Напевно, не самий розумний варіант - маючи балкон у своїй квартирі, перетворити його тільки лише на відкритий майданчик для просушування білизни, в курилку, а то і зовсім в якусь подобу «сараю», де збирається і нашаровується роками всякий непотріб, з яким чомусь -то складно розлучитися. В умовах тісних квартир міських багатоповерхівок це - недозволена розкіш. Варто докласти певних зусиль і старання, витратити певну суму - і балкон може стати дуже акуратним і цілком функціональним приміщенням. Причому, при певному підході до його облаштування, він буде в рівній мірі повноцінно служити в будь-який час року.

Напевно, зайве буде говорити, що обов'язковою умовою перетворення балкона в додаткову корисну площу буде не тільки, та й не стільки його обробка - абсолютно безглуздо займатися ці питанням, якщо не проведено якісне утеплення. Тут важливий комплексний підхід - від установки скління, здатного протистояти проникненню холоду, до термоізоляції всіх поверхонь - стелі, підлоги і стін. Будівельні бригади охоче беруться виконувати такі роботи - досвід подібних переробок балкона напрацьований вже великий, зі необхідними матеріалами теж проблем не виникає. Але от чи варто платити зайве, якщо певні операції цілком можливо виконати і власними силами? Повірте, нічого особливо складного тут немає, і якщо дотримуватися технологічності рекомендації, то все повинно вийти. Термоізоляції стін і стелі буде присвячена окрема публікація, а ця стаття розповість про те, як можна провести утеплення підлоги на балконі своїми руками.

Чим утеплюють підлоги балконів?

Перш ніж переходити до практичного втілення задуманого утеплення підлоги на балконі, слід відразу визначитися з типом термоізоляції - від цього багато в чому залежатиме і технологія проведення робіт, і перелік необхідних додаткових матеріалів і комплектуючих.

Отже, для утеплення підлоги на балконі або лоджії можуть застосовуватися такі матеріали:

Утеплювачі на основі спіненого поліетилену

Рулонні матеріали, виготовлені на базі спіненого поліетилену мають невелику товщину, в межах декількох міліметрів, і самостійно їх в умовах балкона застосовують нечасто - зазвичай вони входять в комплекс утеплювальних шарів спільно з іншими термоізоляційними матеріалами. Втім, для південних широт, можливо, і такого утеплення буває іноді досить.

Найкраще купувати фольгований матеріал - по типу широко відомого пенофола. При правильному укладанні (фольгированной стороною вгору) поверхня забезпечує додаткове відображення тепла в сторону приміщення, тобто тим самим буде досягатися чимала економія енергії. Крім того, фольгований шар сам по собі є відмінним гідро- і пароізоляційним бар'єром.

Пенофол випускається в діапазоні товщини від 2 до 10 мм. Розрізняють три основних типи матеріалу:

• Пенофол «А» - фольгированное покриття нанесено з одного боку.
• Пенофол «Б» - двостороннє покриття, що відбиває.
• Пенофол «С» - з одного боку фольгированное покриття, а з іншого - шар клею, закритий захисною підкладкою. Такий матеріал, хоча і дорожче типу «А», набагато зручніше в роботі.

Полотна пенофола можна, в залежності від товщини матеріалу і від конкретних умов, укладати встик або внахлест. Стики, для повної герметизації і виключення теплових втрат, проклеюються фольгированним скотчем - так створюється єдина відображає утеплена поверхню.

Основні характеристики пенофола наведені в таблиці:

Якщо планується не тільки утеплення, але і організація підігріву поверхні підлоги, то для деяких систем «теплої підлоги» відображає термоизоляционная підкладка є обов'язковим елементом загальної конструкції.

Ціни на пенофол

пінополістирол

Плити пінополістиролу входять в число лідерів за популярністю серед всіх утеплювачів. Це пояснюється високими теплоізоляційними характеристиками поряд з дуже невеликою масою і зручністю в роботі. Крім того, звичайний пінопласт відрізняється широкою доступністю, як з точки зору бездефіцитності - його випускають повсюдно, так і з позицій невисокій вартості.

Є й ряд претензій до матеріалу, в частині не зовсім високої міцності, і, головне, певної небезпеки. Так, низькоякісний пінопласт може виділяти шкідливі для здоров'я людини випаровування, і його ніяк не можна зарахувати до розряду негорючих матеріалів.

Крім того, у цього утеплювача практично нульова паропроникність. Але, втім, для підлог на балконі це фактор не буде визначальним.

Якщо планується використання пінополістиролу в якості основного утеплювача балкона, то все ж краще не поскупитися і придбати його екструдовану різновид - ЕППС. Цей матеріал буквально за всіма параметрами (якщо не брати до уваги вартість), перевершує звичайний пінопласт, в тому числі і щодо забезпечення безпеки його використання в квартирах.

Порівняльні характеристики пінопласту і екструдованого пінополістиролу наведені в таблиці:

Найменування параметрів	Пінопласт (ПСБ)	Екструдований пінополістирол (ЕППС)
Теплопровідність (Вт / м × ° С)	0,036 ÷ 0,050	0,028 ÷ 0,034
Паропроникність (мг / м × год × Па)	-	0.018
Водопоглинання за 24 години, в% від загального обсягу	0.4	0.2
Межа міцності при статистичному вигині МПа (кг / см²)	0,07 ÷ 0,20	0,4 ÷ 1
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, не менше МПа (кгс / см²)	0,05 ÷ 0,2	0,25 ÷ 0,5
Щільність (кг / м³)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
Діапазон робочих температур, ° С	Від -50 до +75	Від -50 до +90

Утеплення пінополістиролом цілком може виконуватися в комплексі з іншими термоізоляційними матеріалами.

Ціни на пінополістирол

пінополістирол

Хочете дізнатися про пінополістирол більш детально?

Цей матеріал застосовується для утеплення практично всіх без винятку елементів будівлі - важливо тільки правильно підібрати його марку. Про особливості пінополістиролу докладно розповідається в статті, повністю присвяченій його екструзійної різновиди -.

Мінеральна вата

Якщо розібратися, то якісна мінеральна вата, швидше за все, буде визнана найоптимальнішим варіантом для утеплення балкона. У цього термоізолятора - маса достоїнств, так як мінвата має вкрай низьку теплопровідність, невисокою щільністю і масою, але досить добре «тримає форму» і має певну пружність, що дозволяє заповнювати утеплювати простору практично без зазорів. З ватою дуже зручно працювати, але тільки за умови, що матеріал якісний, а з боку майстра дотримуються певні запобіжні заходи.

Про те, що вата має бути якісною, було згадано зовсім не дарма. Є у цього матеріалу і свої недоліки, які зумовлені його волокнистої структурою. По-перше, тонкі волокна можуть ламатися, маючи при цьому гострі краї, здатні пошкодити шкіру або викликати стійкі роздратування слизових оболонок. А по-друге, для формування блоків з мінеральних волокон використовуються синтетичні сполучні, що містять формальдегід. Неякісний матеріал може «грішити» високим вмістом цього надзвичайно небезпечного для здоров'я людини компонента.

Існує три види мінеральної вати, що розрізняються по вихідній сировині для розплаву і формування волокон.

• Вата на основі доменних шлаків взагалі не повинна прийматися до уваги, коли мова йде про утеплення в житлових приміщеннях.
• Скловата в екологічному плані - набагато чистіше, але відрізняється крихкістю волокон, тобто працювати з нею необхідно з особливими заходами безпеки, а утеплювальний «пиріг» повинен виключати проникнення в повітря приміщення мікрочастинок утеплювача. Скловату нерідко вибирають з міркувань економічності - вона зазвичай істотно дешевше базальтової.
• Самій «благополучної» в усіх відношеннях є так звана кам'яна вата, яку отримують з розплавів базальтових порід.

Порівняльні характеристики мінеральної вати наведені в таблиці нижче:

Найменування параметрів	шлаковата	скловата	кам'яна вата
Гранична температура застосування, ° С	до 250	oт -60 до +450	до 1000
Середній діаметр волокна, мкм	від 4 до 12	від 5 до 15	від 4 до 12
Гігроскопічність матеріалу за 24 год. (Не більше),%	1,9	1,7	0,095
колючість	да	да	немає
Коефіцієнт теплопровідності, Вт / (м × ° С)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
коефіцієнт звукопоглинання	від 0,75 до 0,82	від 0,8 до 92	від 0,75 до 95
Наявність сполучного,%	від 3 до 10	від 2,5 до 8	від 2,5 до 5
горючість матеріалу	НГ - негорючі	НГ - негорючі	НГ - негорючі
Теплоємність, Дж / кг × ° С	1000	1050	1050
вібростійкість	немає	немає	помірна
Пружність,%	не визначена	не визначена	75
Температура спікання, ° С	250-300	450-500	600
Довжина волокон, мм	16	15-50	16
Хімічна стійкість (втрата ваги),% в воді	7,8	6,2	4,5
Хімічна стійкість (втрата ваги),% в лужному середовищі	7	6	6,4
Хімічна стійкість (втрата ваги),% в кислотному середовищі	68,7	38,9	24

Особливості мінеральної вати

Щоб правильно провести термоізоляцію мінеральною ватою, слід детальніше ознайомитися з її характеристиками. Потрібну інформацію ви знайдете в статті нашого порталу, присвяченій. Корисною, напевно, стане і інформація про одне з популярних вітчизняних брендів мінеральної вати -

керамзит

Не настільки широко, як мінвата або пінополістирол, але все ж застосовується для утеплення балконного статі і керамзит. Його опір теплопередачі поступається показникам перерахованих вище матеріалів, наприклад, таким, як вмонтовується, але зате у керамзиту інші незаперечні достоїнства - екологічна чистота (для виробництва використовується добре очищене природна сировина) і абсолютна негорючість. Матеріал відносно легкий, хоча, звичайно, його щільність, навіть просто насипна, все ж вище, ніж у полімерних або волокнистих утеплювачів. Це може дещо обмежити його застосування на балконах, де розумніше мінімально навантажувати плиту.

Керамзит випускається в різних фракціях. Гранули найбільшого можуть досягати до 40 ÷ 50 мм в довжину, найдрібнішого - 0.1 ÷ 5 мм. Залежно від розмірів гранул знаходиться і технологія утеплення. Так, керамзит може використовуватися для приготування бетонного розчину стяжки, що вирівнює з одночасною функцією утеплення, для сухої засипки між лагами статі, як показано на малюнку вище.

Основні властивості керамзиту різних фракцій наведені в таблиці:

Найменування характеристики	Розмір фракції
	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насипна щільність, кг / м³	280-370	300-400	500-700
Міцність при тиску, Н / мм ² (МПа)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Морозостійкість 20 циклів, втрата маси гравію в%	0,4-0,2	0,2-1,2	Чи не регламентується
Теплопровідність Вт / м × ° С	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглинання,% від обсягу	10 - 15	15 - 20	до 25

Один з варіантів утеплення підлоги керамзитом - технологія «сухого стягування»

Останнім часом набирає популярність технологія «сухого стягування» - вирівнювання і утеплення підлоги дрібної керамзитовою засипанням з подальшим укладанням зверху неї гіпсо-волоконних плит. Іноді застосовують такий підхід і на балконах, однак, в умовах традиційної тісноти цього приміщення, подібне утеплення якісно виконати буде досить складно, і це не виглядає оптимальним рішенням.

Ціни на керамзит

керамзит

Підготовка до утеплення підлоги на балконі

Принципово «класичну» схему утеплення підлоги на балконі можна зобразити таким чином:

Принципова схема «класичного» утеплення балкона

1 - залізобетонна підстава.

2 - гідроізоляція, що запобігає капілярний поширення вологи в шар утеплювача.

3 - лаги. Як правило, підлогу на балкон піднімають до рівня порогу дверей, що вели в кімнату, тому висота лаг може бути різною. Нерідко використовується їх двох'ярусне розташування, коли верхні лаги перпендикулярні нижнім, опорним.

4 - шар утеплювача матеріалу, що викладається між лаг.

5 - гідроізоляційна паропроникна дифузна мембрана, що не перешкоджає вільному виходу вологи з утеплювача. Може застосовуватися при використанні в якості термоізоляційного шару мінеральної вати, а з пінополістиролом її застосування не має особливого сенсу. Часто цей шар вище утеплювача виконують з рулонного пенофола, створюючи тим самим додаткове утеплення і відображає теплову енергію «екран».

6 - дощатий настил підлоги або листовий матеріал (фанера, ОСП) для укладання фінішного покриття.

Нерідко, якщо передбачається зробити з балкона комфортне приміщення, використовується ще і «активну утеплення» - система електричного підігріву підлоги. У цих умовах найзручніше, напевно, застосувати плівкові інфрачервоні обігрівачі. На схемі це не показано, але приклад такого підходу буде приведений нижче.

Щоб утеплення отримав якісним, а підлога - надійним, необхідно виконати певну підготовчу роботу.

Ревізія статі і проведення дрібного ремонту

У статті вже згадувалося, що термоізоляція підлоги проводиться в переважній кількості випадків одночасно (паралельно) з утепленням всіх поверхонь балкона, інакше робота просто втрачає сенс. Тобто, можна «винести за дужки» зміцнення всієї конструкції, зведення зовнішніх стін (якщо їх не було), установку рам і т.п. Одним словом, зосередимося лише на підлозі.

Дуже вдало, якщо балкон був «доглянутий», тобто його підлогу знаходиться в хорошому стані - поверхня рівна і ціла, без дефектів. Нерідко підлогу облицьований кахлем, і якщо плитка лежить добротно, не «грає», то цілком можна залишити її на місці, не вдаючись до демонтажу.

Однак, бувають і менш «райдужні» картини, коли бетонна основа має тріщини, вибоїни, відколи, а між нею і стінками є щілини. Все це необхідно усунути до переходу до наступних етапів роботи.

Здавалося б - навіщо, адже все одно поверхню буде закриватися утеплювачем? Тим не менш, це важливо - небажано залишати пазухи, в яких може накопичуватися волога, так як вони можуть стати вогнищами ерозії або появи колоній мікрофлори - цвілі або грибка.

• Якщо на поверхні є невеликі виступи - їх можна акуратно сколоти до загального рівня.
• Тріщини необхідно обробити на глибину до 10 мм і розширити, для більш глибокого і щільного заповнення їх ремонтним складом. Зробити це можна вручну, або застосувавши шлифмашинку з кругом по каменю.

• Місця, що підлягають ремонту, ретельно очищаються від бруду і пилу. У щілинах не повинно залишатися дрібних твердих фрагментів - їх вичищають жорсткою щіткою і потім остаточно прибирають пилососом.
• Після цього необхідно прогрунтувати аварійні ділянки складом глибокого проникнення.
• Після висихання грунтовки, всі тріщини і вибоїни щільно заповнюються ремонтним складом - спеціальними шпаклівками для бетону або навіть просто цементно-піщаним розчином. Аналогічно надходять і з щілинами по периметру плити. Широкі щілини можна заповнити і герметиком, а в ряді випадків вигідніше навіть буває вдатися до використання монтажної піни.

• Після висихання ремонтних «латок» їх підчищають до загального рівня підлоги.

Гідроізоляція поверхні підлоги

Якщо, знову ж таки, основу підлоги - добротні, а знизу розташований сусідський утеплений балкон, то питання гідроізоляції поверхні гостро стояти не буде - досить буде просто провести грунтування. Інша річ, коли знизу бетонний козирок балкона відкритий «всім вітрам». Жодною мірою не можна виключати ймовірність капілярного проникнення вологи через залізобетонну конструкцію. Ну а про шкідливість зайвої вологості вже сказано вище, і крім того, деякі утеплювачі (мінеральна вата, наприклад) можуть втратити свої термоізоляційні якості від насичення водою.

Одним словом, щоб убезпечити свій утеплювальний «пиріг» від перезволоження, необхідно провести гідроізоляцію. Просто застелити поверхню поліетиленовою плівкою - не вихід. Так, утеплювач залишиться сухим, але в тонкому просвіті між плівкою і бетонною плитою волога почне накопичуватися, і рано чи пізно дасть про себе знати. Необхідний більш якісний підхід.

Виконати це можна декількома способами:

• Покрити поверхню шаром проникаючого гідроізоляційного складу, тип «пенетрон» або «Гідротекс». Ці склади, потрапляючи в пори і мікротріщини бетону, повністю «замикають» їх, блокуючи розповсюдження капілярної вологи.

Проникаюча гідроізоляція «Гідротекс»

• Застосувати обмазувальну гідроізоляцію. Асортимент подібних складів на бітумної або полімерній основі - досить широкий, є з чого вибрати. Застосовуються вони відповідно до вказівок до них інструкцією, в холодному або розігрітому вигляді.

• Покрити всю поверхню рулонної оклеечной гідроізоляцією, також на бітумної або полімерній основі. При цьому необхідно домогтися щільного прилягання матеріалу до основи, без залишення «кишень».

Ось тепер, після того як з гідроізоляцією буде закінчено - можна переходити вже до робіт по утепленню самої підлоги.

Ціни на «Гідротекс»

Гидротекс

Утеплення підлоги на балконі - варіанти

Утеплювальний шар, безумовно, займе певну висоту, і фінішний підлогу буде піднято над бетонною основою. Уже говорилося, що цей підйом зазвичай розраховують таким чином, щоб підлога на балкон вийшов врівень або трохи нижче порога двері з кімнати. Одночасно вирішують і питання вирівнювання статі по горизонталі - балконні плити нерідко «грішать» перепадом висот - з пониженням від стіни до краю.

Установка лаг може проводитися по-різному. Найпростіший спосіб, але, напевно, далеко не самий зручний і точний - з підкладенням під бруски вставок або клинів, з метою домогтися потрібного єдиного рівня.

У сучасному асортименті будівельних магазинів можна зустріти чимало зручних пристосувань - кронштейнів або регульованих різьбових стійок, що дозволяють точно і надійно встановити лаги. Один з нескладних варіантів і буде розглянуто нижче - з використанням П-образних стійок.

Утеплена підлога на П-подібних стійках-кронштейнах

Це - один з найбільш нескладних способів виставити підлога ідеально по горизонталі, так, щоб під його поверхнею залишилося достатньо місця для укладання утеплювального матеріалу.

Сама по собі стійка являє собою металеву деталь П-образного виду, яка поперечної полицею кріпиться до поверхні підлоги, а на двох бічних є отвори для саморізів, які будуть утримувати бруси лаг в заданому положенні.

Зазвичай у продажу зустрічаються подібні стоки з розміром в висоту 167 мм, і розраховані на використання бруса з поперечним перерізом 40 (ширина) на 70 (висота) мм. Втім, не виключено, що можуть зустрічатися і інші розміри. Крім того, можна зустріти приклади такого виду робіт, як за таким же принципом, але замість подібних стійок майстри використовували сталеві куточки, встановлюючи їх попарно, по обидва боки бруса. Єдина різниця - більше буде мороки з фіксацією кріплень до основи підлоги.

У розглянутому прикладі для утеплювального шару застосована базальтова вата типу «Лайт» - невеликий щільності, близько 35 кг / м³, товщиною в 100 мм. У завдання майстра входило передбачити надійну термоізоляцію в два шари, із загальним підйомом висоти поверхні підлоги з урахуванням товщини фанери (15 мм) на 210 мм, щоб вийти на рівень бетонної сходинки порогу.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, своїми руками

Послідовність робіт і особливості виконуваних операцій показані в наступній ілюстрованої таблиці:

Ілюстрація
	Отже, для монтажу і ретельного вирівнювання поверхні підлоги, крім брусів, потрібно підготувати кронштейни-стійки. Їх кількість розрахувати нескладно - крок установки на поздовжньої лагу - 500 мм, плюс по одній стійці на кожну поперечну перемичку. Раз мова йде про балконі, тобто вузькому приміщенні, нам будуть потрібні всього три лаги - дві уздовж стін, і одна по центру між ними.
	Кожна перемичка будуть спиратися на одну власну П-образну стійку, а до лагам їх зручно фіксувати за допомогою звичайних металевих куточків. Крок установки перемичок може бути порядку 600 мм. Але при цьому слід враховувати лінії стиків фанерних листів - вони повинні припасти саме на ці перемички. Найкраще заздалегідь скласти план в масштабі - так простіше буде розрахувати місця монтажу деталей каркаса статі і розкрій фанерних листів.
	Передбачається, що всі підготовчі роботи вже проведені. Проте, перед початком робіт слід провести ретельне прибирання поверхні, прибрати невеликий будівельне сміття і пил.
	Відповідно до складеного плану, проводиться розмітка поверхні підлоги. Спочатку слід розмітити лінії для установки лаг, які будуть проходити уздовж стін. При цьому беремо до уваги те, що лаги ніколи не кріпляться впритул до стіни - між встановленим брусом і поверхнею стіни повинен залишитися просвіт приблизно в 50 мм. На стіні за допомогою водяного або лазерного рівня намічається і відбивається «нульова лінія» - по ній будуть вирівнюватися все верхні торці брусів лаг і поперечок, щоб вийшла загальна горизонтальна площина.
	Для зручності, лінії розмітки можна прокреслити маркером прямо по поверхні бетонної основи - так буде легше орієнтуватися при кріпленні стійок-кронштейнів.
	Після того, як проведені лінії крайових лаг, не складе ніяких труднощів провести і центральну - точно посередині між ними. Відразу можна провести і лінії монтажу поперечок - з встановленим кроком і урахуванням стикування листів настилу.
	Ставляться ризики в точках, де до підлоги будуть кріпитися кронштейни. Крайні на кожної лагу кронштейни повинні бути розташовані якомога ближче до перпендикулярних стін - залишається відступ близько 50 ÷ 70 мм. Якщо балкон довгий, і бруси лаг доведеться стикувати, то в точці стику також встановлюється стійка, незалежно від кроку - кінець лаги не повинен провисати. Стійки на перемичках встановлюються рівно по центру.
	Кронштейн встановлюється по центру наміченого перехрестя, і через отвори в його нижній полиці маркером намічаються точки під дюбелі. В намічених місцях в бетонній основі з допомогою перфоратора свердлити отвори для установки дюбелів.
	Стійки-кронштейни поперечної своєї полицею кріпляться дюбелями до поверхні бетонної основи. Перш ніж міцно затягувати кріплення, обов'язково перевіряється рівність виставлення кронштейнів строго по лінії, не допускаючи їх навіть невеликого провороту навколо осі - інакше установка бруса буде проблематичною.
	В результаті має вийти ось такий рівний ряд стійок-кронштейнів.
	Вельми поширена помилка початківців майстрів - лаги він кріплять самі по собі, і лише потім починають займатися питаннями утеплення. В результаті можуть залишитися не заповнені термоізоляцією порожнини, та й самі стійки без утеплювачів всередині перетворюються в містки холоду. Щоб уникнути цього, утеплювальні роботи краще проводити паралельно. У нашому випадку можна поступити таким чином: З плит базальтової вати вирізаються смуги шириною приблизно 150 ÷ \u200b\u200b200 мм. У них намічаються (надрізають ножем) прорізи для вертикальних полиць кронштейнів. Потім смуги утеплювача буквально надягають на стійки. В результаті виходить суцільна утеплена смуга з стирчать з неї пластинами.
	Тепер можна зайнятися установкою першої лаги. Брус вставляється між полицями кронштейнів. Для початку з одного боку його верхній обріз виставляється по наміченої «нульової лінії», і лага тимчасово закріплюється одним саморізом, без сильного затягування.
	Потім робота триває на протилежній стороні бруса. На лагу встановлюється будівельний рівень, і вона виводитися точно в горизонтальне положення. Для контролю можна орієнтуватися і на позначку «нульового рівня» - все повинно з точності збігтися. Коли потрібний результат досягнутий, лагу також фіксують саморізом. Тепер з обох кінців бруса можна вкрутити і затягнути по два самореза.
	Для надійного кріплення бруса його необхідно зафіксувати з обох сторін кронштейна. Однак, крайні лаги будуть знаходитися близько до стіни, і ні викруткою, ні тим більше шуруповертом туди не подлезешь. Значить, застосовуємо інший технологічний прийом. В дриль вставляється свердло по металу на 6,5 мм. Потім прямо через металеві пластини і встановлений між ними брус сверлится наскрізний отвір. Таких отворів потрібно по два на кожну стійку, і краще їх розташувати діагонально. Потім в ці отвори вставляються болти М6 довжиною 60 ÷ 70 мм, на кожен надаватися шайба і нажівляется гайка, а потім ріжковим ключем на 10 нескладно буде зробити затяжку.
	У підсумку на кожному стояку уздовж стіни лага отримує надійну фіксацію. Виглядати цей вузол кріплення буде ось так.
	Аналогічним чином встановлюються «анфілада» стійок, утеплювальний пояс і сама лага і з іншого боку, уздовж протилежної стіни. При цьому обов'язково контролюється взаємне розташування брусів - їх верхні межі повинні також розташуватися в одній горизонтальній площині.
	За наміченої центральної лінії проводиться установка ряду стійок і для серединної лаги - це добре показано на малюнку.
	Далі - все в тій же послідовності: шар утеплення і фіксація бруса. Але є і суттєва різниця - набагато менше клопоту з установкою лаги по вертикалі, так як площину вже задана крайніми брусами. Та й кріплення тут проводити значно легше - гвинти не будуть потрібні, так як з обох сторін можна міцно затягнути лагу саморізами, не менше, ніж по два з кожного боку.
	Поздовжні лаги виставлені трьома лініями і зафіксовані. Міцності стійок досить, щоб витримувати вертикальне навантаження. Але при додатку сили збоку або під кутом до вертикалі видно, що певна «ступінь свободи» все ж зберігається. І щоб домогтися повної стабільності каркаса необхідно пов'язати лаги поперечиною.
	Кронштейн для кожної з перемичок встановлюється один, рівно по центру. Застосовується все та ж методика - установка стійки, потім утеплювальний шар, який повинен щільно зістиковуватися з уже прокладеними поздовжніми смугами мінеральної вати.
	Відрізана від бруса перемичка потрібної довжини (щоб точно, але без зусилля входила між брусами лаг) вставляється між полицями кронштейна, але відразу з ним не кріпиться. Для початку необхідно виставити її верхній край врівень з брусами лаг і зафіксувати в такому положенні металевими куточками із застосуванням саморізів.
	Ну а коли вона точно наживляючи, можна провести остаточне закріплення, в тому числі і кронштейну.
	По суті, збірка каркаса повністю закінчена. Можна переходити до повноцінного утеплення.
	Між вже встановленими смугами базальтової вати у нас залишилися досить великі «віконця». За їх розмірами з блоків вирізаються необхідні фрагменти, так, щоб вони встали впритул, без найменших просвітів. З мінеральною ватою це виконати зовсім нескладно.
	Потім укладається другий шар - вже між лагами і поперечками. При вирізанні фрагментів їх завжди роблять на 10 ÷ 15 мм більше - так обеспечится щільність укладання утеплювального шару, враспор між брусами.
	З листів фанери вирізають заготовки необхідної довжини і ширини, приміряються за місцем. Між краєм фанери і стіною обов'язково залишається зазор близько 5 ÷ 8 мм. В процесі примірки слід відразу намітити лінії, за якими будуть вкручуються ряди саморізів - так, щоб вони припали до центру поздовжніх і поперечних брусів.
	Утеплену мінеральною ватою поверхню, як уже говорилося, бажано застелити зверху шаром паропроницаемой дифузійної мембрани. Потім зверху послідовно укладаються вирізані й підігнані фанерні заготовки, і фіксуються до брусів каркаса саморізами. Саморізи вкручують з таким зусиллям, щоб їх головки «потонули» в фанерній поверхні приблизно на 1 мм. Між сусідніми кріпильними елементами витримується крок приблизно 150 ÷ \u200b\u200b200 мм.
	В результаті у нас вийшло вивірене по горизонталі і дуже стійке фанерне покриття з якісним утепленням. Просвіти між фанерою і поверхнею стін можна заповнити монтажною піною, а після застигання - зрізати виступили надлишки. Отримана фанерна поверхню стане відмінною основою для практично будь-якого типу фінішного покриття утепленого статі на балконі.

Утеплена підлога з інфрачервоним підігрівом

Тепер розглянемо ще один цікавий приклад утеплення підлоги на балконі. Вихідні умови і стоять завдання тут дещо інші.

Облаштування підлоги ведеться в комплексі з утепленням і обробкою всього балкона, із загальною метою перетворити його в повноцінне комфортне приміщення. Пол вже має достатню гідроізоляцію. Мало того, він раніше викладався керамічною плиткою, і підстава вирівнювалося в горизонтальній площині. Тобто, проблеми виставлення лаг за рівнем в даному випадку немає. Для утеплення буде використовуватися екструдований пінополістирол - «пеноплекс» товщиною 50 мм. Такий шар створить надійну термоізоляцію проти проникнення холоду знизу, а крім того - не допустить непотрібних втрат енергії від «теплої підлоги» на абсолютно непотрібний нагрів плити перекриття.

Крім того, планується використання інфрачервоних плівкових обігрівачів, а за технологією під ними повинна використовуватися утеплювальна відображає підкладка. У нашому випадку застосований «пенофол» товщиною 3 мм.

Порядок робіт - в ілюстрованій таблиці:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	На вихідних позиціях - підлога готова до роботи, матеріали в наявності.
	Починається монтаж каркаса. Він буде двоярусним - внизу на поверхню підлоги ляжуть поперечні опорні балки, а зверху них, перпендикулярно - лаги в три ряди, дві уздовж стін і одна по центру. Пол не потребує вирівнювання, але щоб поверхня в результаті вийшла рівна і стабільна, всі деталі каркаса повинні виготовлятися з якісного бруса з точно вигнаними розмірами в перетині - 50 × 50.
	Для початку нарізаються поперечні балки по ширині балкона від стіни будинку до зовнішньої, мінус приблизно 100 мм, так, щоб залишався просвіт з кожного боку близько 50 мм.
	Нарізані бруси розкладаються паралельно один одному з кроком приблизно 500 мм. Великий точності з дотриманням прямих кутів в даному випадку не потрібно, але краще, звичайно, скористатися косинцем. Якщо балкон має складну конфігурацію, то це враховується при розкладці - додаються балки на поворотах.
	Після того, як балки розкладені, можна нарізати і покласти перпендикулярно їм поздовжні лаги. Крайні лаги повинні відстояти від стін приблизно на 50 мм
	Після укладання лаг їх саморізами кріплять до поперечних балок.
	Добутий гратчастий каркас поступово набуває цілісність, але він ще не закріплений до поверхні підлоги. Це буде виконано наступним кроком.
	Через бруси-балки в поверхні підлоги висвердлюють отвори для установки розпірних анкерних кріплень. Кожна балка кріпиться анкером з двох протилежних сторін.
	Анкери забиваються в пророблені отвори ...
	... а потім затягуються, забезпечуючи надійне кріплення зібраного каркаса до базової поверхні підлоги.
	Каркас зібраний і зафіксований. Можна переходити до його утеплення.
	Для утеплення застосовуються плити «Пеноплекса». Їх нарізають на фрагменти з розрахунком укладання на балки між лаг.
	Не варто домагатися щільного прилягання пінополістиролу до лагам - це зробити практично неможливо. Навпаки, краще залишати зазори близько 5 - 7 мм.
	Утеплювача необхідно заповнити весь простір, в тому числі і просвіти між лагами і стіною. При грамотному розкрої, відходів практично не має залишатися - будь обрізку знайдеться місце.
	Всі залишені зазори, в тому числі і між сусідніми фрагментами «Пеноплекса», після укладання акуратно заповнюються монтажною піною. Необхідно домогтися повної герметизації створюваного утеплювального покриття.
	Після того, як всі зазори заповнені, чекають повного застигання піни, а потім зрізають виступили надлишки врівень з поверхнею.
	Можна переходити до настилу фанерного покриття. Листи фанери товщиною 15 або 20 мм раскраиваются в необхідний розмір.
	Вирізані фрагменти укладаються по лагам, підганяються один до одного ...
	... а потім кріпляться до лагів саморізами з кроком 150 мм. Головки саморезов обов'язково утапливаются в фанері на 1 мм.
	Утеплене фанерне підставу готове. Можна переходити до монтажу інфрачервоного «теплої підлоги».
	В першу чергу вся поверхня підлоги затьмарюється пенофолом, фольгованої стороною вгору. Краї підкладки необхідно зафіксувати, наприклад, двостороннім скотчем. Якщо доведеться з'єднувати два полотна пенофола, то вони укладаються встик, а шов проклеюється скотчем, в ідеалі - фольгированним.
	Розкочуються по довжині інфрачервоні плівкові нагрівачі.
	Зазвичай при стандартній ширині балкона можна укласти два полотна нагрівачів. Між собою і по краях, до підкладки, вони фіксуються скотчем. Накладати одне полотно на інше - заборонено.
	Далі, проводяться всі необхідні для монтажу плівкового інфрачервоного «теплої підлоги» операції: - ізолюються незадіяні кінці струмопровідних шин;
	- прокладаються проводи і встановлюється термодатчик з сигнальним кабелем.
	- комутується кабельна частина згідно зі схемою.
	- проводиться комутація проводів на клемах блоку управління-термостата. Сам блок встановлюється в підготовлене для нього зручне для повсякденного доступу місце.
	Після закінчення монтажу та комутації проводиться пробний пуск системи підігріву, буквально на кілька секунд. Переконавшись в працездатності «теплої підлоги» - появі нагріву, харчування відключають. Повноцінний запуск системи можна буде привести тільки поле укладання фінішного покриття підлоги.
	Плівкові інфрачервоні нагрівачі досить безпечні, проте не забуваємо, що там використовується напруга 220 вольт. І щоб уникнути позаштатних ситуацій, викликаних, наприклад, необережним розливом води на підлогу, краще підстрахуватися і застелити систему шаром гідроізоляції. Для цього може бути використана поліетиленова плівка товщиною близько 200 мкм. Її розстеляють по всій поверхні підлоги, надлишки потім можна буде зрізати.
	Важливо домогтися максимальної герметизації. Для цього плівку кріплять до стінок за допомогою водостійкого скотча, щоб не залишалося просвіту. При використанні декількох полотен, їх укладають внахлест приблизно на 200 мм, а потім шов також герметизують водостійким скотчем.
	Поверх плівки можна укладати вбрання фінішне покриття, акуратно, щоб не пошкодити її. В даному випадку господарі вибрали ламінат.
	Результат роботи - красивий, надійно Термоізольований тепла підлога. Залишилися останні штрихи - закінчити обробку стін і змонтувати плінтуса.

У процесі викладу послідовності робіт, монтаж електричного «теплої підлоги» було розглянуто побіжно. Це - тема окремої розмови, так як в цьому питанні є маса своїх нюансів.

«Тепла підлога» по дерев'яній підставі? Так це можливо!

І водяний, і електричний «тепла підлога» можуть бути змонтовані на дерев'яну основу. Як це зробити - читайте спеціальну публікацію нашого порталу.

І на завершення статті - ще один спосіб утеплення підлоги на балконі, відео-урок від професіонала. вивчайте за посиланням.

Балкон - сховище старих, непотрібних речей. Однак його можна перетворити в витончене продовження квартири. Будь-які перетворення починаються з закладання міцної основи, якою, у випадку з балконом, вважається підлогу. Настелити на нього дерев'яне покриття або обкласти плиткою - вибір залишається за господарем будинку.

Будь-який варіант нової підлоги вимагає початкової підготовки бетонної плити. Для цього необхідно провести ретельне прибирання. Замість совка і віника зручніше використовувати пилосос. Якщо на бетоні присутні тріщини, їх слід закрити за допомогою шпаклівки, а щілини між плитами закрити монтажною піною.

підготовка підстави

Головне, з чого необхідно почати - вирівняти поверхню.

Скористаємося простим і доступним способом, наливної підлоги.

Нижче дана інструкція, як це правильно зробити.

1. Ретельно грунтуем поверхню. Після висихання матеріалу, очищаємо підлогу пилососом.
2. Чітко дотримуючись інструкції, готуємо суміш у відрі. Для замішування зазвичай використовується дриль з насадкою «віночок».
3. Починаємо наливати склад, від дальнього кута поступово рухаючись до виходу. В процесі, розподіляємо рідина металевим шпателем з гладким краєм.

   Використовуйте шпатель на довгій ручці для розподілу суміші

4. Коли поверхня повністю покрита сумішшю, потрібно голчастий валик. Їм необхідно кілька разів пройтися по поверхні. Ця процедура дозволить видалити скупчилися бульбашки повітря.
5. Через 4 години по підлозі можна ходити. Повне висихання займе кілька діб.

Увага! Готову суміш необхідно використовувати протягом 30 хвилин після замішування.

Утеплення підстави без зміни висоти стелі

Якщо з'явилося бажання, без особливих проблем утеплити підлогу на балконі і застелити його ламінатом, то слід використовувати електрику. А точніше монтаж теплої підлоги. З представлених в магазинах матеріалів найбільш підходящим є інфрачервоний нагрівач. Для його укладання не потрібно робити стяжку, яка підніме підлогу на 10-20 см. Приступаємо до роботи.

1. Починаємо з укладання пенофола, або іншого теплоізоляційного матеріалу, по всій площі наливної підлоги.
2. Розподіляємо нагрівальні елементи аналогічним чином, поверх утеплювача.
3. Бітумною ізоляцією захищаємо від попадання вологи мідні контакти з краю, прилеглого до парапету.
4. Підводимо електричні дроти з протилежного боку. Припаюємо їх до контактів.
5. Всі залишилися проводять електрику контакт також закриваємо ізолятором.
6. Підводимо до терморегулятора харчування. Підключаємо датчик температури і розташовуємо його під нагрівальними елементами, провід фіксуємо скотчем.
7. Виробляємо перевірку всіх з'єднань, здійснюємо тестовий запуск системи.
8. Фінальний крок - укладання ламінату. Детальна інструкція процесу приведена нижче.

Увага! Невірний монтаж, поганий захист від вологи можуть призвести до короткого замикання. Це спричинить за собою вихід нагрівальних елементів з ладу. Доведеться розкривати ламінат, і міняти або прибирати тепла підлога.

Інфрачервона тепла підлога

Утеплення піднята основа

Скління підвищить температуру на балконі, але лише на 10-12 градусів. Додаткова міра - це збільшення товщини підлоги. До того ж додадуться нові способи облицювання.

1. Розмічаємо положення трьох поздовжніх лаг. Бічні бруски повинні відставати від стін на 5 см, а центральний на 40-50 см. Креслимо лінії, на яких будуть розташовуватися лаги.
2. Обчислюємо місце стику фанери, проводимо лінію. Тут буде поперечна лага.
3. Відзначаємо місця кріплення кронштейнів. Вони повинні бути на відстані 50-60 см одна від одної. На лінії поперечного бруса, кронштейни будуть перебувати по одному між лагами.
4. Фіксуємо кронштейни під стінами за допомогою дюбелів.
5. Відрізаємо дві частини утеплювача, довжиною на весь балкон і шириною 20 см. Укладаємо їх по краях, прорізаючи отвори під кронштейни.
6. Укладаємо дві крайні поздовжні лаги. Якщо довжини бруса не вистачить, їх стик має припадати на середину власника.
7. Кріпимо брус саморезом, на висоті 10-15 см від підлоги. Вирівнюємо його рівнем і фіксуємо з протилежного краю.
8. Закрутити саморіз з боку стіни неможливо, занадто мало відстань. Решта кріплення бруса до держателю виробляються болтом з гайкою. Для цього потрібно просвердлити лагу наскрізь, і вкрутити в кожен кронштейн по два болта.
9. Вирівнюємо другу лагу щодо першої і закріплюємо.
10. Кріпимо тримачі для проміжної лаги. Укладаємо смужку утеплювача.
11. Вирівнюємо брус щодо вже встановлених. Всю фіксацію виробляємо за допомогою саморізів.
12. Монтуємо поперечну лагу. За заготовленої розмітці встановлюємо кронштейни. Сам брусок до поздовжніх лагам кріпимо на металеві куточки. Фіксуємо лагу в тримачі саморізами. На протилежному боці, щодо центральної лаги, повторюємо процес
13. Таким же чином робимо ще 4 лаги.
14. Порожній простір заповнюємо утеплювачем до верхнього краю брусків.
15. Укладаємо фанеру, залишаючи на її розширення за 5 мм від кожної стіни.
16. Два листа матеріалу, в місці стику, повинні зайняти по половині поперечної лаги. Це дозволить їм міцно триматися, і виключить ризик поломки країв.
17. Кріпимо листи фанери саморізами до лагам на відстані 15 см один від одного.
18. Всі капелюшки кріплення утапливаем в матеріал.

Нижче наведена таблиця з матеріалами, які будуть потрібні для всіх основ. Також в ній буде зазначено кількість і приблизна вартість сировини.

Покриття холодної підлоги

Пол, відкритого балкона, постійно піддається шкідливому впливу. Влітку його смажить сонце, заливає дощ, а взимку покриває сніг. Вибираючи покриття, слід враховувати ці чинники.

Облицювальна плитка. Інструкція з укладання

Таке покриття впорається з будь-якими загрозами, до того ж його зручно чистити. Можна обмежитися плиткою одного виду, або викласти візерунок, який буде радувати погляд. Підстава вже підготовлено, приступаємо до обробки.

1. Починаємо розмітку від кута, далекого від дверей і прилеглого до парапету. Тут буде покладений перший ряд плитки.
2. Шпателем, з зубчастим краєм, наносимо плитковий клей. Його потрібно розподілити на площу 3-4 плиток.
3. Плитку укладаємо на чорнову сторону і щільно притискаємо. Клеїть повинен рівномірно заповнити всі порожнечі. Якщо упустити цей момент, з часом від навантаження почнуть ламатися кути плитки.
4. Для рівності шва до кутів плитки прикладаються пластикові хрестики. Після застигання клею їх необхідно видалити.
5. Наступний крок - наповнення швів затіркою. Її колір повинен гармонійно поєднуватися з рештою поверхні.
6. Через добу видаляються залишки затірки і клею. Проводиться ретельне прибирання.
7. Приклеюється плінтус.

Увага! Краще вибрати плитку з шорсткою поверхнею. Вона буде менш слизькою, особливо взимку.

Довідка. Плитку можна класти і на фанерне підставу піднятого статі. Однак плитковий клей слід замінити мастикою, щоб не зіпсувати основу.

облицювальна плитка

Вірний спосіб монтажу терасної дошки

Для тих, кому плитка не припала до смаку, існує інший варіант - спеціальні дошки. Цей композитний матеріал здатний витримати вплив вологи і перепаду температур. Процес укладання простий і займає мало часу.

1. Перш за все, потрібно укласти лаги по ширині балкона, через кожні 50 см. Торці брусків повинні відставати від стін на 10 мм. Це компенсує розширення, яке відбудеться з часом.
2. Кожну лагу кріплять на три анкерних болта.

   Перш за все, варто вибрати матеріал, товщиною 3 мм зі спеціальним ворсом. Завдяки волоскам, з чорновою боку, підлога буде м'якше і тепліше. Також розмір шматка повинен дозволити повністю покрити всю площу, балконного статі.

   Перед настилом, рулон слід розгорнути і дати полежати на балконі. Це дозволить матеріалу вирівнятися і «звикнути» до умов експлуатації. Через пару днів можна приступати до роботи.

3. Всі ряди, після першого, монтуються так, щоб кожна наступна дошка зміщалася на половину довжини попередньої. Матеріал потрібно пиляти лобзиком зі спеціальною пилкою. Вона не має нахилу зубців і не залишить відколів на лицьовій поверхні ламінату.
4. Для установки останнього ряду використовується скоба або обценьки. Він вставляється в щілину і фіксує дошку в пазу.

Як укласти ламінат своїми руками

Увага! Настил лінолеуму, паркету, ламінату в НЕ заскленому балконі загрожує швидкою псуванням покриття.

Плюси і мінуси покриттів

Природно, що не буває абсолютно вірного вибору. Підбираючи матеріал, слід звернути увагу на кількість світла, що потрапляє на балкон. Врахувати варіанти, майбутнього використання простору, рівень власних навичок. Однак знаючи позитивні і негативні риси матеріалу, можна отримати близький до досконалості результат.

Квартира на довгі роки стає рідним домом. Чим затишніше житло, тим приємніше туди повертатися після роботи. Своїми силами, з мінімальним вкладенням коштів, можна легко отримати додаткову кімнату, квітник або просто місце для відпочинку.

Відео - Дерев'яна підлога на балконі своїми руками

Облаштувати підлогу на балконі своїми руками можна самими різними способами і матеріалами. Вибір залежить від майстерності, фінансових можливостей і смакових пристрастей власників нерухомості. Перш ніж вирішити, з чого зробити підлогу на балконі, необхідно визначитися з призначенням цього приміщення і умовами, в яких воно буде експлуатуватися.

Варіанти використання заскленого балкона.

Визначальним фактором вирішення питання про те, чим покрити підлогу на балконі, є наявність або відсутність скління. Для не існує практично ніяких обмежень.

Види відкритого балкона.

Якщо підлога дуже кривою і підняти його потрібно вище, то можна використовувати кронштейни і куточки. Відео нижче.

Покриття для їх облаштування вибирається, як для звичайних житлових і допоміжних кімнат в квартирі. Однак коли в підлозі є пожежний люк для евакуації, то укладання оздоблювального матеріалу повинна проводитися з урахуванням цього нюансу. Пол на відкритому балконі підпадає під вплив таких чинників, як волога, сонячне випромінювання і суттєві перепади температури. Виходячи з цього, покриття для відкритого простору потрібно підбирати продумано і ретельно, враховуючи всі можливі обмеження. Розглянемо, як зробити підлогу на балконі своїми руками, не вдаючись до послуг найманих робітників.

Чорнову підлогу можна вирівняти за допомогою клинів. Відео нижче.

Оздоблення балконного статі лінолеумом

Вибираючи покриття для облаштування балкона, багато зупиняють свій вибір на лінолеумі. Цей матеріал має доступну вартість і різноманіття колірних рішень. Лінолеум на балконі виглядає добротно і презентабельно, не уступаючи кераміці та ламінату. Працювати з ним настільки легко і просто, що настелити його може навіть людина, далека від будівельного та ремонтного справи. Ще одним важливим фактором на користь лінолеуму є те, що його можна постелити на будь-яку криволінійну поверхню. Купувати лінолеум для балкона потрібно з таким розрахунком, щоб уникнути додаткових робіт по теплоізоляції. Краще взяти матеріал з теплою підкладкою. Утеплений матеріал поглинає холод, що йде від бетонної плити.

Для того щоб якісно застелити лінолеум, будуть потрібні такі пристосування:

• рулетка;
• маркер;
• клей;
• ножиці;
• канцелярський ніж;
• скотч.

Купувати матеріал бажано такої ширини, щоб закрити підлоги однією суцільною смугою. Так вдасться уникнути проведення процесу виготовлення стиків. Після покупки рулон потрібно розкачати і залишити на добу. Це запобіжить поява складок після монтажу.

Застеляти підлоги лінолеумом слід так:

1. Очистити плиту від сміття і пилу. Збити виступаючі з неї фрагменти. Закрити цементним розчином великі вибоїни і отвори. Після застигання розчину обробити чорнову підлогу рідкої ґрунтовкою.
2. Провести виміри. Слід вимірювати не тільки довжину і ширину несучої плити, але і її діагоналі.
3. Перенести дані обміру на лінолеум. При необхідності відразу відрізати зайве для полегшення роботи.
4. Покласти заготовку на плиту. Провести її точну підгонку за допомогою ножа і ножиць. Приклеїти один кінець покриття до плити.
5. Скачати лінолеум в рулон до місця приклеювання. Наносячи на його виворітну поверхню клей, виконати приклеювання матеріалу по всій площі.
6. Герметично закріпити покриття по периметру. Продублювати з'єднання скотчем, завівши його на стіни.
7. Там, де знаходиться люк, зробити прорізи, які закрити декоративним порожком з металу або пластику.

Лінолеум на підлозі.

Хороший лінолеум може прослужити кілька десятків років за умови акуратного і дбайливого ставлення.

Оздоблення балкона керамічною плиткою

Як правило, так облаштовується лоджія. Її підлоги плита має надійну опору по 3 сторонам. Для балкона кахель потрібно вибирати самий тонкий і легкий, щоб не спровокувати деформацію несучої плити. Укладання кахельної підлоги на балконі своїми руками припускає наявність певних будівельних навичок, уважності й терпіння. Але кінцевий результат того вартий. Якщо вирішувати, який підлогу краще зробити на балконі, то більш практичного вирішення, ніж керамічна плитка не придумати. З її допомогою можна створити свій унікальний візерунок на підлозі. Це міцний і довговічний матеріал, стійкий до впливу всіх зовнішніх чинників. Щоб не обтяжувати конструкцію, вирівнювання плити на балконі під плитку необхідно проводити легкими гіпсовими сумішами з додаванням керамзиту. Такий прийом дозволить відразу вирішити питання про те, як утеплити підлогу на балконі.

Для роботи буде потрібно:

• рівень;
• болгарка;
• рулетка;
• перфоратор з міксером;
• сталеві та гумові шпателі;
• клей для плитки;
• затирка для швів;
• пластикові хрестики;
• рідка грунтовка.

Перед тим як покласти підлогу на балконі, необхідно провести його скління, якщо це передбачено проектом. Актуальність цього заходу визначається тим, що влаштування підлоги на балконі передбачає закладення стику пластикових секцій і плити. Саме це завдання і виконає покладений на стяжку клей і кахель.

Робота проводиться в такій послідовності:

1. Облаштовується стяжка. Її висота визначається ступенем нахилу несучої плити. Після застигання поверхню обробляється рідкої ґрунтовкою.
2. Укладається підлоговий кахель. Правильність роботи контролюється за допомогою рівня і пластикових хрестиків. Корекція виконується киянкою. Крайні плитки обрізаються.
3. Проводиться остаточна обробка підлоги на балконі шляхом затирання швів. Вже через 2 години після закінчення цього процесу покриття з кахлю готове до експлуатації.

Обробка підлоги плиткою.

Питання з опаленням можна вирішити за допомогою установки системи електричного обігріву під плиткою.

Використання терасної дошки

Терасна дошка на балконі застосовується в тих випадках, коли це приміщення не має скління. Основним ворогом в цій ситуації для покриття підлоги є сніг і вода, які будуть накопичуватися на його поверхні. Декінг складається з полімерного пластику з додаванням деревної муки і барвників. Цей матеріал абсолютно не сприйнятливий до вологи, ультрафіолету і перепадів температури. З його допомогою можна замаскувати пожежний люк і дефекти несучої плити.

Для того щоб зробити настил з терасної дошки, потрібно:

• перфоратор;
• рівень;
• рулетка;
• ножівка по металу;
• болгарка;
• профільна труба.

У комплекті з терасної дошкою йде спеціальне кріплення, за допомогою якого монтаж відбувається легко і просто.

Укладати декінг потрібно наступним чином:

1. Зібрати каркас з профільної дошки. Слід врахувати, що зроблений настил повинен мати невеликий ухил для стоку води.
2. Провести вимірювання і напіліть заготовки потрібної довжини. Обробити їх краю від нерівностей і задирок.
3. Закріпити фіксатори на каркасі. Для цього краще використовувати нержавіючі саморізи по металу, щоб можна було без праці демонтувати настелений підлогу.

Терасна дошка.

Періодично потрібно проводити чистку несучої плити, так як під нею буде накопичуватися вогкість і всіляке сміття. Щоб запобігти утворенню цвілі, залізобетонну плиту доцільно обробити антисептиком.

Облаштування балконів ковроліном

З цілком зрозумілих причин ця обробка може використовуватися тільки для підлоги на балконі закритого типу, де гарантований захист від снігу і дощу. Ковролін на балконі може застосовуватися в якості тимчасового або постійного покриття. У першому випадку він стелиться безпосередньо на бетонну плиту без жорсткої фіксації до основи. Коли матеріал лягає з розрахунком на тривалу експлуатацію, то облаштовується чорнову підлогу на балконі з фанери. Це зробити необхідно для того, щоб захистити матеріал від вологи та холоду бетонної плити.

Для того щоб виконати цю роботу, будуть потрібні такі матеріали і пристосування:

• ножівка;
• шуруповерт;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• степлер;
• молоток;
• клей;
• брус по ваших розмірах;
• оліфа;
• антисептик;
• грунтовка;
• керамзит;
• скотч.

Роботу можна проводити в будь-який час року. Знаючи, як правильно зробити підлогу з ковроліну, виконати її можна протягом 1 дня.

Оздоблення проводиться в такій послідовності:

1. Бетонна плита обробляється антисептиком і ґрунтовкою глибокого проникнення. Перевіряється рівень її ухилу, робляться заміри по довжині і ширині.
2. З бруса робиться рама. Її горизонталь вивіряється за допомогою підпірок і рейок. У порожнину рами засипається дрібний керамзит. Він буде грати роль теплоізолятора і регулятора рівня вологості.
3. Поверх рами з бруса закріплюється мембранна плівка. Її кріплення виконується степлером.
4. Випіліваются заготовки з листів товстої фанери. Проводиться їх прикріплення до каркасу. Для цього краще використовувати саморізи по дереву. Стики між плитами закладаються герметиком і проклеюються скотчем.
5. Підганяється за розмірами і укладається на підготовлену основу килимове покриття. Його кріплення проводиться за допомогою клею або скоб. При цьому, щоб уникнути складок, фіксацію ковроліну потрібно проводити по всій його площі.

Обробка підлоги ковроліном.

У деяких випадках в якості підстави для килимового покриття облаштовується підлогу на балконі з ДСП. Цей матеріал має низьку теплопровідність і досить добре затримує холод, який йде від залізобетонної плити. ДСП володіє досить великим запасом міцності, щоб укладати її навіть без каркаса. Створити додатковий шар теплоізоляції можна за допомогою плит пінопласту, покладених на підлогу. Але попередньо потрібно його вирівняти цементним розчином. У цьому випадку в якості фінішного покриття можна застосувати ламіновану ДСП, яка служить для виготовлення меблів. Використовуються в цих цілях дверки і стільниці від корпусних меблів, яка відслужила свій термін, або вироби, зроблені на замовлення.

На добре підготовлений чорнову підлогу можна постелити все що завгодно.

Більшість людей прагне облаштувати комфортний життєвий простір своєї квартири або будинку. При цьому кожен куточок, включаючи балкон, повинен органічно вписуватися в цілісну житлову концепцію затишку і комфорту.

При здачі новобудов балкон найчастіше представляє собою бетонну плиту с. Виходячи на нього в холодну пору року, людина потрапляє з літа в зиму. Тому природним бажанням господаря є, лоджії, а також надання більшої функціональності цього місця будинку. Дерев'яна підлога на балконі - тепла основа цієї закритої або відкритої зони, оскільки дерево - найбільш дружній для людини, екологічно чистий теплий матеріал, який після відповідної обробки набуває стійкість до вологи, комах, низьких і високих температур.

Дерев'яні підлоги екологічні і красиві

Як зробити підлогове покриття з дерева своїми руками на балконі, лоджії, відкритій терасі?

Починати треба з підстави. Основою більшості статей є бетонна стяжка, яка характеризується утворенням цементного пилу, що забруднює все інше приміщення. Тому її краще покрити після відповідної обробки.

Підготовка базису для підлоги

Підготувати бетонну основу підлоги можна наступними діями:

1. Спочатку необхідно очистити стяжку від бруду, сміття і пилу.
2. Зацементувати, закрити за допомогою монтажної піни всі щілини, відколи, отвори на рівні майбутньої підлоги.
3. Зробити рівну поверхню, зачистивши бетонну основу від залишків розчину, монтажної піни.
4. Потім поверхню потрібно обробити просочує ґрунтовкою.

гідроізоляція підстави

Важливим етапом є, що дозволяє запобігти неприємним наслідкам підвищеної вологості. Ці роботи можна провести своїми руками, використовуючи різні методи. Способи гідроізоляції:

• Покрити підставу товстої пухирчастої поліетиленовою плівкою з покриттям з фольги своїми руками досить просто. При цьому особливу увагу слід приділяти герметичності матеріалу на стиках, акуратно прикріплюючи його будівельним скотчем;
• Руберойд зазвичай укладають на бітумну основу, яку при цьому потрібно обробляти пальником, розігріваючи бітумну мастику.
• При фарбуванні важливо використовувати правильні спеціальні фарби, які мають гарантований водостійкий складу. Зробити фарбування краще широким пензлем, покриваючи поверхню підстави і частина стіни знизу.
• Можна нанести гідроізоляцію на підставу лоджії, балкона і відкритої тераси будинку своїми руками штукатурних способом. При цьому особливу увагу слід приділити вибору спеціальних розчинів для цих цілей, що захищають від вологи.
• Бетонна основа можна покрити спеціальним просоченням. Таку рідину необхідно наносити декількома шарами. Це забезпечує глибоке проникнення даного складу вглиб плити на 20 см і створення потужної захисту від води. Після такої обробки всі елементи конструкції з дерева: лаги, ДСП, лати, дошки, фанера будуть знаходитися в сприятливих умовах.
• В наші дні великої популярності набув метод «рідкої гуми» і «рідкого скла», який дозволяє легко обробити бетонну основу. При цьому покриття з гуми має більш еластичну дихаючу структуру.

Дерев'яна підлога на балконі в залежності від умов, в яких він буде експлуатуватися, може відрізнятися за своїми характеристиками і способу укладання. Важливо спочатку правильно визначити функції цього куточка комфортного будинку. Для відкритих терас краще використовувати «садову» паркетну плитку.

Важливо якісно зробити гідроізоляцію

«Садова» паркетна плитка

Це покриття найбільш підійде для будинку або квартири з відкритою терасою. Даний матеріал володіє відмінними характеристиками для використання зовні:

• високою стійкістю до перепадів температур зовнішнього середовища;
• водовідштовхувальними властивостями і підвищену вологостійкість, оскільки в процесі виготовлення він піддається термічній обробці;
• структура такого дерев'яного покриття приємна на дотик. Ходіння по такій підлозі босоніж доставляє масу задоволення;
• паркетна плитка має привабливий зовнішній вигляд і легко миється, так як не накопичує пил і бруд.

Монтаж цієї паркетної плитки легко і зручно проводити своїми руками, оскільки її конструкція передбачає:

• спеціальні замки для з'єднання;
• стандартні розміри 500 × 500 мм, 300 × 300 мм, які сприяють зручною укладанні на гідроізоляцію.

Важливо зробити точні виміри площі лоджії або балкона з урахуванням унікальності їх конфігурацій. Крім того, необхідно підготувати підставу під ухилом для збору дощової води у водостічну систему. При правильному укладанні така підлога прослужить надійно і довго, приносячи масу задоволення мешканцям, а також повністю виправдовуючи досить високу ціну.

Утеплення підлоги Піноплекс поверх гідроізоляції

Покриття з дерева на закритому балконі і лоджії

У закритому просторі лоджії на дерев'яний каркас, лаги можна встановлювати підлоги з дощок, ДСП, фанери, покриваючи їх лінолеумом або іншими матеріалами.

Решетування в залежності від функціонального призначення підлоги може заповнюватися різними утеплювачами: пінопластом, керамзитом, мінеральною ватою, спіненим поліетиленом з поверхнею з фольги.

Залежно від функціонального призначення балкона або лоджії для будинку конструкція підлогового покриття може відрізнятися.

У разі переважного використання цієї зони в літній час доцільно при монтажі використовувати тонкий утеплювач, покритий фольгою. При цьому дерев'яна підлога на балконі не піднімається високо над бетонною основою. Для цього використовуються лаги товщиною не більше 2-3 см. Щоб зробити таке покриття своїми руками, потрібно:

1. Після закріплення спіненого поліетилену на стінках лоджії такий же утеплювач настелити на гідроізоляцію підстави, заводячи його краю на стіну на висоту 150-200мм. Таким способом перекривається настінний утеплювач;
2. Уздовж стіни будинку закріпити лаги, на які потім перпендикулярно укладається дошка, ДСП або фанера, нарізана по ширині балкона. Мостини необхідно прибити цвяхами через їх торцеву поверхню.

Коли необхідно розширити житлову площу за рахунок лоджії, то рівень підлоги цієї зони потрібно підняти до її порога. В такому випадку лаги піднімаються на велику висоту за рахунок своєї товщини або за допомогою стійок, кронштейнів. Ці елементи бувають різних видів: стійки, П-подібні тримачі, металеві шпильки.

Пінопласт також можна використовувати в якості утеплювача під дерев'яну підлогу

Технологія укладання та матеріали для балконного статі з дерева

Зробити нову підлогу на заскленій лоджії своїми руками можна без особливих фізичних і матеріальних затрат. Для цього знадобиться:

• влагоустойчивая підкладка;
• дошка для підлоги, фанера, ДСП;
• металеві куточки, саморізи по дереву, дюбелі;
• морилка, лак, просочення для дерева;
• дерев'яний брус - лаги для монтажу каркасу;
• утеплювач.

З цих матеріалів можна зробити покриття з дощок, підлогу на балконі з фанери, ДСП. При цьому рекомендується використовувати вологостійку фанеру або ДСП товщиною як мінімум 15 мм. Важливо так розрахувати товщину бруса і матеріалів покриття, щоб в сумі їх висота збігалася б з висотою.

Дошки підлоги укладаються на заздалегідь закріплені лаги

Покроковий монтаж дерев'яної підлоги

1. На очищену поверхню з гідроізоляцією укласти вологостійку підкладку;
2. З бруса викласти лаги, поперечні перемички, - таким способом формується лати.
3. Після точної підгонки бруса необхідно обробити дерево морилкою, лаком, просоченням для захисту.
4. Почекати до повного висихання матеріалу, а потім розкласти каркас і з'єднати бруски між собою за допомогою куточків, шурупів по дереву і рівня. При цьому важливо особливу увагу приділити паралельності і площинності різних його частин.
5. На наступному етапі лати прикріплюється до бетонної підлоги за допомогою дюбелів і куточків.
6. Каркас утеплюється за допомогою наявних утеплювачів: мінеральної вати, керамзиту, пінопласту, спіненого поліетилену.
7. Статева дошка кріпиться перпендикулярно лагам, заповнюючи ширину балкона. Напрямна мостина міцно закріплюється з одного боку лицьової частиною вгору. Далі до неї послідовно кріпляться інші. При монтажі ДСП і фанери все краю листа повинні міцно спиратися на лаги. При цьому капелюшки шурупів не повинні виступати над рівнем площині статі.

Таким чином, при дотриманні технології встановити стать заскленого балкона і відкритої тераси можна без особливих будівельних навичок. Для цього важливо підготувати потрібний матеріал в необхідній кількості і строго послідовно проводити певні дії.

Акуратна робота дозволить отримати відмінний результат, відповідний створеному уявою образу. Головне - чітко уявляти функціональне призначення дерев'яної підлоги балкона, лоджії або відкритої тераси будинку.

Пол на балконі - важлива деталь. Він повинен бути досить міцним, щоб витримувати вагу збережених на балконі речей, красивим, функціональним і теплим.

Завдання не тільки вибрати декоративне фінішне покриття, але і покласти максимально функціональний підлогу. Це може бути ламінат, плитка, лінолеум, ковролін, дошка. Давайте розберемося, який варіант підійде для вашого балкона.

Кому-то досить міцного і рівного статі, іншим обов'язково потрібні декоративні деталі. Сучасні покриття досить оригінальні з імітацією різних поверхонь і навіть 3D малюнками.

паркет

Він завжди виглядає стильно й естетично, цікаво виглядає і в класичних, і в сучасних інтер'єрах. Найчастіше пропонують велику дошку з уже викладеним малюнком, найчастіше імітує малюнок дерева. Штучний набагато дорожче, його викладати складніше, зате утворюється цікавий малюнок. Можна на невеликому просторі балкона дійсно спробувати щось незвичайне. На комп'ютері можна використовувати різні програми з викладенням зображення з дерева.

Дошка паркетна коштує набагато дешевше і за нею простіше доглядати. Деякі дизайнери комбінують різнокольорові дошки на підлозі, іноді оновлюють і фарбують.

З'єднання просто стикуються, без клею і цвяхів, тому виходить рівно і красиво, нічого не чіпляється і не заважає.

ламінат

Ціновий діапазон ламінату дозволяє придбати його кожному, поєднуючи якість і зовнішній вигляд. Колір і фактура ламінату може імітувати плитку, камінь і навіть шкіру. На балконі можна стелити навіть світлий ламінат, якщо тільки він підходить під температурні умови.

Він укладається теж за допомогою замкової системи. Може бути блискучим, матовим або рельєфним.

циновки

Циновки цікаво виглядають на просторому балконі в азіатському або мінімалістичному стилі. Вони сплітаються з льону, очерету, конопляної мотузки. Вони приймають різні форми, а для любителів створювати шедеври своїми руками є майстер-класи в інтернеті. Перевага циновок в масажі стоп.

коркове покриття

Така поверхня хороша тим, що тепла і приємна на дотик. По ньому добре ходити босоніж, що важливо на балконі. На хребет немає особливого навантаження при ходьбі, пробка злегка пружинить. Зараз є різні забарвлення, тому пробку можна зовсім нічим не фарбувати і не покривати. У монтажі зручна, при ремонті досить поміняти пошкоджений шматочок. Прослужить теж досить довго.

Керамічна плитка

Це більш звичне покриття для ванної та туалету, ніж для лоджії. Але і для такого випадку варіанти є, керамограніт, наприклад, здатний витримувати чималу вагу і при цьому оригінально виглядає в дизайні. Така підлога холодний, але не боїться вологи і вогкості. Довговічний і виглядає досить акуратно.

лінолеум

Дуже поширений для балконів: швидкий спосіб привести підлогу в порядок, легко розкочується і вкладається. Поєднує в собі переваги багатьох, але при цьому доступний за ціною.

дерево

Традиційний і класичний варіант. Тільки особливості балкона вимагають особливих характеристик. Це міцність, довговічність, натуральність.

За допомогою дерева можна скорегувати будь-який стиль, додавши йому витонченості і природності. Таке покриття завжди буде теплим і приємним на дотик. Не забувайте про захисні лаках і протигрибкових складах, щоб воно прослужило довше.

Тепла підлога

Тепла підлога дуже актуальне для балконів і лоджій, адже там часто не проведена система опалення. Скління не завжди допомагає, особливо взимку.

Електричні прилади не завжди надійніше, тому простіше провести систему теплої підлоги.

заміна статі

Ремонт і заміна підлоги - процес трудомісткий, але він вартий того, адже саме по ньому вам доведеться ходити кожен раз, коли вам знадобиться на лоджію. Набагато приємніше це буде робити босоніж, не думаючи про те, що ви простудитесь або про неприємні відчуття.

Перш ніж замінювати старе покриття на нове, краще порадьтеся з професіоналами, певні будівлі вимагають особливого підходу до ремонту. Тому що-небудь прибирати потрібно з максимальною обережністю.

Можна спробувати наливні підлоги, які будуть незвично поєднуватися з дизайном всієї кімнати.

Мінус плитки в тому, що вона досить холодна, тому підійде тільки для теплої пори року.

Красиво виглядає поєднання меблів і підлоги, особливо, якщо вийде потрапити в тон.

Обов'язково підготуйте підлогу до будь-якому покриттю, Ви можете це зробити рівним і бажано утепленим.

Фото: uhouse.ru, babyblog.ru, yaplakal.com