У будинку, квартирі або на дачі для чоловіка завжди знайдеться якась робота: вбити цвях, полагодити табурет, прибити вішалку або полку до стіни. Тому вміння володіти столярними інструментами завжди необхідно. А якщо є бажання зробити своїми руками щось більш значуще, то можна перейти від дрібних ремонтних робіт до більш трудомістким: наприклад, змайструвати на невеликому балконі вбудований столик і лавку, спорудити на дачі дерев'яні сходи або викласти дошками підлогу, зробити дитяче ліжечко або тумбочку для інструментів. У міру набуття необхідних навичок вдасться змайструвати цілий меблевий гарнітур або навіть побудувати будинок зі зрубу, самостійно зробити дерев'яні вікна, двері і навіть дах. В цьому випадку можна заощадити значні кошти на оплату найманої праці і використовувати їх на покупку дорогого, але дуже естетичного, екологічного та добротного матеріалу.

Останнім часом все більшої популярності набувають натуральні і екологічно чисті матеріали. В першу чергу це дерево. Підлоги, вікна, двері та меблі, зроблені з дерева, не тільки виглядають дуже красиво і гармонійно, але і не здатні нашкодити здоров'ю, особливо якщо для їх обробки та оздоблення також використовувалися нетоксичні речовини. Деякі виробники сучасних меблів використовують в своєму виробництві саме натуральні і безпечні для здоров'я людини матеріали. Але таку елітну меблі за кілька тисяч доларів не кожен може собі дозволити. Якщо ж виконувати роботу самостійно, то цілком можна придбати весь бажаний матеріал, заощадивши на його обробці, складанні конструкції, обробці і, що також важливо, на доставці готового виробу. Звичайно, така робота займе чимало часу і сил, але зате результат незмінно порадує, особливо при сумлінному ставленні до справи і якісному виконанні всіх робіт.

Глава 1
Інструменти домашнього столяра-тесляра

Для столярно-теслярських робіт обов'язково потрібно набір найпростіших інструментів: сокира, молоток, обценьки, долото, ніж-косяк, кліщі і т. П. З часом і в міру необхідності цей мінімальний набір можна буде поповнювати специфічними інструментами, які стануть в нагоді для більш серйозних робіт. В арсеналі вже професійного столяра-тесляра повинні бути стамески різних профілів, ножівка по дереву і по металу, лобзик, електродриль з набором свердел і шліфувальним диском для обробки поверхні, різні типи наждачного паперу, напилки і надфілі з різною частотою насічки для обробки поверхонь деталей. Необхідно ближче познайомитися з деякими з цих інструментів, щоб знати, для яких робіт вони призначені.

Ручний столярно-теслярський інструмент

Ручний інструмент використовується із застосуванням власної сили. Це сокиру, молоток, киянка, рубанок, ножівка, стамеска, долото, ніж, кліщі, добойник і затискачі.

Деякі з цих інструментів можна замінити такими ж аналогами, які працюють під дією струму, що істотно полегшує процес будь-якої роботи. Крім цього, є допоміжні інструменти: викрутки, кліщі, кусачки, рашпілі, напилки та ін.

молоток

Це дуже важливий інструмент для виконання будь-яких робіт, в тому числі теслярських і столярних. Молоток складається з дерев'яної рукоятки і бойка, зробленого з високоякісної сталі.

Є звичайні, теслярські молотки і киянки. Для столярних робіт бажано мати в комплекті 2-3 молотка різної маси (200, 400 і 600 г). Для початку можна придбати тільки один середній по масі молоток.

Звичайний молоток має круглу або овальну площину ударної поверхні, а з іншого боку бойка - загострений кінець, який використовується для вирівнювання цвяхів при забиванні.

Киянка - це дерев'яний молоток, який використовується в основному для притирання дерев'яних масивів в процесі склеювання, при роботі з долотом і ін.

Звичайним молотком можна розбити дерев'яну поверхню оброблюваного полотна або зламати дерев'яну ручку долота, а удари киянки м'якші, тому не можуть привести до псування виробу. Киянки бувають плоскими і круглими (бочкообразной форми), а ручка киянки має прямокутну форму із закругленими гострими крайками. Вони виготовляються з зносостійкого деревини свилеватой берези, граба та карагача.

Мал. 1. Молоток-киянка

Кругла киянка зазвичай має 18 см у висоту, 12 см в діаметрі, 8 см в діаметрі робочих торців (обушком), а довжина ручки становить 39 см. Можна виготовляти киянки самостійно, використовуючи дані параметри або менші (Рис. 1).

Рада майстра

При витягуванні цвяха з деревини за допомогою плотницкого молотка, щоб не зім'яти поверхню предмета або вироби, потрібно підкласти під молоток шматочок тонкої дошки або фанери товщиною не менше 3 мм або використовувати металеву пластину.

Мал. 2. Плотницкий молоток

Плотницкий молоток має одну сторону бойка, як у звичайного молотка, а другий кінець розділений на дві частини за типом ластівчин хвіст. Цей роздвоєний кінець використовується для висмикування цвяхів і пр. Таким чином, в процесі робіт можна обходитися одним інструментом, використовуючи його і для забивання цвяхів, і для їх висмикування (Рис. 2).

сокира

Цей інструмент просто незамінний в плотницком справі. З його допомогою виконується кілочка, рубка, тесаного деревини, а також зворотна сторона сокирища застосовується для нанесення більш сильних ударів, ніж це може зробити молоток (Рис. 3).

Мал. 3. Сокира

Сокира складається з дерев'яної рукоятки і топорища, зробленого зі сталі. Залежно від кута розташування топорища щодо рукоятки розрізняють кілька видів цього інструменту.

У прямого сокири топорище розташоване щодо рукоятки під кутом 90 °. Він використовується для колки деревини. У остроуглового сокири кут кріплення топорища до рукоятки становить 80-85 °. Цей сокиру застосовується для первинної обробки деревини: видалення кори, які виступають сучків на стовбурі і т. П. Топорище тупоуглового сокири розташоване щодо рукоятки під кутом 100 °. Він придатний для виконання більш грубих робіт з цілими стовбурами дерев.

Є сокири, у яких лезо заточене з обох сторін, а є заточені тільки з одного боку. Перший варіант найбільш часто використовується, оскільки його можна застосовувати як для рубки, так і тесаним деревини. А другий вид сокири придатний тільки для тесаним.

ножівка

За допомогою цього інструменту відпилюються і вирізаються різні деталі з дерева і металу (Рис. 4).

Мал. 4. Ножівка

Ножівки розрізняються залежно від товщини полотна пилки і розведення зубів.

Кожен тип призначений для виконання певної роботи, оскільки дає різну якість відпиляної поверхні. Для столярних робіт зазвичай використовується ножівка з «мишачим» зубом - її зуби дуже дрібні і часто посаджені. Для теслярських робіт застосовується ножівка з більш рідкісним і великим зубом.

Наприклад, ножівка з широким полотном, зубами, заточеними під кутом в 45 °, і розведенням від центральної осі по 0,5 мм використовується для розпилювання деревини поперек волокон. Вузька ножівка з тими ж показниками розводки і способу заточування зубів, що і у широкої, застосовується для розпилювання тонких дощок і ДСП, для випилювання криволінійних деталей і т. Д.

Є ножівка з обушком, яка використовується для випилювання невеликих деталей, при підгонці з'єднань і ін.

Полотно цієї ножівки дуже тонка, тому по всій довжині укріплено дощечкою. Без такого пристосування воно не може утримувати напрямок розпилу і ламається.

Залежно від виконуваних видів робіт можуть знадобитися ножівки і з широким, і з вузьким полотном, а також з великими або дрібними зубами.

рубанок

Рубанок також необхідний при роботі з деревиною. З його допомогою знімається зайвий шар деревини і вирівнюється поверхня деталі (Рис. 5). Рубанки бувають з металевим або дерев'яним корпусом, а також з одним або двома лезами.

Мал. 5. Рубанок

Рубанок з металевим корпусом в основному використовується для обробки твердих порід деревини і ДСП, з дерев'яним корпусом - для виконання основних робіт. Останній набагато легше металевого і не вимагає великої напруги м'язів рук.

Одинарний рубанок (з одним лезом) застосовується для вирівнювання поверхні вже після обробки шерхебелем. Ширина леза цього рубанка - 4 см і більше.

При роботі виходить рівна стружка, яка практично не ламається. Але іноді можуть відколюватися шматки деревини або утворюватися задираки. Тому при роботі необхідно стежити за гостротою леза і напрямком руху рубанка.

Подвійний рубанок, відповідно, має два леза, на кожне з них встановлюється стружколом, який захищає оброблювану поверхню від освіти задирів і відколів. Безумовно, цей інструмент після стругання дає ідеально рівну, майже дзеркальну поверхню. Його слід використовувати для остаточної обробки виробу при зачищені поверхні.

Бажано мати в наявності 2 рубанка: один для стругання тонких і невеликих деталей, а інший - для обробки великих дощок і косяків.

шерхебель

Це різновид рубанка. Шерхебель використовується для грубої обробки деревини: вирівнювання і згладжування всіх нерівностей після розпилу. З огляду на ступінь навантаження на інструмент, його корпус повинен бути масивним і важким, тому він зазвичай робиться з міцного металу.

Ніж шерхебеля має особливу заточку - фаска з нього знято півколом.

Фуганок і полуфуганок

Дані інструменти використовуються для стругання поверхні великих деталей з подальшою обробкою подвійним рубанком. Складність роботи задає певні розміри: довжина колодки фуганків становить 70-80 см, полуфуганков - 50-60 см, ширина ножів - 5-8 см.

Рада майстра

Ще один різновид рубанка - шліфтік. Цей інструмент забезпечений укороченим корпусом і двома вузькими поставленими косо ножами. У його конструкції не передбачено стружколом, який запобігає утворенню відколів.

Тому для вдосконалення рубанка можна самостійно доповнити його стружколомом. За допомогою шліфтік зачищаються задираки, що утворилися після стругання поверхні шерхебелем, а також усуваються свилеватости і сучки, які звичайним рубанком прибрати важко.

цинубелем

Цей різновид рубанка використовується для вирівнювання поверхні дощок і плит перед їх подальшим склеюванням. Також цинубелем можна усувати свилеватости, задираки і сучковатости на заготовках. Під час роботи потрібно спочатку прострогать поверхню необробленої дошки у напрямку волокон, а потім поперек них, тоді всі нерівності зникнуть. Якщо обробити поверхню фанери спочатку цинубелем, а потім обклеїти виріб шпоном, то вийде покриття високої якості, яке цілком підійде при виготовленні предметів меблів.

Така чиста робота інструменту пояснюється наявністю спеціального ножа в його конструкції. Краї цього ножа трохи виступають, утворюючи всередині невелику улоговинку, тому при струганні на поверхні виникають невеликі вали. Крім того, ніж у цього рубанка ставиться під кутом 70-80 ° щодо поверхні.

стамески

Цей інструмент використовується в тих випадках, коли не можна застосувати пилку через її великих розмірів або коли не вдається вирівняти поверхню за допомогою рубанка. Існує кілька типів стамесок, які все можуть знадобитися для роботи по дереву (Рис. 6).

Є пряма стамеска, яка використовується для вирізання прямокутних поглиблень. Ширина полотна буває від 3 до 6 мм, що дозволяє робити великі і маленькі отвори. У прямих стамесок - одностороння заточка ножа з товщиною фаски 5-15 мм. Кут заточування ножа може бути різним.

У напівкруглої стамески, відповідно, заточка ножа напівкругла. Бувають круті, пологі і глибокі напівкруглі стамески.

Глибокі напівкруглі стамески називаються також церазікамі. Всі ці стамески розрізняються між собою по ширині полотна, радіусу кола і глибиною проникнення в деревне масив.

За допомогою них можна зробити круглий отвір або поглиблення, вирівняти поверхні напівкруглих поглиблень, провести плавну лінію на поверхні виробу.

Бажано мати в наборі 2 стамески, можна з однаковою шириною полотна - 10-12 мм, але одна з них повинна бути пологому, а інша - крутий.

Мал. 6. Стамески

Є кутові стамески, які розрізняються між собою по ширині полотна і по куту між фасками леза. Цей кут складає від 45 ° до 90 °. Цими стамесками можна скористатися для отримання геометричних поглиблень.

Ще один різновид стамесок - стамески-клюкарзи. З їх допомогою можна вибирати деревину з поглиблень там, де інші інструменти безсилі. Причому ці стамески залишають ідеально рівну поверхню дна поглиблення. Їх полотно має вигнуту форму.

Бувають вугільні, прямі і напівкруглі стамески-клюкарзи. Всі вони розрізняються по ширині полотна, глибині зняття фаски під час заточування, величиною радіуса вигину, а також за характером і величиною вигину (клюкарзи).

долото

Зовні цей інструмент схожий на стамеску, але його функції дещо інші (Рис. 7). Долото використовується при долбленії деревини з додатковим застосуванням молотка (зазвичай в даному випадку використовується киянка) для кращого проникнення леза в масив деревини. Щоб дерев'яна ручка долота не потріскалася від ударів молотка, до її кінця спеціально прикріплюється металевий наконечник.

На відміну від стамески, долото має більш масивне полотно: у столярного інструменту ширина полотна становить 1,5 см, у плотницкого - від 2 см з розширенням у підстави.

Мал. 7. Долото

ножі

У столярно-теслярських роботах використовуються різні ножі. Є нож-косяк, який призначений для різання невеликих поглиблень в масиві деревини, для розрізання шпону на шматки і ін. Його лезо має скіс під кутом 30-40 °, ширина полотна буває різною в залежності від виду робіт (від 4 мм до 5 см ). Також заточка на лезі ножа може бути одно- і двостороннім. Останні (ножі з двома фасками) використовуються в основному для простого прорізання, оскільки легко прорізають деревину відразу з двох сторін від леза.

Ножі з одного фаскою, в свою чергу, бувають правими і лівими, в залежності від сторони, де знята фаска. Ці ножі більш специфічні і використовуються для прорізання деревини з одного боку.

Існують ще ніж-цикля, який використовується для ціклованія. Ріжучий ніж має фаску тільки з одного боку, зняту під кутом 45 °. Цей дуже міцний і гострий інструмент дозволяє легко знімати тонку стружку з оброблюваної поверхні, не заглиблюючись в масив.

Кліщі і кусачки

Кліщі і кусачки необхідні для висмикування цвяхів або шпильок, кусання капелюшків цвяхів, загинання дроту і цвяхів в кріпленнях деталей тощо. (Рис. 8). Бувають різні типи кліщів - гострогубці, плоскогубці і круглогубці.

Мал. 8. Кліщі

добійник

За допомогою цього нехитрого інструменту виконується заглиблення капелюшка цвяха в масив деревини.

викрутки

Викрутки необхідні для загвинчування шурупів. Бувають клиноподібні і хрестоподібні викрутки. Клиноподібні діляться на односторонні і двосторонні (переставні).

Кінці їх леза мають різну ширину і товщину. Хрестоподібні викрутки розрізняються по ширині загостреного робочого кінця, який відповідає певному діаметру капелюшка шурупа і ширині його шліц.

Для столярно-теслярських робіт з використанням різних типів шурупів будуть потрібні різні викрутки, але необов'язково купувати їх все відразу, можна це робити в міру необхідності (Рис. 9).

Мал. 9. Викрутки

затискачі

Ці пристосування необхідні при склеюванні, стягування і закріпленні деталей (Рис. 10). Затискачі розрізняються за величиною і конструкції в залежності від способу застосування. Вони досить часто використовуються в столярних і теслярських роботах. Як затискачів виступають струбцини, вайми, преси, лещата. Щоб ці інструменти не залишали на виробі слідів здавлювання, застосовуються різні прокладки - це шматки гуми, дерев'яні бруски і т. П.

Мал. 10. Зажим

Напилки та рашпилі

Напилки використовуються для зняття задирок, нерівностей і шорсткостей - для остаточного шліфування поверхні виробу. Рашпілі, як і напилки, застосовуються для зачистки в місцях, не доступних для іншого інструмента. Розміри і форми у цих інструментів різні, а також різні види насічки. Інструмент з великою насічкою обробляє поверхню деревини більш грубо, залишаючи деяку шорсткість, а з дрібною насічкою робить поверхню деревини більш гладкою, рівною і чистою. Для робіт можуть знадобитися напилки і рашпілі різної форми (Рис. 11).

Мал. 11. Напилки та рашпіль

Електричний інструмент

Обробка деревини за допомогою механічних інструментів - трудомістка робота, яка забирає багато часу і сил. Тому ефективніше використовувати різні електроінструменти, тоді праця буде більш продуктивною. З електричних інструментів, які можна використовувати в столярно-теслярські роботи, в першу чергу знадобиться електродриль, потім - електропила, електрорубанок, електродолбежнік, електролобзик і, нарешті, фрезеровочного машинка. Купувати все інструменти можна поступово, у міру того як виникне в них гостра необхідність.

електропили

Вони бувають ланцюговими і дисковими. Основа пристрою ланцюгової пили - поєднана пильний ланцюг, що обертається за рахунок роботи електромотора через редуктор. Ланцюг складається з зубів, скріплених між собою шарнірами.

Цією пилкою можна розпилювати великі кряжі, пластини, товсті бруси і дошки (Рис. 12).

Мал. 12. Електропила

Дискова пилка має кругле металеве полотно діаметром 20 см і товщиною 2 мм, яке і виробляє розпили. Цей диск прикріплений до електромотора, зверху пристрою знаходиться захисний нерухомий кожух, який закриває тільки половину пилкового диска, а його нижня частина залишається відкритою. До корпусу інструменту прикріплені дві ручки, за які можна триматися під час обробки деревини обома руками, що полегшує роботу.

Дискова пила використовується для поздовжнього і поперечного розпилювання дощок і брусів. Можна закріпити цю пилку на верстаті, тоді вийде мініатюрний зафіксований верстат, що також полегшить процес обробки матеріалу (Рис. 13).

Мал. 13. Дискова електропила

Рада майстра

Перш ніж загвинчувати шурупи, потрібно проколоти шилом або просвердлити тонким свердлом отвори глибиною не більше половини довжини шурупа. Потім потрібно вставити в отвір шуруп, втиснути його або злегка забити молотком, зберігаючи його в строго вертикальному положенні. Після цього шуруп можна вкрутити за допомогою звичайної викрутки або коловорот, який допоможе зробити це швидше. Якщо потрібно вкрутити шуруп в деревину твердих порід, то необхідно просвердлити або проколоти отвір в ній на всю довжину шурупа.

При роботі з дисковою пилкою потрібно, щоб краю кожуха стикалися з поверхнею деревини і упиралися в неї, тоді лінія розпилу вийде рівною.

Якщо в процесі розпилу просування пилкового диска по масиву деревини затрудняється, необхідно, не зупиняючи роботи, відсунути пилу на кілька сантиметрів назад (по розпилу), потім знову повільно направити рух диска по тій же лінії вперед.

Як і при роботі з будь-яким електроприладом, необхідно дотримуватися правил безпеки. Перед початком роботи потрібно перевірити справність кріплення деталей, цілісність електропроводки, надійність фіксації пильного диска. У ланцюгових пилок перевіряється в першу чергу стан ланцюга і потім вже інших деталей інструменту.

Будь електроприлад повинен бути заземлений. Працювати з електропилкою можна тільки в сухому приміщенні, необхідно виключати присутність відкритого джерела води. Якщо під час роботи виявиться, що пила дуже швидко і сильно нагрілася, необхідно зупинити роботу і перевірити справність проводки. Найчастіше такий перегрів виникає в результаті затуплення зубів пилки.

Щоб продовжити термін служби електропили, обов'язково потрібно кожен раз після закінчення робіт знімати пильний диск або ланцюг з інструменту, чистити від тирси і сміття, ретельно протирати гасом, потім прибирати на зберігання в спеціальний ящик до наступного використання.

електрорубанок

Електрорубанок, як і звичайний рубанок, використовується для вирівнювання поверхні деревної плити або дошки. Стругання проводиться уздовж волокон обертовими фрезами інструменту, які приводяться в рух електромотором. За допомогою опускається і піднімається передній лижі можна змінювати глибину проникнення ріжучої фрези в масив оброблюваного матеріалу (Рис. 14).

Мал. 14. Електрорубанок

Цей інструмент можна закріпити на верстаті, попередньо знявши захисний кожух. Тоді вийде міні-верстат, зручний при виконанні об'ємних робіт. Якщо не закріплювати рубанок, а тримати його в руках, то перед роботою потрібно закріпити дошку або інший оброблюваний матеріал на верстаті. Після цього можна вільно обробляти деревину. Рубанком потрібно пройтися кілька разів по поверхні, при цьому не сильно натискаючи на нього. Направляти рубанок потрібно тільки уздовж волокон. Необхідно також стежити за тим, щоб стружка і тирса не потрапляли під лижі. Після першого проходу по поверхні деревини потрібно вимкнути рубанок і повернутися на вихідну позицію, включити рубанок і зробити другий прохід. Те ж саме слід зробити і перед третім проходом, якщо він буде потрібно.

Якщо планується невелику перерву в роботі, то потрібно також вимкнути рубанок і поставити його на бік або лижами вгору.

Іноді обробляється електрорубанком поверхню не виходить рівною і гладкою. Це може бути пов'язано з неправильним і нерівномірним розташуванням ріжучих фрез в пазу щодо рівня лиж. Або ж такі дефекти виникають в результаті затуплення фрез. Звертатися з електрорубанком потрібно дбайливо, виймаючи щораз після робіт фрези з пазів, очищаючи їх гасом і прибираючи інструмент в коробку.

Щоразу перед початком робіт необхідно перевіряти інструмент на предмет справності його проводки. Під час роботи потрібно дотримуватися необхідної обережності, адже цей інструмент все-таки ріжучий.

Викладено прийоми виконання різних столярних операцій, наведено опис ручного інструменту, його налагодження та виготовлення, розказано про пристрій пристосуванні для занять столярним справою. Даються рекомендації з художньої оцінці дерева як виробного матеріалу, по реставрації предметів, виконаних з дерева, їх обробці (полірування, лакування, маркетрі, інкрустація). Наведені приклади виготовлення деяких виробів. У книзі використаний досвід роботи старих майстрів художньо-меблевої промисловості.

Для широкого кола читачів.

Про що розповідає ця книга 1

Столярний матеріал 2

інструмент 5

Обробка деревини інструментом 15

Обмірні роботи, складання обмірних креслень 19

Розмічальні роботи в натурі 20

Столярні з'єднання 21

Склеювання і наклеювання 22

Основи художньої облицювання столярних виробів шпоном 25

Оздоблення столярних виробів 28

Реставраційні роботи 30

Послуги з виготовлення столярних виробів 32

Г. І. Кулебакин
столярну справу

Друкується за рішенням секції літератури по технологам будівельних робіт редакційної ради Стройиздат.

Рецензент - гл. спеціаліст сектору меблів і обладнання ЦНІЇЕП видовищних будівель і спортивних споруд Е.С. Устинов.

У наш жорсткий і стрімке століття, століття скла і бетону, металу і полімерів людина особливо гостро відчуває тягу до такого, здавалося б, несучасна, теплому і завжди коханому матеріалу як дерево. Від патріархальної старовини і лицарського середньовіччя дійшли до нас прийоми його обробки. Зберегти досвід кращих майстрів минулого, передати молодим професійні тонкощі ручної роботи допоможе книга кандидата архітектури, тонкого цінителя столярного майстерності і чудового умільця Георгія Івановича Кулебакина. Вона буде цікава і майстрам, зайнятим столярної обробкою інтер'єрів громадських будівель, і тим, хто присвячує дозвілля древньому і юному, копіткій і прекрасного столярному мистецтву.

Про що розповідає ця книга

Обробка дерева - одне з перших ремесел, яким опанував людина. Матеріал цей податливий інструменту, міцний, легкий і красивий, тому вироби з нього давно і міцно увійшли в побут людей і користуються їх незмінною любов'ю.

Столярну справу народилося з плотницкого, будівельного з появою інструменту і прийомів, що дають можливість отримати гладкі поверхні і точні деталі. Сутність столярної справи полягає в умінні чисто обробити і з'єднати між собою у виробі шматки дерева, отримані з круглого стовбура дерева. Оздоблення з'явилася значно пізніше. Спочатку столярні вироби виконувалися в натуральному дереві - масиві.

Сьогодні в столярній справі використовуються товсті бруски і дошки, що володіють достатньою міцністю, і дуже тонкі дощечки, такі, як фанерний шпон (тонкий зріз деревини), що вимагають несучої дерев'яної основи. Дошки і бруски йдуть в приховану конструкцію і для лицьових, відкритих погляду частин вироби, шпон застосовується виключно для облицювання. Поверхня дощок і брусків обробляють вистругіваніе, порізкою, гострінням. Так як природна основа столярного матеріалу не змінилася - це все той же дерево, зберігся і принцип його обробки, а значить, і прийоми старих майстрів, що досконало володіли ручним інструментом, цілком можуть служити сьогоднішньому майстрові, чия праця лише полегшується використанням механізмів.

Столярне майстерність поряд з умінням вибрати матеріал надати бруска належну форму вимагає і обліку конструктивної роботи цього бруска в виробі, виходячи з напрямку і форми його волокон.

Як відомо, існують різні породи дерева, що мають різного кольору, будови та міцності деревину. Кожна порода має свої особливості в обробці і обробці. Столярне мистецтво полягає ще і в тому, щоб уміти визначити породу, знати її особливості - переваги і недоліки, вміти відшукати в шматку дерева - заготівлі - частини, які найбільше підходять для лицьових деталей, вміти поєднати між собою різні породи так, щоб це з'єднання було гармонійним , красивим і відповідало б конструктивної характеристиці вироби.

Деревина піддається різного роду обробці - фарбуванню, морению, лакування, полірування. Однак можливості такої обробки для різних порід різні: є деревина, легко приймає протраву (забарвлення), є - погано приймає; деякі породи погано поліруються і т. д. Важливий розділ столярного мистецтва - розуміння можливостей обробки дерева, її вибір і вміння цю обробку виконати.

Будь-яке столярний виріб складається з окремих деталей, так чи інакше пов'язаних між собою. Від міцності з'єднання цих деталей і залежить міцність всього виробу. Майстру необхідно вміти вибрати тип зв'язки деталей, форму і характер обробки їх в місцях з'єднання, а також скріплюють матеріали.

Самі деталі, що з'єднуються в виріб, можуть мати при одному і тому ж розмірі і призначення вироби різну товщину, ширину. Так, рамка двері може бути і широкою, і вузькою, ніжки табурета - і товстими, і тонкими. Уміння визначити необхідну для цього місця перетин з урахуванням не тільки роботи, але і краси - одне з головних складових столярного мистецтва. Майстер повинен мати почуття пропорцій і тим, що називають почуттям дерева.

Сутність обробки дерева, як було сказано, збереглася з найдавніших часів практично без змін: дерево розрізають пилкою, поверхня його вигладжують рубанком, отвори проробляють або буравом, або долотом, стамескою. За останній час з'явилися ручні машини, в яких ріжучі частини приводяться в рух двигуном. Це значно полегшило роботу по заготівлі матеріалу і, крім того, дало можливість підвищити точність розмірів однотипних деталей і швидкість їх виготовлення. Від майстра потрібне вміння так використовувати ручні машини, щоб в порівнянні з ручним виробництвом можливості отримання нових форм столярних виробів не обмежувалися б, а навпаки, збільшувалися. Коротше кажучи, ручними машинами майстер повинен також віртуозно володіти як стамескою або рубанком. Про необхідність володіння ручним інструментом поширюватися тут, зрозуміло, немає чого.

Сучасне столярне виробництво поповнилося кількома новими видами столярних матеріалів. По-перше, це оброблений цінною породою дерева плоский щит на основі ДСП (ДСП) або столярного щита, зібраного з склеєних між собою дерев'яних рейок і облицьованого зовні фанерним шпоном. По-друге, це паперовий або пластичний плівковий імітаційний матеріал, який замінює натуральний, і, по-третє - поліефірні та нітроцелюлозні лаки, що дають можливість отримати міцний товстий прозорий шар поверхневої обробки виробів. Уміння використовувати ці матеріали - неодмінна умова столярного майстерності в наші дні.

Таким чином, столярне мистецтво включає в себе як чисто ремісничу частину - обробку дерева інструментом і з'єднання деталей у виріб, так і творчу частину - вміння вибирати і поєднувати породи, відчувати гармонію в столярному виробі. Ця остання найбільш важко, але володіння гармонією і становить головне якість справжнього майстра.

У зв'язку з розвитком механізованих способів обробки дерева за останнім часом втратилася безпосередній зв'язок між структурою дерева і його формою. З'явилося багато неправдивих в художньому і логічному сенсі рішень, таких, які вручну зробити було неможливо (наприклад, поперечний обклеювання вигнутих кутів і ребер плит, довгих, що працюють на вигин деталей), які диктуються, в основному, зручностями заводської технології. Наслідувати їх не можна. Тому зрозуміти дійсну логіку пристрою дерев'яної речі можна лише вивчивши зразки народної меблів, меблево-столярних виробів минулих часів. Всі деталі селянської меблів і виробів середньовічних майстрів-столярів виготовлені і з'єднані відповідно до істинної конструктивною роботою дерев'яного елемента в виробі. Зовні це характеризується напрямком волокон в деталі, виконаної, як правило, з масиву.

Вивчення логіки побудови старовинної або народних меблів зовсім не повинно супроводжуватися копіюванням старовинних форм. Хоча, з іншого боку, потрібно сказати, що винайти принципово інший по влаштуванню стіл або шафа чи можливо: все-таки форми дерев'яних меблів вироблялися протягом багатьох століть.

Заняття столярним справою інтенсивно поширюються в дуже різних групах населення - від майстрів, зайнятих столярної обробкою приміщень в громадських будівлях, до домашніх умільців. При цьому вимоги до якості столярної роботи все зростають. У той же час професійну майстерність робітників, зайнятих столярної обробкою інтер'єрів не завжди відповідає належному рівню. Це відбувається тому, що рівень ручного майстерності знизився: умільці-столяри старшого покоління пішли, не передавши секретів своєї роботи, столяри меблевих підприємств занадто спеціалізовані. Столярами в будівництві зараз працює багато колишніх платників, які не пройшли професійної підготовки.

Отримати вичерпні відомості про професійні прийомах столярного майстерності з підручників столярної справи не можна, так як виклад ручної роботи в них дається вельми стисло.

Література з столярної справи

1. Акішенков С. І. Захист пиломатеріалів від розтріскування при сушінні. М., 1978. 33 с.

2. Амаліцкій В.В., Любченко В.І. Довідник молодого деревообробника. М., 1974.

3. Барташевич А.А., Антонов В.П. Технологія виробництва меблів і різьблення по дереву.
288 стр., 2001 р .; Видавництво: Вища школа

4. Берліні М. А. Вимірювання вологості, 2-е изд., Перераб. і доп. М., 1973. 400 с.

5. Бірюков В. А. Камерна сушка деревини в електричному полі високої частоти. М.-Л., 1950. 102 с.

6. Бобиків П.Д., Лютерштейн М.Б. Фанеровальние роботи. М., 1974

7. Бобиків П.Д. Конструювання столярно-меблевих виробів. М., 1980.173 с.

8. Бобиків П.Л. Виготовлення художніх меблів. М., 1982.271 с.

9. Буглай Б.М. Технологія обробки деревини. М., 1973.

10. Буланін. В.Д. Мозаїчні роботи по дереву.144 стор., 2001 р .; Видавництво: Олма-Пресс; Серія: Школа майстерності

11. Бурик В.Г., Власов В.Н. Домова резьба.М.1994.352 с.

12. Бухтияров В.П. Устаткування для обробки виробів з деревини. М., 1971.

13. Вакін А. Т. Зберігання круглого лісу. М., 1964. 428 с.

14. Вебер Г.Б. Сучасні меблі своїми руками; Пер.с нем.-М., 1980.78 с.

15. Гашкова А. К. Вплив вологості на якість столярно-будівельних виробів. М., 1974. 80 с.

16. Гінзбург А. С. Основи теорії і техніки СУШІННЯ харчових продуктів. М., 1973. 528 с.7.

17. Гірш М. Техніка сушіння. Пер. з нім. М., 1937. 628 с.

18. Глікін М.С. Декоративні роботи по дереву на станках.М.1999.280 з

19. Глухих В. H. Запобігання викривлення пиломатеріалів при камерній сушці. М., 1975. 35 с.

20. Голенищев А.Н., Добринін С.В., Андрєєва А.А. Сушка і захисна обробка древесіни.- М .: Лесн. Пром-ть, 1984.- 80 с.

21. Горшин С. H. Атмосферне сушіння пиломатеріалів. М., 1971. 295 с.

22. Григор'єв М.А. Виробниче навчання столярів. М., 1979.223 с.

23. Григор'єв М.А.Матеріаловеденіе для столярів і теслярів. М., 1981.169 с.

24. Григор'єв М.А. Виробниче навчання верстатників по деревообробці. М., 1982.152 с.

25. Грошовий П.М., Стіскін П.М., Тхор І.Є. Токарна справа. М., 1979.

26. Дмитрівська Т.С. Оздоблення меблів нітролакамі.Л.1951

27. Забозлаев Б.С. Умови безпечної роботи в оздоблювальних цехах деревообробних підприємств. М., 1967.

28. Каталог-довідник ручного інструменту для будівництва. М., 1989.

29. Генріх Гацура.Мебельние стілі.164 стор., 2001 р .; Видавництво: Московська міська організація Спілки письменників Росії.

30. Кондратьєв Г. М. Регулярний тепловий режим. М., 1954. 408 с.

31. Коноваленко А.М. Реставрація мебелі.СПб.1998.112 с.

32. Коротков В.І. Деревообробні верстати. М., 1986.

33. Красніков В. В. Кондуктивна сушка. М., 1973. 288 с.

34. Крейдлін Л.Н. Столярні, теслярські і паркетні роботи. М., 1997.320 с.

35. Крейдлін Л.Н. Столярні роботи. М., 1982.127 с.

36. Крейдлін Л.Н. Теслярські роботи. М., 1985.174 с.

37. Кречетов І.В. Сушіння деревини. 3-е изд. перераб. М .: Лесн. пром-сть, 1980.-432 с.

38. Кречетов І. В. Сушіння деревини топковим газами. М., 1961. 270 с.

39. Кречетов І. В. Сушіння деревини. М., 1972. 440 с.

40. Кречетов І. В. Сушіння деревини. М.-Л., 1949. 528 с.

41. Кречетов І.В. Пуск і експлуатація газової сушильної установки безперервної дії системи Кречетова. ЦНІІТЕІлеспром. М., 1965. 24 с.

42. Краут Ф. і Мейер Фр. Теслярські та столярні роботи при внутрішній обробці будівель. Підлоги, двері, вікна, обшивка і прикраса стін, стелі, сходи. 292 стр., 1901 р .; Видавництво: Видання Г.В. Гольст.

43. Крішер О. Наукові основи техніки сушіння. М., 1961. 540 с.

44. Куксов В.А. Столярну справу. М., 1960.

45. Кулебакин Г.І. Столярну справу. М., 1987.143.

46. \u200b\u200bКуликов І. В. Технологія виготовлення та ремонту меблів по зам-зам населення. М., 1974. 424 с.

47. Лащавер М.С., Ребрин С.П. Оздоблення деревоволокнистих плит синтетичними матеріалами. М., 1970.

48. Лебедєв П. Д. Розрахунок і проектування сушильних установок. М.-Л., 1963. 320 с.

49. Логачова. Л.А. Основи майстерності різьбяра по дереву. 136 стр., 2001 р .; Видавництво: Народное творчество

50 .Ликов А.В. Теорія сушки. М., "Енергія", 1968 р.-472 с.

51. Ликов А. В. Тепломасообмін (довідник). М., 1972. 560 с.

52. .Любченко В.І., Дружков Г.Ф. Довідник молодого верстатника лісопилки деревообробного підприємства. М., 1985.

53. Матвєєва Т.В. Мозаїка і різьба по дереву. М., 1981.80 с.

54. Михайличенко А.Л., Садовничий Ф.П. Деревинознавство і лісове товарознавство. М., 19883.205 с.

55. Михайлов Ю, М. Сушка перегрітою парою. М., 1967. 198 с

56. Музалевский В. І. Вимірювання вологості деревини. М., 1976. 120 с.

57. Нагорська І.А. Шліфувально-полірувальна обладнання оздоблювальних цехов.ВНІПІЕІЛеспром, 1971.

58. Нефедов В.І. Як зробити меблі самому. М., 1986.192 с.

59. Нікітін Л.І. Техніка безпеки на деревообробних підприємствах. М., 1982.240 с.

60. Нормативи по камерній сушці пиломатеріалів. М.-Л., 1957. 39 с.

61. Обробка дерева. Традиційна техніка.432 стор., 1999 р .; Видавництва: АСТ, Гелеос

62. Орлова Ю.Д. Оздоблення виробів з деревини. М., 1968.

63. Перелигін Л. М. Деревинознавство. М., 1969. 318 с.

64. Пейч H. H., Царьов Б. С. Сушіння деревини. М., 1975. 224 с.

65. Песоцький А. Н., Ясинський В. С. Проектування лісопилки деревообробних виробництв. М., 1976. 375 с.

66. Петров А.К. Технологія деревообробних виробництв. М., 1974.271 с.

67. Попов К.М. , Кадді М.Б .. Будівельні матеріали та ізделія.368 стор., 2001 р .; Видавництво: Вища школа

68. Практичні поради. Столярні роботи. 208 стр., 2000 р .; Видавництва: АСТ, Харвест; Серія: Моя професія

69. Прозоровський Н.І. Технологія обробки столярних виробів. М., 1981.288 с.

70. Пронін. Л.А. Різьба і мозаїка по дереву. 272 стр., 2001 р .; Видавництво: У-Факторія; Серія: Своїми руками

71. Прудников П.Г., Гольдберг Є.Е., Кордонська Б.К. Довідник по обробці мебели.Киев: Техніка, 1982

72. Пильовиків H. А. Сушіння деревини. Київ, 1968. 120 с.

73. Рівкін С. А., Александров А. А. Термодинамічні властивості води і водяної пари. М., 1975. 79 с.

74. Розов В.Н., Савченко В.Ф. Облицювання столярно-меблевих деталей і виробів. М., 1979.175 с.

75. Керівні матеріали по камерній сушці пиломатеріалів. Ар-хангельск, 1977. 152 с.

76. Савченко. В.Ф. Матеріали для облицювання та оздоблення столярно-меблевих ізделій.128 стор., 1999 р .; Видавництво: Академія (Москва); Серія: Професія

77. Сафроненко В.М. Декор і захист древесіни.32 стор., 2001 р .; Видавництво: Хелтон; Серія: Поради майстра

Великий довідник столяра: всі види столярно-теслярських робіт своїми руками

Вступ

У будинку, квартирі або на дачі для чоловіка завжди знайдеться якась робота: вбити цвях, полагодити табурет, прибити вішалку або полку до стіни. Тому вміння володіти столярними інструментами завжди необхідно. А якщо є бажання зробити своїми руками щось більш значуще, то можна перейти від дрібних ремонтних робіт до більш трудомістким: наприклад, змайструвати на невеликому балконі вбудований столик і лавку, спорудити на дачі дерев'яні сходи або викласти дошками підлогу, зробити дитяче ліжечко або тумбочку для інструментів. У міру набуття необхідних навичок вдасться змайструвати цілий меблевий гарнітур або навіть побудувати будинок зі зрубу, самостійно зробити дерев'яні вікна, двері і навіть дах. В цьому випадку можна заощадити значні кошти на оплату найманої праці і використовувати їх на покупку дорогого, але дуже естетичного, екологічного та добротного матеріалу.

Останнім часом все більшої популярності набувають натуральні і екологічно чисті матеріали. В першу чергу це дерево. Підлоги, вікна, двері та меблі, зроблені з дерева, не тільки виглядають дуже красиво і гармонійно, але і не здатні нашкодити здоров'ю, особливо якщо для їх обробки та оздоблення також використовувалися нетоксичні речовини. Деякі виробники сучасних меблів використовують в своєму виробництві саме натуральні і безпечні для здоров'я людини матеріали. Але таку елітну меблі за кілька тисяч доларів не кожен може собі дозволити. Якщо ж виконувати роботу самостійно, то цілком можна придбати весь бажаний матеріал, заощадивши на його обробці, складанні конструкції, обробці і, що також важливо, на доставці готового виробу. Звичайно, така робота займе чимало часу і сил, але зате результат незмінно порадує, особливо при сумлінному ставленні до справи і якісному виконанні всіх робіт.

Інструменти домашнього столяра-тесляра

Для столярно-теслярських робіт обов'язково потрібно набір найпростіших інструментів: сокира, молоток, обценьки, долото, ніж-косяк, кліщі і т. П. З часом і в міру необхідності цей мінімальний набір можна буде поповнювати специфічними інструментами, які стануть в нагоді для більш серйозних робіт. В арсеналі вже професійного столяра-тесляра повинні бути стамески різних профілів, ножівка по дереву і по металу, лобзик, електродриль з набором свердел і шліфувальним диском для обробки поверхні, різні типи наждачного паперу, напилки і надфілі з різною частотою насічки для обробки поверхонь деталей. Необхідно ближче познайомитися з деякими з цих інструментів, щоб знати, для яких робіт вони призначені.

Ручний столярно-теслярський інструмент

Ручний інструмент використовується із застосуванням власної сили. Це сокиру, молоток, киянка, рубанок, ножівка, стамеска, долото, ніж, кліщі, добойник і затискачі.

Деякі з цих інструментів можна замінити такими ж аналогами, які працюють під дією струму, що істотно полегшує процес будь-якої роботи. Крім цього, є допоміжні інструменти: викрутки, кліщі, кусачки, рашпілі, напилки та ін.

Це дуже важливий інструмент для виконання будь-яких робіт, в тому числі теслярських і столярних. Молоток складається з дерев'яної рукоятки і бойка, зробленого з високоякісної сталі.

Є звичайні, теслярські молотки і киянки. Для столярних робіт бажано мати в комплекті 2-3 молотка різної маси (200, 400 і 600 г). Для початку можна придбати тільки один середній по масі молоток.

Звичайний молоток має круглу або овальну площину ударної поверхні, а з іншого боку бойка - загострений кінець, який використовується для вирівнювання цвяхів при забиванні.

Киянка - це дерев'яний молоток, який використовується в основному для притирання дерев'яних масивів в процесі склеювання, при роботі з долотом і ін.

Звичайним молотком можна розбити дерев'яну поверхню оброблюваного полотна або зламати дерев'яну ручку долота, а удари киянки м'якші, тому не можуть привести до псування виробу. Киянки бувають плоскими і круглими (бочкообразной форми), а ручка киянки має прямокутну форму із закругленими гострими крайками. Вони виготовляються з зносостійкого деревини свилеватой берези, граба та карагача.

Мал. 1. Молоток-киянка

Кругла киянка зазвичай має 18 см у висоту, 12 см в діаметрі, 8 см в діаметрі робочих торців (обушком), а довжина ручки становить 39 см. Можна виготовляти киянки самостійно, використовуючи дані параметри або менші (Рис. 1).

Рада майстра

При витягуванні цвяха з деревини за допомогою плотницкого молотка, щоб не зім'яти поверхню предмета або вироби, потрібно підкласти під молоток шматочок тонкої дошки або фанери товщиною не менше 3 мм або використовувати металеву пластину.

Мал. 2. Плотницкий молоток

Плотницкий молоток має одну сторону бойка, як у звичайного молотка, а другий кінець розділений на дві частини за типом ластівчин хвіст. Цей роздвоєний кінець використовується для висмикування цвяхів і пр. Таким чином, в процесі робіт можна обходитися одним інструментом, використовуючи його і для забивання цвяхів, і для їх висмикування (Рис. 2).

Цей інструмент просто незамінний в плотницком справі. З його допомогою виконується кілочка, рубка, тесаного деревини, а також зворотна сторона сокирища застосовується для нанесення більш сильних ударів, ніж це може зробити молоток (Рис. 3).

Мал. 3. Сокира

Сокира складається з дерев'яної рукоятки і топорища, зробленого зі сталі. Залежно від кута розташування топорища щодо рукоятки розрізняють кілька видів цього інструменту.

У прямого сокири топорище розташоване щодо рукоятки під кутом 90 °. Він використовується для колки деревини. У остроуглового сокири кут кріплення топорища до рукоятки становить 80-85 °. Цей сокиру застосовується для первинної обробки деревини: видалення кори, які виступають сучків на стовбурі і т. П. Топорище тупоуглового сокири розташоване щодо рукоятки під кутом 100 °. Він придатний для виконання більш грубих робіт з цілими стовбурами дерев.

Є сокири, у яких лезо заточене з обох сторін, а є заточені тільки з одного боку. Перший варіант найбільш часто використовується, оскільки його можна застосовувати як для рубки, так і тесаним деревини. А другий вид сокири придатний тільки для тесаним.

За допомогою цього інструменту відпилюються і вирізаються різні деталі з дерева і металу (Рис. 4).

Мал. 4. Ножівка

Ножівки розрізняються залежно від товщини полотна пилки і розведення зубів.

Кожен тип призначений для виконання певної роботи, оскільки дає різну якість відпиляної поверхні. Для столярних робіт зазвичай використовується ножівка з «мишачим» зубом - її зуби дуже дрібні і часто посаджені. Для теслярських робіт застосовується ножівка з більш рідкісним і великим зубом.

Наведено дані про деревних і допоміжних матеріалах, сучасних інструментах, приладах, механізмах і деревообробних верстатах, викладені способи з'єднання дерев'яних елементів, дані про річний і верстатної обробці деревини при виготовленні дерев'яних виробів і конструкцій. Описано виробництво столярних і теслярських робіт в будівництві, сучасна організація праці та робочого місця на основі передової практики. Для робочих будівельно-монтажних організацій.

Клеї і мастики.
Глютіновие (колагенові) клеї - міздровий (ГОСТ 3252-80) і кістковий. Міздровий клей має наступні марки: КМЕ (екстра), КМВ (вищий сорт), КМ-1, КМ-2 і КМ-3 (цифри вказують сорт). Міздровий і кісткові клеї випускають плитками, подрібненими, гранульованими, лускатими і галертой (клейовий холодець). Готують клей наступним чином. Сухий клей укладають в клеянку і заливають водою кімнатної температури, краще кип'яченою (рис. 1.6, табл. 1.22). Вода повинна повністю закрити клей. В такому стані клей витримують 6 ... 12 год до повного розбухання. Потім клей варять, періодично перемішуючи, і він переходить в розчин. Робоча температура розчину мездрового клею 50 ... 70 ° С, кісткового-40 ... 60 ° С. Термін використання клею при робочій температурі становить не більше 8 год.

Казеїнові клеї. Основною частиною є молочний білок-казеїн (знежирений сир). Зберігають порошок казеїнового клею в сухому приміщенні при температурі не вище 30 ° С. При температурі 40 ° С казеїн втрачає властивості, що клеять. Термін придатності сухого клею 5 міс.
Для приготування клею порошок казеїну поступово всипають у воду кімнатної температури (16 ... 20 ° С), постійно перемішуючи, в співвідношенні за масою від 1: 1,7 до 1: 2,3 (в залежності від бажаної в'язкості) і помішують періодично протягом години до отримання сметаноподібної маси. Життєздатність казеїнових клеїв 4 ... 6 год. Казеїновий клей застосовують при виготовленні столярних плит і щитів, віконних і дверних блоків.

Казеїново-цементний клей (КЦ). Його склад: порошок казеїнового клею-1000 г, портландцемент марки 400-750 г, вода кімнатної температури - 2200 ... 2500 р Портландцемент додають в розчин казеїнового клею і перемішують до отримання однорідної маси. Життєздатність цього клею 4 ... 6 год. Казеїново-цементний клей застосовують при виготовленні балок, прогонів, ферм, підлог з надтвердих деревно-волокнистих плит. Казеїново-цементний клей є средневодостойкім, тому при використанні його в дерев'яних будівельних конструкціях він захищається від зволоження водостійкою фарбою або лакуванням.

Безкоштовно завантажити електронну книгу в зручному форматі, дивитися і читати:
Завантажити книгу Довідник теслі-столяра, Решетняк О.М., 1995 - fileskachat.com, швидке і безкоштовне скачування.

• Назви кольору і його відтінків, тлумачний словник-довідник, понад 2000 термінів з англійськими еквівалентами, Стефанов С.І., 2015
• Короткий словник-довідник по дефектології, Соколова С.М., Соколова І.О., 2012
• Малий оракул мадам Ленорман, енциклопедія значень карт і парних поєднань, Самошина А., 2019

Наступні підручники і книги.