Вам потрібна нормальна залізні двері, а ціни на ринку «кусаються»? Є варіант спорудити її самому. Давайте разом розберемо, як робиться металеві двері своїми руками, починаючи з підготовки інструменту, закупівлі матеріалу і начерку ескізу і закінчуючи утепленням і чистової обробкою.

Зробити залізні двері самому цілком реально.

Зробити металеві двері своїми руками для любителя завдання цілком реальне, але є один нюанс: ви повинні вільно працювати болгаркою і хоча б на початковому рівні володіти зварювальним апаратом. Але перед тим як зробити самі двері потрібно підготувати інструмент і матеріал.

вибір інструмента

• болгарка;
• Зварювальний апарат;
• Шуруповерт або набір викруток;
• Електродриль з ударною функцією або перфоратор;
• Круглий «драчовий» напилок;
• молоток;
• рулетка;
• Керн;
• Рівень (бажано 1,5 м);
• Косинець.

Інструмент домашнього майстра.

Крім того знадобиться різноманітна фурнітура для електроінструменту. Маються на увазі диски для болгарки по металу, корд-щітка на болгарку, свердла на дриль, наждак і інша дрібнота без якої виготовлення металевих дверей своїми руками неможливо.

Закупівля матеріалу для виготовлення металевих дверей

Для залізних дверей потрібно купити:

• Металевий лист товщиною від 1,5 до 3 мм;
• Профільована труба 40х20 мм - мінімум 7 - 8 м;
• Куточок 50х50 мм - близько 7 м;
• Смуга 40х4 мм - 2 м;
• Петлі звичайні тато-мама або шарнірні - 2 шт.

Якщо в зварювальних роботах у вас немає великого досвіду, то краще беріть лист під вхідні двері товстіший, хоча б не менше 2 мм, а краще 3 мм.Сварка металевих дверей справа не особливо складне, але тонкий лист дуже легко пропалити наскрізь.

Матеріал для металевих дверей

Ще вам знадобиться хороший рівний стіл або якась подоба козлів, зробити металеві двері на землі дуже важко, а для початківця майстра взагалі не реально.

робимо ескіз

Професійні креслення на стандартні залізні двері зараз знайти можна, але проблема в тому, що ці документи робилися по ГОСТ 31173-2003, тобто 2200х900 мм або 2200х1200 мм (для широких прорізів).

Професійний креслення під двері, зварену з металу

Вхідні металеві двері в квартирі або приватному будинку далеко не завжди відповідає стандарту, тому краще скласти ескіз. В іншому випадку, на нестандартному отворі вам доведеться або вирізати частину укосу, або якось закладати щілину поруч з дверима.

Приклад ескізу для нестандартної залізних дверей.

Якщо вже ми робимо залізні двері своїми руками, то на етапі створення ескізу потрібно врахувати деякі допуски, нижче на прикладі вони показані:

• Стартові розміри дверного отвору 216х90 см;
• Робити раму (лутка) впритул до стін не можна, так як нікуди буде заливати монтажну піну, тому по верхній кромці залишаємо 10 мм на піну, плюс 5 мм товщина куточка;
• Внизу робимо невеликий поріжок, відповідно 25 мм від куточка буде відрізуватися, разом залишається 212 см висота рами по внутрішньому периметру;
• З боків також залишаємо за 10 мм на піну, плюс 10 мм становить товщина металу в 2 куточках, разом ширина внутрішнього отвору 87 см;
• Саму сталеві двері, точніше раму під неї, не можна робити впритул до лутка, якщо будинок почне «гуляти» і лутка трохи зрушиться, то полотно заклинить. Тому по зовнішньому периметру залишаємо зазор 5 мм, відповідно виходить 211х86 см;
• Лист беремо більше (90х215 см), так як він буде накладатися на частину лутки.

Інструмент підготували, матеріал купили, ескіз зробили, тепер можна приступати до спорудження залізних дверей своїми руками.

Сім етапів складання сталевих дверей

Можна зробити металеві двері своїми руками тільки з куточка або тільки з профільованої труби, але змішаний варіант виходить більш надійним і практичним. Зовнішню раму (лутка) краще зварити з куточка 50х50 мм, а каркас під дверне полотно з профільованої труби 40х20 мм.

Етап № 1. зварюють лутка

Насамперед відрізаємо по схемі куточки і фіксуємо їх на робочому столі або козлах струбцинами. Тут важливо щоб нижня площина була рівною, а кути з'єдналися під 90º. Прямокутник коробки перевіряємо по діагоналях, якщо вони однакові, значить, кути будуть прямими.

Фіксація каркаса струбцинами.

Відразу обварювати кути не варто, їх може повести, спочатку прихоплює в декількох точках і знову заміряємо діагоналі, поки все не проварено, ще можна відрегулювати дрібні неточності.

Точкова прихватка.

При обварюванні кутів, спочатку накладаємо все вертикальні шви, а потім переходимо до горизонтальних, так метал буде менше перегріватися. Зайву частину куточка ми виріжемо пізніше.

Приварювання кутів.

Тепер перевертаємо раму і перевіряємо площину довгим рівнем або будь-яким рівним еталоном. Ніяких перекосів і вигинів бути не повинно.

Перевірка площині рами.

Проварюємо зовнішні стики і відразу зашліфовивают ці шви болгаркою.

Сварка зовнішніх швів.

Як показано на фото зверху, у нас залишився вирізаним шматочок куточка зсередини, його потрібно прибрати, так як він буде заважати при установці. Для цього знову перевертаємо раму і вирізаємо зайві частини болгаркою. Лутка готова, тепер можна переходити до рами для залізних дверей.

Вирізаємо зайві частини.

Етап № 2. Рама під дверне полотно

Коли нарезаете профільовані труби під каркас дверного полотна, спочатку відміряє все довгі частини, а потім із залишків вирізаєте короткі. В іншому випадку ви можете не вгадати і тоді, великі вертикальні стійки доведеться зварювати зі шматочків.

Проріз під замок краще зробити відразу. Для цього відміряє від низу стійки 1 м. І робимо 2 вертикальних надрізу за габаритами замку, а посередині цю смужку розрізаємо навскоси. Щоб шматочки легше було виламати, робимо на них невеликі надрізи, стрілочки на фото вказують на ці надрізи.

Первинна примірка замку.

Щоб каркас дверного полотна чітко ліг на своє місце, фіксуємо струбцинами профільовані труби з внутрішньої сторони лутки. Не забудьте: між профилированной трубою і куточком повинен залишатися зазор 5 мм, для цього вставляємо прокладки. Як прокладок можна використовувати ті ж обрізки куточка.

Фіксація профилированной труби на рамі.

тут важливо як ставити профільовані труби, на будь-який такий трубі є зварений шов, так ось, цей шов повинен «дивитися» всередину полотна.

Зварений шов профилированной труби.

При спорудженні рами під дверне полотно перевіряти діагоналі вже не обов'язково, так як ми «прив'язуємося» до зовнішнього каркасу. Кути зварюються по аналогії з Лутков, тобто, в декількох точках прихоплює, а потім від центру до країв проварюємо стики.

Сварка кутів дверного каркаса.

Тут же, поки рама знаходиться в лутка, приварюють поперечні ребра жорсткості, вони робляться з профільованої труби.

Кріплення ребер жорсткості.

Тепер знімаємо струбцини, прибираємо зовнішній каркас і проварюємо торці з'єднань в кутах, після чого зашліфовивают всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко прогорає.

Зашліфовивается зварні шви зовні обов'язково.

Завжди контролюйте, де у вас знаходиться верх, низ, петлі і замок. На цьому етапі дуже легко переплутати і тоді буде складно виправити ситуацію без втрат.

Етап № 3. Кріплення листа

Для початку нам потрібно вирізати лист за розмірами. Від рами дверного полотна, до краю аркуша залишаємо 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Щоб лист відрізати рівно по розмітці, можна використовувати профільовану трубу, просто кріпите її струбцинами і ріжете болгаркою по кромці.

Еталон для різання листа болгаркою.

Кладемо на відрізаний лист дверний каркас, перевіряємо щоб всюди чітко дотримувався накладення і точково приварюють профільовані труби до листа (крок близько 100 - 150 мм). Щоб рама не зрушила під час зварювання її можна зафіксувати струбцинами.

Раму прихоплюєте не вздовж по периметру, а по діагоналі. Тобто: приварили одну точку, потім перейшли на протилежну і так поки все не ошпарити. В іншому випадку, конструкцію може повести.

Точкове зварювання дверного полотна.

Етап № 4. Як приварити петлі

ілюстрації	рекомендації
	Навіси купуємо звичайні, типу тато-мама (тато зі штирем). Перед установкою навіси відразу потрібно змастити.
	Від караючи полотна, до навісів має бути 20 - 25 см, як зверху, так і знизу.
	Навіс повинен бути трохи піднятий, щоб лист при відкриванні не чіплявся за раму.
	Навіс виставляється так, щоб при погляді зверху, між ним і листом залишався зазор 1 - 2 мм.
	Перед тим як зварити конструкцію, підкладіть під лист прокладку (шматочок того ж листа). Зазор потрібен для гумового ущільнювача.
	Обварюються навіси.
	Щоб навіс тримався надійніше можна приварити металеву пластинку з нахлестом на раму полотна, але це скоріше рекомендація, ніж правило.

Етап № 5. врізався замок

У дверну раму замок вже вставлений, тепер потрібно приміряти і розмітити місця надрізів на лутка.

Розмітка під отвори в куточку.

Отвори під замкову щілину просвердлюємо великим свердлом, після чого доводимо до потрібного розміру круглим Драчева напилком.

Отвір під замкову щілину.

Отвори в куточку під сам замок вирізаються болгаркою і також обробляються напилком. Замкові засуви бажано закрити зсередини металевим кожухом, його можна зробити з профільованої труби або куточка, кожух обов'язково приварюється.

Кожух для захисту засувів замку.

Тепер залишилося приміряти накладку на зроблені раніше отвори і можна переходити до облицювальних робіт.

Монтаж накладки на замок.

Етап № 6. Облицювання та утеплення

Дешевше і найкраще утеплювати залізні двері пінопластом, як правило, беруться плити ПСБ-С-25 товщиною 40 мм. Плита вирізається трохи менше отвору, а зазор потім задувається монтажною піною.

Утеплення вхідних дверей пінопластом.

Мінеральною ватою утеплювати вхідні двері не варто. Справа в тому, що будь-яка вата боїться вологи і після намокання сідає, тому через пару років такий утеплювач перестане працювати.

Зсередини конструкцію можна обшити будь-якої вподобаної вам плитою, від ОСП, до ламінованого МДФ.

Накладки з ламінованого МДФ на двері.

Також можете ознайомитися з більш докладною статтею по утепленню металевих дверей -.

Зовнішню лицьову частину дверей також можна обробити ламінованої плитою, але простіше і дешевше буде пофарбувати метал молотковій фарбою, робиться це так:

1. Весь метал зачищається корд-щіткою (зручно використовувати корд-насадку на болгарку);
2. Конструкція обезжиривается ацетоном або бензином;
3. Метал покривається грунтом під обрану раніше молоткову фарбу;
4. Пензлем, валиком або фарбопультом наноситься 2 - 3 шари фарби.

Фарбування залізних дверей молотковій фарбою.

Етап № 7. Установка металевих дверей

Щоб закріпити залізні двері потрібно попередньо приварити по периметру лутки своєрідні хвостовики зі смуги 40х4 мм.

Хвостовики для кріплення залізних дверей.

Конструкція встановлюється в такій послідовності:

1. Вставляєте лутка в дверний отвір;
2. Перфоратором через хвостовики висвердлюєте глухі отвори в схилах;
3. Далі можна забити металеві милиці або зафіксувати конструкцію анкерними болтами;
4. Навішуєте дверне полотно;
5. Задуває зазори по периметру лутки монтажною піною;
6. Двері встановлена, тепер залишилося зрізати надлишки засохлої піни і облаштувати відкоси.

Так встановлюється залізні двері своїми руками.

висновок

Як бачите на домашньому «виробництві», без професійних схем і дорогого устаткування була зібрана хороша залізні двері своїми руками і обійшлася вона приблизно наполовину дешевше, ніж заводський аналог.

З хорошим декором саморобна двері буде виглядати не гірше заводської.

Сьогодні не тільки городяни, а й основна маса власників заміської власності в якості вхідних дверей воліють металеві конструкції. За ідеєю, вони значно міцніше, надійніше і довговічніше дерев'яних або пластикових аналогів. Але на ділі, багато солідно виглядають металеві двері з бюджетного сегмента можна розкрити консервним ножем, а лом для них - універсальний ключ. Встановити ж масивну дорогу конструкцію не всім по кишені, та й висока вартість - не гарантія відповідної якості.

Тому умільці, які володіють навичками зварювальних робіт і відповідної інструментальної базою, вважають за краще виготовляти такі двері самостійно. При такому розкладі можна бути впевненим і в фортеці каркаса, і в гідних параметрах шумопоглинання і теплоізоляції, та й зовнішній вигляд надати в загальній стилістиці. Користувачі FORUMHOUSE теж освоїли процес і діляться результатами. Вивчаємо їх досвід і - варимо металеві двері.

• Досвід - найкращий помічник
• Корисні поради новачкам від бувалих

Металеві вхідні двері - конструктив

У типовому варіанті металеві двері складається з коробки, полотна, петель і монтажних елементів (пластини, вушка, штирі). Без певних витрат на матеріали і комплектуючі не обійтися, але самостійно зроблена двері обійдеться значно дешевше покупної. Точний список витратних матеріалів залежить від конструктиву, габаритів і призначення - якщо для досить найпростішого каркаса з обшивкою і клямкою, то для входу в будинок двері повинна бути багатошаровою, з ефективною запірної фурнітурою і декоративною облицюванням. У другому випадку приблизний комплект необхідного виглядає наступним чином:

• Металевий куточок (від 5 мм) або профіль - для короба;
• Металевий куточок або профільна труба - для каркаса, ребер жорсткості;
• Лист металу - для силової обшивки (оптимальна товщина 2-3 мм).
• Теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата, пінопласт, ЕППС або ПСБ);
• Комплектуючі - петлі (краще з підшипниками), ущільнювач, вічко, замок / замки, ручка і ін;
• Оздоблення - дерево, кування, пластик (для внутрішньої сторони різні панелі або ламінат).

Один з найважливіших етапів - виміри, якщо допустити помилку, в майбутньому значно ускладниться монтаж двері, тому варто дотримуватися певних рекомендацій:

• Всі виміри немає від оздоблювального шару, а від чорнової стіни;
• Між коробкою і отвором повинен залишитися паз, стандартний - 2 см (на вирівнювання і монтажний шов);
• Зазор між коробкою і полотном з боку петель - 3 мм, з боку замку - 5 мм.

Наявність робочого креслення з розмірами або хоча б ескізу стане гарною підмогою, не у кожного фантазія розвинена настільки, щоб в розумі уявити кінцевий результат. Благо, цілком працездатних креслень вистачає в Мережі, якщо з малюванням і кресленням теж складності.

Досвід - найкращий помічник

Але найкращий помічник - досвід, яким щедро діляться учасники нашого порталу.

На каркас пішла профільна труба 20x40 мм, металевий лист товщиною 3 мм, в якості ізолятора - мінеральна вата, обробка - МДФ.

Так як варити каркас необхідно на жорсткій рівній поверхні, а відповідного варильного столу у умільця не було, він скористався балками, виставленими в одній площині. Також він використовував струбцини, щоб зберегти геометрію вироби, деякі в процесі зварювання злегка «прихоплюють» елементи до варильного столу. dronduletusвиготовив двері в кілька етапів.

Нарізав трубу за розмірами, кути в 45⁰ не дотримувався, так як зварювання велася встик, зібрав каркас, відбив діагональ, прихопив, перевірив, закріпив струбцинами. Зварив каркас і приварив ребра жорсткості.

Лист на обшивку обрізав з урахуванням припусків на нахлест по всьому периметру (1,5 см), зафіксував на рамі струбцинами. Приварюють спочатку зсередини каркаса - від середини до краю, прихватами (близько 2 см з кроком в 15-20 см). Щоб лист менше вело, варив по діагоналі - протилежні сторони в різних напрямках. Після аналогічно проварив зовнішні шви, зачистив болгаркою, в тому ж порядку проварив по ребрах жорсткості. Можна було обійтися і одним ребром, але лист попався вигнутий. Наступним зварив «кишеню» під замок - вирізав в торці паз, по периметру обварив обрізками профілю.

Коробку варив з куточка 40x40 мм, для порога використовував швелер, 100x50мм, при різанні сегментів додав зазори не тільки на петлі і замок, але і вгору, і вниз (по 4 мм). В якості захисту від любителів поживитися чужим добром, наварив додаткові пластини / заглушки над місцем, куди буде входити ригель на всю ширину (з двох сторін). Приварив металеві смуги для кріплення коробки до стіни (дві зверху і по три з боків). Захистився не тільки від вибивання ригеля, а й від знімання двері з петель.

dronduletus

Приварив шматки куточка шириною 8 см всередині двері, на задню сторону каркаса, піднявши від нього на 8 мм - це протизнімні краби.

Навіси приварюють в горизонтальному положенні - поклавши полотно в коробку і підклавши між навісом і полотном сталеву пластину 2 мм завтовшки, щоб після наклеїти ущільнювач і уникнути тертя. Навіси приварив на відстані по 25 см від краю полотна до центру кожного навісу, попередньо перевіривши рівень і зафіксувавши струбцинами.

Так як стіни старі і залишає бажати кращого, відмовився від звичайних анкерів, а штирі використовував тільки для фіксації порогу (швелера). Коробку кріпив на шпильки, довжиною 25 см (діаметр 12 мм) і хімічні анкера, після монтажу коробки навісив двері і просвердлив отвори під ригель. У порожнині дверей уклав утеплювач, зашив все панелями МДФ, пофарбував.

Інший учасник порталу процес не фотографував, але його спостереження будуть корисні всім, хто збирається зайнятися виготовленням двері.

outsayder Учасник FORUMHOUSE

Я теж зварив двері, в процесі фото не робив, але розповім тонкощі. Робив з тестем, вони цих дверей в якості шабашки на заводі купу зварювали.

Двері металеві своїми руками, лайхфакі і висновки:

• Залізо для обшивки краще брати гарячого прокату, у холодного туго з геометрією і прямими кутами;
• Щоб приварити пластину петлі до коробки струбциной, її потрібно злегка притримати і відразу відпустити. Коли шов буде остигати, пластину вигне з необхідним зазором. Всі петлі після фіксації обварюються;

• Якщо зробити спеціальне пристосування (як на малюнку), притиск листа до куточка при зварюванні дозволить уникнути «бульбашок»;

• Щоб в процесі експлуатації двері полотно не зачіпало каркас, петлі приварюють так, щоб вісь петлі припадала на край листа;

Проміжний чорновий результат на фото.

Master81зварив дві металевих дверей - двостулкові і одинарну (255x110 мм і 210x0,72 мм), і, дивлячись на його творіння, ясно, що з металом він «на короткій нозі».

Короб варився з куточка товщиною п'ять міліметрів, можна і шість, а ось чотири небажано, каркас з профільної труби 40x20 мм. Труднощів виготовлення конструкції не викликало.

Master81 Учасник FORUMHOUSE

Заміряв дверний отвір, мінус сантиметр з ширини і довжини, різав куточок болгаркою рівно, спочатку зібрав коробку, далі вже каркас під двері.

Ще один наш умілець, учасник FORUMHOUSE з Москви з ніком oss, Виготовив уже шосту за рахунком металеві двері, якщо вважати гаражні ворота. Полотно товщиною три міліметри, каркас з профільної труби 50x40x3 мм, як і у більшості, а ось до питання безпеки він підійшов ґрунтовно. Броненакладка, внутрішня накладка, сувальдний замок з чотирма ригелями, захисна шторка в свердловині. Ці удосконалення збільшили собівартість вироби, але спокій дорожче. відсутність фото oss компенсує оптимізованим процесом складання та корисними порадами.

oss Учасник FORUMHOUSE

До цього двері виготовляв різними прийомами, в тому числі і спочатку обв'язку, а після - прихватку і складання рами. Обрана в цей раз послідовність здається більш оптимістичною.

Оптимізований варіант виглядає наступним чином:

• Почав з переднього вертикального профілю, зробив рамку, закріпив в рамці замок, перевірив, як працює;
• Зробив задній вертикальний профіль, відразу приварив протівос'емнікі (за петлями);
• Зібрав всю раму з профілів на прихватки;
• Вирізав по рамі обшивку (з нахлестом 20 мм);
• «Наживи» лист, обварив прихватками з кроком 150 мм;
• У стійках коробки (обв'язки) вирізав пази під ригелі і протівос'емнікі;
• Зварив коробку з зазорами (3 і 5 мм);
• Приварив петлі.

Про ssрадить вставляти один комбінований дверний замок замість двох різнотипних.

висновок

У темі на форумі, присвяченій, висловлювалася думка, що витрати на саморобки будуть відчутними, і економія - не настільки значущою, щоб овчинка варта була вичинки. Однак для умілих рук і процес виготовлення цілком посильний, і можливість вибирати гідні матеріали, а не гадати, що всередині у покупної конструкції, важливий фактор. Тому поки одні міркують про доцільність, інші - роблять і діляться реальним досвідом, щоб полегшити завдання новачкам.

Як заощадити на вхідних дерев'яних дверях, можна дізнатися зі статті - також на нашому порталі. У відео - огляд популярних новинок дверей з відомої виставки.

Якщо перспектива виконання зварювальних робіт лякає вас менше, ніж цінники на двері металеві вхідні - своїми руками ви зможете виготовити її для свого житла нітрохи не гірше. А якщо порівнювати з китайським ширвжитком, то ще й набагато надійніше.

Наведена нижче докладна інструкція допоможе вам впоратися з цим завданням. Здавалося б, вибір на ринку настільки величезний, що немає ніякої необхідності виготовляти своїми руками. Але для багатьох і сам цей процес може бути дуже цікавий, і можливість заощадити грає чималу роль. Однак, щоб самостійно впоратися з цією складною роботою, одного бажання замало. Як мінімум, потрібно мати хоча б невеликими навичками в зварений роботі і мати необхідний інструмент.

Щоб зрозуміти, з чого почати роботу, які матеріали вам для цього будуть потрібні і в якій кількості, необхідно уважно вивчити отвір. Нерідко в будинках старої споруди вхідні двері тримаються «на чесному слові»: якщо витягнути коробку, то виявляється, що між нею і капітальною стіною була порожнеча, забита штукатуркою.

Тому потрібно очистити отвір до його реальних розмірів, щоб визначитися з розмірами і конструкцією майбутньої двері (див.). Якщо отвір стандартний (в наших реаліях це приблизно 900х2000 мм), зробити своїми руками буде не так складно.

Якщо він набагато ширше, доведеться зварити додаткову металеву раму і закріпити її збоку від дверей. Якщо отвір вище, то додаткову раму приварюють над коробкою. У неї при бажанні можна буде вставити протиударне або броньоване скло.

Отримавши всі ваші розміри, зробіть докладний креслення конструкції майбутньої металевих дверей і порахуйте необхідну кількість матеріалів.

Інструменти і матеріали

В цьому випадку вам буде потрібно:

• Сталевий лист розміром 1000х2000 мм і товщиною 2 мм.
• Профтруба 50х25 мм - 9 п.м. З них 6 п.м. для виготовлення коробки і 2-3 п.м. для ребер жорсткості.
• Сталевий куточок 32х32 мм - 6 п.м. для рами двері.

Для довідки. Металеві куточки і профільована труба продаються цілими хлистамі по 3 або 6 метрів. Враховуйте це при покупці, щоб не довелося зварювати одну деталь з двох елементів. Купуйте з запасом.

Ви можете обшити двері дерев'яними панелями або планками, наклеїти ПВХ плівку, яка буде імітувати структуру дерева або ж обробити двері м'яким матеріалом. Також можна просто пофарбувати полотно, а щоб поліпшити зовнішній вигляд приварити до дверей якісь ковані декоративні елементи.

Зроблена металеві двері своїми руками часто перевершує багато фабричні зразки як за якістю, так і за надійністю. Адже недарма кажуть, що будинок - це маленька фортеця, а вхідні двері - кріпосні ворота. І до цього важко щось додати. Адже якщо вхідні двері замовляються на ринку або в супермаркеті, це ще не є гарантією що двері якісні і надійні. З іншого боку, часто ситуація, пов'язана з необхідністю зварити і поставити тимчасову споруду на період ремонту робить ідею зробити все самому цілком реальною і відносно дешевою.

Металеві двері своїми руками - від ідеї до практичного втілення

Умовно, самостійне втілення ідеї скласти з наборів металевих труб, пластин і куточків реальну металеві вхідні двері не вимагає великого досвіду слюсарної роботи. Правда, потрібно відразу визнати, що металеві двері своїми руками збиратися буде з певними труднощами. Але при вдумливої \u200b\u200bорганізації робіт і наявності інструменту багатьох помилок можна буде не тільки уникнути, але і вчасно виправити.

Насамперед потрібно визначити, що це буде за споруда:

• легка тимчасова конструкція на період поки не буде куплена справжня броньовані двері;
• конструкція, яка планується до будівництва на певний час в якості вхідних дверей в коридор зі сходового майданчика;
• нормальна вхідні двері в квартиру або будинок з утеплювачем і надійним замком;
• монументальна споруда на століття з твердою впевненістю що двері захистить від будь-яких вандалів.

Виходячи з цього і розраховуються і сили, і час, і необхідні матеріали. Планується весь процес робіт від зняття мірок, до установки зовнішньої і внутрішньої обшивки дверей. Умовно, двері з профільної труби своїми руками створюється в кілька етапів:

• початковий етап - зняття мірок, підготовка креслення, підбір і замовлення матеріалів, підготовка інструменту;
• етап опрацювання окремих вузлів і з'єднань, підготовка стапеля або монтажного столу для роботи;
• створення дверного блоку, зварювання дверей, підгонка, установка запірних пристроїв, установка металевого листа;
• установка дверей в дверний проріз, фіксація, обробка;
• установка обшивки і внутрішнього наповнювача, регулювання систем.

Дана схема роботи хоча і містить велику кількість пунктів, але при поетапному виконанні їх відмінний результат буде гарантований.

Підготовчий етап - з чого почати роботу

Неважко здогадатися що залізні двері своїми руками створюється з металевих труб, куточків, швелерів і листового металу. Але починати роботу варто з організації робочого місця і підбору інструменту для роботи. При цьому варто пам'ятати, що мало інструменту не буває. Завжди навчившись працювати одним інструментом, виявляється, що для роботи зручніше використовувати ще кілька інструментів. Так що для нормальної роботи потрібно приготувати:

• металеву лінійку, чертилку, рулетку, металевий кутник, крейда;
• болгарку з набором відрізних, зачисних та шліфувальних абразивних кіл;
• з набором свердел по металу і кернером;
• зварювальний апарат, тут краще підібрати побутовий, він сьогодні оптимальний вибір для новачків;
• молотки різної ваги;
• напилки по металу - трикутний, круглий, квадратний, плоский;
• магнітні тримачі - багатопрофільний, з обов'язковим кутом в 90 градусів;
• струбцини, затискачі, фіксатори;
• обов'язково маску зварника і краги для роботи з гарячим металом.

Наступним моментом виступає організація робочого місця адже перед тим як самому зварити металеві двері потрібно як мінімум підготувати майданчик для викладання всіх елементів для примірки. Ідеально для цього мати монтажний стіл або верстак, але можна спочатку підготувати і просту рівну площадку на бетоні або плиті OSB.

Споруджується металеві двері своїми руками зажадає наступні матеріали:

• металевий профіль 20х40 мм - 22-24 погонних метра;
• листовий метал - 1х2 метра товщиною від 2,5-2,8 мм;
• петлі для кріплення двері з підшипниками;
• замок з накладними ручками;
• для заповнення внутрішнього об'єму;
• утеплювач і матеріал зовнішньої і внутрішньої обшивки дверей.

Розмітка і підготовка деталей для зборки

На етапі підготовки деталей, конструкція металевих дверей креслення якої викреслюється в масштабі, промальовується у вигляді окремих малюнків - опрацювання стосується того як будуть кріпитися деталі і яка буде послідовність робіт. Деталізація креслень дає можливість мінімізувати помилки і відходи при різанні металу.

При перенесенні креслень на метал потрібно вже чітко уявляти, як влаштована металеві двері, які елементи вимагають особливої \u200b\u200bточності, а для яких необхідно зробити зазор в 1-2 мм. Для дверної коробки важливо, щоб всі деталі були виготовлені з найменшими відхиленнями, особливо якщо профільна труба буде зварюватись встик по зрізах 45 градусів.

Насамперед готується дверна коробка. Допуски по зовнішній частині повинні бути не більше 1 см по відношенню до дверного отвору. А ось внутрішня частина повинна бути ідеальною в усіх площинах.

Металеві двері своїми руками, креслення якої розробляються з урахуванням установки сейфових замків з фіксацією в декількох точках блоку обов'язково повинна бути посилена внутрішнім каркасом з профільної труби або куточка.

В процесі викладення деталей дверного блоку на монтажний стіл визначається місце установки:

• анкерних болтів кріплення блоку в стіну;
• дверних петель;
• замкових отворів і фіксації сейфового механізму;

Ще до того, як приварити петлі до металевих дверей і з'єднати блок в єдину конструкцію рекомендується висвердлити необхідні отвори в профілі, і тільки після цього приступати до остаточної зборки.

Збірка дверного блоку

Створюючи, металеві двері своїми руками, збірка дверного блоку і каркаса самих дверей мають багато спільного. В обох випадках це збірка простих прямокутників. Технологія складання з застосуванням зварювання стиків профільних труб під кутом 45 градусів передбачає:

• підготовку профілю із заздалегідь зрізаними кутами;
• викладку всіх деталей в одній площині;
• перевірку внутрішніх кутів дверного блоку;
• за допомогою декількох торкань електрода конструкція буквально прихоплюється в одне ціле;
• за допомогою кутника перевіряється правильність прямих кутів, а рулеткою проміряти внутрішні діагоналі;
• вся конструкція зварюється конструкційним швом.

Перед тим як зварити двері з профільної труби вже готовий дверний блок приміряється на місці отвору. Далі за допомогою зачистного і шліфувального кругів болгарки прибираються напливи і формуються красиві рівні шви.

Збірка каркаса двері

Вхідні двері своїми руками з металу зварюється за такою ж технологією що і дверний блок, з тією лише різницею, що її розміри повинні бути максимально точними з зовнішньої сторони конструкції.

Фактично дверний блок в цьому випадку може бути використаний як шаблон для викладки деталей і фіксації каркаса перед зварюванням. Насамперед під час складання проводиться зварювання дверних петель. Деталі підганяються так, щоб зверху зазор між блоком і самими дверима був 2-3 мм, а ось знизу зазор потрібно зробити більше - до 3-5 мм. При використанні в конструкції простих гаражних петель зварювати їх потрібно зверху рами і блоку. Для петель прихованого монтажу потрібно передбачити додатковий простір в дверному блоці. Для цього є сенс зробити сторону кріплення петель з труби більшого перетину. Зазор знизу в 5-7мм між дверима і блоком потрібен тому що броньовані двері своїми руками зварюється з металу 3-4 мм, і вага двері з часом робить вироблення в петлях, поступово опускаючи двері.

Після зварювання петель і спрямовуючої приступають до зварювання каркаса самих дверей. Дверний блок розміщують горизонтально, на рівній поверхні. За допомогою рівня перевіряється його положення. Труби, розрізані за розміром за допомогою дерев'яних дощечок, викладаються за рівнем всередині блоку. Зазори між каркасом двері і блоком встановлюються за допомогою дерев'яних клинів або пластикових хрестиків для монтажу кахельної плитки.

Далі, як і з блоком проводиться тимчасова фіксація окремими точками. Після перевірки кутів і діагоналей остаточне зварювання всіх елементів в одне ціле. Після зварювання каркаса двері вся конструкція піднімається і перевіряється у вертикальному положенні. Якщо двері відкриваються і закриваються легко, не зачіпаючи за блок можна приступати до установки внутрішніх розпірок і замків.

При формуванні каркаса все елементи повинні бути зафіксовані в одній площині. Метал під час зварювання має властивість деформуватися. В результаті зроблені саморобні двері з металу своїми руками виходять викривленими.

Установка замка і запірної фурнітури

У питанні як зварити металеві двері своїми руками не може бути дрібниць. Особливо якщо це стосується безпеки. Установка замка і сейфових засосов обов'язково проводитися в процесі виготовлення каркаса двері.

Поки каркас не обшитий металевим листом в ньому зручно зробити отвори і встановити замок. При розміщенні замку потрібно мати на увазі, що броньовані двері, втім, як і будь-яка інша в процесі експлуатації може опускатися. Це означає, що і замковий механізм слід розміщувати так, щоб при опусканні двері, він не міг заклинити.

Зазор між нижньою частиною мови замку і нижньою частиною отвору в блок повинен бути не менше ніж зазор між дверима і порогом блоку. Розмічаючи на каркасі двері монтажний отвір цей факт потрібно враховувати. Як варіант можна в рамі двері вирізати отвір за розміром монтажної планки замку. Потім, просто з металевої смуги зробити планку для монтажу і вварити її в корпус зсередини.

Другий варіант установки передбачає пророблення прорізи в трубі каркаса двері і обробку її напилком до потрібного розміру. Правда, при цьому замок може заважати закриття дверей. Він просто не дасть двері закритися, якщо зазор між каркасом і блоком буде менше 4 мм.

Установка металевого листа

Завершальним етапом складання металевої конструкції двері виступає установка щільна двері на каркас. Розмітка листа проводиться в останню чергу, коли вся конструкція готова.

Попередньо перед тим як зварити металеві двері своїми руками в остаточну конструкцію рекомендується прикласти блок на лист. Обвести його крейдою, щоб наочно представляти скільки металу і з якого боку потрібно прибирати.

Зовнішні петлі при установці листа потрібно також окреслити. Оскільки в листі потрібно буде спеціально вирізати під них отвори.

Підігнавши лист за розмірами, його встановлюють на монтажний стіл і зверху кладуть каркас дверей. Сварка проводиться зворотною полярністю, справа в тому, що при використанні тонкого металу він просто починає деформуватися або в місцях зварювання, утворюються пропал - отвір в тонкому металі. При зміні полярності на інверторному апараті ризик буде значно менше.

Сварка листа і каркаса проводиться тонкими електродами діаметром 2 або 2,5 мм. Ні в якому разі не використовуйте електроди діаметром 4 або 5 мм. Сварка здійснюється в одному напрямку - поступово притискаючи лист до каркаса. Довжина зварювального шва повинна бути не більше 1,5-2 см. При цьому відстань між швами має бути 5-6 см. При зварюванні листа і труби зварювання робиться з двох сторін труби в шаховому порядку.

Більш детально ознайомитися з порядком проведення робіт і роботою над окремими елементами можна набравши в пошуковику - як зробити залізні двері своїми руками.

Робимо металеві двері своїми руками - відео

Це під силу навіть початківцю майстру, якщо він вміє поводитися зі зварювальним апаратом.

Звичайно, складна модель у вас відразу ж не вийде, а ось виготовити і встановити базову модель вхідних дверей - цілком навіть є.

Значимість вхідних дверей важко недооцінити.

Це не тільки перший і основний рубіж, що перешкоджає проникненню нечистих на руку громадян до вашого помешкання, а й одна з ключових деталей інтер'єру житлового будинку.

Шумоізоляція і регулювання температури повітря в приміщенні - це ще дві функції вхідних металевих дверей.

І якщо ви починаєте в квартирі капітальний ремонт, то питання про те, щоб поставити нові вхідні металеві двері, вирішується одним з перших.

Придбана в магазині готова двері зовсім не гарантує, що в ній відсутні приховані дефекти, та й ціни там не завжди по кишені, регулювання її буде складна, а шумоізоляція вас напевно не влаштує.

Ну що ж, самостійно виготовлені фасонні двері у вас ще попереду, а почнемо ми з самого простого.

Як і в інших випадках, виготовлення металевих дверей починається з паперової роботи, іншими словами нам належить створити креслення.

Щоб креслення було точним і відповідним дійсності, вам належить визначитися з розмірами.

Пропонована для ознайомлення конструктивна схема вхідних дверей познайомить вас з назвами і розташуванням основних вузлів і елементів.

готуємо схему

Креслення вхідних металевих дверей - це масштабна схема дверного полотна, по якій буде виконуватися складання і монтаж вироби, з нанесеними на неї розмірами дверної коробки, місцями розташування ребер жорсткості, петель.

Озброюємося рулеткою і знімаємо виміри з дверного отвору.

Стандартним вважається розмір двері 90 х 200 см, якщо фактичні розміри отвору значно більше даних, має сенс встановити окремий блок зверху або збоку дверного полотна.

Бічний блок можна зробити глухим або орним, а верхній - закрити листовим залізом, засклити або заґратувати.

Все це також наносимо на наш креслення.

Розміри дверної коробки повинні бути на 2 см менше дверного отвору - це буде монтажний зазор, в якому виконується регулювання установки блоку щоб уникнути перекосів. Нижче показана схема металевих дверей в розрізі.

Найчастіше двері кріпиться на 2-4 петлі, кількість їх залежить від ваги, який має ваша конструкція.

Петлі бувають зовнішні і приховані, другий варіант більш складний у виготовленні і вимагає певних навичок.

Оскільки ми з вами намагаємося виготовити «двері для початківців», то зупинимося на першому варіанті.

Для рівномірного розподілу навантаження, петлі потрібно зробити на рівній відстані між собою, а сама верхня і нижня петлі повинні розташовуватися на відстані 15 см від краю дверей.

Ребра жорсткості ви можете зробити в будь-якому напрямку - горизонтально, вертикально або сіточкою, а також по діагоналі - тут все на ваш розсуд.

Ребра потрібно зробити так, щоб вони не проходили в місцях, де буде виконуватися монтаж замку, вічка, дверної ручки.

Кількість ребер визначаєте самі, воно повинно забезпечувати непохитність двері під власною вагою, інакше через деякий час двері потрібно ремонт.

Отже, креслення готовий.

Готуємо матеріали та інструменти

Визначившись з розмірами, готуємо набір інструментів, які нам будуть потрібні при роботах, підраховуємо кількість необхідних матеріалів і вирушаємо в магазин.

Пропонуємо вам приблизний перелік інструментів:

• зварювальний апарат;
• дриль;
• набір викруток або шуруповерт;
• болгарка;
• струбцини;
• напилки або шліфувальна машинка;
• козли або дверний стіл для збірки;
• вимірювальні інструменти (куточок; рулетка і т.д.);
• будівельний рівень.

Для металевих дверей стандартного розміру будуть потрібні:

• сталевий лист товщиною 2-3 мм - 100 х 200 см;
• металевий куточок 3; 2 х 3; 2 см - 6 п.м. (Для дверної рами);
• профільна труба 5 х 2, 5 см - близько 9 п.м. (Для дверної коробки і ребер жорсткості);
• металеві пластини 40 х 4 см завтовшки 2-3 мм - мінімум 4 штуки (для кріплення дверної коробки до стін);
• дверні петлі;
• замок;
• фурнітура;
• анкерні болти;
• антикорозійне покриття;
• фарба по металу;
• монтажна піна.

Фурнітуру і замок вибирайте на свій смак. Виробники пропонують великий вибір замків, найнадійнішими з яких вважаються тристоронні.

Замок з ригелями на три сторони, звичайно, складніше встановити, зате і зламати його теж непросто.

Якщо ви виготовляєте металеві двері для підсобного приміщення (сараю), то допускається зробити полегшений економічний варіант - в цьому випадку для ребер жорсткості замість профільної труби застосовується товстий арматурний прут.

збірка двері

Робота по збірці металевих дверей проводиться в кілька етапів.

збираємо коробку

З профтруби треба виготовити заготовки для коробки, куточки зрізаємо всередину під кутом 90 °, викладаємо куточок прямокутником, закріплюємо струбцинами і прихоплює зварюванням.

Після перевіряємо перпендикулярність сторін косинцем, а також заміряють відстань між протилежними по діагоналі парами кутів і порівнюємо, отримані виміри повинні бути рівними.

Якщо є перекіс, то буде потрібно додаткове регулювання. Якщо все в порядку, то виконуємо остаточну зварювання і шліфування швів.

Ця ж схема трохи пізніше буде застосовуватися нами для збірки дверного каркаса.

Приварюють до коробки металеві кріпильні пластини.

Збираємо дверне полотно

Тут нам потрібно новий вимір - знімаємо розміри по внутрішніх стінках дверної коробки.

Відступивши по 7-10 см з кожного боку, отримуємо фактичні розміри каркаса нашої металевих дверей.

Напілівать з куточків відрізки потрібної довжини і виробляємо попередню обробку, аналогічно заготівлі для дверної коробки.

Укладаємо підготовлені куточки всередину готової коробки, утворюючи прямокутник, і проводимо контрольний промір правильності конструкції.

При необхідності проводимо підгонку і заварюємо стики наглухо.

Переходимо до виготовлення дверного полотна, для чого сталевий лист укладаємо на стіл (козли), зверху розміщуємо готову раму і креслимо контур потрібних розмірів, відступаючи від зовнішніх країв рами приблизно на 10 см.

Обрізаємо лист по контуру, шліфуємо місця зрізів і приварюють його до каркасу.

Будьте уважнішими, щоб уникнути деформації не робіть зварювання суцільним нерозривним швом.

Набагато функциональнее виконувати зварювання відрізками довжиною близько 30 мм з проміжками 15-20 мм в напрямку від центру до країв вироби.

Не поспішайте, періодично давайте двері охолонути, інакше можуть з'явитися приховані дефекти, і ремонт дверей доведеться робити вже через короткий термін.

Дверне полотно укладаємо на стіл зовнішньою стороною вниз, поверх потрібно встановити дверну коробку.

Використовуючи підкладки товщиною 2-5 мм по всьому периметру, робиться регулювання положення коробки щодо рами.

У цей зазор пізніше буде виконано монтаж ущільнювальної стрічки, яка підвищить такі якості двері, як шумоізоляція.

На готовому дверному полотні робимо пропили під внутрішній замок і, при необхідності, під вічко, просвердлюємо отвори для кріплення дверної ручки, ретельно зашліфовивают краю отворів.

Розмір пропила для замка повинен бути таким, щоб його установка була без люфту, але забезпечувала доступ до замку, якщо буде потрібно ремонт.

Врізати сам замок і виконувати монтаж фурнітури ми будемо трохи пізніше.

Якщо ви використовуєте навісний замок, то потрібно встановити на одному рівні дверного полотна і коробки накладки для нього.

Кріпимо на дверну раму половини дверних петель з пазами, другі частини петель (зі штифтами, спрямованими вгору) приварюють у відповідних місцях до дверної коробки так, щоб вони розташовувалися на одній осі, шліфуємо місця зварювання.

Деякі петлі оснащені отворами для змащення, в такому випадку їх монтаж повинен забезпечувати доступ до технологічних отворів і можливість зняти двері, якщо потрібно буде зробити ремонт.

Протираємо металеву конструкцію від пилу і стружки, щоб після фарбування не з'явились приховані дефекти, наносимо антикорозійний захист, поверх якої після висихання можна виконати колеровку, або зробити декоративну обробку.

Більш детально і наочно ознайомитися з процесом виготовлення вхідних металевих дверей ви можете за допомогою розташованого нижче відео.

монтуємо двері

Дверну коробку поміщаємо в отвір і проводимо регулювання за допомогою схилу і рівня, щоб найближчим часом не довелося робити ремонт.

Домігшись правильного положення коробки, виробляємо монтаж, закріплюючи сталеві петлі до стіни за допомогою анкерів, навішуємо дверне полотно на петлі.

Перевіряємо - якщо установка виконана правильно, то металеві двері буде закриватися і відкриватися без перекосів, які не зачеплені за дверну коробку, а петлі будуть рухатися без зусиль.

На заключному етапі виконується монтаж вічка, врізка замку і установка ручки.

Замок і ручка кріпляться до дверей болтами так, щоб в подальшому можна було без проблем виконувати їх ремонт або заміну.

Виконавши монтаж замку, натираємо торцеві сторони ригелів крейдою і робимо позначки на дверній коробці. Вирізаємо метал по отриманим мітках, утворюючи пази для ригелів.

Для додаткового захисту замку від можливого злому приварюють відрізок куточка до дверного полотна в місцях виходу ригелів, також має сенс зробити посилення дверного полотна в місці монтажу замка, приварив з його внутрішньої сторони сталевий лист товщиною 6 мм.

На цьому ж етапі виконується регулювання роботи замка, щільності закривання дверей.

Ще одне відео для тих, хто робить ремонт, дає дуже актуальні рекомендації про те, як правильно зміцнити двері і врізати замок, як проходить його регулювання.

Тепер можна приступати до остаточної обробки.

На самому початку статті вже згадувалося про те, що металеві двері на вході в будинок повинна виконувати деякі функції, такі як шумоізоляція, запобігання попадання в приміщення сторонніх запахів і повітря низької температури зовні.

Найбільш практичним, ефективним і дешевим ізолюючим матеріалом для обробки дверей загальновизнаний звичайний пінопласт.

Ріжемо пінопласт на шматки потрібного розміру і укладаємо їх без просвітів в простір дверного полотна між ребрами жорсткості.

Для кращої герметизації скористаємося монтажною піною, якою Зробимо простір між пінопластом і ребрами жорсткості, навколо замку, а також запінили внутрішній простір ребер жорсткості через попередньо просвердлені отвори.

Шумоізоляція також відмінно забезпечується мінватою.

З внутрішньої сторони металеві двері можна обшити дерев'яними рейками, панелями МДФ або іншим оздоблювальним матеріалом, а по периметру дверного полотна проклеюємо ущільнювальну стрічку.

Запінювати монтажні зазори між дверною коробкою і косяками дверного отвору. Наша конструкція готова до експлуатації!

Тепер ви можете бути впевнені в тому, що приховані дефекти в цій конструкції відсутні, якість вхідних металевих дверей - 100%, а виконання робіт своїми руками дозволило, виконуючи ремонт, заощадити чималу суму з сімейного бюджету.

Монтаж вхідних металевих дверей нам демонструють майстри в даному відео уроці.