коментарів:

Під час будівництва будівлі в обов'язковому порядку повинен враховуватися таке важливе питання, як спирання плит перекриття.

Будівельні норми з цього приводу мають спеціальні вказівки.

Важливий конструктивний елемент

Перекриття - несучі елементи будівлі, виконані із залізобетонних конструкцій. Вони отримують і розподіляють навантаження від своєї ваги і знаходяться в будівлі і устаткування на стіни і опори. З їх допомогою внутрішній простір споруди ділиться на поверхи, а також відділяється горищне і підвальне приміщення.

Перекриття в будинку повинні відповідати безлічі вимог. Вони повинні бути міцними, жорсткими, володіти хорошими звукоізоляційними характеристиками, що не горіти і не пропускати воду.

Матеріал, який використовується для виробництва плит перекриття - залізобетон. В основному це багатопустотні конструкції з пустотами різних форм: багатокутними, овальними, круглими. Найчастіше в будівництві використовуються елементи з круглими порожнечами. Вони високоміцні, технологічні і повністю готові до монтажу. Несуча спроможність у них - 800 кг / м². Вони укладаються на несучі стіни, розташовані на відстані близько 9 м один від одного. Спираються на дві сторони. Їх відрізняє вогнестійкість, жорсткість, тривалий термін експлуатації. Як матеріал для стін, на які будуть укладатися такі перекривають елементи, використовуються цегла, газобетон, піноблоки і залізобетонні панелі.

Повернутися до списку

деякі розрахунки

Для знаходження величини обпирання плити перекриття велике значення має основа, на яку її планується укладати. В обов'язковому порядку необхідно врахувати довжину і вагу конструкції, товщину стіни-опори, сейсмологічну стійкість будівлі. Крім того, повинна бути врахована навантаження і її характер, буде вона тимчасової або постійної. Подібні розрахунки повинні проводитися фахівцями. Для індивідуального забудовника при складанні проекту і монтажі основним орієнтиром стає маркування заводу-виготовлювача.

При використанні плоских перекривають елементів величина прольоту може обчислюватися так: потрібно підсумувати товщину цього елемента і величину відстані між двома опорами. Що стосується глибини обпирання плити перекриття на основу з цегли, то це значення має дорівнювати товщині самої конструкції, але бути не менше 70 мм. Щоб розрахувати мінімальну товщину зовнішньої стіни, що стане основою для плит перекриття, необхідно враховувати теплоізоляційний шар і облицювальний матеріал на торцевих частинах останніх. Так, конструкцію товщиною в 140 мм, повинна підтримувати основа, товщина якої не менше 300 мм.

Монтаж часторебрістое конструкцій, що мають вкладиші, передбачає мінімальне поглиблення плит перекриття на основу - 150 мм. При монтажі не варто допускати заходу в стіну пустотілих вкладишів. Якщо ребра армовані двома стрижнями, то необхідно через один відігнути їх на опорі. Якщо ребро має один стрижень, то хомути прийматимуть дотичне напруження.

Армокам'яних конструкції - це аналоги плоских. Тому мінімальне значення глибини обпирання цих елементів може бути визначено тим же способом. Товщину вони повинні мати не менше 90 мм, спирання відбувається на дві сторони.

Повернутися до списку

індивідуальне будівництво

У спеціалізованій літературі по будівельним роботам дається визначення необхідних норм, що стосуються глибини обпирання плит перекриття. Цей показник знаходиться в межах 90-120 мм. Для більш точного визначення цього значення повинні бути зроблені певні розрахунки, в яких враховані довжина і вага конструкції, товщина стіни-опори і матеріал, з якого вона виготовлена. Також повинна бути визначена передбачувана навантаження.

Наприклад, застосування плити, довжина якої 6 м, передбачає глибину обпирання на основу з цегли не менше 100 мм. При використанні конструкцій із залізобетону або сталі допустима глибина не менше 70-75 мм, на стіни з піноблоків і газобетону - не менше 120 мм.

В даний час в нашій країні найбільш популярними є три способи спорудження перекриттів в будинку. Це монтаж плит перекриття, влаштування монолітного залізобетонного перекриття і пристрій перекриття по дерев'яних (рідше металевим) балках. Про всі ці способи і не тільки ми обов'язково будемо говорити. І перша технологія, яку ми розглянемо - це монтаж готових плит перекриття.

Для початку трохи про самих плитах перекриття. Залежно від своєї форми все плити можна поділити на плоскі і ребристі. Плоскі в свою чергу діляться на суцільні і пустотні. Нас зараз цікавлять пустотні, тому що саме цей тип плит і застосовується в основному в малоповерховому будівництві.

Пустотні плити в свою чергу також класифікуються за різними параметрами, таким як форма і розмір порожнеч, товщина плит, технологія виготовлення плит, спосіб армування.

Заглиблюватися в тему класифікації я не буду. Цю інформацію краще шукати на сайтах підприємств-виробників ЗБВ (залізобетонних виробів). Ми краще поговоримо безпосередньо про монтаж.

Найперший момент, на який необхідно звернути увагу ще на стадії проектування свого майбутнього будинку, це можливість придбати у Вашому районі саме плити тих розмірів, які закладаються в проект. У кожного виробника є своя певна номенклатура виробів і вона завжди обмежена. Це дійсно важливо і мене дивує те, що дуже часто забудовники забувають про цю рекомендацію і потім їм доводиться або рубати одну або кілька плит, або робити на перекритті монолітний ділянку. Про це ми ще поговоримо нижче.

Складування плит перекриття на будмайданчику.

Звичайно здорово, якщо у Вас є можливість укладати плити перекриття відразу ж при їх доставці прямо з машини, яка їх привезла. Але найчастіше цього не відбувається. Або водій наполягає на тому, щоб Ви вивантажили плити якомога швидше, тому що він поспішає на наступне замовлення, або плити укладені на машині не в тому порядку, в якому Вам потрібно, або Ви просто купили їх заздалегідь і класти поки не збираєтеся. У всіх цих випадках плити потрібно буде складувати на Вашій ділянці.

Постарайтеся вибрати для цього рівну поверхню. Ніколи не кладіть плити прямо на землю. Обов'язково під краю плити потрібно що-небудь покласти, наприклад, обрізки дерев'яного бруса. Підкладок має бути тільки дві, на відстані від країв приблизно 25-40 см. Під середину плити підкладки ставити не можна.

Плити можна складувати штабелем висотою до 2,5 метрів. Підкладки під першу плиту робіть вище, щоб в разі можливого їх вдавлення в грунт при укладанні наступних плит, перша ні в якому разі не торкалася землі, інакше вона легко може зламатися. Усі наступні підкладки досить зробити навіть з дюймовку (2,5 см). Розташовувати їх в штабелі потрібно строго один над одним.

Підготовка до монтажу плит перекриття.

Підготовка починається ще в той момент, коли каменярі виганяють останні ряди кладки. Плити будуть лягати рівно і без перепадів, якщо верхні ряди несучих стін будуть рівними і будуть перебувати в одній горизонтальній площині.

Щоб цього домогтися, обов'язково у всіх кутах перекривається кімнати повинні бути відмітки горизонтального рівня. Ставлять їх ще в процесі зведення стін за допомогою нівеліра, або лазерного рівня, або гідрорівня. І коли робиться останній ряд кладки, рулеткою контролюється відстань від відміток до верху стін. У всіх кутах воно повинно бути однаково. Зі свого досвіду можу Вам точно сказати, що деякі каменярі цим нехтують, особливо коли роблять забутовочна кладку одночасно з лицьової, виконуваної «під пруток».

Верхній ряд несучих стін повинен бути тичковим. Тобто, якщо дивитися зсередини перекритого приміщення, то на несучих стінах (на які спираються плити перекриття) в самому верхньому ряду кладки повинні бути видні тільки стусани.

Якщо плити кладуться на несучу перегородку товщиною в 1,5 цегли (тобто на неї плити спираються по обидва боки), то верхній ряд такої перегородки викладається одним з двох способів:

Перед укладанням плит перекриття на стіни з різних блоків (пінобетонні, газосиликатні, шлакові і т.п.) необхідно робити армований бетонний пояс (зазвичай близько 15-20 см завтовшки). Робиться такий пояс або заливкою бетону в опалубку, або з використанням спеціальних U-образних блоків по всьому периметру коробки будинку, тобто не тільки по несучих стін, але і по що не несе.

При монтажі пустотних плит перекриття отвору в них необхідно закладати. Це набагато зручніше робити заздалегідь, поки плити ще лежать на землі. Взагалі, СНиП наказує закладати порожнечі в обов'язковому порядку з того боку плити, яка спирається на зовнішню стіну (для зниження ймовірності промерзання плити), і з боку, яка спирається на внутрішню перегородку, тільки починаючи з третього перекриття від верху будинку і нижче (для збільшення міцності). Тобто, якщо, припустимо, в будинку є цокольне перекриття, перекриття між 1-м і 2-м поверхом і горищне перекриття над 2-м поверхом, то обов'язково пропонується закладати порожнечі з боку несучих перегородок тільки в цокольному перекритті.

Скажу, що ми при укладанні плит отвори закладаємо завжди. Більш того, останнім часом все частіше круглопустотні плити, приходять з заводів з уже закладеними отворами. Це зручно. Якщо ж отвору не закладені, ми вставляємо в них полуторний цегла (можна навіть половинку) і залишилися щілини прокидає розчином.

Також перед монтажем плит необхідно заздалегідь підготувати майданчик для крана. Добре, якщо в місці де буде стояти кран грунт, як то кажуть рідний, злежаний. Гірше, коли грунт насипний. Якщо у Вас є підвал, не можна ставити кран занадто близько до будинку, в уникненні того, що показано на малюнку нижче:

У подібних випадках краще замовити автокран з довшою стрілою. Також іноді на місце, де буде стояти кран, доводиться спочатку класти кілька дорожніх плит (зазвичай знаходяться десь б / у-шні). Часто це доводиться робити восени в дощову і сльотаву погоду, коли ділянку на стільки «розбитий», що кран просто в'язне на ньому.

Укладання плит перекриття.

Для монтажу плит перекриття цілком достатньо трьох осіб. Один чіпляє плити, двоє укладають. При бажанні можна впоратися і вдвох, хоча не завжди. Буває, що при перекривання, наприклад, другого поверху монтажники і кранівник не бачать один одного. Тоді нагорі, крім 2-х осіб, безпосередньо укладають плиту, повинен бути ще людина, яка буде подавати крановщику команди.

Укладання починають від стіни на шар розчину не більше 2 см. Розчин повинен бути досить густим, щоб плита не видавлювала його повністю з шва. Після того, як кранівник кладе плиту на стіни, він спочатку залишає стропи натягнутими. При цьому за допомогою лома плиту при необхідності не складно трохи посунути. Якщо верхні поверхні несучих стін були зроблені рівними, то і плити будуть лягати рівно, без перепадів, як то кажуть «з першого підходу».

Відносно величини обпирання плит на стіни, приведу витяг з документа «Посібник з проектування житлових будинків. Вип. 3 (до СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРИТТЯ »:

пункт 6.16.: Глибину спирання збірних плит на стіни в залежності від характеру їх спирання рекомендується приймати не менше, мм: при тому, що спирається по контуру, а також двох довгих і одній короткій сторонам - 40; при тому, що спирається по двох сторонах і прольоті плит 4,2 м і менше, а також за двома коротким і однієї довгої сторонам - 50; при тому, що спирається по двох сторонах і прольоті плит більше 4,2 м - 70.

При призначенні глибини обпирання плит перекриттів слід також враховувати вимоги СНиП 2.03.01-84 до анкеруванням арматури на опорах.

Ми в своїй практиці намагаємося робити спирання не менш 12 см, благо зараз є можливість купувати саме ті плити, які потрібні. Крок їх довжин становить 10 см.

Часто чую суперечки про те, чи можна спирати пустотні плити перекриття на три сторони (на дві короткі і одну довгу) і на скільки можна заводити плиту довгою стороною на стіну. З того, що написано вище, слід, що спирати так плити можна. Але це не зовсім так. Якщо почитати зазначений СНиП, то в ньому йдеться про те, що плити, які спираються на три сторони мають іншу схему армування, ніж ті, які спираються тільки на дві сторони.

Переважна більшість пустотних плит, які зараз випускаються заводами ЗБВ, розраховані саме на спирання на дві короткі сторони, тому заводити їх довгою стороною на стіну не рекомендується. При певній навантаженні, це може привести до розтріскування плити. Схему армування і отже можливість спирання плити на третю сторону потрібно уточнювати саме у виробника.

Також помилкою, пов'язаною з неправильним навантаженням плити, є перекривання їй відразу двох прольотів (див. Рис. Нижче):

При певних несприятливих умовах плита може тріснути, причому місце появи тріщини зовсім не передбачувано. Якщо Ви все ж використовуєте таку схему, зробіть болгаркою розріз (на глибину диска) на верхній поверхні плити строго над середньої перегородкою. Тим самим в разі чого тріщина пройде саме з цього розрізу, що в принципі вже не страшно.

Звичайно, добре, якщо нам вдається перекритися виключно цілими плитами. Але обставини бувають різні і все ж іноді якусь плиту (або навіть не одну) доводиться рубати уздовж або поперек. Для цього знадобляться болгарка з алмазним диском по бетону, кувалда, лом і не самий кволий на будівництві мужик.

Щоб полегшити роботу, плиту краще покласти на підкладку. Причому ця підкладка ставиться саме під лінію зрізу. У певний момент, плита просто розламався по цій лінії від власної ваги.

В першу чергу робимо пропив на верхній поверхні плити болгаркою по лінії зрізу. Потім, завдаючи ударів кувалдою зверху, прорубують смугу по верху плити. Пробити бетон в області пустот досить просто. Далі ломом пробиваємо нижню частину плити (також по пустотах). При рубці плити уздовж (рубаємо завжди по отвору в плиті), вона досить швидко ламається. При рубці поперек, якщо плита після руйнування ломом нижній частині не зламалася, кувалдою наносять удари збоку по вертикальних перегородок плити до переможного.

В процесі рубки потрапляє арматуру розрізаємо. Можна болгаркою, але більш безпечно зварюванням або газовим різаком, особливо коли арматура в плиті попередньо-напружена. Диск від болгарки може закусити. Щоб цього не сталося, не ріжте арматуру до кінця, залишайте пару-трійку міліметрів і після розривайте її ударом тієї ж кувалди.

Кілька разів в своїй практиці нам доводилося рубати плити уздовж. Але ніколи ми не використовували скажімо так «обрубки» шириною менше 60 см (залишається менше 3-х отворів), і Вам не раджу. Взагалі, приймаючи рішення про рубці плити, всю відповідальність за можливі наслідки Ви повністю берете на себе, тому що жоден виробник в офіційному порядку не скаже Вам, що рубати плиту можна.

Давайте тепер подивимося, що можна зробити, якщо все-таки цілого числа плит Вам не вистачає, щоб повністю перекрити кімнату:

спосіб 1 - першу, або останню (може бути обидві) плити кладемо, не доводячи довгу сторону до стіни. Що залишився проміжок закладаємо цеглою або блоками, звішуючи їх не більше ніж на половину зі стіни (див. Рис.):

спосіб 2 - робимо так званий «монолітний ділянку». Знизу під плити ставиться опалубка з фанери, робиться арматурний каркас (див. Рис. Нижче) і ділянку між плитами заливається бетоном.

Анкеровка плит перекриття.

Після того як всі плити укладені, проводиться їх анкеровка. Взагалі, якщо будівництво будинку ведеться за проектом, то в ньому має бути присутня схема анкерування. Коли проетка немає, ми зазвичай використовуємо схему, показану на малюнку:

Анкер робиться з загинанням кінця в петлю, яка чіпляється за монтажну петлю плити. Перш ніж приварювати анкера друг до друга і до монтажних петель, їх треба на скільки вийде натягнути.

Після виконання анкерування відразу закладаємо розчином всі монтажні вушка в плитах і русти (шви між плитами). Намагайтеся не затягувати з цим, щоб в русти не попадав будівельне сміття, а в вушка не заливати вода під час дощу і снігу. Якщо Ви підозрюєте, що вода в плити все ж потрапила (наприклад, купили плити з уже закладеними порожнечами, і дощова вода могла потрапити навіть ще при зберіганні на заводі), її краще випустити. Для цього після укладання просто просвердлите перфоратором по одному невеликому отвору в плитах знизу, в ті порожнечі, де знаходяться монтажні вушка.

Особливо небезпечно перебування води в порожнинах в зимовий час, коли будинок ще не опалюється (або зовсім не добудований) і плити промерзають нижче нуля. Вода насичує нижній шар бетону, і при неодноразовому циклі заморожування-розморожування плита просто починає руйнуватися.

Ще одним способом закріплення плит є спорудження так званого бетонного кільцевого анкера. Це свого роду той же монолітний армований пояс, тільки робиться він не під плитами, а в одній площині з ними, також по всьому периметру будинку. Найчастіше такий спосіб застосовується на, пінобетонних та ін. Блоків.

Відразу обмовлюся, що ми його ні разу не використовували через значно більшою трудомісткості. Думаю, кільцевий анкер виправданий в більш сейсмонебезпечних регіонах, ніж наша Нижегородська область.

На завершення статті пропоную подивитися невелике відео, в якому мова йде про вибір плит перекриття:

Назріла тема для цієї статті - вже дуже багато помилок допускають будівельники.

Що являє собою збірна плита (пустотная або ребриста)? Це перш за все армована залізобетонна конструкція, розрахована на певну роботу. Будь-залізобетон може працювати тільки при такій схемі, коли напруги в ньому може підхопити робоча арматура.

У збірних плитах робоча арматура розташована тільки в нижній зоні плити і тільки уздовж плити. Що це означає? Це означає, що плита без руйнування може згинатися тільки в поздовжньому напрямку і тільки так, щоб вигин плити був спрямований вниз.

Як видно з малюнка, коли плита згинається, її нижня частина розтягується, і арматура при цьому підхоплює це напруження розтягу, тому що бетон на це не здатний. Бетон без арматури при вигині буде тільки тріщати і руйнуватися. При найменшому вигині нам потрібно встановлювати арматуру, яка буде брати розтягують напруги вигину на себе.

Тепер повернемося до збірних плит. Ми знаємо, що робоча арматура плити розташована тільки уздовж плити і тільки у її нижній межі.

Розглянемо нижче різні ситуації обпирання плит перекриття.

Як можна спирати збірні плити перекриття

1) Класичний спосіб спирання плити: по двох сторонах.

Тут все витримано в кращих традиціях: плита згинається під вагою навантаження, робоча арматура підхоплює напруги вигину, і якщо навантаження не перевищує несучої плити, ніякого руйнування не відбувається - все працює за планом.

2) Спирається плити по трьом сторонам (двом коротким і однієї довгої).

Цей спосіб спирання називається ще опертям з засувкою плити на стіну. Його допускається застосовувати, коли по ширині прольоту плити не розміщуються, а монолітний ділянку робити недоцільно. У порівнянні з попереднім варіантом цей варіант для роботи плити гірше, але в принципі, він не заборонений. Головне пам'ятати: бажано плиту по довгій стороні не заводити в стіну глибше, ніж на висоту плити (при висоті плити 220 мм плиту не спирається глибше, ніж на 220 мм), щоб не утворилося защемлення. Що таке защемлення, і чим воно шкідливе для збірних плит, буде розглянуто в статті трохи далі.

В даному випадку згинається не вся плита, а тільки вільний її край. Але все одно при цьому в роботу вступає поздовжня робоча арматура і підхоплює розтягують напруги - просто не в усій плиті, а в її частині.

Як не можна спирати збірні плити перекриття

Як ми пам'ятаємо, робоча арматура в плиті є тільки в поздовжньому напрямку. У поперечному напрямку є тільки незначна сітка, яка може сприйняти навантаження від власної ваги плити на періоді монтажу (коли петля піднімається краном за чотири петлі). І якщо ми зіпріться плиту по двох довгих сторонах, під навантаженням вона почне згинатися як на малюнку, і просто не буде достатньої площі арматури в цьому напрямку - плита почне тріщати. На початковому етапі навантаження зможе сприйняти наявна сітка, але (повторюся), площа арматури цієї сітки розрахований тільки на власну вагу плити.

2) Пристрій додаткової опори в прольоті плити.

Потрібно запам'ятати раз і назавжди: збірні плити працюють виключно як однопрогонові. Якщо десь в прольоті з'являється стіна або колона, відбувається те, що показано на малюнку вище. Плита між опорами згинається вниз, а над опорою відбувається вигин в протилежну сторону - з розтягнутою зоною вгорі. Але у верхній зоні плити у нас немає робочої арматури, і нам нічим сприйняти розтягують напруги вигину. У підсумку, з'являються тріщини у верхній зоні плити, як показано на малюнку. Це може бути всього одна тріщина, але її достатньо буде, щоб з часом або відразу привести до аварійного стану.

3) Обпирання збірної плити на дві стіни з виносом частини плити в вигляді балкона (консолі).

Ця ситуація приблизно така ж, як в попередньому випадку. Верхньої арматури немає, сприйняти розтягнення нічим. Чим більше довжина консолі і чим більше навантаження на неї (особливо на краю), тим швидше відбудеться руйнування.

Звис плити в іншому напрямку буде таким же аварійним, як і показаний на малюнку.

4) Спирається збірної плити на колони (точкові опори).

Якщо ви захочете опереть плиту нема на стіни або балки, а прямо на колони, запам'ятайте: цього робити не можна. Принцип роботи арматури в залізобетоні наступний: розтягнута арматура в плиті працює тільки тоді, коли її кінці заведені на опору. Якщо під краєм плити (і під кінцем арматурного стержня) опори немає, така арматура перетворюється на безплідний баласт.

На зображенні ми бачимо варіант спирання плити на 4 колони. По-перше, плита прогинається не тільки в поздовжньому, а й в поперечному напрямку - а як ми з'ясували з пункту 1, в такому випадку можуть утворитися тріщини. Але це не найстрашніше - ці тріщини просто не встигнуть утворитися через аварійну ситуацію в іншому напрямку. Отже, по-друге, на опору у нас потрапляють лише дві крайні арматуріни, інші «зависли в повітрі» і в роботу не включаються. А це означає, що площа робочої арматури в плиті зменшилася в багато разів в порівнянні з необхідною. Природно, така плита буде прагнути зруйнуватися.

Кращим виходом з такої ситуації буде пристрій балок в потрібному місці обпирання плити - між близько розташованими колонами.

5) Защемлення збірної плити перекриття.

Що таке защемлення? У разі спирання плит перекриття - це заклад плити на стіну більш, ніж на величину висоти перетину плити і привантажувач зверху стіною. Справа в тому, що защемлені плити працюють зовсім не так, як шарнірно спираються. Всі збірні плити розраховані на шарнірне обпирання (коли плита, прогину, як би повертається на опорі). У нормативних документах по збірним плитам чітко обумовлена \u200b\u200bглибина обпирання, і вона не повинна бути не тільки менше зазначеної - її не можна робити занадто великий.

Розглянемо на малюнку, до чого призводить защемлення плити на опорі.

При шарнірному закріпленні плита просто повертається трохи на опорі і розтягується в нижній зоні - там і спрацьовує нижня робоча арматура.

При защемленні плита занадто глибоко заведена, щоб провернутися, в результаті вона згинається хитрим чином, коли в центрі виявляється розтягнутою нижня зона плити, а у опор - верхня. А в цій верхній зоні у нас немає достатньо арматури, щоб сприйняти розтягують зусилля. У підсумку, утворюються тріщини, які особливо небезпечні тим, що їх не видно (вони приховані під підлогою), але з часом вони розширюються і призводять до аварійного стану.

Я сподіваюся, ця стаття наочно продемонструвала, як можна спирати збірні (пустотні, ребристі і повнотілі) плити, а як не можна.

class \u003d "eliadunit"\u003e

Коментарі

1 2 3 4

0 # 91 Ірінa 14.12.2019 10:03

Цитую Ксенія:

0 # 92 тарас 06.02.2020 10:21

Цитую Ірінa:

Цитую Ксенія:

Вітаю! У нас в приватному будинку виникла ситуація від якої кров холоне і це не перебільшення. При будівництві першого поверху, 27 років тому, дві плити перекриття були укладені з грубим порушенням, вони лягли на стіну зі швидкістю 5 см з кожного боку. Плити довжиною 4.20. Тепер ці плити, особливо одна, зміщують стіну, на яку спираються, назовні. Коротше, через якийсь час все завалиться. Не бачу більше ніякого виходу, крім як усередині кімнати побудувати додаткові стіни по периметру кімнати. Якщо встигну ..... Грошей немає від слова зовсім. Якщо зняти підлогу, зробити фундамент і викласти стіни в цеглу, щоб плиті створити опору, виправить це ситуацію? Повна хата дітей, діватися нікуди, все доведеться робити без виїзду з дому. Дайте відповідь будь ласка.

Ксенія, напишіть мені на пошту сайтyandex.ru

Я вас проконсультують. безкоштовно

0 # 94 Ірінa 06.02.2020 11:51

Цитую Олег:

Ірина, якщо вже ви розглядаєте в тому числі варіанти грубих помилок, то, думаю, в цю статтю добре впишеться доповнення про те, що не можна під плиту в зоні обпирання укладати арматурний пруток (і тим більше закладати в проект!). Деякі будівельники навіть з чималим досвідом допускають цю помилку і вимагають від молодих проектувальників відповідного вузла обпирання. Зустрічав я таке. Будівельники це роблять нібито для дотримання товщини розчину під плитою. Якщо в проекті закладено розчин під плитою 10 мм, то вони, шкідники, закладають пруток діаметром 10 мм.
Чому не можна? Одне з головних призначень розчину під плитою - рівномірний розподіл навантаження, а арматурний пруток - це концентратор напружень. Тобто навантаження буде передаватися через такий металевий клин. Цегла під цим прутком може потріскатися / сколотися, тому що розчин заллють або врівень з прутком, або надлишки розчину видавляться при вирівнюванні, і плита почне спиратися на цей металевий клин.

Ксенія, напишіть мені на пошту сайтyandex.ru

Я вас проконсультують. безкоштовно

Доброго дня, прохання опишіть, як вирішувати проблему, про яку написала Ксенія.
Питання важливий для багатьох. Заздалегідь дякую

При аварійному стані потрібно перш за все ретельне обстеження із з'ясуванням всіх факторів. Без цього будь-які інструкції можуть привести до погіршення ситуації.

Залізобетонні плити - один з найпоширеніших типів перекриттів. Вони забезпечують високу міцність і дозволяють змонтувати жорстку конструкцію в максимально скорочені терміни. Монтаж плит перекриття - відповідальне завдання, яка вимагає певних знань в області будівництва. Про все по порядку.

Типи плит перекриття

Перед тим як почати монтувати горизонтальну конструкцію необхідно вибрати тип. Залізобетонні збірні конструкції випускаються у вигляді:

• багатопустотних;
• плоских (ПТ);
• шатрових панелей з ребрами, розташованими по периметру;
• з поздовжніми ребрами.

Найчастіше вибирають застосування залізобетонних багатопустотних. Вони випускаються двох видів, в залежності від способу виготовлення:

• круглопустотні (ПК);
• безперервного формування (ПБ).

Схема багатопустотних плити перекриття з отворами

Круглопустотні плити - перевірені часом вироби, які застосовуються в будівництві вже кілька десятиліть. Під них розроблено безліч нормативних документів і правил установки. Товщина - 220 мм. Вироби встановлюються по серійним розмірами, що створює незручності при індивідуальному будівництві.

Технологія виготовлення цих плит на увазі використання багаторазових форм для заливки, а перед виготовленням нетипових виробів спочатку потрібно підготувати опалубку. Тому вартість потрібного розміру може істотно зрости. Типові плити ПК мають довжину від 2,7 до 9 метрів з кроком 0,3 м.

Схема залізобетонних виробів з розмірами

Ширина залізобетонних виробів може становити:

• 1,0 м;
• 1,2 м;
• 1,5 м;
• 1,8 м.

Конструкції шириною 1,8 м купуються вкрай рідко, оскільки через велику вагу сильно ускладнюється процес установки в проектне положення.

ПБ використовуються практично так само, як і попередній тип. Але технологія їх виготовлення дозволяє надавати виробу будь-яку довжину. Товщина - 220 мм. Ширина як у серії ПК. Недоліком є \u200b\u200bневеликий досвід використання і необробленість нормативної документації.

Як добірних елементів до багатопустотних плит часто набувають плоскі ПВ. Вони випускаються товщиною 80 або 120 мм і мають менші розміри, що дозволяють перекривати вузькі коридори, комори, санвузли.

спирається плит

Укладання плит перекриття здійснюється після підготовки проекту або схеми, на якій виконується розкладка виробів. Елементи перекриття потрібно підібрати так, щоб було забезпечено їх достатню спирання на цегляну стіну або керамзитобетонні блоки і укладання без розривів по ширині.

Мінімальна спирання для серій ПБ і ПК залежить від їх довжини:

• вироби довжиною до 4 м - 70 мм;
• вироби довжиною понад 4 м - 90 мм.

Наочна схема того, як правильно і як неправильно здійснювати спирання плит перекриття

Найчастіше проектувальники і конструктора приймають оптимальне значення обпирання на стіну 120 мм. Ця величина гарантує надійність при невеликих відхиленнях при установці.

Правильно буде заздалегідь розташувати несучі стіни будинку на такій відстані, щоб було легко укладати плити. Відстань між стінами розраховується так: довжина стандартних плит мінус 240 мм. Серії ПК і ПБ потрібно класти з опорою за двома коротким сторонам без проміжних підпор. Наприклад, ПК 45.15 має розмір 4,48 м, з нього вичітают24 см. Виходить, що відстань між стінами має бути 4,24 м. У цьому випадку вироби ляжуть із забезпеченням оптимальної величини обпирання.

Мінімальна спирання на стіну виробів серії ПТ - 80 см. Установка таких залізобетонних плит можлива з розташуванням точок опор по всім сторонам.

Спирається не повинно заважати проходженню вентиляційних каналів. Оптимальна товщина несучої внутрішньої стіни з цегли - 380 мм. За 120 мм з кожного боку йде під залізобетонне перекриття, а в середині залишається 140 мм - стандартна ширина вентиляційного каналу. Укладати в цьому випадку необхідно максимально правильно. Зсув вироби в сторону вентиляційного отвору призведе до зменшення його перетину і недостатню вентиляцію приміщень.

Узагальнення сказаного:

• серії ПК і ПБ до 4 м спирають по двох сторонах не менше ніж на 7 см;
• серії ПК і ПБ більше 4 м - не менше 9 см;
• серія ПТ - по двох, трьох або чотирьох сторонах не менше 8 см.

складування плит

Схеми складування виробів різних типів

Після того, як розроблена схема і куплені вироби їх потрібно розташувати на ділянці забудови для зручного монтажу в проектне положення. Існують правила зі складування матеріалів:

• укладати елементи потрібно під навісом;
• місце складування повинно розташовуватися в зоні доступу підйомного крана;
• під точки опори передбачають підкладки.

Невиконання останнього правила призведе до розлому навпіл. Вироби ПК, ПБ і ПТ працюють так, що поява проміжних опор або суцільне підставу призводить до появи тріщин. Укладання виконують в наступному порядку:

• на землю укладають дерев'яні бруски або дошки під краю плити;
• на дошки підйомним краном з машини перекладаю елемент перекриття;
• на покладену плиту знову ставлять дошки або бруски;
• вивантажують з машини другу плиту;
• повторюють пункти 3 і 4, максимальна висота складування - 2,5 м.

Вимоги до кладки

Схема розрахунку плит перекриттів

Щоб правильно провести монтаж плит перекриття потрібно забезпечити виконання особливих вимог до стіни з цегли:

• рівність кладки в місці укладання перекриттів;
• укладка в три ряди до перекриття арматурних сіток з вічком 5 на 5 см з дроту діаметром 3-4 мм;
• верхній ряд до ладком з внутрішньої сторони має бути тичковим.

Якщо плити монтуються на керамзитобетонні блоки, під перекриття додатково влаштовується монолітний пояс. Така конструкція допоможе рівномірно розподілити навантаження від важких перекриттів на керамзитобетонні блоки з меншою міцністю. Технологія будівництва передбачає заливку на блоки монолітної стрічки з бетону товщиною 15-20 см.

Укладання перекриттів

Для проведення робіт буде потрібно мінімум три людини: один виконує строповку, а двоє встановлюють їх в проектне положення. Якщо монтажники і кранівник не бачать один одного, при установці плити знадобиться ще один робочий, який буде подавати команди крану.

Схема укладання залізобетонного виробу

Закріплення до гака крана виконується чотиригілковий стропом, гілки якого закріплюють по кутах плити. Двоє людей встають по обидва боки обпирання і контролюють його рівність.

При монтажі ПК защемлення в стіну здійснюється жорстким способом, тобто і зверху і знизу плити укладають цеглу або блоки. При використанні перекриттів по серії ПБ рекомендують виконувати шарнірне закріплення. Для цього зверху плити не защемляють. Багато будівельників монтують серію ПБ точно також як ПК і будівлі стоять, але ризикувати не варто, адже від якості установки несучих конструкцій залежить життя і здоров'я людини.

Ще одна важлива особливість застосування виробів із серії ПБ - в них забороняється робити технологічні отвори.

Ці пробивки потрібні для проведення труб опалення, водопостачання та каналізації. Знову ж багато будівельників навіть при зведенні багатоповерхових об'єктів нехтують цим. Складність в тому, що поведінка даного виду перекриттів під навантаженням з плином часу не вивчено до кінця, оскільки ще не існує об'єктів, побудованих досить давно. Заборона на пробивання отворів має підстави, але він швидше профілактичний.

різка плит

Іноді, щоб встановити плиту, необхідно її розрізати. Технологія передбачає проведення робіт болгаркою з диском по бетону. Розрізати плити ПК і ПТ по довжині не можна, оскільки в опорних зонах у них розташоване посилене армування. Якщо опереть таку обрізану плиту, то один край буде ослаблений, по ньому підуть серйозні тріщини. Різати плити ПБ по довжині можна, це пов'язано з особливостями способу виготовлення. Під місце розрізу укладають брус або дошку, що полегшить роботу.

Поділ по довжині виконують по ослабленою частини перетину - отвору. такий спосіб підходить для ПК, але не рекомендується для ПБ, оскільки ширина стінок між отворами у них занадто мала.

Після установки отвори в зонах обпирання на стіни заливають легким бетоном або забивають мінеральною ватою. Це необхідно для забезпечення додаткової міцності в місцях затискання в стіни.

Що робити, якщо не вдалося рівномірно розкласти вироби по ширині

Іноді розміри приміщення не відповідають ширині виробів, в цьому випадку все проміжки зганяють в один. Це простір перекривають за допомогою монолітного ділянки. Армування, відбувається вигнутими сітками. По довжині вони спираються на верх перекриття і немов провисають в середині монолітного ділянки. для перекриттів застосовують бетон не нижче В 25.

Технологія збірного перекриття на цеглу або блоки досить проста, але вимагає уваги до деталей.

На стіну - один з показників надійності, безпеки і довготривалості терміну служби будівлі. Від грамотної установки плит залежить багато, тому всі норми і правила регламентуються державними органами. Існує спеціальний документ - СНиП, що зібрав звід цих стандартів.

призначення перекриттів

Перекриття є однією з основних несучих конструкцій будівлі, тому їм приділяється достатньо уваги при будівництві. Головна функція залізобетонних перекриттів - перенесення і розподіл навантаження на власну вагу, а потім на інші елементи будівлі.

За місцем розташування дані будівельні конструкції діляться на міжповерхові, надпідвальні і горищні. Плити виготовляються в заводських умовах і бувають декількох видів:

• збірно-монолітні;
• багатопустотні;
• виготовлені з важких марок бетону.

Головними вимогами, якими повинні володіти якісні перекриття, вважаються міцність, жорсткість, не згорає, звуко- і водонепроникність.

Більшість плит для перекриття виготовляють з пустотами, така конструкція вважається найбільш оптимальною за параметрами ваги і якості. Укладання відбувається на несучі стіни будівлі, крок яких може складати до 9 м.

Параметри для величини обпирання

Максимальна і мінімальна спирання перекриття плити на стіну обумовлюється наступними факторами:

1. Призначенням будівлі - житловий, виробниче, адміністративне.
2. Матеріалом, з якого виготовлені несучі стіни і їх товщина.
3. Розміром прольоту між стінами.
4. Розміром ЖБ плити перекриття і її ваги.
5. Сейсмічними показниками місцезнаходження будівлі.

Відповідно до даних СНиП, спирання плит перекриття на стіни становить від 9 до 12 см, в залежності від описаних вище факторів. Остаточний розмір визначається інженерами при проектуванні будівлі. Важливо правильно розрахувати величину нахлеста, інакше тиск перекриттів може привести до поступового розтріскування і руйнування будівлі.

Вузол спирання плити на цегляну стіну

При будівництві будівель з цегли кладка ведеться впритул до майбутнього стелі, при цьому важливо залишити невеликі ніші для установки перекриттів. Вузол спирання плити перекриття на стіну створюється з урахуванням таких умов:

• торці плит не повинні спиратися на цегляну кладку. Наприклад, при накладенні в 12 см ширина ніші повинна становити 13 см;
• склад розчину для кладки і фіксації перекриттів повинен бути ідентичним;
• порожнечі, утворені в каналах, слід заповнювати бетонними вкладишами. Вони виготовляються на заводі разом з плитами.

Мінімальна спирання плит перекриття на цегляну стіну не нормується у разі, якщо на торцеві стінки ЖБ-виріб лягає однієї бічною стороною. Монтаж виконується так, щоб кладка, яка буде вище перекриття, що не лягала на освічені крайні порожнечі.

монтаж перекриттів

Роботи по установці перекриттів здійснюються бригадою будівельників з чотирьох осіб:

• машиніст крана, який подає плиту,
• такелажник, що виконує стропування плит,
• два монтажника, що займаються координацією плити і приміщенням її в заданий місце.

Спирається плит перекриття на цегляну стіну при цьому є однією з найбільш важливих процедур, що вимагає суворого дотримання нормативів.

Перед проведенням монтажних робіт обов'язково потрібно вирівняти гребінь цегляної кладки. Якщо цього не зробити, плита буде нестійка. Проміжки, які виникають між плитами, закладаються цементним розчином.

Особливості монтажу перекриттів для будівель з газобетону

Спирається перекриття плити на стіну проводиться на кільцевій армований пояс, який монтується по її периметру. Така монолітна бетонна стрічка, що охоплює всю будівлю, обов'язкове, якщо величина обпирання становить менше 12 см. Рекомендуються наступні параметри для армопоясу:

• товщина 12 см;
• ширина 25 см;
• глибина обпирання така ж, як і для залізобетонних перекриттів.

У поєднанні з міцними залізобетонними плитами армований пояс створює жорстку конструкцію, яка надає достатній опір будови аварійним впливів, температурних перепадів і усадочних деформацій.

Якщо величина обпирання перекриття на стіну становить понад 12 см, то будівля в додатковому армованої поясі не потребує. У таких випадках достатньо спорудити армований пояс з кільцевого анкера по зовнішньому периметру плит.

Розрахунок параметра обпирання

Регламентує величину обпирання плит перекриття на стіни СНиП (інакше, звід норм і правил), що виділяє такі різновиди розмірів плити:

• модульний - ширина прольоту, в який встановлюється конструкція;
• конструктивний - реальний розмір стельової плити від одного торця до іншого.

Наприклад, якщо модульна довжина перекриття становить 6,0 м, то реальна - 5,98 м. Для отримання розміру кімнати в 5,7 м слід встановлювати плиту з опертям в 12 см. Оптимальний розрахунок обпирання плити перекриття на стіну важливий також для збереження теплоти в кімнаті. При занадто великій близькості торця до зовнішньої поверхні стіни має буде спостерігатися проникнення холодного повітря всередину. Така конструкція дає холодну підлогу в зимовий час.

Перекриття цокольного поверху

Монтаж плит перекриття для цокольного поверху є найпростішим. Для того щоб домогтися рівної поверхні для укладання залізобетонних конструкцій, слід вирівняти верхній край фундаменту. Потім по верхній кромці залитого фундаменту виставляються дошки опалубки. Дана конструкція заливається бетонним розчином. Таким чином, виходить ідеально рівна подушка для установки плит.

Встановлені на гладку поверхню плити утворюють рівну стелю, в якому слід лише закласти шви, після чого він готовий до обробки.

Закладення швів між перекриттями

Після того як оптимальний розмір спирання плит перекриття на стіни було визначено, а самі залізобетонні конструкції встановлені, слід зайнятися зароблянням швів між ними.

Для цього використовується піщано-цементний розчин, якщо щілини незначні. При наявності великих проміжків слід скористатися наступними способами:

1. З дерев'яних дощок облаштовується опалубка, в яку відбувається подальша заливка розчину.
2. Великі щілини можуть бути закладені уламками арматури, осколками цегли та інших матеріалів. Вони утрамбовуються в щілини, які потім замазуються бетонним розчином.

Утворені пустоти при установці плит важливо закласти відразу. Це значно спрощує оздоблювальні роботи, які будуть проводитися після закінчення будівництва.

Від правильного розрахунку величини обпирання перекриття на стіну залежить майбутня міцність і довговічність будівлі. Тому даний процес регламентується правилами СНиП та виконується досвідченими проектувальниками.