальніше а правильному армуванні читайте.

Заливку найкраще робити автобетононасосом - так заливка пройде швидко, в один прийом, конструкція вийде абсолютно монолітною. На бетоні краще не економити - купити готовий розчин, або приготувати самим в бетономішалці, цемент не менше М400. Для кращого ущільнення по бетону треба обов'язково пройтися глибинним вібратором.

Плюси і мінуси

Переваги даної технології досить очевидні

• Створюється рівномірний тиск на стіни по всьому периметру.
• Вартість моноліту менше готових ЖБ плит, опалубка плит покриття розбірна, матеріали можуть використовуватися повторно.
• Не треба залучати вантажопідйомну техніку (кран).
• Перекриття можна зробити нестандартним, практично будь-якої форми, якщо того вимагає проект будинку.

Головний недолік технології перед використанням готових ЗБВ - витрати часу. Приступати до важких робіт на будівництві можна тільки після того, як конструкція остаточно стабілізується за внутрішньою структурою, а це термін не менше місяця. Вирішувати, наскільки технологія вигідна, краща - тільки вам самим.

Слід згадати і ще про одну технологію - створення монолітного перекриття по профнастилу, яку також не складно зробити своїми руками. Заливка по профільованому листу, який можна використовувати як і незнімну опалубку, створює додаткові ребра жорсткості, вимагає набагато меншого арматури. В цілому, зменшується витрата бетону, хоча такий метод не можна назвати «бюджетним» через вартості профнастилу.

Відео заливки перекриття бетоном

Справа була в жовтні, постійно йшли дощі, така погода дасть кращу гидратацию бетону, головне не лити бетон по самому дощу.

Бюджет підходив до нуля, вірніше його майже не було, довелося позичати кошти, з метою економії при армуванні була використана сітка з 14 арматури 1 шар замість двох, але ми додатково підсилили каркас ригелями для жорсткості.

Насамперед в'язалися ригеля.

Для зручності і швидкості в'язки ригелів було забито 4 арматури в стіну будинку.

Заздалегідь з бетонного пояси була випущена частина арматури, для зв'язки її з арматурою перекриття.

У місцях міжкімнатних стін, пояса і додаткового армування не робили.

Перед тим як кріпити дошки, був зроблений каркас, лаги з підпорами з бруса 150 × 50 мм.

(Loadposition Adsense)

Насамперед потрібно відбити рівень в кожній кімнаті і по ньому перпендикулярно під лагами прибити брус 50 × 50 мм. Цвяхами 100-150 мм. Ми прибивали прямо до бетонної поясу, поки він був сирим, цвяхи в нього добре заходили. Додатково прибивали дощечки під 50-м. брусом приблизно через метр з витратою близько 6-ти цвяхів на дощечку, так як стіни з черепашнику і цвяхи в ньому не дуже міцно триматися, все залежить від щільності каменю.

Підпірки теж закріплювали, прибиваючи до лагам по 2 цвяха навскіс.

Внизу теж робили підошви для підпірок і закріплювали їх цвяхами, так як вони легко потонуть в засипаному сиром відсів.

Коли опалубка була закінчена, приступили до в'язки каркаса, каркас з 14-ї арматури, осередки 20 × 20 см. Перед в'язкої каркаса розклали плівку на дерев'яну підлогу.

Зверху на готову сітку з арматури прив'язували ригеля через метр.

Висота і ширина ригеля 10 см.

Залишили місце для майбутнього люка на другий поверх, розмір був обраний випадковий, 1000 × 2000 мм.

Ось і все монолітне бетонне перекриття готове. Перекриття залили за 3 дні, обсяг бетону 14 кубів, приблизно 800 кг арматури. Місили бетон вручну в кориті об'ємом 0.4 куба. Ходити по свіжому перекриттю можна вже на наступний день, але ні в якому разі не навантажуйте його матеріалами до повного затвердіння, можуть утворитися мікротріщини. Опалубку розбирали в квітні.

5 Comments

Привіт Євген! Дякую що звернули увагу на мої труби! Розміри перекриття 8.600х9.200 м., Товщина перекриття 200 мм., Найдовший проліт 6 метрів. Якщо будуть цікавити ще якісь подробиці, з радістю відповім.

Привіт Віталій! Був приємно здивований Вашої оперативністю. Переглядаючи фото перекриття і пояснення до них я зрозумів, що не дивлячись ні на які складнощі Ви з оптимізмом дивіться в майбутнє.
І я, радий за Вас. У себе на ділянці я будую дім і в цьому місяці необхідно залити перекриття - 125 кв.м. Бетону мені треба 17,6 куб.м. Зараз укладаємо каркаси балок, арматуру мон.пояса, а потім арм.сеткі плит, але товщина плити - 8 см, а балки 10х25 см, при мах прольоті 4,4 м, арматура 8-10 мм. А хто підказав Вам вибрати такий тип і такі розміри? Думаю, що Вам могло вистачити 8-ми куб.м бетону, а це велика економія, та й навантаження на черепашник зменшилася б на 14,5 тн. Але справу зроблено і це добре. І останнє питання. Ви будете розповідати про нові етапах будівництва? На все добре Віталій.

Привіт Євген!
Зізнаюся чесно на момент будівництва, спеціальних розрахунків не велося, робили «як у всіх». З приводу перекриття, 80% площі перекриття це проліт в 6 метрів, якщо рахувати від несучої до несучої стіни, перегородки я не беру до уваги, так як у мене грунт чорнозем 1-1,5 і фундамент для перегородок відлитий окремо глибиною близько 60 80 см.
З приводу товщини перекриття, зазвичай роблять розрахунок, де довжину прольоту ділять на 25-32, звідси і товщина. При меншій товщині плити можливі прогини більше допустимих (тільки від ваги самої плити), якщо плита не попередньо-напружена. Плита товщиною 12,7 см із звичайного важкого бетону задовольняє більшості нормативних вимог по вогнестійкості та пожежної безпеки.
Ще додам, що в нашій місцевості сейсміка 9 балів, тому не шкодував матеріалу, так як в майбутньому планую здати будинок в експлуатацію.
Так звичайно, я буду публікувати матеріали в гілку «Своїми руками», є фото, залишилося тільки підготувати текст, але на даний момент я зайнятий роботою (шабашками), роблю внутрішнє оздоблення, ближче до осені щільніше займуся сайтом. Також можу опублікувати і Ваші труди, зробивши для цього окрему рубрику або «блог», думаю, Ваш досвід обов'язково стане в нагоді іншим користувачам сайту.

Привіт Віталій. Я в роздумах за рішенням аналогічної проблеми. Будинок 2 пов. Внутрішній розмір 9х11. Капітальна стіна в 1 цеглу ділить 11 метрів на 4,5 і 6,5 метрів. Перекриття стельове після 2-го пов. планую так само бетонне з арматури в 2 шари нижній шар з 14 мм, верхній шар 10 мм. Внутрішні стіни приміщень в підлогу цегли вже вигнані. Найбільше приміщення 4,2 квадратом. Якщо 4200: 32 \u003d 131 мм товщина перекриття. Товщі не хотілося б навантажувати фундамент. Ригелів немає. Що ви скажете про товщині перекриття?