Про те, чи можна утеплювати будинки зсередини, сперечаються і будівельники, і виробники утеплювачів, але всі сходяться на тому, що в більшості випадків утеплення стін зсередини не буде кращим рішенням - якщо є можливість, краще зайнятися зовнішньою теплоізоляцією будинку. Однак якщо вибору немає, слід уважно вивчити особливості і правила вибору і монтажу утеплювача, щоб внутрішня теплоізоляція вийшла ефективної, безпечної і довговічної. Чим утеплити стіни будинку зсередини і як це зробити?

Усередині приміщень можна утеплити стіни тільки в тих випадках, коли не можна змінювати фасад будівлі або до зовнішньої поверхні стіни немає доступу. Уникати утеплення стін зсередини будинку рекомендується тому, що у нього є ряд істотних недоліків:

• Точка роси зміщується всередину приміщення. Стіна починає промерзати на всю товщину, холод зустрічається з теплим повітрям на стику стіни і утеплювача, і на його поверхні утворюється конденсат. Це має безліч негативних наслідків: на мокрій стіні може розвинутися грибок, ефективність теплоізоляційного матеріалу знижується, він відстає від стіни, руйнується; крім того, псується декоративне оздоблення.
• Промерзла стіна втрачає свої теплоакумулювальні властивості. Стає складно контролювати температуру повітря в приміщенні - він починає швидше прогріватися через роботу опалювальних приладів або попадання прямого сонячного світла в вікно і швидше остигати при провітрюванні.

• Неможливо забезпечити 100% теплоізоляцію, так як утеплити стіни зсередини по всій їх поверхні не вийде - залишаться містки холоду на перетині зовнішньої стіни з внутрішніми перегородками.
• Підвищується вологість повітря в приміщенні. Це, знову ж таки, сприяє утворенню цвілі і взагалі шкідливо для здоров'я. Щоб забезпечити хороший повітрообмін, доведеться постійно провітрювати квартиру, що призведе до збільшення витрат на опалення.
• Зменшується корисна площа квартири - особливо, якщо через кліматичних умов в регіоні припадає монтувати утеплювач для стін будинку товстим шаром.
• Якщо роботи по теплоізоляції проводяться не перед початком ремонту в приміщенні, доводиться демонтувати всю декоративну обробку, що ускладнює роботу і робить її більш дорогою.

Найнебезпечнішим наслідком внутрішньої теплоізоляції стає конденсат всередині приміщення, який призводить до прискорення руйнування стін і псування оздоблювальних матеріалів. Частково уникнути цього можна, точно розрахувавши необхідну товщину шару утеплювача і вибравши правильний матеріал. Таким чином, утеплення будинку зсередини - це дорого і небезпечно, але іноді неминуче.

Як уникнути появи конденсату

Якщо все ж довелося зайнятися внутрішньою теплоізоляцією, то перед тим, як розбиратися в тому, як утеплити будинок зсередини, потрібно зрозуміти, чи можна уникнути негативних наслідків. Сухість стін всередині будинку можна забезпечити, якщо захистити місце освіти точки роси від впливу вологи.

Для цього потрібно:

• Використовувати якісну багатошарову мембрану для гідроізоляції. Поліетиленова плівка не підійде. Крім того, її потрібно правильно укласти - внахлест, з герметизацією стиків.
• Вибрати утеплювач з мінімальним показником паропроникності. Якщо у матеріалу, з якого зроблені стіни будинку, цей показник буде вище, то волога, що утворюється між утеплювачем і поверхнею стіни, буде не конденсуватися, а виходити назовні.
• Монтувати утеплювач впритул до стіни. Для цього клей на нього потрібно наносити рівним суцільним шаром, а не маячками.

• Забезпечити примусову вентиляцію приміщення, а також встановити вікна з повітрообміном клапанами.
• Точно розрахувати товщину шару утеплювача. Не можна орієнтуватися на середні параметри, так як правильно утеплити стіни можна, тільки враховуючи всі характеристики конкретного матеріалу, приміщення і кліматичні особливості регіону.
• Обробити утеплять стіну протигрибковими і антибактеріальними засобами. Можна використовувати спеціальну антисептичну грунтовку. Приступати до роботи можна тільки після того, як поверхня стіни повністю просочиться і висохне.

При утепленні квартири зсередини дуже важливо позбутися від усіх можливих містків холоду. Вони утворюються на стиках плит утеплювача і в тих місцях, де стіна з'єднується з перекриттями і внутрішніми перегородками. Щоб поліпшити ефективність утеплення, потрібно укладати теплоізоляційний матеріал з заходом на внутрішні стіни, підлогу і стелю.

Вибір теплоізоляційного матеріалу і технологія монтажу утеплювача

Мінеральна вата

Вибирати цей матеріал не рекомендується, так як утеплити стіну в квартирі зсередини досить ефективно з його допомогою не вийде. Однак вата найбільш проста в обігу і дешевше інших варіантів, тому часто вдаються до її використання.

Вата існує в двох варіантах:

• рулони;
• базальтові плити.

Якщо іншого вибору немає, краще використовувати вату у вигляді плит - цей утеплювач більш щільний, має краще тепловий опір, не осідає згодом. Рулонний різновид вати відрізняється занадто високим показником паропроникності, добре вбирає вологу, так що утеплені нею стіни напевно промокнути. Втім, ймовірність проникнення вологи під утеплювач є і при використанні плит з щільністю від 75 кг / м3. Знизити ризик появи конденсату можна, застосувавши хороший пароізоляційний матеріал і правильно встановивши теплоізоляцію.

Утеплення зсередини мінеральною ватою здійснюється наступним чином:

1. На відстані від поверхні стіни конструюється каркас з дерев'яних рейок або алюмінієвого профілю.
2. Під каркасом укладають перший шар мінеральної вати. Необхідно приклеїти його до стіни якомога щільніше.
3. Другий шар плит базальтової вати вкладається між рейками каркаса зі зміщенням стиків щодо першого шару.
4. Укладається шар пароізоляційної мембрани.
5. На каркасі монтується гіпсокартон.

Через особливості мінеральної вати пароізоляції потрібно приділити особливу увагу, коли здійснюється внутрішнє утеплення стін будинку. Не можна використовувати поліетиленову плівку, потрібна більш ефективна паронепроникним багатошарова мембрана. До дерев'яного каркасу її можна прикріпити степлером, обов'язково внахлест; до профілю же вона приклеюється двостороннім скотчем.

Нахлест при укладанні мембрани повинен становити не менше 100 мм, стики - доводитися на елементи каркаса і надійно проклеюватися. Пароізоляція повинна заходити на сусідні зі стіною поверхні. Місця зіткнення мембрани з поверхнями слід додатково герметизувати. Рідкий герметик наноситься на стіну, трубу або іншу конструкцію, потім до місця примикання притискається мембрана; після висихання герметика мембрана фіксується скотчем.

Якісний монтаж знизить, але не прибере повністю ризик появи конденсату при використанні мінеральної вати. Краще розглянути інші, полімерні, види утеплювачів для стін зсередини.

Пінополістирол і ЕППС

Пінополістирол, або пінопласт, підходить для утеплення стіни в квартирі зсередини набагато краще. Цьому сприяють такі його характеристики:

• низька теплопровідність за рахунок наявності повітря в осередках матеріалу;
• низька паропроникність і майже відсутня гігроскопічність;
• висока міцність, в т. ч. на стиск і розрив;
• невелика маса;
• простота обробки своїми руками - різати матеріал можна звичайним ножем.

Звичайний або екструдований пінополістирол достатньої щільності навіть при відносно невеликій товщині забезпечить досить ефективну теплоізоляцію приміщення. Рекомендується вибрати його не тільки з-за простоти монтажу, але і так як утеплити квартиру зсередини з його допомогою можна найбільш результативно: він не пропускає вологу, так що конденсат не з'явиться. Головне - правильно приклеїти плити пінопласту, герметизируя стики і забезпечуючи щільність прилягання до стіни.

Застосовуючи пінополістирол для теплоізоляції житлових приміщень, важливо враховувати і деякі його мінуси. Так, він практично не захищає від шуму. Крім того, при горінні він виділяє в повітря токсичні сполуки. Ще один недолік полягає у високій вартості ЕППС, але він компенсується тим, що не потрібно укладати пароізоляційну мембрану, а переробляти теплоізоляцію через руйнування утеплювача точно не доведеться, як у випадку з неправильним монтажем кам'яної вати.

Полістирольний утеплювач для стін всередині квартири повинен мати високу щільність - 25-30 кг / м3. Визначити щільність можна за маркуванням, яка має вигляд «ПСБ-С-25», де 25 означає шуканий параметр.

Монтаж плит пінополістиролу на внутрішню стіну здійснюється наступним чином:

1. Поверхня стіни зачищається, грунтується і висушується.
2. Плити утеплювача приклеюються рядами зі зміщенням стиків. Бажано використовувати поліуретановий клей, який наноситься на всю поверхню плити пінополістиролу.
3. Додатково плити фіксуються спеціальними пластиковими дюбелями.
4. Стики герметизуються силіконовим герметиком, великі щілини заповнюються монтажною піною.
5. Поверх утеплювача внахлест укладається армована склотканина. Поверх неї можна укласти штукатурку під декоративну обробку. Інший варіант - замість армування відразу ж приклеїти гіпсокартон.

Є й інший спосіб монтажу. На довгих торцях плит ППС вибираються пази у формі куточків. Дві плити стикуються, шов герметизується. Потім в паз вкладається дерев'яна дошка. Конструкція, фіксується на стіні за допомогою саморізів. Цей спосіб зручніше, так як утеплити кімнату в такому випадку можна швидше і економічніше. Крім того, дошки можна використовувати як каркас для кріплення гіпсокартону.

Чи варто розглядати інші варіанти

Існують і більш сучасні утеплювачі для стін зсередини - пінополіуретан, теплоізоляційна штукатурка, спінений поліетилен і навіть термофарба на основі кераміки. Серед них уваги гідний хіба що перший матеріал; інші варіанти насправді малопридатні для утеплення квартири зсередини. Пінополіуретан є звичайною піну, схожу на монтажну, яка наноситься на утеплять поверхню за допомогою спеціального розпилювача.

Матеріал хороший тим, що надійно зчіплюється з будь-якою поверхнею, проникає в усі щілини, є монолітним і паронепроникним. Він швидко застигає і не утворює ніяких містків холоду. Однак пінополіуретан досить дорогий, а працювати з ним самостійно не вийде.

Таким чином, якщо необхідно зробити утеплення стін зсередини, найкраще скористатися пінополістиролом. Цей утеплювач має найбільш підходящі характеристики, а встановити його своїми руками не складно. При дотриманні технології утеплення, він буде ефективно захищати будинок від холоду.

Одне з найважливіших умов проживання в квартирі - гарне теплопостачання, за яке відповідає або централізована система опалення, або автономне обладнання, встановлене мешканцями. Однак ефективність обігріву безпосередньо залежить від правильно виконаної теплоізоляції приміщень.

Розглянемо, як утеплити стіну в квартирі, щоб підвищити температуру повітря і при цьому знизити енерговитрати на опалення. Для чого наведемо дві докладні інструкції по теплоізоляції популярними видами утеплювачів, в яких кожен крок проілюстрований фотографіями.

Також в цьому матеріалі розглянемо менш популярні способи, які допустимо застосовувати для утеплення стін зсередини.

Переважним способом утеплення стін квартир і будинків є все ж, що не впливає на зміщення точки роси і обігріває стіну цілком.

Якщо шар утеплювача монтується з внутрішньої сторони, стіна промерзає на всю товщину, а переміщається ближче до житлового приміщення.

Негативний наслідок внутрішнього утеплення - випадання конденсату, який з часом руйнує ізолюючі і декоративні матеріали, різко знижує ефективність теплоізоляції і провокує появу цвілі

Однак зовнішній спосіб підходить не завжди. Виникають складнощі з монтажем утеплювача на панельних висотках, а також на стінах, суміжних з технічними просторами, наприклад, шахтою ліфта. Якщо будівля є історичним об'єктом, зовнішній вигляд фасаду міняти не можна.

Однак в ряді випадків без теплоізоляції просто не обійтися:

Галерея зображень

Якщо в утепленому приміщенні планується зводити перегородку, то її також можна зробити за допомогою мінеральної вати, але плити ОСБ краще замінити листами гіпсокартону.

Ізовер поміщають між двома стінками з ЛГК, причому кожна стінка виконана з 2-х шарів гіпсокартону. Така перегородка захистить від холоду і шуму не гірше повноцінної стіни із залізобетону.

Обидва представлених способу мають і недоліки, які потрібно враховувати при плануванні робіт.

По-перше, вони відбирають частину корисної площі і скорочують простір житлового приміщення по периметру, по-друге, вимагають значних вкладень сімейного бюджету, по-третє, при їх застосуванні потрібно дотримуватися всі нюанси технології.

Короткий огляд інших способів

Використовують і інші технології, серед яких зустрічаються як застарілі, але більш дешеві, так і сучасні, що вимагають чималих вкладень.

Монтаж пінополістиролу або пінопласту

З появою ЕППС використовувати звичайний безпресовим пінополістирол (ПСБ) стало недоцільно, так як він володіє погіршеними характеристиками.

А саме:

• горить і плавиться, Виділяючи небезпечні речовини;
• володіє крихкістю, Через яку шматки ламаються під механічним тиском;
• не захищений від гризунів.

За параметрами він поступається екструзійного пінополістиролу, і це можна побачити по таблиці фізико-технічних властивостей плит пінополістиролу.

Прокладку теплоізоляції всередині будинку краще використовувати тільки в якості додаткової міри. Якщо зовнішні стіни не захищені від холоду, при утепленні всередині будинку в приміщенні буде постійно утворюватися конденсат, який сприятиме розвитку в стінах грибка і цвілі.

Точка роси

Точка роси - це температура, при якій пар перетворюється в воду. Випад конденсату відбувається на кордоні тепло-холод. У нашому випадку він з'явиться в тому місці, де непрогріта стіна стикається з теплим повітрям, що йде з приміщення. Причому чим більше різниці між температурою стіни і температурою всередині приміщення, тим конденсату буде більше.

Точка роси в стіні будинку

Якщо будинок утеплений зовні, при прокладці додаткової теплоізоляції всередині будинку різкого перепаду температури не буде, тому кількість конденсату всередині приміщення буде мінімальним. Але накопичуватися він все-таки буде.

Щоб стіни після утеплення не мокли, для прокладки внутрішньої теплоізоляції слід не тільки правильно підібрати матеріал, А й вжити заходів для ідеальної герметизації швів. Щоб уникнути випадання конденсату, краще утеплити лише окремі ділянки стін з підвітряного боку, торцеві частини і кути.

вибір матеріалів

Для внутрішнього утеплення не слід вибирати матеріали, які мають високу ступінь вологовбирання: мінеральну вату, пробку, теплу штукатурку або гіпсокартон. Останні два матеріалу можна використовувати лише в якості оздоблювального шару.

пористий піноплекс не вбирає вологу, проте має низьку паропроникністю, тому його можна використовувати тільки в тому випадку, якщо якість швів буде ідеальним. Якщо ж теплоізоляційний шар буде негерметичних, між стіною і оздоблювальним матеріалом буде утворюватися конденсат.

Повітропроникність пінопласту вище, крім того, добитися ідеальної стикування зі стіною за допомогою цього матеріалу досить проблематично, тому його для внутрішнього оздоблення стін його краще не використовувати або вибирати пінопласт підвищеної міцності.

Піноплекс

підготовка стін

Перед наклейкою теплоізолюючих матеріалів стіни повинні бути повністю очищені від старих шпалер, фарби і штукатурки, що обсипається. Для цього можна використовувати металеву щітку, будівельний фен або болгарку зі спеціальною насадкою. При наявності цвілі або грибка ці ділянки після очищення додатково обробляються антисептиками.

Щоб уникнути появи містків холоду і випадання конденсату слід повністю закрити піною або розчином всі наявні тріщини. Виступаючі частини стіни, які не дозволяють укласти теплоізоляційний матеріал рівно, збиваються. Занадто великі вм'ятини загладжуються розчином.

очищення стін

Ретельно закладаються і всі діри і щілини між стіною і вікном за допомогою монтажної піни. Після її застигання залишки зрізаються ножем.

Закладення щілин піною

грунтування

Нанесення шару грунтовки дозволить зменшити ступінь паропроникності стін, зміцнити поверхню і збільшити ступінь зчеплення її з клейовим складом. Крім того, така обробка буде перешкоджати розвитку грибка.

Для грунтування слід вибирати склади глибокого проникнення. Для обробки дерева краще підібрати алкідні суміші. Акрилова грунтовка універсальна і може використовуватися для будь-яких видів поверхонь. Епоксидні склади використовують тільки для обробки бетону і цегляних стін.

Грунтовка наноситься двічі. Другий шар накладається тільки після висихання першого. Рівні стіни можна заґрунтувати валиком. При наявності великої кількості вм'ятин і сколів краще скористатися звичайною щіткою, щетинки якої здатні проникнути навіть в найдрібніші щілини.

Грунтування стін валиком

Прокладка пароізоляційної плівки

Перед монтажем утеплювача на стіні закріплюється фольгований матеріал, що відображає тепло, або товста поліетиленова плівка. Їх закріплюють до дерев'яних брусків або профілем за допомогою скоб, скотча або монтажного клею. Фольгований матеріал укладають блискучою стороною назовні, до приміщення.

Всі стики проклеюються будівельним скотчем. У місцях примикання до будівельних конструкцій і труб їх додатково обробляють рідким герметиком і закріплюють степлером.

Оздоблення фольгированним утеплювачем

Плівка або фольгований матеріал укладаються внахлест, при цьому стики полотна повинні доводитися на стійки каркаса. На що примикають стіни, вікна, стеля та підлога робиться невеликий напуск.

монтаж утеплювача

На відміну від пінопласту Піноплекс має не шорстку, а гладку поверхню, тому для збільшення його зчеплення зі стіною перед наклейкою його обробляють голчастим валиком або наждачним папером.

голчастий валик

Невеликі ділянки (простір під батареями, укоси і віконні відливи) ізолюються в першу чергу. Піноплекс добре ріжеться ножівкою або гострим ножем. Щоб уникнути пошкодження матеріалу, його нарізку можна виробляти гарячої дротом.

Важливо! Роботи слід проводити в літній час після ретельного просушування приміщення. Стіни, на які буде укладатися теплоізоляційний матеріал, повинні бути максимально сухими.

Оздоблення стін Піноплекс

Для кріплення листів до стіни краще використовувати спеціальний клейовий склад, призначений для робіт з Піноплекс. Розводити його необхідно в невеликих кількостях: висохла суміш буде кришитися, і теплоізоляція порушиться. Він зберігає адгезію протягом 10 хвилин - за цей час лист пеноплекса повинен бути закріплений на стіні.

Клей розподіляється рівномірно по всьому листу за допомогою зубчастого шпателя. При нерівних стінах клеїть можна нанести більш товстим шаром лише по центру і периметру аркуша.

промазування листів

Наклейка починається з нижньої частини стіни. Листи з'єднуються між собою встик. На відміну від пінопласту, Піноплекс має виступи по периметру, тому подібне з'єднання буде більш герметичним. В якості опори для нижнього листа краще використовувати стартову металеву рейку-профіль, Яка закріплюється до стіни за допомогою дюбелів з шайбами.

Наклеювання аркуша виробляється від низу до верху. Він щільно притискається до поверхні, а потім надлишки клею «виганяються» з-під листа. Для зсуву (Піноплекс наклеюється в шаховому порядку) перший лист другого ряду розрізається навпіл. Правильність установки пеноплекса контролюється будівельним рівнем.

Важливо! Щілини між Піноплекс заповнюються обрізками матеріалу і проклеюються. Не рекомендується використовувати для цих цілей монтажну піну. У процесі розширення вона може підняти лист пеноплекса, що призведе до порушення герметичності і утворення тріщин.

кріплення пеноплекса

Додаткове закріплення листів проводиться за допомогою пластикових «грибків», В яких вставлені дюбелі. Для цього в стіні свердлити отвори крізь лист утеплювача: чотири по кутах листа і один-два в його центрі. Дюбелі повинні входити в цегляну стіну на глибину не менше 90 мм, в бетонну - на 50 мм. Забиваються вони за допомогою гумового молотка.

пластикові дюбелі

Після утеплення на стіну можна прикріпити гіпсокартон або армовану плівку і обробити її штукатуркою.

При будівництві приватних будинків нерідко допускаються помилки, через які в зимовий час в кімнатах дуже холодно, і на опалення доводиться витрачати багато грошей. Виправити цю ситуацію дозволяє грамотне утеплення. У статті ми розглянемо відповідні для ремонту матеріали, а також процедуру їх монтажу.

Характеристики утеплювачів - 5 пунктів, на яких варто зупинитися

Щоб якісно утеплити стіни будинку зсередини, необхідно розібратися в тому, якими властивостями повинні володіти використовувані матеріали. Найважливішими характеристиками теплоізоляційних матеріалів є:

1. 1. Ступінь теплоізоляції. Для різних утеплювачів характерна різна ступінь теплоізоляції, одні матеріали краще перешкоджають охолодженню внутрішніх приміщень, інші - гірше.
2. 2. Габарити. Утеплювачі при рівних характеристиках теплоізоляції можуть мати різну товщину. Найкраще використовувати тонкі матеріали, монтаж яких не надто зменшить корисну площу кімнат.
3. 3. Паропроникність. Використовувані засоби не повинні перешкоджати випаровуванню вологи. Якщо пар буде створювати конденсат, це може привести до утворення на стінах грибка і цвілі.
4. 4. Щільність стиків. Чим щільніше будуть стики, тим менше ймовірність появи так званих містків холоду, які не тільки знижують якість утеплення, а й збільшують знос внутрішніх облицювальних матеріалів.
5. 5. Складність монтажу. Чим простіше встановлювати теплоізоляційні матеріали, тим легше буде провести ремонтні роботи самостійно, не залучаючи до монтажу професіоналів.

Рекомендуємо також звертати увагу на здатність використовуваних матеріалів зберігати свою форму протягом усього терміну експлуатації. Найдешевші утеплювачі швидко деформуються, втрачають свої корисні якості, через що незабаром може виникнути необхідність в повторному ремонті, тому краще утеплити стіни якісними засобами.

Мінеральна вата - один з найпопулярніших утеплювачів

Мінвата - поширений і доступний теплоізоляційний матеріал. Він популярний як у професійних будівельників, так і у приватних власників, які бажають з мінімальними вкладеннями виконати утеплення будинку зсередини. Мінеральна вата має безліч переваг, але головний з них - мала вага, тобто використання її в ремонті не створить додаткового навантаження на несучі конструктивні елементи житлового об'єкта.

Легкість мінвати особливо важлива при необхідності утеплити стіни зсередини в приватному каркасному будинку, перегородки і фундамент в якому не зможуть витримати додаткових навантажень від теплоізоляції. Незважаючи на свою популярність і доступність, мінеральна вата має багато суттєвих недоліків, про які обов'язково потрібно пам'ятати. До негативних рис мінвати відносять:

1. 1. Всотування вологи, яка з часом призводить до втрати матеріалом вихідної форми і технічних характеристик.
2. 2. Порівняно низький рівень теплоізоляції.
3. 3. Імовірність утворення містків холоду через неможливість ізоляції ватою стиків між плитами.

Утеплити будинок зсередини можна також за допомогою базальтової вати, вона схожа на мінвату, але набагато краще зберігає тепло і свою власну форму під негативними зовнішніми впливами. Її позитивні якості обумовлені наявністю в складі волокон натурального базальту, який, крім іншого, здатний витримувати навіть сильні перепади температури. Головний недолік базальтової вати - висока вартість.

Пінопласт і Піноплекс - що краще?

Пінопласт також дуже популярний при утепленні стін житлового будинку зсередини, особливо якщо роботи проводяться своїми руками. Головна його відмінність від мінеральної вати - здатність зберігати свою форму протягом тривалого часу. Він не взаємодіє з вологою, але і не пропускає її через себе, що є недоліком. Пінопласт має дуже низькі показники паропроникності, конденсат залишається на утеплювачі і не випаровується. Низька паропроникність часто призводить до утворення грибка і цвілі, тому цей утеплювач не рекомендують використовувати для вологих кімнат.

Не варто застосовувати пінопласт і для утеплення дерев'яних будинків, через що скупчується вологи можуть постраждати конструктивні елементи будівлі з натуральної деревини. Деякі власники відмовляються від використання пінопласту, вважаючи його занадто пальним. Насправді сучасне виробництво пінопласту передбачає додавання до його складу спеціальних антипиренов, що перешкоджають загорянню матеріалу і створюють своєрідну перепону для поширення вогню всередині приміщень, так як під впливом високої температури пінопласт просто розпадається на воду і вуглекислоту, які не горять.

Утеплення стін будинку зсередини може виконуватися і за допомогою більш сучасного різновиду пінопласту - пеноплекса. Від пінопласту він відрізняється більшою щільністю, що позитивно позначається на необхідній товщині утеплювача, а значить він набагато краще підходить для теплоізоляції будинку з внутрішньої сторони. Піноплекс абсолютно безпечний для людини, його активно використовують при будівництві приватних будинків, дитячих і громадських установ.

Поліуретан - легко його використовувати?

Поліуретан володіє високим ступенем теплоізоляції і вважається найкращим матеріалом для утеплення бетонних стін. Навіть тонкого шару монтажної піни (кілька сантиметрів) цілком достатньо для істотного поліпшення мікроклімату в житлових приміщеннях. Зазвичай поліуретан використовують для утеплення тонких зовнішніх стін, яким потрібна максимальна утеплення при якомога меншій товщині утеплювача. Важливою перевагою монтажної піни є те, що у неї немає стиків, через які могли б утворитися містки холоду.

Практично за всіма характеристиками поліуретан перевершує своїх головних конкурентів на ринку теплоізоляції - мінеральну вату і пінопласт. Головний недолік даного матеріалу полягає у високій складності монтажних робіт. Правильно утеплити стіну монтажною піною зсередини здатні тільки професіонали, які мають спеціальним дорогим обладнанням. Купувати техніку для змішування і розпилення поліуретану на стіни для одноразового використання безглуздо, набагато дешевше і ефективніше звернутися до фахівців, які вже мають необхідне обладнання і вміє ним правильно користуватися.

Монтаж мінвати і ековати в каркасному будинку

Найскладніше завдання при теплоізоляції мінватою полягає в створенні герметичного пароізоляційного шару, який повинен захищати матеріал від вологи і конденсату. Найкраще для утеплення використовувати плити з мінеральної або базальтової вати, відповідні за розміром відстані між вертикальними стійками каркасного будинку. Якщо ця відстань становить 60 см, то і плити повинні бути такого ж розміру. Щільність використовуваних плит повинна бути більше 30 кг / м 3 при товщині листа в 5 см.

Кількість шарів утеплювача в кожному випадку потрібно підбирати індивідуально, з урахуванням кліматичних умов в регіоні. Для південних областей Росії зазвичай досить 2 шарів теплоізоляції, а в північних регіонах встановлюйте мінімум 3 шари.

Якщо каркасний будинок має зовнішнє утеплення, то в стінах вже встановлений пароізоляційний шар, який зовсім не обов'язково дублювати, щоб утеплити стіни будинку зсередини. Встановіть плити мінеральної вати між вертикальними стійками каркасного будинку, закрийте їх зверху пароізоляційним матеріалом з мембрани. Пароізоляцію встановлюють внахлест, а шви додатково фіксуються будівельним армованим скотчем. Поверх мембранної плівки потрібно встановити обрешітку з дерева, на яку можна буде навісити внутрішнє облицювання стін. Для фінішного оформлення кімнат в каркасному будинку найкраще використовувати гіпсокартон або дерев'яні оздоблювальні матеріали.

Ековата - спеціальний матеріал, який наноситься на стіни за допомогою розпилювання. Купувати пилосос для такої роботи не обов'язково, можна просто взяти його в оренду. Для нанесення ековати використовують три різні способи. "Сухе" нанесення передбачає напилення ековати за допомогою шланга в заздалегідь підготовлені порожнини всередині стін. "Мокрий" монтаж - змішування ековати з водою, яка підвищує його адгезію до будівельних матеріалів, тобто така суміш при напиленні просто прилипає до поверхонь. "Клеевой" спосіб передбачає додавання в утеплювач клею, який необхідний для зчеплення складу з металевими і бетонними поверхнями.

Утеплюємо цегляна будівля - як діяти?

У цегляних будинках можна утеплювати стіни зсередини за допомогою більшого числа матеріалів. Найголовніше, щоб використовувані засоби відрізнялися хорошими характеристиками теплоізоляції і мали невелику товщину. У каркасному будинку утеплювач може бути достатньо товстим, так як він розташовується безпосередньо всередині стін і не зменшує площу кімнат, в цегляній будівлі від товщини утеплювача безпосередньо залежить розмір приміщення.

Найчастіше для утеплення цегляних будинків використовують штукатурку, пінопласт і мінеральну вату. Найпростіше поліпшити теплоізоляційні характеристики будинку своїми руками за допомогою штукатурки. Цей спосіб попереднє вирівнювання стін, після чого на поверхні наносять шар рідкої грунтовки. Така консистенція ґрунту дозволить йому заповнити зазори, щілини та інші незначні дефекти оброблюваної поверхні.

Поверх грунтовки укладається тканинна армована сітка, а зверху - штукатурка. Вона має непогані теплоізоляційними характеристиками, і її потрібно укладати на стіни максимально рівномірно. Від якості виконаних робіт залежить не тільки температура всередині будинку, а й візуальна привабливість стін. Склад потрібно наносити шпателем в два шари. Товщина кожного шару повинна складати не більше 2 см. Для підвищення теплоізоляційних якостей оштукатурених стін після застигання облицювальний матеріал його покривають фінішним шаром штукатурки. У розчин рідкої консистенції додають дрібнозернистий пісок і наносять його на стіну шаром, товщина якого повинна становити близько 5 мм.

Пінопласт теж дозволяє якісно утеплити стіни цегляного будинку зсередини. Щоб домогтися максимального поліпшення температурних умов у приміщеннях, цегляні стіни попередньо штукатурять, а потім вирівнюють поверхні до ідеального стану шпаклівкою. Рівні стіни потрібні для того, щоб пінопласт максимально щільно прилягав до вкриває поверхню.

Поверх підготовленої стіни укладається шар гідроізоляції у вигляді пароізоляційною плівки або рідкого праймера, після чого починається монтаж пінопластових листів. Найпростіше закріпити утеплювач на рівну поверхню за допомогою спеціального клею. Клей можна наносити як на стіни, так і на сам ізолюючий матеріал. Потім листи щільно прикладаються до стіни і притискаються, поки клей не схопиться. Щоб в процесі експлуатації кімнат не утворювалися містки холоду, окремі листи пінопласту слід максимально щільно підганяти один до одного. Зверху пінопласт закривають пароізоляцією і приступають до фінішної обробки стін.

Мінеральна вата вимагає попередньої гідро- і пароізоляції. Після монтажу ізоляції встановлюємо вертикальну обрешітку з металевих або дерев'яних профілів. Відстань між профілями або рейками має дорівнювати ширині використовуваних плит утеплення. Між профілями встановлюємо мінеральну вату. Якщо товщина шарів мінеральної вати більше товщини обрешітки, утеплювач необхідно відразу фіксувати пароізоляційною плівкою. Поверх утеплювача до профілів кріпимо обрешітку для установки фінішного облицювального шару.

Зима може доставити приємні емоції. Але тільки в тому випадку, коли можна увійти в будинок і насолодитися його теплотою. Щоб зробити це без зайвих витрат на обігрів, потрібно подбати заздалегідь про теплозахисту житла.

Особливості

Утеплення стін істотно відрізняється від роботи з утримання тепла підлогою або стелею. Значно рідше вдаються до використання сипучих матеріалів. Доводиться вживати заходів для того, щоб сипуча речовина не злежується під власною вагою. Критично значення товщини конструкції. Вона не повинна забирати багато місця в приміщенні. Не менш значима і тяжкість утеплювального блоку: якщо він дуже масивний, доведеться зміцнювати фундамент, що призведе до його подорожчання. Все це означає, що вирішальне значення належить вірному вибору утеплювачів блоків і систем.

матеріали

Все більша кількість людей зараз користуються мінватою «Ізовер». Вона гарантує оптимальний мікроклімат в житловому приміщенні незалежно від спеки або холоду на вулиці. Її основні технологічні характеристики такі:

• теплопровідність становить 0,041 Вт хм хК;
• ефективне гасіння йде зовні шуму;
• середня щільність дорівнює 13 кг на 1 куб. м;
• абсолютна захищеність від вогню;

• надійний захист від конденсату (за умови залишення зазору для виведення вологи не менше 20 мм);
• мінімальний час стабільної роботи становить 50 років;
• досконала санітарна і екологічна безпека.

Якщо стіна не може переносити значне навантаження, утеплювати її «Ізовер» цілком практично і зручно. Таке рішення дозволяє гарантувати повне прикриття від холоду, який би конструкційний матеріал не використовувався. Якщо температура повітря на вулиці досягне екстремальних позитивних або негативних значень, теплоізоляція збереже свої основні якості. Але не слід сприймати «Ізовер», як універсальне рішення. Як і будь-яка мінеральна вата, вона може надати згубну дію на організм людини і тварин.

Під цією маркою поставляється матеріал з різними характеристиками. це:

• полегшені конструкції;
• загальнобудівельні м'які плити й мати;
• мінеральний утеплювач під скатну покрівлю.

Монтаж утеплювача для шлакоблочного будинку строго обов'язковий.Коли справа стосується холодного житла, радості мало. Конструкції з шлакоблоку чимала частина майстрів і самодіяльних будівельників намагаються утеплювати пінопластом. Він пропускає мало тепла і досить міцний механічно, хоча і має низьку щільність. Що дуже корисно, немає необхідності витрачати гроші і час на монтаж гідроізоляційної мембрани.

Пінопласт відрізняється хорошими антисептичними властивостями. Придбати його не складає труднощів для людей з будь-яким рівнем доходу. Але є серйозне обмеження: ймовірність загоряння. Спочатку доведеться наносити ґрунтовку, щоб гарантувати максимально потужну адгезію до основи.

Обов'язковою умовою успіху буде монтаж стекловолоконной упрочняющей сітки. Ця сітка буває двох видів: для внутрішнього і зовнішнього посилення. Плутати такі види небажано.

Свої особливості має і утеплення газобетонних стін. Блоки пористого бетону містять багато бульбашок газу (звідки і назва). Вони повинні утеплятися в будь-якому випадку незалежно від виробництва в автоклаві або без нього. Для газобетону придуманий цілий ряд утеплювачів, але більше за інших варіантів затребуваними різновидами є пінопласт і пінополіуретан. Другий матеріал вважається більш надійним і сучасним. Але його нанесення без допомоги бригади зі спеціальним обладнанням неможливо. Пінопласт і ППУ менш міцні, зате використовувати їх можуть самі господарі будинків.

Газобетон можна ізолювати від морозу і простий мінеральною ватою. Але це варто робити тільки в самому крайньому випадку. Здатність вати концентрувати водяні пари негативно відіб'ється на властивостях блоків. Утеплювати такі будинки доведеться ще й зсередини. Для цієї мети знавці рекомендують застосовувати штукатурні суміші. Причому саме внутрішня робота по утепленню передує зовнішньої, а не навпаки.

У багатьох випадках будівельники користуються кам'яної ватою. Цей матеріал дійсно заслужив свою репутацію. Її отримують з базальту, метаморфічних порід, мергелю. Зазвичай будівельні фірми набувають базальтовий варіант для найбільш відповідальних проектів. Але не менш важливо врахувати і рівень кислотності. Чим менше виражена лужність ватного утеплювача, тим він твердіше, довше пропрацює.

Для підвищення стійкості до води в кам'яну вату додають смоли з фенолформальдегіда і інші добавки. Тому важливо з'ясовувати, який точний хімічний склад суміші, щоб не зіткнутися з несподіваними токсичними ефектами. Хоча сама кам'яна вата не займеться навіть при нагріванні до 1000 градусів, сполучні речовини її випаруються вже при 200. Тому в разі пожежі чи іншого ПП весь утеплювач доведеться витягти і замінити новим.

Перевагою такої теплоізоляції є ще й той факт, що вся надлишкова волога залишає кімнати або робочі приміщення, не затримуючись в утеплювачі. Що стосується негативних моментів, тут потрібно згадати про рясному пилкування і неминуче високій ціні виробів. Купуючи матеріал, варто звернути увагу на умови його зберігання. Не можна купувати вату поза заводської тари і без термоусадочної плівки. Упаковку рекомендують перевіряти, щоб не було порушення герметичності. Неприпустимо зберігати матеріал на вулиці без навісу або тенту. При зберіганні в картонних коробках технологічні вимоги забороняють ставити їх там, де присутня хоча б незначна вогкість.

схеми

Утеплення бетонної стіни будинку зсередини практикується в тих випадках, коли виконати зовнішні роботи ніяк не вийде. Бетон створює безліч труднощів і проблем в зимовий період, причому в квартирах майже завжди його утеплюють всередині. Послуги промислових альпіністів або підйомної техніки стоять вельми дорого. Крім того проект вибіркової теплозахисту одиничної квартири житлова інспекція майже ніколи не розглядає. Робити роботи без узгодження - означає зіткнутися з хвилею штрафів або позбавленням житла за самоуправство.

Найпростіше зберегти тепло в бетонному будинку за допомогою штукатурки. Але не завжди вона дає пристойний ефект. У найбільш холодних регіонах або навіть кутовий частини будинку мікроклімат не прийде в норму. Першими діями в будь-якому випадку стають оголення конструкційної поверхні і антисептична обробка. Далі доведеться чекати повного висихання підкладки. Утепляющую штукатурку роблять в три стадії:

• обризг;
• грунтове покриття;
• накривка (зовнішнє декоративне покриття).

Вихідний тонкий шар являє собою розчин 1 частки цементу і 4 (5) часткою добре просіяного піску. Цей розчин повинен мати рідку консистенцію, щоб триматися на поверхні. Розкладка проводиться жорстким шпателем. Докладають зусилля, намагаючись впровадити розчин глибше в пори підстави. Загальна товщина першого шару може досягати 1 см, робити його потрібно рівномірно по всій поверхні.

Грунтове покриття створюється за допомогою типових цементних штукатурок відповідної категорії. Але краще вже на цьому етапі зробити вибір на користь матеріалу зі зниженою теплопровідністю. Грунтовку кладуть шаром від 5 до 6 см, причому його створюють в три прийоми. Кожна наступна обробка проводиться тільки після закінчення сушки вже нанесеного матеріалу. Далі потрібно робити лицьове покриття (не товще 0,5 см).

Розчин для накривки - фінішна шпаклівка, розбавляється водою до рідкого стану. Роботу ведуть шляхом втирання цього розчину в ґрунтовку. Коли оброблена поверхня висихає, її додатково покращують шляхом затирання і шліфування. Якщо таке рішення буде недостатньо ефективним, доведеться облицьовувати бетонну стіну пінопластом.

Як і в попередньому випадку, без антисептиків не обійтися.

Висохлу продезинфіковану стіну покривають фінішної рідкої шпаклівкою шаром 0,5-1 см для вирівнювання поверхні. Потім в будь-якому випадку кладуть гідроізоляцію шаром від 3 до 5 мм. Пінопласт клеять спеціалізованим порошковим складом, який за 90-120 хвилин до початку роботи розмішують у воді, перетворюючи в густий однорідний грудку. Мазати клеєм потрібно всю стіну рівномірно, самі листи досить тільки по центру. Приклеювання виробляють з незначним натиском, стики повинні бути щільними.

Шви після приклеювання листів потрібно покрити шпаклівкою або монтажною піною. Остаточне затвердіння клею в залежності від його рецептури і умов роботи настає через 48-96 годин після нанесення. Посилити прикріплення до стіни можна за допомогою пластмасових дюбелів. Фінальне оштукатурювання пінопласту проводять по полімерної сітці. Її слід утапливать в клей, перекривати завершальній штукатуркою (обов'язково затирають і шліфується).

Привабливо в технічному плані утеплення бетону волокнистими матеріалами, в тому числі мінеральною ватою. Під неї доведеться створювати каркас з просоченого антисептичними препаратами дерева. Кріплення рейок повинно проводитися вертикально (від верхньої до нижньої точок стіни), дистанція між лініями становить приблизно 0,6 м. Приєднувати матеріал до рейок потрібно анкерами, свердлячи 3 отвори в кожній дерев'яної деталі.

Для цього беруть свердло діаметром 0,8 см. Самі рейки утримують за допомогою шурупів по бетону. Проміжки між рейками покладається прокладати руберойдом. Над ним і розташовується ватний шар. Укладання утеплювача робиться в 2 або 3 рівня, над ним у своєму розпорядженні ізолюючу пар фольгированную плівку. Її притискають до рейок на будівельні скоби. Ізолюючий блок зверху закривають в декоративних цілях:

• гіпсокартоном;
• стружкової плитою;
• фанерою.

У приватному будівництві велика популярність цегляного виконання будинків. Вони навіть більш популярні, ніж бетонні, оскільки мало поступаються їм в міцності, краще тримають тепло і більш естетичні. Але і теплових якостей кращого сорту цегли виявляється недостатньо для захисту від російських морозів. Щоб з внутрішньої сторони стіни не капав конденсат, а по дому не гуляли студені протяги, можна застосувати:

• керамзит;
• мінеральну вату;
• піноплекс;
• пінопласт;

• пінополістирол;
• утепляющую штукатурку;
• ЕППС;
• пробку;
• екологічну вату.

Зовнішнє утеплення пінополіуретаном проводять на каркас з дерева або металу. Цей же матеріал придатний і для внутрішньої теплозахисту. Якщо будинок ще тільки планується побудувати, можна закласти в проект внутрішню цегляну кладку. Такий крок нітрохи не гірше спеціальних плит або рулонів. Перш за все, ставлять зовнішню стіну, піднімають її до 150 см і в шви п'ятого або шостого рядів послідовно вводять сталеві прути. Відразу слідом за цим монтують плитки або листи теплозахисту, приймаються класти внутрішній цегляний ряд.

Коли теплоізоляція буде досягнута за рахунок керамзиту, до 150 см піднімають зовнішню внутрішню стіни, які розділяють проміжком близько 0,15 м. Від цієї точки будівництво ведуть до верхньої наміченої лінії. Якщо планується утеплити будинок ззовні, цю роботу спочатку проводять з фундаментом і цоколем. Зовнішню стіну грунтовно очищають, лише за такої умови обробка виявиться ефективним заходом. Екструдований ППС або пінопласт зовні кладуть, спочатку вирівнюючи стінки штукатуркою і грунтуємо їх.

Розміщення утеплювача виробляють з використанням клею або сталевих дюбелів. Монтаж ведуть знизу вгору в шаховому порядку, щоб підвищити стійкість конструкції. Якщо заплановано створення провітрюваного фасаду, починають з прикріплення пароізоляційного блоку, поверх якого ставлять каркас. В цей каркас кладуть ватний утеплювач, що перекривається додатково гідробар'єром. Всі три ізолюючих речовини прикріплюють дюбелями.

Типова зовнішня обробка в цьому випадку - сайдинг.

Внутрішнє утеплення пінопластом або ЕППС по цеглині \u200b\u200bне дуже практично. Ці матеріали отруйні і легко горять. До початку утеплення наносять антисептичні грунтовки, вони ефективно пригнічують грибкову агресію. Гідроізоляція і захист свесами від опадів для силікатної цегли повинні бути більш ретельними і продуманими, ніж для звичайного керамічного блоку. Рекомендується використовувати для кладки бетон з добавкою керамзиту. Його теплопровідність відразу знизиться на 50%.

Класти керамзит всередину стін буде найбільш ефективно при виборі великої фракції (це скоротить навантаження на фундамент).

Коли неможливо ніяк утеплити цегляну стіну зовні або в середині, для внутрішнього утеплення беруть матеріали з найменшою проникністю для водяної пари. Найчастіше це ЕППС або пенофол із зовнішньою оболонкою з фольги. Важливо тільки не переплутати, яким боком ці матеріали потрібно монтувати всередину кімнати. Якщо доводиться застосовувати матеріал, що пропускає багато парів, його потрібно перекрити непроникною для водяних випарів плівкою або тонкою оболонкою з пенофола.

У разі найменших труднощів правильніше доручити утеплення цегляної стіни професіоналам. Свої тонкощі є і в утепленні стін каркасного житла. Для гідроізоляції таких споруд широко застосовують пергамін, утеплювачі беруть тільки з фольгою, щоб знизити догляд пара. Типові ізоляційні рішення - поліуретан, пінопласт та мінеральна вата.

Обов'язково доведеться робити обрешітку з обрізної дошки вологістю не більше 15%. Перетин фрагментів обрешітки становить 2,5х15 см.

Утеплюють блоки вкладають в розриви між каркасними стійками. Напилювані утеплювачі недооцінюються власниками будинків абсолютно марно. Вони дають чудовий результат в каркасних будівлях, при цьому можуть бути нанесені без допомоги професійної бригади. Затверділий поліуретан потрібно доопрацювати (видалити надлишкові фрагменти і зашліфувати поверхню). Завдяки виключенню стиків і швів догляд тепла виявиться мінімальним.

У старих будинках стіни всередині нерідко мають багато порожнин або одну велику порожнину. Як результат, господарі і мешканці страждають від промерзає кімнати, нічого зробити з нею не виходить. Порожнини можуть виникнути також через помилки при укладанні утеплювача або внаслідок його природної деградації згодом. Усунути подібні неприємності можна, якщо забезпечити впровадження теплоізоляції через отвори, зроблені в зовнішній стіні.

Оскільки такі маніпуляції відповідальні і при помилках можуть спричинити навіть руйнування будинку в цілому, обов'язково слід звертатися до професіоналів.

В регіонах, де випадає багато опадів, неприйнятно використовувати, в тому числі і для закриття порожнин, порожнин мінераловатний і базальтовий утеплювач. Не можна користуватися і керамзитом. куди краще проявив себе в таких жорстких умовах за досвідом експлуатації пінополіуретан. З'ясувати, чи є в стінах холодного приміщення порожнину, яку можна «задути» рідким або напилюваним матеріалом, допоможе стандартний план. За відсутності плану, при його неточності або явних помилках роблять технологічні отвори в швах і перевіряють стіну за ними рухами дроту. Більш щадні варіанти - виклик професіоналів з тепловізором або самостійне сканування конструкцій цим приладом.

Але холод добирається і до мешканців багатоквартирних будинків, в несучих стінах яких є слабкі шви. Шовні елементи панельних конструкцій здебільшого постачають додатковим матеріалом, що утеплює шаром зовні, так як робити це зсередини неефективно. У будь-якому випадку перед початком робіт слід уважно вивчити технічні регламенти та будівельні нормативи. Якщо не можна змонтувати теплоізоляцію ззовні, її внутрішній варіант повинен перекриватися нерозривним, довго службовцям паровим бар'єром.

Найчастіше фахівці беруть для таких цілей:

• спінений поліетилен «Вилатерм»;
• монтажну поліуретанову піну «Макрофлекс» (або аналогічні спінені поліуретани);
• герметики, що не дають опади (наприклад, «Сазіласт 24»).

У експлуатованих довгий час будинках послідовність робіт складається з декількох етапів:

• розтину старого шва;
• демонтажу наявної захисту;
• поправки руста в разі гострої необхідності;
• видалення пилу і бруду;
• наповнення простору монтажною піною;

• прикріплення до свіжого шару її теплоізолюючих трубок;
• добавки піни на ділянки, де вона спочатку пішла нерівно;
• зрізання затверділої піни;
• гідроізоляції.

Перехресне утеплення підходить для каркасних будівель. Зберігаючі тепло мати накладають так, щоб шви не збігалися між собою. Тоді виключено виникнення пронизливого вітру щілин. Гарантовано перекриваються морозні містки (дерев'яні деталі). Боротьба з ними буде успішна, якщо зовні над теплозахистом в 15 см додати ще 5 см утеплювача в проблемних точках.

Розстановка брусків величиною 5х5 см по горизонталі зовні каркаса буде першим кроком. Відстань між кожною парою брусків має бути на 10 мм менше, ніж ширина утеплювального блоку. Сам блок ставлять строго враспор. Відразу після монтажу всіх утеплювачів деталей покладається закрити їх захистом від вологи. Вона прикриє матеріал від дії вітру і перешкодить йому випасти.

Категорично не допускається навіть для кутів трамбування теплозахисту і заталківаніе матеріалу силою всередину.Адже основні властивості мінеральній ваті надає міститься в ній повітря. Порушивши цілісність ізолятора, не вдасться утримати його всередині. Тому в будинку буде холодніше, ніж очікують мешканці. Цокольне перекриття утеплюється майже за описаною схемою.

Як обрати?

Тепер потрібно з'ясувати: який матеріал, що утеплює краще. Універсальної відповіді на це питання не буває. Але деякі моменти корисно мати на увазі. Проведення повноцінного теплового розрахунку без спеціальних знань не представляється можливим: готові онлайн-калькулятори практично не допоможуть або навіть введуть в оману. При аналізі властивостей кожного покриття послідовно аналізують:

• паропропускной здатність;
• ефективність теплового обміну;
• пожежну і хімічну безпеку;
• створювану утеплює шаром навантаження.

Кам'яні стіни оптимально поєднуються з мінеральною ватою і її аналогами. Навіть ослаблена в порівнянні з провідними товарами на ринку теплозахист виправдовується чудовою вартістю і легкістю, а також полегшенням монтажу. Мінеральний варіант м'який і має середню теплопровідність. Надійніше показує себе вата з добавкою крихти базальту. Але за це виробники беруть додаткові гроші. Особливо гарний такий матеріал на ділянках, впритул примикають до печей і камінів.

Проблеми з ватою обумовлені її слабкою здатністю утримання форми. Накопичуючи вологу, утеплювач важчає і просідає. Вихід - почастішання кріплень в порівнянні з рекомендованим розміщенням їх.Утеплення дерев'яних або каркасних будівель ватяними матеріалами не дуже практично. Вони стануть в нагоді в тих випадках, коли стіни потребують зовсім невеликої додаткової ізоляції. Стирол і засновані на ньому речовини краще бережуть форму і стійкі до температурних ривків.

Відмінна теплоємність дозволяє забезпечити інтенсивну теплозахист тонких стін.

Серед пінопласту рекомендується вибирати вироби під маркуванням СПБ-С, що позначає додавання антипиренов. Якщо їх немає, таким матеріалом краще зовсім не користуватися. Піноплекс рекомендують для утеплення примикань до покрівлі. Піноплекс варто користуватися, щоб обшивати стіни зсередини. Там він буде поглинати зовсім небагато простору.

Підготовчі роботи

Якщо утеплення стіни з тієї чи іншої причини планується здійснювати зсередини, підготовка полягає в:

• максимальної сушінні поверхні;
• монтажі пароізоляції;
• прокладці гідроізоляції.

Перед нанесенням піни краще змонтувати опалубку. Вона дозволить зберегти поверхню максимально рівно і зробити шар особливо надійним. Каркас покривають (обертають) теплоізоляційним матеріалом, інакше він перетвориться на вхідні ворота для морозу. Якщо обробляють цегляну стіну, з неї прибирають все (аж до самої основи). Аналогічний і підхід до бетону. Бруд знімають пилососом, видимі грибкові ураження легко усунути, обробивши поверхню щітками і наждаковим папером.

Як утеплити своїми руками?

Покрокова інструкція монтажу теплоізоляції з пінополістиролу нескладна. Такий матеріал рекомендують для укладання по дереву, цеглі, кріплення виконується однаково. Сухий метод застосовують при обмежених термінах. Мокра методика вимагає впровадження матеріалу в стінні пази і його природного сушіння 48-72 години. При різко несприятливі метеоумови ці терміни помітно збільшуються.

Під пінополістирол придатні тільки ідеально рівні стіни. Цей матеріал відрізняється крихкістю. Якщо почати його підганяти до поверхні зі значним рельєфом, плити можуть растрескаться. Бажано усунути всі перепади значніше 3 мм. Фарбу з низькою проникністю для пари доведеться прибрати. Для кріплення потрібно використовувати спеціальний клей. Обов'язково потрібно нанесення грунтовки.

Якщо вирішено застосовувати саме мінеральну вату, варто зупинитися на модифікації «Лайн Рок». Вона гарантує екологічну чистоту і відмінну ізоляцію від шумів. При виборі різних матеріалів варто відразу уточнити:

• їх загальну довжину і ширину;
• можливість нарізки;
• бажані способи приєднання.

Необхідно вичікувати після нанесення грунтовки близько 4 годин, навіть якщо виробник обіцяє більш швидку сушку. Звертаючись за допомогою до найманим монтажникам, слід уважно контролювати, скільки насправді дюбелів і клею вони використовують.