На нестабільних грунтах важко влаштувати міцний фундамент. У таких випадках застосовується плитне підставу. Воно виступає фундаментом малого заглиблення, дрейфуючи по ділянці, при переміщенні ґрунтових мас. Так як рухається вся конструкція не виникає руйнівних напружень.

Для правильної роботи даного виду фундаменту необхідна його захист від промерзання. Утеплення монолітної плити фундаменту:

• запобігає руйнуванню бетону від перепаду температур;
• сприяє теплій підлозі першого поверху;
• дає можливість заощадити на обігріві будинку;
• зменшує пучинистість грунту під будівлею.

вибір утеплювача

Не кожен, навіть найефективніший матеріал, підійде для роботи в грунті або в близькості його. Вибираючи матеріал потрібно керуватися:

• вологонепроникністю. Насичуючись водою з грунту виріб втрачає свої утеплюють властивості. Зростаючи при замерзанні, волога порушує цілісність покриття, зводячи всю роботу нанівець;
• міцність. Сезонні руху ґрунтових мас створюють на матеріал відчутний тиск. Особливо воно відчутно при скельних грунтах. Гострі краї можуть продавити вироби, залишаючи в ньому тріщини або злами;
• стійкість до агресивних середовищ. Грунти нерідко бувають хімічно і біологічно активними. У ґрунтових водах може міститися підвищена концентрація солей. Всі ці фактори призводять до передчасного руйнування утеплювача.

При влаштуванні утеплення всередині будівлі матеріал повинен бути негорючим. При можливості загоряння не повинно виділятися шкідливих речовин, які можуть послужити причиною задухи.

При цьому термін служби утеплювача повинен бути не менше терміну служби матеріалу обробки. В такому разі не доведеться міняти його раніше, ніж застаріє покриття. В іншому випадку доведеться демонтувати ще відповідає нормам обробне полотно.

Найчастіше для робіт нульового циклу застосовується екструдований пінополістирол. Утеплення плити фундаменту пінополістиролом, зроблене за всіма правилами, дозволяє не турбуватися про збереження бетону і заощадженні тепла.

характеристики пінополістиролу

Пінополістирол застосовується для теплоізоляції плити фундаменту:

• зовні;
• зсередини;
• в тілі бетону

Технологія зовнішнього утеплення

Висота плити може бути від півметра. Промерзання по периметру найнебезпечніше для фундаменту. Тому, в основному, утеплення кріпиться саме по бічних поверхнях.

Перед тим як покрити фундамент шаром утеплення його необхідно гідроізолювати. Незважаючи на те що пінополістирол водонепроникний покриття їм не бесшовно. У шви між плитами проникає волога, здатна зруйнувати плиту.

Гідроізоляція відбувається нанесенням бітумної мастики або розплавлення по поверхні і країв плити парафіну. Другий спосіб більш економічний і надійний. За допомогою газового пальника шматки парафіну розплавляються. Матеріал рівномірно розподіляється по поверхні, всмоктуючись у неї.

Парафінізация закриває пори бетону, створюючи бар'єр на шляху вологи. Повна адгезія сприяє виключенню відшаровування ізоляції. А значить, на неї можна безперешкодно кріпити утеплювач.

Плити пінополістиролу монтуються на клею або на цементно-піщаному розчині. Перший варіант дозволяє вести утеплення при мінусових температурах. Підземна частина закріплюється тільки методом приклеювання. Це необхідно для уникнення порушення гідробар'єру.

Цокольна частина утеплення плитного фундаменту пінополістиролом додатково фіксується пластиковими дюбелями. Для цього, через приклеєні плити просверливаются отвори. Вони проходять через всі утеплення і частина фундаменту.

Клей наноситься по периметру плити і декількома смугами в центрі. Витримується 1 хвилина і плита притискається до поверхні на пару хвилин. Після приклеювання нижні плити присипаються шаром піску. Це допомагає зафіксувати їх в монтажному положенні.

Другий ряд утеплювача монтується зі зміщенням швів. Бажано зробити перев'язку і горизонтальних стиків. Це допомагає уникнути виникнення містків холоду.

Якщо товщини плит недостатньо, утеплення ведеться в два шари. Беруться вироби з максимальними товщиною, щоб уникнути монтажу декількох шарів. Плити верхнього шару, повинні перекривати шви нижніх.

Фіксація парасольками проводиться в п'яти точках плити. Дюбеля монтують після повного приклеювання плит, але і не пізніше ніж через три дні.

Після монтажу шви закладаються монтажною піною. Надлишки піни обрізаються, і поверхня штукатуриться по сітці. Сітка необхідна для кращого зчеплення пінополістиролу і штукатурки.

Технологія внутрішнього утеплення

При утепленні монолітної плити фундаменту зсередини укладання матеріалу відбувається двома способами:

• Поверх плити;
• У тілі бетону.

При першому способі послідовність робіт така:

• по плиті фундаменту влаштовується гідроізоляція, з заходом на стіну;
• поверх гідроізоляційного шару прикручуються лаги;
• між лаг влаштовується шар утеплювача;
• поверх утеплення до лагам кріпиться гідроізоляційна плівка;
• на плівку монтується дощате підставу, фанера або плити OSB;
• поверх чорнової підлоги настилається підкладка з пробки, спіненого поліетилену або хвої. На неї монтується чистову підлогу.

Можна обійтися без лаг. В такому випадку відбувається повне утеплення плитного фундаменту пінополістиролом. Матеріал укладається суцільним шаром. Відразу поверх нього настилається підкладка і чистове покриття підлоги.

При монтажі в бетоні виконуються наступні роботи:

• плита підстави гідроізолюється;
• влаштовується шар утеплення товщиною не менше 100 мм. Краще застосовувати вироби з системою з'єднань-замків;
• на утеплювач укладається ПВХ плівка щільністю не нижче 1,42 г / см3;
• укладається арматурна сітка. В її ролі може виступати сітка кладки з осередком 100 * 100 мм;
• поверхню заливається стяжкою не тонше 5 см;
• по стягуванню укладається фінішне покриття.

При внутрішньому утепленні варто застосовувати тільки самозатухаючий пінополістирол. Для монтажу під стяжку можна застосовувати вироби класу горючості Г4.

Утеплення тіла плити фундаменту

Теплий бетон застосовується в багатьох сферах будівництва. Він може закуповуватися у вигляді вже готової суміші або виготовлятися в умовах будівельного майданчика. Для приготування в вихідну суміш для формування фундаментної плити додається гранульований пінополістирол.

Для пристрою конструктивних елементів застосовується полистиролбетон щільністю D1200. При приготуванні 1 куба до складу входять:

• 300 кг цементу М400;
• 1,1 м3 гранул пінополістиролу. Краще використовувати гранульований, а не подрібнений матеріал. Він має форму кульки, що призводить до кращого обволіканню цементною сумішшю;
• 800 кг піску;
• ПАД. Найчастіше, додається омилена смола. Її наявність в складі забезпечує кращу адгезію і підвищує теплозахисні властивості.

Створюючи подібний бетон потрібно пам'ятати про усадки. Вона становить 1мм на 1 м поверхні. Плиті потрібно вистоятися деякий час після набору міцності. По поверхні необхідно влаштувати вирівнює стяжку.

Клас горючості такого виробу Г1. Сам бетон не горить, зате впливу вогню піддаються гранули утеплення. У підсумку в тілі фундаментної плити створюються пори. Вони знижують щільність конструкції і підвищують її влагопоглащение.

Теплопровідність такої плити буде складати приблизно 0,105 Вт / (м * С). Виріб вимагає додаткового утеплення плитного фундаменту знизу. Товщина ізоляційного матеріалу буде менше, на відміну від простого бетону.

Вибір виду і технології утеплення плити фундаменту залежить від конструктивних особливостей будівлі і майданчика будівництва. Вибирати оптимальне рішення варто на підставі даних теплотехнічного розрахунку і порівняння кошторисної вартості.

Труби теплої підлоги повинні бути стійкими до пошкоджень, так як в процесі монтажу вони піддаються механічним впливам. Оптимальний варіант - вироби із зшитого поліетилену PE-Xа. Фото: StoneHut (2)

Як розрахувати товщину плити і перетин арматури?

При цьому слід керуватися нормативами (СП 50.101.2004 і СП 63.13330.2012). Простіший шлях передбачає використання готових проектів, які є у всіх великих будівельних фірм. Для перевірки розрахунків і порівняння варіантів варто задіяти спеціальні комп'ютерні програми, наприклад Foundation, GIPRO або WINBASE.

На «класичної» шведської плиті можна відразу зводити стіни, підклавши під перший вінець (або ряд кладки) два шари рулонної гідроізоляції. Фото: StoneHut

Чи потрібен дренаж навколо і під плитою фундаменту?

На болотистих і підтоплюються ділянках він вкрай бажаним. При цьому функцію дренирующего шару виконує підсипка з щебеню великої фракції (20-70 мм). Система буде більш ефективною, якщо прокласти в товщі підсипки трубчасті дрени (їх оптимальний крок становить 1,5-2 м). Також необхідна дрена по периметру плити або вимощення. Вода повинна відводитися в дренажний колодязь або на знижуються рельєф; при рівні грунтових вод менше 1 м від поверхні доцільно задіяти систему автоматичної. Наявність дренажу зменшить ризик промерзання грунту під будинком, продовжить термін служби фундаменту і знизить ризик розтріскування вимощення.

Плиту заливають під всім будинком, включаючи ганок і терасу (веранду). Якщо пристроювати ці елементи пізніше, велика ймовірність утворення перекосів і тріщин на стику стін.

Як прокласти комунікації?

Водопровідні та каналізаційні труби, а також електрокабель (якщо передбачено його підземний введення) прокладають при влаштуванні подушки. Їх захищають від можливого пошкодження шаром ЕППС або обертають декількома шарами гідроізоляційного матеріалу. В принципі, можливе підключення до комунікацій і після закінчення будівництва - через пристінний утеплений короб.

Але іноді перш будують монолітний або кладки цоколь. Фото: «Фундамент 47»

Чи можна зводити плитний фундамент в холодну пору року?

Це можливо, але пов'язано зі збільшенням витрат і ризиком зниження надійності конструкції.

Бетон з зимовими модифікують присадками на 25-40% дорожче звичайного, а спорудження обігрівається купола, без якого не обійтися в сильний мороз, обійдеться в 30-100 тис. Руб. Взимку дуже ускладнені земляні роботи, та й всі інші завдання ускладнюються холодом і недоліком світлого часу.

Отмостку заливають поверх дренирующей подушки і армують дорожньої сіткою. Фото: IZBA De Luxe

Чи можна звести плитний фундамент з саморобного бетону?

Тільки для невеликої будівлі господарського призначення. Якщо мова йде про будинок, то такий спосіб виключений, адже при заливці бетону малими порціями не уникнути численних «холодних» швів, які катастрофічно знизять жорсткість плити і її стійкість до утворення тріщин. При доставці готового бетону перерву між прибуттям автоміксеров повинен становити 3-4 ч.

Неутеплені вимощення бажано виконувати фрагментами довжиною 1-1,5 м, щоб уникнути появи тріщин. Фото: IZBA De Luxe

Чи можна укладати підлогове покриття безпосередньо на поверхню шведської плити?

Так, як правило, вдається обійтися без. В крайньому випадку доливають тонкий шар Самонівелююча суміші. Зауважимо, що на шведську плиту бажано укладати покриття, добре проводять тепло, наприклад керамогранитную або кам'яну плитку, спеціальний ламінат.

На відкритих терасах поверх плити укладають атмосферостійке покриття з антиковзаючою поверхнею, наприклад керамогранитную або клінкерну плитку, терасну дошку з модрини або композиту. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru

3 міфи про армування

1. Арматуру слід в'язати, а не зварювати, так як зварювання негативно впливає на міцність металу. Насправді це стосується тільки легованої арматури, яка в індивідуальному будівництві практично не використовується. В'язати арматуру простіше і дешевше, чим і пояснюється популярність цього способу монтажу.
2. В'язати арматуру можна чим завгодно і необов'язково щільно, так як сполуки необхідні лише для монтажного позиціонування елементів каркасу. Тим часом, згідно з будівельними нормативами, при в'язанні нахлесточноє і хрестоподібних з'єднань стрижні повинні бути підтягнуті один до одного без зазору. Нахлести (їх довжина дорівнює 40 діаметрам арматури) слід пов'язувати сталевим дротом в декількох місцях.
3. Діаметр арматури не важливий, якщо дотримується необхідний коефіцієнт армування (відношення площі перерізу арматури до площі перетину бетонної конструкції). Насправді використання тонкої арматури (8 мм) збільшує трудомісткість монтажу і ускладнює контроль якості виконаних робіт.

При приватному будівництві доцільно збільшити коефіцієнт армування як мінімум на 20%, в порівнянні з рекомендованими нормативами, і використовувати високомарочний бетон.

Варіант конструкції утепленого плитного фундаменту

1 - пескогравій-ва подушка; 2 - утеплювач (плити ЕППС); 3 - дренажна труба; 4 - арматурний каркас; 5 - труби системи теплої підлоги; 6 - покриття для підлоги (плитка); 7 - дренажна мембрана; 8 -; 9 - гравійна засипка; 10 - вологостійка обробка. Фото: ТехноНІКОЛЬ

Систему підлогового опалення відчувають в два етапи. Після монтажу трубопроводу і до заливки бетонної плити цілісність труб перевіряють тиском рідини, що перевищує робочий в 1,5 рази. Тривалість випробування становить 3 год. Як виняток, при неможливості гідравлічного випробування (наприклад, через мороз), допускається випробування стисненим повітрям. При заливці бетону труби повинні бути заповнені холодним теплоносієм і перебувати під тиском (робочим або випробувальним). Після набору бетоном необхідної міцності проводиться теплове випробування, яке триває сім днів. Спочатку протягом трьох днів в системі повинен циркулювати теплоносій, нагрітий до 20-25 ° С. Потім встановлюється максимальна робоча температура, яка підтримується чотири дні. У цей період перевіряється рівномірність прогріву всіх контурів за допомогою контактного термометра.

Сергій Булкін

Експерт компанії REHAU

Укрупнений розрахунок вартості будівництва утепленого плитного фундаменту площею 80 м2

При виборі фундаменту керуються у перших, надійністю, по-друге вартістю. Непогано було б, якби поєднувалися обидві якості, але таке можливо не завжди. Одне з найбільш надійних підстав для будівництва будинку - фундамент монолітна плита. У деяких випадках - на нормальних грунтах під легкі будинку він обходиться відносно недорого, в складних випадках може бути дорогим.

Область застосування і види

Монолітна плита під будинок відноситься до плаваючих незаглибленного фундаментів, буває також мілкого закладення. Назву свою отримала через те, що залізо-бетонна основа заливається під всю площу будинку, утворюючи велику плиту.

Обов'язковою умовою є наявність піщано-гравійної подушки, яка перерозподіляє навантаження від будинку на грунт, і служить демпфером при морозному обдиманні. Часто такий фундамент - єдине можливе рішення. Наприклад, на нестабільних, сипучих грунтах або на глинах з великою глибиною промерзання.

Конструкція фундаменту монолітна плита нескладна і надійна, але для її виготовлення потрібна велика кількість арматури і великі обсяги бетону високої марки (не нижче B30), адже армується і бетонується вся площа, яку займає будівлею, та ще з запасом - для більшої стабільності. Тому такий фундамент вважається дорогим. В принципі, це так, але треба вважати. У деяких випадках його вартість нижча, ніж стрічкового глибокого закладення - за рахунок меншого обсягу земельних робіт і меншої кількості бетону.

Глибина закладення монолітної плити визначається в залежності від маси будинку і типу грунтів. При малому заглибленні на рухливих грунтах взимку будинок разом з підставою може підніматися і опускатися. При правильному розрахунку армування і товщини плити на цілісність будівлі це не впливає. Плита компенсує всі зміни за рахунок сили пружності. По весні, після того як грунт розтане, будинок «сідати» на місце.

Є чотири типи плитного фундаменту:

• Класичний. Залізобетонна плита влаштовується на піщано-гравійно подушці з утепленням або без. Товщина шару бетону 20-50 см залежно від ґрунтів і маси будівлі. Товщина шарів подушки залежить від глибини залягання родючого шару - його треба повністю зняти. Отриманий котлован на 2/3 можна засипати піском і гравієм.

  

• Утеплення шведська плита (УШП) з вбудованим теплою підлогою. По-перше відрізняється тим, що опалубка плити незнімна - з L-образних пінополістирольних блоків. Це значно знижує витрати на опалення - витік тепла мінімальна. Також поверх утеплення укладаються труби теплої підлоги, на них (іноді - під них) укладається арматура і все заливається бетоном, товщина бетонного шару - 10 см. Всі комунікації, включаючи водопровід і каналізацію, закладаються ще на етапі підготовки підстави - в піщану подушку. Тобто, після виготовлення фундаменту, готова система опалення та підведені інженерні системи. Такий підхід дозволяє прискорити будівництво, але сам фундамент виходить дорогим. Цей вид підстави вимагає грамотного інженерного розрахунку і такого ж виконання: при розрахунку і укладанні комунікацій можна помилятися, так як переробки неможливі. Також виникають питання по ремонту систем, замурованих у фундамент. Він неможливий, тому закладають дорогі матеріали з тривалою гарантією.

  

  УШП - утеплена шведська плита з вбудованим теплою підлогою

• Російська - плита з ребрами жорсткості. Для посилення конструкції під важкі будинки і в важких умовах експлуатації (сильне морозне здимання) російські вчені придумали робити більш масивні ребра жорсткості. Їх влаштовують, як правило, під несучими стінами. Складність робіт при цьому зростає - окремо влаштовуються ребра жорсткості, окремо - плита. Але несуча здатність такого фундаменту значно вище, що дозволяє зменшити товщину плити - до 10-15 см.

  

  

  Технологія будівництва утепленою плити

  Економія енергоносіїв стає дійсно актуальною темою, так що фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-плитний фундамент - це багатошарова конструкція, а у випадку з утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен з рівнів. Зупинимося на кожному докладніше.

  

  підготовка підстави

  Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більше самої будівлі, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий грунт. Його товщина в різних регіонах різна - від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають все.

  

  По краю котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі води в дренажні колодязі. Цей захід необхідний, щоб стіни і сам фундамент не мокли.

  

  Дно рівняють, ями засипають, горби прибирають, ретельно все рівняють урівень обрію і ущільнюють. На вирівняне дно розкочується. Він повинен закривати не тільки дно, але і стінки. Полотна стеляться з нахлестом, краю склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який служить демпферного подушкою.

  

  На покладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску - 20-30 см. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють і пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручної виброплитой - 8-10 см. Ось такими шарами і укладають пісок. Він повинен також бути покладений в рівень, однаковим шаром по всьому котловану.

  

  Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив'язують до вбитих кілків, спеціально зробленим опор - лавок, до встановленої в рівень опалубці (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходиться в горизонтальній площині. Знаючи початкове відстань від дна котловану до натягнутих ниток, можна визначати висоту насипаного шару.

  На утрамбований пісок насипають щебінь. Засипають відразу весь обсяг, рівномірно розподіляючи по майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої щільності.

  

  На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованном щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо закладних елементів було деякий простір. В канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою або дошкою пісок ущільнюють. Більш серйозне ущільнення може привести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбування.

  Бетонна підготовка

  По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай з дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити - сумарна товщина залишилися шарів. За її краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, тому дошка повинна бути обрізний. Для економії матеріалу, можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують і виставляють вище, використовуючи повторно для заливки основний плити. Але втрати часу при такому підході значні, так що так роблять далеко не завжди.

  У будь-якому випадку опалубку підпирають із зовнішнього боку упорами і укосинами. Конструкція повинна бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.

  На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон невисоких марок - В7,5 - В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції і утеплювача, також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.

  

  гідроізоляція

  Так як монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в грунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну і рулонну. Підстава спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеним гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промазують). Продається він дуже густим і погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонний гідроізоляція приклеюється погано і фундамент буде мокнути. Розведений він стає більш текучим і проникає глибше в бетон. Властивості свої при цьому майже не втрачає.

  При розкладці рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 см. Полотнища розкочуються з нахлестом, що з'єднуються краю обов'язково промащують бітумною мастикою і добре притискають. При розкладці треба стежити, щоб не було заломів і хвиль.

  Якщо рівень грунтових вод високий, може знадобиться два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розгортають поперек, і клеять теж на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.

  

  Гідроізоляція монолітної плити фундаменту подвійна - обмазочна і рулонний

  З рулонних гідроізоляційних матеріалів найкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП -4 на полістиролі високої щільності. У Технолніколя даної марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. У сучасному виконанні він занадто тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте кращий матеріал.

  Зменшити капілярний підсос вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу бетоніта. Вона в рази знижує поглинання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, так що бетонну підготовку оживляти наскрізь. Мінус цього матеріалу - висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.

  утеплення

  Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої щільності. Товщина шару утеплювача - 10-15 см, в залежності від регіону (для Середньої Смуги досить 10 см). Укладання проводять як мінімум в два шари, перекриваючи шви, який утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть менше. Якщо плити матимуть L-подібний замок, їх можна класти в один шар.

  

  Так як пінополістирол «не дружить» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім вже укладають теплоізоляційний матеріал.

  армування

  Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII, діаметром 12-14 мм. Вона укладається уздовж і поперек, з кроком в 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу грунту і маси будівлі. Всі параметри армування вважаються окремо.

  Від краю плити арматура повинна знаходиться на відстані не менше 5 см. Тому укладається вона на спеціальні підставки, які забезпечують необхідний зазор.

  

  При армуванні виходить клітина, в кожному місці перетину прути зв'язують між собою спеціальною м'якою сталевим дротом. Є ще техніки з'єднання - за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов'язувати швидко, але не всі їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварений шов - найвразливіше для іржі місце, та й занадто жорстке виходить з'єднання. При використанні дроту і хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв'язки, а при зварюванні такі зрушення призводять до того, що шов лопається. В результаті надійність такого армування низька.

  Заливка фундаментної плити бетоном

  Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см. При заливці використовують бетон не нижче марки B30. Весь периметр треба залити за один день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні великі обсяги в певний термін.

  

  Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб у вас був час розподілити першу порцію і ущільнити її. Для ущільнення використовують будівельні глибинні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видаляються все повітря, бетон краще перемішується, стає більш текучим і пластичним. Результат цієї обробки - не тільки рівна поверхня бетону, але і більш високий клас по гігроскопічності.

  В крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальне розподіл в даному випадку неприйнятно, тому що в місцях стиків швидше за все підуть тріщини.

  Догляд за бетоном

  Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% і температури вище + 5 ° C. Заливати плиту бажано в теплу погоду з температурою близько + 20 ° C. Цей температурний режим є оптимальним для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити складається в попередженні механічних пошкоджень і підтримці вологості.

  Відразу ж після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватися від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом в 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непрокленних стиків було якомога менше, тобто укриття повинно складатися з одного або двох шматків, якщо один дуже незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менш ніж на півметра.

  

  Розміри плівки такі, щоб була закрита і бокова поверхня опалубки, а на краю плівки можна було скласти вантаж, який не дасть вітрі її підняти. Також вантажем - доскамі- притискають місце прехлеста двох полотнищ, щоб зменшити парусність, їх можна розкласти по поверхні.

  Якщо температура повітря вище + 5 ° C, приблизно через 8 годин після заливки, бетон перший раз поливають водою. Зрошення має бути крапельним, що не струменевим. Щоб не пошкодити поверхню краплями, на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають покривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть тільки при температурі вище + 5 ° C.

  

  Якщо є загроза заморозка, плиту і опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які матеріали теплоізолюючі, як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.

  Коли знімати опалубку

  

  Відмінності утепленій монолітної шведської плити і відео про її будівництві

  Як вже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є енергозберігаючої. При її будівництві використовується незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла в грунт мінімальні. Друге корінна відмінність - вмонтована в плиту система водяного теплої підлоги.

  Так як інженерні системи виявляються залиті в товщі бетону, вона вимагає точного і грамотного розрахунку. Високі вимоги пред'являються і до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Приблизний розклад по витратах дивіться в наступному фото. Суми вже неактуальні, але процентне співвідношення справедливо. Вартість проекту фундаменту становить близько 1%.

  

  У наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристосувань, які полегшать роботу, наведені пояснення щодо деяких особливостей.

  А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Теж багато корисних нюансів.
  

Шведська плита - це утеплений монолітний плитний фундамент малого заглиблення. Головна особливість цієї технології в тому, що все фундамент базується на шарі утеплювача (під плитою). Під теплим домом грунт не промерзають і не безодню. Такий фундамент придатний для будь-яких грунтів, при будь-якій глибині залягання грунтових вод.

Дана технологія базується на основних принципах проектування і пристрою малозаглиблених фундаментів на рухливих грунтах, описаних в Стандарті організації (СТО 36554501-012-2008) , Розробленому науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом основ і підземних споруд (НИИОСП) ім. Н.М. Герсеванова (ФГУП НДЦ «Будівництво»), ФГУП «Фундаментпроект», МДУ ім. М.В. Ломоносова (геологічний факультет, доктор технічних наук Л.М. Хрустальов) і технічним відділом ТОВ «ПЕНОПЛЕКС СПб».

Технологія «шведської плити» об'єднує в собі пристрій утепленої монолітної фундаментної плити і можливість прокладки комунікацій, включаючи систему водяного підігріву підлоги. Комплексний підхід дозволяє отримати в короткі терміни утеплене підставу з вбудованими інженерними системами і рівну підлогу, готовий для укладання плитки, ламінату або іншого покриття.

Основні переваги утепленій шведської плити:

• Пристрій фундаменту і прокладка комунікацій виконують в ході однієї технологічної операції, що дозволяє скоротити терміни будівництва.
• Шліфування поверхню фундаментної плити готова для укладання підлогового покриття;
• Шар теплоізоляції ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ®, товщиною близько 20 см надійно захищає від втрат тепла, а це означає суттєве зниження витрат на опалення будинку та збільшення ефективності функціонування системи «теплої підлоги»;
• Грунт під утепленій плити не промерзає, що зводить до мінімуму ризики виникнення проблем морозного здимання грунтів основи;
• Закладка фундаменту не вимагає важкої техніки і спеціальних інженерних навичок.

особливості монтажу

Для забезпечення нормальної роботи утепленій шведської плити (УШП) і запобігання морозного обдимання необхідно передбачити влаштування системи відведення грунтових вод (дренажна система по периметру споруди). Важливу роль відіграє також пристрій непучиністим підготовки (подушка з крупного піску, щебеню). У разі, якщо застосовується комбінація шарів щебеню і піску, необхідно передбачити поділ даних шарів геотекстилем (при розташуванні грунту дрібної фракції над більшим). Під плиту необхідно заздалегідь закласти всі необхідні комунікації (водопровід, електрика, каналізація і т.п.) і вводи.

Конструкція шведської плити передбачає передачу всіх навантажень від споруди (власна вага, експлуатаційні навантаження, снігові і т.п.) на шар утеплювача, саме тому до використовуваного теплоізоляційного матеріалу пред'являються високі вимоги по міцності. Найбільш раціональним варіантом застосування в даній конструкції є теплоізоляційні плити ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ®, що володіють практично нульовим водопоглинанням і високою міцністю на стиск.

Інструкція із застосування:

• Крок 1. Зняття верхнього шару ґрунту (як правило, близько 30-40 см);
• Крок 2. Утрамбовка піщано-гравійної підготовки (крупний пісок, щебінь);
• Крок 3. Монтаж дренажу по периметру споруди і труби інженерних комунікацій;
• Крок 4. Укладання бортових елементів і плит ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ® в підставі;
• Крок 5. Монтаж арматурного каркаса на підставках;
• Крок 6. укладу труб для системи обігріву підлог, підключення їх до колектора і закачування в них повітря;
• Крок 7. Заливка монолітної плити бетонної сумішшю.

Інтегрована в конструкцію фундаменту система підігріву забезпечує комфортні умови всередині приміщення. А використання міцних і абсолютно вологостійких плит ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ® в якості підготовки підстави в рази збільшить теплотехнічну надійність і ефективність системи теплої підлоги. В якості теплоносія в системі може застосовуватися звичайна вода або антифриз (якщо в зимовий період часу в приміщенні не буде можливості завжди підтримувати плюсову температуру). Як опалювальні трубопроводів в системах водяних теплих підлог можуть використовуватися практично всі види труб: металопластикові, мідні, з нержавійки, полібутана, поліетилену і т.д.

При укладанні гріють труб керуються такими правилами:

• Більш висока теплова потужність теплої підлоги досягається більш щільною укладанням труб. І навпаки, тобто, уздовж зовнішніх стін гріють труби повинні бути покладені більш щільно, ніж в середині приміщення.
• Не має сенсу укладати труби щільніше, ніж через 10 см. Більш щільна укладка веде до значних перевитрат труб, при цьому тепловий потік залишається практично незмінним. Крім того, можлива поява ефекту теплового моста, коли температура подачі теплоносія зрівняється з температурою обробки.
• Відстань між гріють трубами не повинно бути більше 25 см, для забезпечення рівномірного розподілу температури по поверхні підлоги. Щоб "температурна зебра» не сприймалася ногою людини, максимальний перепад температури по довжині стопи не повинен перевищувати 4 ° С.
• Відступ гріють труб від зовнішніх стін повинен становити не менше 15 см.
• Не рекомендується укладати гріють контури (петлі) довжиною понад 100 м. Це призводить до високих гідравлічним втратам.
• Не можна укладати труби на стику монолітних плит. У таких випадках треба покласти два окремих контуру по різні боки від стику. А труби, які перетинають стик, повинні бути покладені в металеві гільзи, довжиною 30 см.

Утеплення монолітної плити фундаменту необхідно в областях з холодними кліматичними умовами. Такі заходи потрібні для того, щоб захистити підставу від згубного впливу навколишнього середовища, збереження тепла, затишку і комфортних умов проживання в будинку. Одними з найпоширеніших матеріалів для утеплення служать пінополістирол і пінополіуретан.

Утеплення фундаменту монолітного типу пінополістиролом

Теплоізоляція плит підстави таким способом - відносно молодий вид модифікації приватних будинків. Його почали застосовувати в 50-х - 60-х роках XX століття. Такий вид утеплення плити відрізняється міцністю і довгим терміном служби. Згідно зі статистичними даними популярність пінополістиролу з кожним днем \u200b\u200bневпинно зростає.

Зміцнення монолітних плит пінополістиролом показало себе як дуже вдале рішення при будівництві будинків, адже термін їх експлуатації складає більше 50-ти років. Після проведення різних випробувань і перевірок стало зрозуміло, що матеріал за весь період експлуатації не змінюється.

З цього випливає, що зростаюча популярність і неухильне збільшення споживання пінополістиролу - закономірність. За останні 20 років його використання зросла в десятки разів. Головними споживачами даного матеріалу є Європа і Північна Америка.

Екструдований пінополістирол для утеплення монолітної плити підстави вдає із себе матеріал, який має рівномірну структуру, що складається із закритих осередків. Через невисоку щільності матеріалу зростають його теплоізоляційні властивості. Також слід знати, що пінополістирол володіє підвищеними характеристиками міцності і здатний витримувати досить великі навантаження.

Пінополістирол практично не пропускає воду і не боїться впливу хімічно-агресивних середовищ. Теплоізоляцію цим матеріалом роблять в регіонах з суворими зимами і дуже холодною погодою. Пінополістирол чудово справляється з багаторазовими циклами заморозок і разморозок, при цьому його експлуатаційні характеристики абсолютно не змінюються. Пінополістирол зазвичай реалізується у вигляді плит.

Повернутися до списку

А чому саме полістирол, а не інший матеріал?

1. Розмічається майданчик під фундамент.
2. Знімається шар грунту зверху. Глибина залежить від проекту будівництва. Виймаючи грунт, необхідно намагатися зробити дно якомога рівніше. Для цього останні 0,2 - 0,3 м виймають вручну. На підготовлену площадку засипається і потім трамбується шар піску.
3. Встановлюється тимчасова опалубка, готується підстава з бетону. Опалубка заливається невеликим шаром бетону. Армування підстави не потрібно.
4. Після того як бетон застиг, починають укладання пінополістирольних плит, при цьому необхідно поєднувати монтажні пази і намагатися не залишати великих зазорів.
5. На покладений шар утеплювача кладеться плівка з поліетилену. Стики проклеюються за допомогою скотча. Поліетилен створює шар гідроізоляції. Крім цього, плівка перешкоджає витоку бетону між стиками плит утеплювача.
6. Виконується будівництво опалубки і армокаркаса. Проводиться заливка бетону.
7. Після повного висихання проводиться зйомка опалубки.
8. Бічні стінки додатково утеплюються пінополістиролом.

Декілька порад:

• роботи починають з будь-якого кута фундаменту;
• плити необхідно укладати знизу вгору зі зміщенням рядів, тобто повинно вийти щось схоже на цегляну кладку;
• на висоті, приблизно рівній ширині плити, натягують мотузку. Горизонтальність натягу перевіряється за допомогою будівельного рівня;
• укладається перший ряд теплоізоляційного шару. Це робиться для того, щоб наступні ряди плит не розходилися, інакше все утеплення стане просто непотрібним.

Повернутися до списку

Як правильно монтувати плити пінополістиролу на стіни?

Стіна фундаменту покривається розправленої мастикою. Потім до неї приставляється і щільно притискається пінополістирол. Подібним чином монтуються всі плити ряду.

При веденні робіт необхідно уважно стежити за з'єднанням сусідніх плит. Воно повинно бути чітким, без щілин і перебувати в замку.

Стики на гребенях замків по кутах обрізаються. У разі необхідності стики додатково заливаються за допомогою монтажної піни.

У міру укладання високих рядів низлежащие засипаються грунтом. Подібні дії полегшують роботу і допомагають притиснути матеріал.

Плити, розташовані нижче рівня землі, приклеюються тільки на мастику.

Це необхідно для запобігання пошкодження гідроізоляції.

Утеплювач, що знаходиться вище за землю, можна додатково зміцнити за допомогою дюбель-цвяхів (парасольок). Все це можна без зусиль зробити своїми руками, необхідно лише бути дуже акуратним. Для закріплення на стіни підстави за допомогою перфоратора свердлять отвори. Парасольки закріплюються по центру і в місцях з'єднання сусідніх плит.

Фундамент, утеплений пінополістиролом, так популярний з наступних причин:

• при використанні даної технології можна заощадити до 40% коштів;
• зниження тепловтрат сягає 20%;
• гідроізоляційний шар фундаменту буде служити в 2 рази довше;
• пінополістирол гарантує якість і довгий термін служби;
• плити надійно захищають гідроізоляційний шар, забезпечуючи водовідведення накопичилися грунтових вод.

З вищеописаного стає ясно, що, утеплена пінополістиролом, буде служити протягом довгого часу, а в будинку буде затишно, комфортно і тепло. Крім цього, матеріал абсолютно безпечний з екологічної точки зору і має низьку вартість, що явно схиляє вибір в його сторону, коли має бути тривале будівництво.