Каналізація в приватному будинку, облаштовувати по проектному плану і з використанням сучасних будматеріалів і технологій, - доступний і безпечний процес модернізації свого житла.

вступ

При зведенні приватного будинку мережу відсотків проводиться ще на етапі його проектування, поряд з іншими інженерними комунікаціями. Але і в уже збудованому житлі можлива організація комфортного санвузли. При наявності або відсутності можливості підключення до централізованої каналізації хід робіт і облаштування належних комунікацій однакові, відрізнятися буде тільки організація відведення стоків.

Каналізація - це вертикальний стояк і більш тонкі труби для потрапляння стічних вод від раковини або унітазу в цей стояк, які після перетікають в горизонтальні ширші труби, а з них - в центральну каналізаційну мережу або очисні споруди.

Облаштування системи водостоку залежить від:

• Сталості проживання в будинку.
• Кількості постійно проживаючих осіб.
• Обсягу витрат води на 1-го людини на кожен день.
• Рівня підземних вод.
• Розміру земельного наділу і місця під очисні споруди.
• Грунтової структури і її типу.
• Клімату регіону.

Умовно каналізація класифікується на 2 типу:

• системи накопичення - бездонна вигрібна яма, герметична стічна ємність.
• Очисні споруди - простий однокамерний з грунтової очищенням, 2-ух камерний септик з природною очищенням, 2-ух - 3-ех камерний септик з фільтруючим полем, септик з біофільтром і з постійною повітроподача.

Внутрішня каналізація

Дана мережа - встановлені стояки фанових труб і моніторування розводка водопровідних виробів. Відводить система повинна продумувати при плануванні приватного будинку, маючи в своєму розпорядженні приміщення з доступом до води мінімально близько один від одного.

Ідеальний варіант - суміжні приміщення для спрощення устрою внутрішньої каналізації. На першому місці також стоїть питання про грамотне розташування колекторного елемента для сходження до нього всіх водопровідних труб.

Розробка каналізаційної схеми передбачає:

• План будинку з дотриманням масштабу.
• Розмітка місць розташування стояків.
• Схематичне нанесення встановленого обладнання санвузла з зауваженнями про особливості його підключення.
• Креслення водопровідних труб, що з'єднують стояки і саноборудованія. Розмітка поворотів і стиків з обов'язковим зазначенням сполучних елементів для підключення трійників і відводів.
• Розрахунок розмірів стояка і фанової труби.

Схема допоможе в проведенні монтажу системи і визначенні кількості будматеріалів. Обчислення розрахунків має на увазі:

• Позначення місця розташування приладів на загальній схемі із зазначенням їх відстані від стояка, Перетину труби, способу кріплення та підключення до каналізації. Робиться прорахунок необхідного обсягу будматеріалів.
• Визначення виду каналізації - напірна або самопливна, В якій протягом рідини відбувається під впливом земного тяжіння.
• Обчислення одномоментного стоку для кожного сантехнічного обладнання, що вплине на товщину водопідводить труби. В основному, крім унітазу, це 5 см труба.
• Розрахунок монтажного місця для стояка. Переважно - приміщення вбиральні. При наявності 2-х туалетів і стояка бажано 2.
• Розрахунок каналізаційної схеми з мінімумом кутів повороту для зниження можливості.

Правильність виконання вищевказаних обчислень вплине на працездатність і ефективність при можливих перевантаженнях.

Правила внутрішніх робіт

Обов'язкові аспекти:

1. При самопливному варіанті трубопровід має кут нахилу. Для труб перетином 5-8 см це значення 2 см на 1 м, для перетину 8-10 см ухил до 3 см на 1 м.
2. Патрубки зливу в кухні повинні мати жироуловлювачі.
3. З'єднання унітазу зі стояком проводиться трубою з перетином від 10 см.
4. У багатоповерховому приватному будинку перетин стояка 10-11 см. Стояк повинен мати люки для прочищення.
5. Бажано наявність одного стояка з відповідними до нього відгалуженнями внутрішньої каналізації.
6. Розташування трубопровідного виведення залежить від місця розташування збірного колодязя, чия установка бажана в найнижчому місці земельного наділу. Висновок в стіні повинен бути наближений до колодязя.
7. Прокладка внутрішньої каналізації проводиться прихованим або відкритим методом. Прихований використовує штроби для укладання водостічних елементів. При цьому рекомендована прокладка внутрішніх водопровідних зверху і каналізаційних знизу елементів в єдиній штробі. Це скоротить час і обсяг монтажних робіт, а також кількість будматеріалу. Відкритий - простий, але не естетичний через монтаж магістралі прямо на стіновий панелі або статевому перекритті.

Правила, недотримання яких гарантує непрацездатність внутрішньої каналізації або аварію системи:

• Підключення унітазу до стояка окремо від решти сантехніки.
• Інша сантехніка підключається вище з'єднання туалету. При достатній продуктивності можливе знаходження декількох приладів на одній трубі, що підводить.
• Перетин підводить труби не менше самого великого перерізу підводки від обладнання.
• Перетин відведення від унітазу 10 см, І стояк не допускається тонше.
• Установка унітазу на відстані до 1 м від стояка, А інше обладнання до 3 м.
• При наявності труби, що підводить довжиною від 3 м її діаметр - від 7 см. Підведення довжиною від 5 м роблять із 10 см труби.
• При неможливості збільшення перерізу підвідних елементів слід зробити висновок кінця даного вироби на дахове перекриття і обладнати його вакуумним клапаном або закільцювати на стояк вище за інших.
• Відстань від труби до стіновий панелі від 2 см.
• Однаковий діаметр стояка на всій протяжності.
• Розрахунок діаметра стояка за обсягом відведеного водостоку.
• Строго вертикальне розташування стояків. Допустиме СНиП відхилення - 2 мм на 2 м від вертикалі.
• Вентиляція на кожен стояк закінчується, Що виводиться на дах або горище.

Розташування трубопровідного виведення залежить від місця розташування збірного колодязя, чия установка бажана в найнижчому місці земельного наділу

використовувані матеріали

Вибір виробів робиться згідно їх жорсткості, антикорозійне та фінансів. Яким надається перевага матеріали:

• Для самопливної системи - бетонні, залізобетонні, азбестоцементні, чавунні, пластикові, скляні вироби;
• для напірної - залізобетонні, азбестоцементні, чавунні, пластикові вироби.

Особливості матеріалу:

• Чавунні елементи. Плюси - довговічність, довгий термін експлуатації, високоміцного і вогнестійкість. Мінуси - нестійкість до точкових ударів, тяжкість, висока ціна, складність монтажу і шорсткість внутрішньої поверхні, що сприяє нашаруванню сольових відкладень.
• Поліпропіленові вироби. Плюси - корозійна стійкість, стійкість до сольових, лужних і кислотних розчинів, довговічність, висока термостійкість, підвищена вогнестійкість і доступна вартість. Мінуси - складність монтажу, необхідність в спеціальному обладнанні.
• ПВХ елементи. Плюси - Не розширюються при температурному впливі, стійкість до ультрафіолетового випромінювання, величезний вибір фасонних елементів для складання будь-якого трубопроводу. Мінуси - нестійкість до низьких температурних показників, до займання і при цьому виділення токсинів, чутливість до хімречовини.

Кращий вибір за комплектуючими з поліпропілену або полівінілхлориду. Їх кінці облаштовані так, що з'єднання 2-х труб можливо при приміщенні кінця 1-ної в розтруб 2-ой. Для з'єднання з зовнішньої каналізаційної системою в хід йде гофрована труба завдяки її опору ґрунтовим переміщень. Переваги - доступність ціни, легкість в перевезенні і монтажі, незатребуваність в зварюванні при їх складанні. Для обробки швів досить герметика.

Матеріал фітингів і комплектуючих повинні бути таким же, як і самі труби. Для каналізаційної розводки краще скористатися комплектуючими з поліетилену і поліпропілену. Полівінілхлоридний варіант має більш низькими експлуатаційними властивостями.

Перетин виробів залежить від водостічного обсягу і числа підключених приладів, чиї перетину комплектуючих вибираються рівними або більшими зливного патрубка. Вироби для стояка вибираються від 10 см в перетині для підключення з унітазом, і від 5 см без нього. Відстань від обладнання до стояка - до 3 м, а від унітазу - 1 м. Для збільшення даного значення використовують труби більшого перетину.

Необхідні Будінструмент: пила для різання труб, гострий ніж для вирівнювання зрізів і ущільнювачі з гуми для вставки в розтруби. Фасонні деталі для під'єднання комплектуючих:

• Для оформлення кутів - коліном або відводи з загином в 45 і 90 ° і кінцями з розтрубами з ущільнюючої гумовою прокладкою.
• перехідні відводи для під'єднання труб одного перерізу.
• трійники - фітинги для розгалуження системи.
• перехідні муфти для створення переходів між різно розмірними елементами.

Для більш легкого і щільного входження труб один в одного і в фасонні частини слід піддати розтруби нагрівання в гарячій воді.

Монтаж внутрішньої каналізації

Порядок виконання робіт:

1. Установка стояків в близькості від унітазу з висновком їх кінців на дахове перекриття і в підвальне приміщення. У підвальному приміщення виробляють їх з'єднання з похилою трубою з зовнішнім виходом в ємність септика, а верхні кінці - відкриті або забезпечені.
2. Окремі підводи від унітазу до стояка.
3. Підключення іншого обладнання до стояків вище входів унітазу.
4. установка сифонів на все саноборудованія.
5. з'єднання сифонів з підводками.

Повинна бути дотримана щільність стиків і жорсткість кріплення системи до стінних перекриттів, не повинно бути трубних розбіжностей. При цьому важливим є дотримання правил:

• Збірка комплектуючих стояків на 90 ° здійснюється з 2-ух пластикових колін на 45 °. При установці чавунного трубопроводу в хід йдуть 2 відведення на 135 °.
• Для усунення засмічення вбудовується косою трійник на 45 ° із пластику або чавуну з заглушкою і 1 коліно або відведення з чавуну.
• Відводи, розташовані під стелею підвальних приміщень, з'єднують зі стояками хрестовинами або косими трійниками. Відстань від низу горизонтального розтруба трійника або прямий хрестовини до статевої поверхні до 2 см.
• Для поворотів на стояках або переходах на горизонт застосовують хрестовини на 90 ° або прямі трійники.
• Для усунення неприємних ароматів робиться витяжка, Для чого виробляють висновок фанової труби через дахове перекриття на висоту до 0,7 м без з'єднання її з димоходом або вентиляцією. При неможливості установки фанової труби робиться монтаж повітряного каналізаційного клапана.
• Діаметри стояка і витяжки рівні. Об'єднання 2-х стояків можливо однією витяжкою в верхніх приміщеннях. Горизонтальні ділянки закріплюють підвісними кронштейнами.
• На стояках без відступів встановлюються каналізаційні ревізії, чия висота стандартно - 1 м. При установці деталі в кут, її розгортають під 45 ° щодо стіновий панелі.
• При протягом пластикових конструкцій через перекриття їх облаштовують в металеві гільзи. Верх виступає при цьому на 2 см від статевої поверхні, а низ - врівень з стельовим перекриттям.
• Установка стояка йде з одягненою гільзою, Закріпленої дротом за верхній розтруб хрестовини або трійника.
• При послідовному підключенні туалету та іншого обладнання на горизонтальній ділянці між ними повинен бути каналізаційний перехідник. Розворот пластикових деталей проводиться на половину розтруба трійника в сторону стіновий панелі.
• Для закріплення застосовують хомути - 1 шт. на 0,5 - 1 м довжини магістралі.
• Кріплення чавунних труб проводиться сталевими кронштейнами з загином на кінці під всі елементи близько розтруба.
• Закріплення стояків до бічних панелей 1-2 хомутами на поверсі.

Після закінчення монтажу перевіряється герметичність системи.

облаштування вентиляції

Різко злитий обсяг води сприяє створенню розрідженості внутрітрубної простору. Без надходження кисню вода з сифонів йде, що стає результатом появи аромату нечистот.

Тому завдання вентиляції:

• Видалення ароматів нечистот.
• Підтримка постійного тиску.
• Шумопоглинання.

Для створення вентиляції, всі комплектуючі стояків доводять до покрівельного перекриття, не закриваючи їх верхній кінець, але ховаючи від засмічення. Або на верху стояка монтують аераційний клапан, який не випускає аромати і проводить повітря всередину.

Перетин труби під вентиляцію одно або більше розміру стояка. Об'єднання витяжки з димоходом або вентиляцією неможливо. Правила розрахунку висоти витяжки:

• На плоскій неексплуатовані покрівельному перекритті - 0,3 м;
• На скатної покрівлі - 0,5 м;
• На експлуатованої - 3 м;
• Крок від збірної шахти вентиляції від 0,1 м.

При неможливості облаштування вентиляції застосовують повітряний вентиляційний клапан на стояку вище обладнання санвузла для запобігання потрапляння нечистот.

Зовнішня каналізація: вибір системи

• Вигрібна яма - криничне будова без дна, стінки якого цегляні, з бетонних кілець, або бетонні. Дно колодязя - грунт, тому рідина просочується, тверді маси осідають і з часом вимагають очищення. До даного варіанту вдаються при середньодобовому стічній обсязі до 1 куб. м, щоб грунтові мікроорганізми обробили рідина. При більшому обсязі стоків це загрожує зараженням водних джерел в радіусі 50 м. Додавання мікроорганізмів сприяє зменшенню аромату нечистот і прискоренню процесу очищення. Даний варіант вибирається при рівні залягання підземних джерел нижче дна від 1 м.
• Готовий або зроблений з пластика і металу герметичний бак призначений для стоку при підвищеному рівні підземних джерел. Це убезпечить грунтовий склад і місця чистої води від зараження. При заповненні бака потрібно його очищення, частота якої залежить від обсягу відсотків. Недолік - частий виклик асенізатора, для якого слід забезпечити зручний проїзд до накопичувального баку. Дно каналізації - до 3 м від землі. Кришка бачка повинна бути утеплена для захисту трубопроводу від замерзання.
• Однокамерний септик - фільтруючий колодязь, дно якого це шар щебеню від 30 см, поверх якого шар зернистого піску великої фракції. Водостоки, проходячи через дані шари, очищаються на 50%. Піщана і щебенева підсипки сприяють поліпшенню очищення рідини і більш твердих мас, але це не кардинальне рішення проблеми. Через деякий час щебінь і пісок зажадають заміни.
• Двокамерний септик - 2 колодязя: 1-ий - з герметичним дном, 2-ий - без дна з піщаної і щебеневої присипками. 1-ий колодязь - відстійник, а 2-ий - фільтруючий колодязь. При надходженні стоків в 1-вий колодязь тверді маси опускаються на дно, жирні спливають, а між ними - рідина. На висоті 2/3 1-вого колодязя є з'єднання з 2-рим за допомогою похилої переливної труби. Потрапляючи в 2-рій колодязь, рідина, просочуючись через шари присипки, очищається і йде. Згодом буде потрібно виклик асенізатора для видалення твердих мас. Для зменшення ароматів додаються мікроорганізми, які розкладають фекалії. Установка такої системи можлива при рівні підземних джерел від 1 м від дна 2-якого колодязя. Через 5 років щебеневий і піщаний шари замінюються.
• Септик з фільтруючим полем - ємність з 2 - 3 секцій або декількох з'єднаних колодязів. 1-ша ємність для відстоювання стоків, від якої по жолобу рідина надходить у 2-гу ємність з анаеробними бактеріями, що розкладають залишки органіки. Після вода надходить на поля фільтрації - це підземна площа, де стоки проходять грунтову очищення на 80%. Після цього процесу очищення рідина збирається в водопроводи і виходить в дренажні системи. Чи не дозволяється посадка дерев або овочів над цими полями, тільки - розбивка клумб. Згодом буде потрібно заміна щебеню і піску полів. Даний варіант можливий при рівні підземних джерел нижче 2,5 - 3 м. Відстань від каналізації до джерел води - від 30 м.
• Септик з біофільтром - ємність з 3 - 4 секції. У 1-шої - відстоювання води, у 2-рій - вплив анаеробних мікроорганізмів на органіку, 3-я - для сепарації води. Через необхідність постійного притоку кисню для аеробних бактерій, поселяються на фільтр, в 4-тій секції над нею монтується труба висотою 50 см над поверхнею землі. Вода очищається на 90 - 95%, тому вона йде для технічних потреб. Для цього проводиться відведення від 4-ої секції в накопичувальну ємність або в дренажну систему для вбирання в грунт. Додавання мікроорганізмів можливо через унітаз. Перевага - немає необхідності в електропроводці. Недолік - необхідна постійне проживання, так як відсутність стоків призводить до загибелі бактерій.
• Септик з примусовою повітроподача - вимагає електроподводкі до септика для підключення воздухоподкачкі і розподільника повітря. 3 секції з'єднані між собою. 1-ша - для надходження і відстоювання води. 2-а камера - аеротенк - для закачування частково освітленої рідини з 1-им. Тут відбувається змішування води з активним мулом з аеробних мікроорганізмів і рослин, для повної життєдіяльності яких потрібна примусова аерація. Суміш потрапляє в 3-тю камеру - відстійник. Насосом проводиться зворотна перекачування мулу в аеротенк. Очищені стоки застосовні для технічних потреб. Мінус - електропотребность і необхідність в постійному проживанні.

Прокладка труб зовнішньої каналізації

Обмеження на розташування каналізаційних об'єктів:

• від 5 м від житла;
• від 20 - 50 м від джерела чистої води;
• від 10 м від городу.

Приватне будова видаляється на:

• 8 м від колодязів-фільтрів;
• 25 м від полів-фільтрів;
• 50 м від аераційного очисного обладнання;
• 300 м від зливних систем.

Водопроводи до септика утеплюються для їх не промерзання взимку утеплювачем і поміщаються в конструкції з азбестоцементу. Зовнішня розводка проводиться елементами перетином 10 - 11 см, чий ухил 2 см на 2 м. Бажана укладання комплектуючих без поворотів і кутів.

• До проведення системи виконуються роботи всередині приватного будинку - монтаж вертикального стояка для почергового підведення до нього труб від обладнання санвузла з дотриманням ухилу в 5 мм на 1 м. При установці насоса ухил необов'язковий.
• У процесі планування кухня і вбиральня повинні розташовуватися поблизу виходу каналізаційної системи на вулицю. При багатоповерховому будівництві розташування санвузлів один під одним для зменшення числа стояків і спрощення монтажу та обслуговування всієї мережі. Для великого числа санвузлів або при відсутності ухилу на ділянці раціонально використання насоса.

Людина завжди прагне до комфорту, і це прагнення спонукає його до дії. Відсутність в заміському селищі централізованих систем відведення стоків - це не привід задовольнятися малим. Адже домовласник може обладнати на ділянці місцеві системи, і прокладка каналізації в приватному будинку зробить дачну життя не менш комфортною, ніж проживання в місті. Причому можлива прокладка каналізації в приватному будинку своїми руками, це дозволить уникнути зайвих витрат на оплату послуг ремонтно-будівельних компаній.

Щоб самостійно побудована каналізація працювала ефективно, варто витратити час на вивчення основ теорії проектування. Проводячи будівництв, потрібно дотримуватися будівельні норми і санітарні правила.

складання проекту

Адже кожен знає, що переробка завжди обходиться дорожче, ніж саме будівництво. Вивчення інформації дозволить заздалегідь уявити обсяг майбутніх робіт і скласти чіткий план їх виконання.

При будівництві каналізації СНиП регламентує вибір діаметра і ухил труб, глибину їх прокладки і безліч інших важливих нюансів, завдяки яким система водовідведення буде працювати без збоїв.

Спорудження інженерних систем, будь то розводка каналізації у ванній або повністю автономної системи водовідведення, не можна здійснювати, не маючи на руках докладного проекту.

Розрахунок на те, що майстер зуміє розібратися зі схемами і розведеннями «по ходу справи» є в корені неправильним. При такому підході до будівництва помилок не уникнути, тому проект каналізації приватного будинку обов'язково повинен бути складений до початку монтажних робіт.

Перші кроки

Перед тим, як приступити до складання схеми каналізації, варто визначитися з вимогами, які будуть пред'являтися до роботи майбутньої системи. Потрібно вирішити наступні питання:

• Де проводиться будівництво? При прокладанні каналізації в квартирі потрібно спроектувати лише внутрішні мережі. При складанні проекту для будинку потрібно проектувати і зовнішні мережі, які прокладають у землі. Якщо складається схема каналізації в каркасному будинку, то водопровід і труби водовідведення, найчастіше, прокладали приховано - в пустотілих стінах каркаса.

• Чи буде використовуватися будинок для постійного проживання протягом року, або це просто літня дача для періодичного відпочинку?
• Яка кількість стоків потрібно утилізувати?
• Який тип очисної установки буде використовуватися? Це може бути накопичувач, септик з біологічним очищенням і полями фільтрації або сучасна біостанція з аерацією.

Правила проектування

Відповівши на всі поставлені вище питання, можна починати складати проект каналізації. Потрібно зауважити, що якщо намічається нове будівництво, то проектування інженерних систем має бути здійснено одночасно із складанням проекту самого будинку.

Як правило, в цьому випадку плануються компактне розміщення всіх точок водозабору, що дозволяє створити найбільш просту схему відведення стоків. Адже всім відомо, що саме прості схеми виявляються найбільш ефективними.

Вибір місця установки очисної споруди

Прокладка мереж каналізації в квартирі своїми руками не викликає ускладнень, зовнішні мережі зібрати набагато складніше. Прокладка зовнішньої каналізації починається з вибору місця установки очисної споруди. Ось основні вимоги щодо вибору місця установки септика:

• Очисні споруди повинно бути видалено не менше ніж на п'ять метрів від будинку. При цьому сильно далеко розташовувати септик, також, нераціонально, так як це призведе до подовження зовнішнього трубопроводу і збільшення витрат на його будівництво.

• З особливою увагою треба поставитися до того, щоб септик був розташований на максимальному видаленні від колодязя, з якого в будинок надходить питна вода. Мінімальна відстань між цими двома об'єктами - 30 м., А якщо на ділянці добре фільтруючий грунт (пісок), то ця відстань повинна бути збільшена до 50 метрів.
• Септик не повинен бути розташований безпосередньо біля паркану сусіднього ділянки, відступити від нього потрібно не менше ніж на два метри.

монтаж каналізації

Будь-яка каналізаційна система, незалежно від ступеня складності її схеми, ділиться на дві частини. Та частина, що розташовується в будинку, називається внутрішній контур, а частина, прокладена по вулиці, відповідно, - зовнішній контур.

Каналізаційні внутрішні мережі

• Починають проведення каналізації в приватному будинку з визначення місця розташування очисної споруди.

Порада! Як правило, слід розташовувати септик в тій стороні, де спостерігається природний ухил рельєфу ділянки.

• Знаючи, в якій стороні буде розташовуватися септик, можна буде визначити місце виведення труби внутрішніх мереж з дому. Тут потрібно буде виконати отвір в фундаменті, через яке пройде труба.
• Далі прокладення каналізації в будинку здійснюється так, щоб всі стоки зводилися до точки виведення труби з фундаменту.
• Кращою схемою внутрішньої каналізації варто визнати ту, в якій передбачається установка каналізаційного стояка. До цієї трубі будуть підведені всі труби, що ведуть з точок зливу води в будинку.

Потрібно зауважити, що проводка каналізації в приватному будинку може бути, як відкритої (тобто, з кріпленням труб стін за допомогою хомутів), так і прихованої (тобто, труби проходять під підлогою і в перегородках). Обидва способи мають свої переваги. Плюси, які дає відкрита прокладка внутрішньої каналізації:

• Легкий доступ до труб під час експлуатації системи.
• Можливість швидкого виявлення витоків і інших дефектів в каналізаційному трубопроводі.
• Можливість швидко провести розбирання та ремонт системи, не порушуючи обробки в приміщенні.
• Легкий доступ до місць установки ревізій, необхідний для усунення засмічень.

До недоліків цього способу можна віднести малопривабливий з естетичної точки зору вид приміщення, уздовж стін якого тягнуться труби, а також складності з прибиранням. Адже доведеться вичищати пил і бруд на самих трубах і під ними. Плюси, які дає прокладення каналізації в підлозі:

• Поліпшення внутрішнього дизайну приміщення.
• Зменшення чутності при проходженні через труби стоки.

Недоліком є \u200b\u200bскладність проведення ремонту прокладеної таким чином системи.

Порада! Якщо планується прихована прокладка трубопроводів каналізації, то до якості труб і фітингів слід поставитися з особливою увагою. А після того, як система буде зібрана, не варто шкодувати час на проведення гідравлічних випробувань, що дозволяють виявити можливі дефекти збірки.

Організація виведення каналізації з дому

Вирішуючи питання, як правильно прокласти каналізацію, не можна обійти увагою організацію виведення труби з дому. Ось основні вимоги до виконання цієї роботи:

• Як правило, якщо споруда каналізації заплановано ще на стадії проектування будинку, то в фундаменті заздалегідь залишається технологічний отвір, через яке пройде труба. Якщо ж такий отвір зроблено не було, доведеться пробивати його в уже готовому фундаменті.
• Кут, під яким організовується випуск труби, не повинен бути прямим. У місці з'єднання внутрішньої і зовнішньої труб необхідно встановлювати пару відводів по 135 градусів. Це не тільки знизить ризик утворення засмічень, а й зменшить ступінь зносу труб, а також знизить рівень шуму під час роботи каналізації.
• Труба через фундамент повинна проходити через металеву гільзу, причому діаметр гільзи повинен перевищувати діаметр труби.

Порада! Зроблений отвір має бути більше діаметра труби мінімум на 50 мм.

• Після прокладки труби, простір між її зовнішньою стінкою і внутрішньою поверхнею гільзи заповнюється м'яким матеріалом утеплювача. Такі заходи допомагають знизити ризик перемерзання каналізації на місці виведення, а також захистять трубу від деформації, якщо трапиться усадка будинку.

Складний момент - прокладка каналізації під фундаментом. При роботі з фундаментами плитними, пробити отвір в бетоні, щоб прокласти труби під плитою, буде складно. Для виконання цієї роботи використовується метод похилого буріння, в процесі якого виконується свердловина для закладки труб, вона проходить до нижнього краю фундаментного блоку.

Каналізаційні зовнішні мережі

Як правило, прокладка мереж каналізації по вулиці здійснюється за допомогою труб з ПВХ або поліпропілену. Особливість труб, призначених для зовнішніх мереж - оранжеве забарвлення.

Якщо на труби передбачається високе навантаження (глибоке залягання, прохід трубопроводу під проїзною частиною), то слід вибрати двошарові труби з гофрованої зовнішньою поверхнею, виготовлені з поліетилену або поліпропілену. Ось основні правила прокладки каналізації:

• Труби укладаються в траншеї, які попередньо викопуються екскаватором або вручну.
• Ширина траншей повинна бути такою, щоб після укладання труби монтажник міг вільно проводити роботи зі стикування труб, стоячи на дні траншеї. Мінімальна відстань між внутрішнім укосом траншеї і трубою з перетином не більше 200 мм - 20 см. При використанні труб більшого діаметра ця відстань повинна бути ще більше.
• Траншеї прокопує так, щоб забезпечити оптимальний ухил труб. При цьому глибина прокладки каналізації не нормується, а визначається, виходячи з місцевих умов.
• Дно підготовлених траншей піддається ретельної трамбування, на ньому не повинно бути промерзлих ділянок, великих каменів або інших твердих включень. Камені повинні бути вилучені, а місце виїмки засипано грунтом і ущільнено.
• Виконання амортизаційної подушки з піску під труби є обов'язковим для всіх типів грунту.
• У підготовлені траншеї укладаються труби по всій довжині трубопроводу. З'єднання труб починають виконувати від місця виведення каналізації з дому.

• Для з'єднання труб слід використовувати силіконову змазку, але можна застосувати і рідке мило. Мастило наноситься на гладкий кінець труби, який потім вставляється в розтруб з гумовою манжетою.
• При необхідності виконати поворот трубопроводу використовуються плавні відводи.
• Зовнішній трубопровід з'єднується з камерою септика за допомогою гумового ущільнювача, тобто, з'єднання не повинно бути жорстким.
• Зворотне засипання труб здійснюється спочатку піском, а потім грунтом, раніше вийнятим із траншеї.

Порада! Вдалим рішенням може стати бестраншейная прокладка каналізації. Використовуючи такі прогресивні способи, господарі прокладали трубопроводи, не завдаючи пошкодження зелених насаджень і будівель. Але щоб каналізація була побудована таким способом, буде потрібно високотехнологічне обладнання, експлуатація якого обійдеться недешево.

Отже, прокладка каналізаційних мереж при облаштуванні заміського будинку цілком може бути проведена і самостійно. Починаючому майстрові перед виконанням роботи варто уважно вивчити вимоги будівельних і санітарних норм, так як тільки при їх дотриманні система буде ефективно працювати, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Для того, щоб зрозуміти, як зробити каналізацію в приватному будинку ефективною і зручною при експлуатації, необхідно розібратися в класифікації систем. Особливості їх конструкції і обслуговування, нюанси монтажу і вартість обладнання багато в чому визначають вибір. Велике значення має і точність виконання робіт на всіх етапах.

Типи каналізаційних систем

Класифікувати каналізаційні системи можна за різними параметрами, в першу чергу по:

• способу транспортування стоків з комунікацій,
• типу утилізації відходів.

Залежно від того, куди направляються стоки, розрізняють каналізації:

• схеми з врізкою в централізовані системи,
• автономні системи з індивідуальними накопичувачами або утилізаторами.

Залежно від способу транспортування стоків розрізняють системи:

• самопливні каналізації (рух по трубопроводах здійснюється за рахунок їх похилого положення),
• напірні каналізації (транспортування стоків за допомогою насосного обладнання),
• комбіновані каналізації, що поєднують в собі особливості напірних і самопливних систем.

Найдешевше встановити систему каналізації, в якій стічні води переміщаються самопливом, однак, в деяких випадках планування ділянки така, що горизонт каналізації буде вищою місця, де знаходиться будинок. Прокласти труби з необхідним ухилом в такій ситуації неможливо так само, як і при наявності кам'янистого грунту, що не дозволяє виконати значну заглиблення трубопроводу.

У таких випадках використовують фекальні або дренажні насоси, проте забезпечувати переміщення стоків за допомогою перекачивающей техніки на всьому протязі каналізаційної системи в приватному будинку недоцільно. Найчастіше оптимальним рішенням є поєднання напірних і самопливних ділянок в одній системі канлізаціі.

види утилізаторів

Перед тим, як почати монтаж і прокладку каналізації своїми руками в приватному будинку, систему проектують і в першу чергу вибирають спосіб утилізації.

Всі можливі варіанти в цьому відношенні можна розділити на два типи:

• (Вигрібні ємності),
• очисні споруди (в залежності від типу пристрою очищення може виконуватися повністю і частково, у другому випадку буде потрібно періодична відкачка залишилися відходів).

На замітку: Існує ще один варіант каналізації -, в якій частина стоків дренируется в грунт. Але така конструкція може бути використана тільки при невеликому обсязі стічних вод, менше 1 кубометра на добу, і найчастіше влаштовується на дачах або в заміських будинках з періодичним проживанням та з низьким рівнем грунтових вод.

Як очисної споруди для приватного будинку можуть бути обрані різні конструкції.

• септики коштують менше і виконують часткову очистку стоків. Для них може знадобитися додаткова грунтова очищення (зниження вмісту домішок у воді при її дренуванні) і відкачка мулистій складової після часткового розкладання домішок і відстоювання стоків.
• станції біоочищення - це дорогі і досить великі за розмірами споруди зі складним технічним оснащенням і необхідністю підключення до електроживлення. Після циклу очищення каналізаційні стоки перетворюються в безпечну і придатну для поливу рослин воду (до 98% видалення домішок) і родючий мул (його можна застосовувати як добриво).

Важливо: Обсяг очисної споруди для каналізації розраховується за формулою: кількість проживаючих множиться на 200 літрів і все це множиться на 3.

Внутрішня частина каналізаційної системи

Установка локальної каналізації в приватному будинку своїми руками передбачає не тільки вибір і будівництво (монтаж) утилізатора і підводять до нього стоки комунікацій, а й пристрій внутрішньої розводки з монтажем необхідного обладнання.

Основними елементами внутрішньої частини системи каналізації є:

• сантехнічне обладнання,
• побутові водоспоживальні агрегати (в тому числі, посудомийні і пральні машини),
• труби (в більшості випадків використовуються вироби 32-50 мм, а для унітазу - 110 мм).

Прийом, збір і транспортування стоків від побутових агрегатів і сантехніки здійснюється за допомогою труб. Їх укладання може проводитись різними способами.

• При відкритому монтажі комунікації фіксуються до полам, стінах і стелях за допомогою.
• При укладанні труб закритим способом труби монтуються всередині стін, а також в перекриттях під підлогою.

Спосіб монтажу вибирається залежно від конструкції будівлі, вимог підключаються агрегатів (в деяких випадках прихована підводка неприпустима), а також з урахуванням естетичних міркувань і зручності обслуговування.

Для забезпечення вільного струму вмісту каналізації та запобігання появи засмічень необхідно встановлювати труби з певним ухилом. Ця величина залежить від діаметра труб.

• Для діаметра 50 мм оптимальний ухил становить 3,0 см на кожен метр магістралі.
• Для діаметра 110 мм це значення - 2,0 см відповідно.
• Для 125 мм - 1,5 см.

Існують певні правила, яких необхідно дотримуватися при монтажі внутрішньої каналізації.

• При підключенні до стояків сантехнічного обладнання вихідний отвір агрегату завжди має бути розташований над місця врізки відведення в стояк.
• В перекриття укладаються трубопроводи не довше 10 метрів, в іншому випадку буде утруднено виявлення і усунення дефектів (течі, засмічень).
• З'єднання відводів зі стояками виконується за допомогою фітингів (хрестовин або трійників).
• Підключення відводів до прямолінійним ділянкам трубопроводів завжди здійснюється під косими кутами, повороти під прямим кутом виконуються двома фітингами по 45 °, що дозволяє мінімізувати можливість появи засмічень.

Як стояка використовується вертикально встановлена \u200b\u200bтруба, діаметр якої більше, ніж 110 мм (не повинен бути менше найбільшого відведення, яким зазвичай є 110-міліметровий відведення від унітазу). Стояк в обов'язковому порядку оснащується ревізійним люком, який розміщується на висоті 1 м від рівня підлоги. Відстань від унітазу до стояка - максимум 1 метр.

З'єднання внутрішньої частини з зовнішніми комунікаціями здійснюється за допомогою випуску, який являє собою поміщений в захисну гільзу і проходить через фундамент відрізок труби, діаметр якого відповідає діаметру стояка.

Діаметр гільзи повинен становити близько 150 мм, а її краї повинні виходити за межі фундаменту з двох сторін на 100-150 мм

Система вентиляції каналізації

Вентиляція внутрішньої системи каналізації забезпечує видалення газів, що утворюються і приплив повітря для заповнення системи. При інтенсивному зливі (великий обсяг або швидкість потоку) в трубопроводах утворюються зони зниженого тиску. При наявності ефективної вентиляції таке простір швидко заповнюється повітрям, баланс тисків відновлюється. В іншому випадку система буде «підсмоктується» повітря через сифони розташованої поруч сантехніки. В результаті робота системи буде супроводжуватися гучними звуками і появою неприємних запахів в приміщенні.

Вентиляція внутрішньої каналізації здійснюється за допомогою фанової труби, Яка конструктивно являє собою продовження стояка (при великій площі будинку і розрізнено, в різних кінцях, встановленої сантехнікою, доцільна установка декількох стояків і, відповідно, кількох фанових труб).

Виводиться на дах через опалювальне внутрішній простір таким чином, щоб її край розташовувався вище труб опалювальних приладів і виведення загальної вентиляційної системи будинку.

Фанова (вентиляційна) труба є продовженням стояка каналізації і виходить на дах

Тим, хто цікавиться, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками, корисно знати, що наявність фанової труби для одноповерхових будівель не є обов'язковим згідно із встановленим Правилам, однак таке доповнення помітно підвищує ефективність і зручність використання системи.

зовнішні комунікації

Для зовнішньої частини каналізаційної системи важливо правильно вибрати труби.

Будівництво каналізації в приватному будинку своїми руками зазвичай здійснюється за допомогою труб ПВХ, звичайних або гофрованих виробів. При невеликій вазі вони досить міцні і здатні витримувати температурні перепади. Крім того, полімерні матеріали абсолютно несприйнятливі до корозії.

Глибина траншей для прокладки зовнішніх труб каналізації повинна бути більше за рівень промерзання грунту. Якщо виконати цю умову неможливо, варто задуматися про те, як зробити утеплення каналізації в приватному будинку своїми руками. Зазвичай для цих цілей використовують теплоізоляційні матеріали, наприклад, Енергофлекс або екструдований пінополістирол. Більш дорогий варіант - прокладка поруч з трубопроводом обігрівального електричного кабелю.

Як і у випадку з внутрішніми комунікаціями ефективність і надійність роботи зовнішньої частини каналізації залежить від забезпечення необхідної величини ухилу у напрямку до накопичувача або утилізатора. Якщо діаметр туб становить 110 мм, оптимальний кут нахилу становитиме 2 см на кожен метр довжини комунікацій.

При виборі місця для очисної споруди на ділянці потрібно дотримуватися певних правил по віддаленості каналізації від різних об'єктів

Неприємний запах і його усунення

Поява каналізаційного запаху в приміщенні свідчить про порушення роботи системи.

Для того, щоб захистити свій будинок від подібних явищ, мало знати, як зробити каналізацію в заміському будинку, необхідно забезпечити якісне обслуговування системи, вміти вчасно визначити і усунути дефекти.

Поява запаху каналізації в будинку найчастіше обумовлено підвищенням тиску в каналізаційних комунікаціях. Під його дією гази витісняються в простір кімнат. Як заходи усунення рекомендується провести комплекс заходів:

• встановити на приладах сифони з гідрозатворами,
• прочистити труби (перекривають просвіт пробки - одна з найбільш поширених причин порушень в роботі, причому при неповному перекритті така пробка може нічим крім запаху не видавати своєї присутності).

Запах може з'являтися також в результаті порушення герметичності системи каналізації. Перевірте ретельно все місця з'єднань і усуньте навіть невеликі підтікання.

При проектуванні і монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від появи неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо в даній статті поняття внутрішня каналізація в приватному будинку: правила проектування і монтажу + розбір частих помилок, що виникають в процесі всього цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому виникла необхідність створення зручної і сучасної системи каналізації, яку б зміг змонтувати звичайна людина, що не володіє будівельною освітою. Така система повинна мати гарну продуктивність, так як кількість сантехнічних приладів, які виробляють побутові стоки збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі і душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилася до 200 л на людину на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення самих трубопровідних мереж. Благо, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які забезпечуються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає складніше виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація являє собою сукупність пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, службовців для відводу стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої забезпечені сифонами, необхідними для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких загрожує порушенням роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідного каналу у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони являють собою вертикально встановлені труби, які починаються в підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або в станцію очистки стічних вод. Верхня частина стояка підноситься над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Для чого це потрібно - розглянемо далі. Всі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин в трубах

Труба являє собою циліндр, усередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою виникає ефект поршня. Це означає, що зверху водяній пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий слив з бачка унітазу, що утворився вакуум здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це зумовлює появу запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, яке здатне виштовхнути нечистоти з знаходяться нижче унітазу пристроїв.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні і монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, але і служить компенсатором тиску в системі. Адже при її наявності знижений тиск над водяним поршнем НЕ висмокче воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівняє тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через підвідні труби до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, тому що неодмінно стане причиною виливання нечистот в раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила будови внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких є неприпустимим

Увага! Порушення нижчевикладених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка має здійснюватися окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають в систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить може перебувати кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить повинна бути по діаметру не менше, аніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тонше нього.
• Унітаз встановлюють на відстані не більше 1 м від стояка, а інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тонше 70 мм. Підведення, яка довший 5 м роблять вже з 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять з якоїсь причини неможливо, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище всіх інших приладів.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• Нахил всіх горизонтальних труб залежить від діаметра їх перетину. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр понад 160 мм можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів повинно супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підведень.

Ще одна поширена помилка полягає в неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку в цьому місці буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. З цієї причини на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього застосовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка - це висновок фанової труби не на покрівлю, а в загальну домову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбутися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чутно звуків рухається по трубах води, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою і поміщають в короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного і зручного проведення профілактичних робіт труби обладнують люками ревізії через кожні 15 м. Це ж стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрібудинкову каналізацію і септик, не встановлено зворотний клапан. В цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору по трубах і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, які мають вигляд літери U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гидробарьер і не дає запаху проникати в приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка - відсутність вентиляції. В цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху - банальне випаровування води з сифона. Це відбувається при рідкісному використанні приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою редкоіспользуемое пристрій.

Які розрахунки проводять при плануванні внутрішньої каналізації

Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися у суворій відповідності з вищевикладеними правилами. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• На загальній схемі позначають місця, де буде розташовуватися той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб по правилам, викладеним вище.
• Згідно з технічними характеристиками кожного санітарного приладу, обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 міліметрова труба
• Вираховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, в різних вертикальних площинах, то і стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічень.

Вищевказані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною й ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним в пристрої каналізації всередині будинку є складання її докладного креслення із зазначенням всіх приладів і розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби з полівінілхлориду. Пристрій їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а для інших приладів 50 мм. Для з'єднання з зовнішньої каналізацією застосовують гофровану трубу, через її кращого опору переміщень грунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж і гумові монтажні ущільнювачі. Пилкою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи і роблять фаски. Гумові ущільнювачі вставляють в розтруби. Для з'єднання труб в систему застосовують різні фасонні деталі:

• Колінах або відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють з загином в 45 і 90 градусів. Їх кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметру, застосовують перехідні відводи.
• Трійники різних видів є фітингами для організації розгалужень труб.
• Перехідні муфти потрібні для того, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Поширена помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб - це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили один в одного і в сполучні фасонні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт при монтажі внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється в такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю і в підвал. Вони повинні проходити в безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або постачають зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони повинні бути окремими.

По-третє, під'єднують до стояків підводки від інших пристроїв вище входів унітазів.

По-четверте, встановлюють на всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована і зібрана каналізація працюватиме все належне їй довгий час без серйозних проблем.

Каналізація в приватному будинку обов'язково потрібна в тому випадку, якщо ви там проживаєте постійно, і дуже бажана, якщо ви приводите там тільки літні місяці. Я допоможу вам розібратися з основними схемами пристрою каналізаційних систем, і ми разом проаналізуємо алгоритм виконання ключових етапів робіт.

схема каналізації

Каналізація для приватного будинку - невід'ємна умова для комфортного проживання. Використовувати вуличний і помийну яму можна тільки тимчасово. Рано чи пізно розуміється питання про створення комплексної системи.

Перед тим як зробити каналізацію в приватному будинку, необхідно визначитися з її конфігурацією. Найпростіше це зробити, послідовно:

1. Аналіз наявних комунікацій. Якщо в населеному пункті є централізована каналізаційна мережа, то робота спрощується на порядок. Нам достатньо буде просто дістатися до колекторної трубиі підключитися до неї.

Для підключення до загального колектору необхідний дозвіл від місцевої адміністрації, та й саму роботу краще довірити фахівцям. Але в будь-якому випадку це буде куди дешевше, ніж самому робити каналізаційний резервуар.

1. Визначення типу резервуара. Тут у нас всього два варіанти: септик або вигрібна яма. Септик робити складніше і дорожче, але він рідше потребує відкачці, вигрібна яма - навпаки. Оптимальний вибір - септик, поєднаний зі станцією біологічної очистки, але висока вартість виступає в якості обмежуючого чинника.

1. Вибір місця для резервуара. У цьому питанні потрібно керуватися чинними нормативами, які визначають мінімальну відстань від ями або септика до різних об'єктів. Бажано знайти точку в нижній частині рельєфу (менше копати) на видаленні мінімум 10 м від будинку і мінімум 15 м від колодязя / свердловини.
2. Виділення кімнати.Каналізація приватного будинку повинна пов'язувати воєдино всі точки зливу води. Варто зібрати їх якомога ближче один до одного, тому визначаємо, де буде знаходитися санвузол. Бажано розташовувати його біля зовнішньої стіни, з того боку будинку, де буде резервуар - так ми витратимо менше сил і засобів на прокладку труб.

1. Попереднє планування.На підставі отриманої інформації будуємо план всієї системи і попередньо розраховуємо, скільки і яких матеріалів нам знадобиться. За розрахунками плануємо бюджет (відразу закладаємо в нього перевищення на 30%) і оцінюємо, чи буде проект «підйомним».

Якщо попередній етап закінчився успішно, можна переходити до закупівель і виконання попередніх робіт.

Матеріали для створення автономної каналізації

Самостійний пристрій каналізації в частномдомовладеніі - це досить ресурсномісткий проект. Який же мінімум матеріалів буде потрібно для його реалізації?

Основні статті расходовотражени в таблиці:

Ілюстрація	елемент конструкції
	Готовий септик. Оптимальне рішення для автономної каналізаційної системи - установка септика промислового виробництва (Танк, Тритон і аналоги). Такі вироби комплектуються багатокамерними резервуарами достатнього обсягу і всіма необхідними пристроями для первинного очищення стоків, тому нам залишиться просто їх встановити. основний мінус - висока ціна.
	Пластикова ємність для септика. В якості резервуара можна використовувати пластиковий (поліетиленовий, поліпропіленовий) бак для накопичення відходів. Також можна придбати так званий «єврокуб». плюс - повна герметичність системи. мінус - досить висока вартість і необхідність установки додаткових очисних пристосувань.
	Бетонні кільця. Якщо при створенні каналізаційної сістемипріорітетом буде економія коштів, то резервуари для накопичення і очищення стічних вод можна зробити зі стандартних бетонних кілець. недолік - необхідність додатково герметизувати ємності і складність монтажу. Без залучення крана, мабуть, не обійтися.
	Труби для зовнішньої каналізації. Для з'єднання вигрібної ями або септика з будинком використовуються спеціальні зовнішні труби (оранжеве забарвлення). Вони добре переносять перепади температур і не деформуються навіть під значним тиском при прокладанні на глибині.
	Труби та фітинги для внутрішньої каналізації. Внутрішня каналізаційна розводка формується з поліпропіленових (сірих) труб діаметром від 110 до 40 мм. Разом з трубами бажано придбати потрібну кількість фітингів для оформлення поворотів, відводів, ревізій і т. Д.
	Трубна теплоізоляція. При прокладанні зовнішньої частини мережі, а також при монтажі комунікацій в неопалюваних приміщеннях (цоколь, підвал) є ризик промерзання труб. Щоб уникнути цього, каналізаційну систему бажано утеплити, використовуючи кожухи з мінеральної вати, пінополіетилену, пінополіуретану і т. Д.

Крім основних матеріалів, які використовуються безпосередньо для створення системи, будуть потрібні і додаткові:

• гравій та пісок для земляних робіт і укладання дренажного шару;
• цементний розчин;
• герметик на основі вологостійкого силікону;
• ревізійні колодязі - якщо потрібно прокладати довгий або звивистий трубопровід.

зовнішні роботи

Етап 1. Принцип дії і розрахунок обсягу септика

Монтаж каналізації в приватному будинку включає в себе два види робіт:

• зовнішні - полягають в пристрої резервуара (вигрібна яма або септик) і прокладання труби до будинку;
• внутрішні - припускають монтаж трубної розводки в будинку і підключення до неї точок споживання води.

Якщо є можливість, то виконуються ці роботи паралельно, якщо ж ні, то починати потрібно саме з пристрою зовнішньої частини.

Найбільш ефективною конструкцією для автономної каналізації приватного будинку вважається септик. На відміну від вигрібної ями, він не накопичує стоки, а забезпечує їх переробку. На виході виходить відносно чиста вода, яка фільтрується в грунт, забруднюючи його органікою на мінімальному рівні.

Працює септик досить просто:

1. відстоювання. Спочатку стічні води потрапляють в першу ємність - відстійник. У ній здійснюється поділ стічних вод на фракції: тверді частинки випадають в осад (мул), легка органіка плаває на поверхні, а в середній частині збирається освітлена рідина. Тут же відбувається бактеріальне розкладання відходів з виділенням газоподібних продуктів реакції і мінералізацією залишків.

1. перелив. У стінці першої ємності робиться переливний отвір, яке розташовується на рівні заповнення. Через переливної трубку освітлена вода надходить з відстійника в другу камеру, а тверді залишки затримуються.
2. фільтрація. У другій камері (фільтраційний або зливний колодязь) освітлені стоки проходять через шар дренажу на дні. Дренаж затримує ще частина забруднень, тому в грунт надходить майже чиста вода.

За таким принципом працюють майже всі септики - як саморобні, так і фабричні. Відмінність полягає в конструкції резервуарів, а також в їх кількості. Іноді септик має не дві, а три камери - тоді між відстійником і фільтраційної ємністю додають ще один резервуар для більш ефективного очищення.

Перед тим як влаштувати септик, потрібно розрахувати його оптимальний обсяг.

Розрахунок обсягу септика виконується за формулою:

V \u003d n * Q * 3/1000, де

• V - шуканий обсяг септика в кубометрах;
• n - кількість осіб, які постійно проживають в будинку;
• Q - норма витрати води на людину, літрів на добу;
• 3 - середня тривалість очищення стоків, діб.

Якщо прийняти за норму витрати затверджені в СНиП 200 літрів, то, наприклад, для 4-х осіб обсяг буде таким:

V \u003d 4 * 200 * 3/1000 \u003d 2,4 м3.

Етап 2. Встановлення та обладнання каналізаційного резервуара

Тепер розберемося, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку. Алгоритм робіт по влаштуванню септика в таблиці:

Ілюстрація	етап робіт
	Риття котловану. В обраному місці наносимо на ділянку розмітку, після чого копаємо котлован для установки резервуарів. Розміри котловану підбираємо з запасом - так, щоб на дно можна було укласти шар підсипки та гідроізоляції / дренажу, а з боків зробити глиняний замок. Для септиків невеликого обсягу котлован риється вручну, для масштабних конструкцій краще скористатися послугами екскаватора.
	Підготовка підстави. Дно котловану вирівнюємо, після чого укладаємо піщану підсипку товщиною до 20 см. Підсипку трамбуємо. Під місце установки відстійника (першої ємності) можна заздалегідь укласти гідроізоляційну подушку з глини або бетонний диск, діаметр якого буде відповідати діаметру колодязя.
	Установка ємностей. На дно котловану опускаємо бетонні кільця, з яких формуємо два колодязя. Стики між кільцями герметизируем для того, щоб виключити потрапляння неочищених стоків у грунт.
	Пристрій дна резервуарів. Нижню частину відстійника робимо герметичній, заливаючи шар бетону товщиною до 10 см. Додатково можна обробити підставу бітумною мастикою і укласти гідроізоляційний рулонний матеріал. На дно фільтраційного колодязя засипаємо дренаж: гальку, гравій, бита керамічна цегла і т.д. Також можна виконати отвори в нижньому кільці цього резервуара або використовувати спеціальну перфоровану заготовку із залізобетону.
	Оформлення переливу. Обидва резервуара з'єднуємо переливної трубою, яку вставляємо в отвори на відстані приблизно 1,5 м від дна. Для того щоб з відстійника в фільтраційну ємність не потрапляли органічні відходи, встановлюємо на трубу Т-образний фітинг. Завдяки наявності нижнього патрубка такий фітінг дозволяє робити відбір освітленої рідина під поверхневою плівкою з органіки. Місця установки переливної труби ретельно герметизуються.
	Перекриття і горловини. На колодязі встановлюються плити перекриття з отворами для люків. Якщо септик розташовується глибоко, то можуть бути додатково використані горловини - вужчі кільця, що забезпечують доступ для очищення, ревізії і ремонту.
	Вентиляція і люки. В перекриття вбудовуємо вентиляційну трубу. Її бажано зробити вище - так неприємний запах буде швидше випаровуватися. Колодязі або окремо виведені горловини накриваємо люками відповідного діаметру, закріплюючи їх за допомогою цементного розчину.

Якщо септик знаходиться нижче рівня грунтових вод, то зовні його бажано загерметизувати, використовуючи руберойд або бітумну мастику. Також від просочування вологи в камери допоможе укладання щільного шару глини по периметру резервуарів - так званого глиняного замка.

Етап 3. Прокладка труб від резервуара до будинку

Наступний елемент зовнішньої каналізації - труба, що з'єднує резервуар з будинком. За нею в очисне / накопичувальне спорудження будуть надходити стічні води.

Технологія прокладки труби:

Ілюстрація	виконувана операція
	Риття і підготовка траншеї. Між будинком і септиком викопуємо траншею глибиною від 50 см до 1,5 м (чим глибше промерзає грунт взимку - тим більше доведеться копати). Для максимально ефективного стоку формуємо ухил в сторону септика близько 2 см на 1 м. На дно укладаємо піщану підсипку до 15 см. Підсипку воложимо і трамбуємо.
	Прокладка труби. У траншею укладаємо трубу для зливу відходів. Оптимальний діаметр трубидля зовнішньої частини каналізаційної системи - 110 або 160 мм.
	Теплоізоляція труби. Якщо септик розташовується відносно неглибоко, і трубу не виходить заглибити більше, ніж на 1 м, контур вимагає додаткового утеплення. Для цього обертаємо його рулонний матеріал на основі скловати або мінерального волокна, або використовуємо циліндричні кожухи відповідного діаметру.
	Введення в септик. Один кінець труби заздрю \u200b\u200bв септик через отвір у бетонній стіні колодязя. Як і при монтажі переливу, отвір ретельно герметизируем.
	Введення в будинок. Місце входу в будинок може бути оформлено по-різному, але найчастіше труба заводиться через отвір в цоколі або фундаменті. В отвір бажано вставити металеву гільзу, яка захистить каналізацію від пошкодження при переміщеннях і просадках. Також вузол введення варто утеплити.

Після завершення цих робіт засипаємо все траншеї і котловани остаточно, а потім укладаємо поверх засипки родючий грунт або шар дерну.

Також бажано зробити позначки на стіні будинку в місці входу. Ці позначки знадобляться, коли ми будемо шукати, де саме прокладені каналізаційні труби.

Як правильно зробити каналізаційну розводку

Етап 4. Основні елементи внутрішньої мережі

Наступний етап - облаштування внутрішньої каналізації. Її конфігурація безпосередньо залежить від того, де знаходяться джерела стоків, тому тут я приведу опис основних її елементів:

1. стояк- центральна вертикальна труба, великого діаметра (мінімум 110 мм), яка об'єднує всі контури воєдино. Як правило, в приватному будинку роблять один стояк, але в великих будівлях їх може бути і декілька. У нижній частині через коліно з'єднується з виводить каналізаційною трубою.
2. фанова труба- монтується у верхній частині стояка, служить для відведення газів, що накопичуються в трубах, з системи у зовнішнє середовище. Виводиться в окрему вент шахту або з'єднується із вентиляційною трубою, яка розміщується вище рівня покрівлі.

Без фанової труби тиск в системі буде зростати, що може привести до некоректної роботи запірної арматури. Крім того, накопичуються гази стають причиною появи неприємних запахів.

1. магістральні гілки- трубопроводи діаметром близько 50 мм (2 дюйми). Використовуються для з'єднання сантехнічних приладів і інших джерел стоку зі стояком. Оскільки місцева каналізація зазвичай робиться самопливної (тобто працює без додаткового напору), то труби прокладають з ухилом в бік стоку. Для дводюймовим труб оптимальний ухил становить близько 3 см на 1 м.
2. підводять труби- використовуються для з'єднання випусків сантехнічних приладів з магістралями. Діаметр такої труби не може бути більше діаметра магістралі.

1. ревізії - спеціальні фітінги, що представляють собою трійник з одним відведенням, оснащеним закривається люком. Ревізія ставиться в підставі стояка, на поворотах, розгалуженнях і на кінцях магістралей. Вона забезпечує доступ всередину трубопроводу для видалення засмічень або профілактичних робіт.

Етап 5. З'єднання труб

Всі труби з'єднуються між собою за допомогою фітингів, які дозволяють оформляти повороти, відводи, розгалуження і т.д. При монтажі системи бажано уникати поворотів під гострими і прямими кутами, формуючи плавні дуги - так ми знизимо ризик засмічень в місці зменшення швидкості потоку.

Типові сучасні труби, оснащені розтрубами і еластичними манжетами, легко монтуються своїми руками :

Ілюстрація	монтажна операція
	Обрізка труби. Використовуючи ножівку з дрібними зубами, обрізаємо рівний кінець труби до потрібного розміру.
	Зняття фаски. Місце обрізки зачищаємо, видаляючи задирки з зовнішньої внутрішньої сторони - вони можуть стати причиною засмічення.
	Підготовка розтруба. В розтруб вставляємо гумове кільце ущільнювача. Розрівнюємо ущільнювач, укладаючи його в паз і стежачи за відсутністю загинів і заломів.
	З'єднання труб. Вставляємо патрубок в розтруб і всувають до упору. При необхідності провертає трубу так, щоб відведення або ревізійне отвір виявилися в потрібному положенні.

Після складання всі труби встановлюються на несучі поверхні. Інструкція допускає як приховану (в штробах або за обшивкою), так і відкриту прокладку. У другому випадку для кріплення труб використовуються пластикові хомути з засувкою або гвинтовий фіксацією.

Етап 6. Підключення до сантехнічних приладів

На останньому етапі виконується підключення сантехнічного обладнання:

1. унітаз - зазвичай встановлюється в безпосередній близькості від стояка. Випуск унітазу з'єднується гофрой або відрізком труби або з відведенням стояка, або з короткою магістраллю діаметром не менше 110 мм.

1. Ванна або душова кабінки - підключаються до каналізації за допомогою компактних сифонів, які поміщаються під зливними отворами. Оптимальний діаметр відвідної труби становить не менше 50 мм.

Деякі моделі душових кабін і унітазів вимагають вертикального підведення каналізації - це потрібно враховувати заздалегідь при проектуванні системи.

1. Раковини на кухні та у ванній - вбудовуються в систему за допомогою сифонів з гідрозатворами. Сифон зазвичай має форму колби і розміщується під раковиною, а з висновком каналізації він з'єднується гнучкою гофрованої трубою.
2. Пральні та посудомийні машини - також монтуються з використанням гнучких гофрованих шлангів. Для підключення таких приладів слід встановити окремий відведення каналізаційної труби, оснащений розтрубом з гумовою прокладкою манжетою.

висновок

Технологія монтажу системи каналізації включає в себе ряд нюансів, що безпосередньо впливають на підсумковий результат. Тепер і ви знаєте їх. Ознайомитися з тонкощами теми наочно можна в відео в цій статті. Відповіді на будь-які питання ви можете отримати в коментарях до цього матеріалу.