Дерево - прекрасний природний будівельний і утеплювальний матеріал. Штучного аналога, який зміг би його замінити на всі 100%, ще не придумали. Тому як будматеріал дерево активно використовується до сих пір. І не дивно, що дачники в більшості випадків вибирають саме будинки з дерева - колоди. Але багато хто задається пошуком вирішення проблеми захисту колод від деформації, псування і вологи. І, природно, виникає питання, як конопатіть будинок з колоди. Тому що саме після конопатки деревні стіни стають ще більш надійними і довговічними.

Для ізоляції зрубу використовують повсть, клоччя, прядиво.

Конопатка зрубу проводиться тільки після того, як будинок повністю сяде, і може бути зроблена не раніше ніж через півроку або рік. Але чим довше йде процес усадки, тим буде краще.

Під час спорудження будинку між колодами і внутрішньою обшивкою знаходиться утеплювач.

Так ось, при правильній його укладанні краю утеплювача повинні бути видні з зовнішньої частини стіни.

З чого почати процес?

Перший етап полягає в тому, щоб за допомогою молотка і стамески утрамбувати краю утеплювача між колод зрубом. При цьому потрібно бути дуже уважним і конопатку зрубу починати з самих нижніх колод. І проводити одночасно по всіх стінах. Перший етап конопатки дерев'яного зрубу може бути ризикованим, тому що утрамбовка утеплювача може зрушити колоди між собою.

Чим вище буде підніматися, тим з мінімальним зусиллям проводиться утрамбовка утеплювача. На верхніх рівнях утеплювач може просто підгинатися з подальшим його кріпленням.

При спорудженні кутових зрубів з колод часто утеплювач лягає неправильно і виходить тільки за торці будинку.

Конопатка зрубу: А - врастяжку; Б - внабор.

1. Цю помилку треба виправляти шляхом докладання в такі місця додаткових куль утеплювача таким чином, щоб він вийшов за чаші дерев'яного зрубу, але ця технологія застосовується тільки на кутах.
2. Після завершення першого етапу робочого процесу потрібно обов'язково переглянути стіни будинку з усіх боків з метою перевірки наявності зазорів між колод зрубами, подальшого їх усунення шляхом закінчення першого етапу. Адже якщо на цьому етапі допустити помилки, то робота може виявитися неякісною і дерев'яний зруб НЕ додасть стіні потрібних якостей.
3. Потрібно також пам'ятати, що краю утеплювача не просто засовують між колод зрубами. Вони саме утрамбовується, і велика частина повинна потрапити в щілини для їх усунення, щоб зруби не піднялася між собою, тим самим не утворивши нові щілини.

Повернутися до списку

Продовження конопатки стін

Натуральні ущільнювачі реалізуються у вигляді тканинної стрічки і вати.

Другий етап конопатки стін полягає в тому, щоб закласти зовнішній шар утеплювача. Для цього може бути використаний або той же самий матеріал, що і до цього, або який-небудь інший. Головне, щоб він був якісний і простий в застосуванні. Цей процес набагато простіше і полягає в основному в фіксуванні другого шару утеплювача, але не за допомогою трамбування між колод зрубами, а в застосуванні додаткових матеріалів, наприклад, дерев'яних планок.

Другий етап конопатки зрубів не всі застосовують, але він надає додаткову гарантію, що вона на перших порах не буде пошкоджений, а зусилля господаря не пройдуть даром.

Зовнішній шар утеплювача додається без особливих зусиль. Бажано, щоб утеплювач був трохи твердіше, ніж внутрішня кладка. Причому другий етап пройде краще, якщо в процесі використовувати толь, складений в кілька листів. Таким чином повинна вийти не сильно широка, розміром максимум в людську долоню, але по довжині укладання в зазор між колод зрубами стрічка.

Іноді використовують мотузку товщиною з канат, але цей спосіб більш трудомісткий і вимагає додаткового використання різних кріпильних розчинів. Однак він недовговічний, так як кріпильні розчини якісно скріплюють цегла, а не з колод зруби.

Доріжку з толю або пресованого моху (що також можна використовувати, причому якість не загубиться) конопатят на місце першої Конопки. Відразу ж з укладанням такого роду утеплювача закріплюють результат за допомогою фіксації поверх дерев'яними планками. Дерево бажано підібрати не сильно тонке і не дуже товсте.

Конопатка стін зрубу - це трудомісткий процес, який при дотриманні його технології забезпечить в холодну пору збереження тепла в будинку. Докладний розбір послідовності робіт, правильного вибору інструменту і матеріалу, представлений в даній статті, допоможе виконати утеплення швів своїми руками.

Інструменти

Основним інструментом для конопатки швів є лопатки (конопатки) і киянка. Лопатки виготовляють з дерева або сталі. Деревина конопатки повинна бути м'якше, ніж матеріал колод, так як в противному випадку будуть залишатися сліди на стінах. Згодом робоча поверхня дерев'яної конопатки куйовдиться, тоді її замінюють на нову.

Металеві конопатки використовуються для кутових врубок, де особливо важливо заповнити внутрішній простір чаші. Киянкою, акуратно постукуючи по конопатці, ущільнюють валик утеплювача і просувають його всередину шва.

вибір матеріалу

Для утеплення і ущільнення швів в дерев'яних стінах застосовується природний матеріал (мох, джут, пакля і ін.) І сучасні штучні пінополіуритановий, пенополіетіленовие, мінераловатні і інші межвенцовие утеплювачі.

мох сфагнум

Мох був кращий в минулому для утеплення сполучення колод. У шви зрубу прокладали сфагнум, зозулин льон (червоний льон). Мох сфагнум розпушує і укладали поперек колод в кілька шарів (5-10 см) зі звисанням до 5 см від шва. Зозулі льон мали уздовж вінця і також в кілька шарів (5-10 см) з перекриванням стиків.

Перед укладанням мох намочують, а висихає він вже в конструкції стіни. Вбираючи вологу, мох досить швидко віддає її і не піддається гниттю. Він за своїми природними якостями дуже хороший антисептик, тому ще й захищає деревину від біокоррозіі. До його недоліків можна віднести складність рівномірного пристрою по товщині шва.

джутовий канат

Джутове волокно робиться з рослини джут, яке належить до сімейства липових. Утеплювачі для конопатки з джуту міцні, довговічні і помірно гігроскопічні. Навіть при підвищеній вологості приміщення, наприклад, в лазнях, джут вбирає не більше 20% вологи.

пакля

Пакля - це сплутана лляне волокно. Її виготовляють з відходів, одержуваних при тіпаний і мятье льону. У ній не повинно бути сторонніх домішок, допускається невелика кількість багаття (одревесневшая частина стебла). Клоччя для конопатки можна застосовувати тільки суху, м'яку і без гнильного запаху. Міжвінцевий шов з клоччя повинен становити 0,8-1,2 см.

пенька

Раніше використовувалася для конопатки зрубів ще й пенька. Її отримували при тривалому вимочуванні стебел конопель в проточній воді (до 2-3 років). Вона відрізняється міцністю волокон, стійкістю до гниття і дії сонячних променів. Сьогодні вироби з пеньки теж представлені в асортименті будівельних матеріалів.

сучасні матеріали

Все більшого поширення набуває застосування штучних матеріалів для конопатки швів. До них відноситься мінераловатних волокно, пінополіетилен, межвенцовие герметики. Перевагами їх є: біо- і вологостійкість, еластичність і паропроникність, що важливо для дерева. Саморозширювальні ущільнювальні шнури практично ідеально герметизують шов.

Технологія конопатки швів

Весь процес конопатки дерев'яних стін можна розділити на два етапи. Під час складання зрубу проводиться перший етап. Утеплювач розстеляється по верху змонтованого колоди. Для зручності конопатки застосовується стрічка з повсті, сировиною для якого може бути льон, джут, пенька.

Свешивающиеся кінці ущільнювача після монтажу колод просто загортають в їх стики. Конопатка швів зрубу ведеться двома способами: «в розтяжку» і «в набір». Під час зведення дерев'яного будинку найчастіше використовується метод ущільнення «в розтяжку». Для цього вільні краю утеплювача згортають валиком, який вдавлюють в шов. Ширина валика повинна бути 1-2 см.

У разі волокнистого нещільного утеплювача (мох, пакля) при згортанні валика важливо підбирати сусідні звисаючі кінці, постійно скручуючи їх з попередніми для отримання рівного і міцного шва.

«У набір» зазвичай ущільнюють шов при другій конопатці, яка робиться після усадки будівлі (через 1-2 роки). Стіни з колод дають осадку за рахунок стиснення утеплювача в швах і усушки лісу.

Коли решт утеплювача не вистачає для створення валика або шви занадто широкі при первинній конопатці, використовується спосіб «в набір». Для цього готують заздалегідь джгут з обраного ущільнювача, можна застосувати готовий канат або мотузку необхідної товщини. У широкі шви з джгута робляться петлі, які забивають в простір між колодами до необхідного ущільнення.

Робота по конопатці зрубу завжди починається з нижнього вінця і ведеться по всьому периметру шва. Спочатку ущільнюють зовнішню сторону сполучення колод, а потім внутрішню. Переходити до наступного вінця можна тільки, коли весь попередній буде проконопачени.

Палять або валик закріплюється в шві за допомогою конопатки, якій простукують спочатку верхню частину утеплювача, потім нижню і тільки потім середину. При необхідності використовують молоток-киянку, б'ючи їй по кінця ручки конопатки.

Під час ущільнення швів зрубу необхідно постійно перевіряти горизонтальність колод і вертикальність стін. Здавалося б нескладний процес ущільнення цілком може спотворити стан окремих частин конструкції будинку, зрушити їх з початкового місця або підняти.

вторинна конопатка

Сучасні технології захисту з'єднання колод в зрубі передбачають герметизацію шва (теплий шов). Перевагою такого рішення для швів в дерев'яних будинках є:

• пластичність;
• довговічність;
• стійкість до впливу сонячних променів і впливу зовнішнього середовища;
• високі теплоізоляційні властивості;
• паропроникність;
• биостойкость.

Герметизація швів проводиться як повторна конопатка. Технологія пристрою «теплої шва» в основному складається з наступних етапів:

1. Підготовка поверхні утеплюється шва. Для цього очищають колоди в місці проведення робіт від пилу, бруду, жирових плям. Герметик може не зміцнитися на стінах, покритих лаком, воском, будь-якими маслами. Краще перед початком робіт провести тест на зчеплення герметика з обробленою поверхнею колоди.
2. Монтаж ущільнювального шнура, наприклад, виконаного з екструдованого поліетилену. Його не можна приклеювати до стіни, він просто вставляється в шов.
3. Нанесення герметика. Перед початком покриття шнура і частини колод герметиком дерев'яну поверхню зволожують. Можна з двох сторін щодо шва наклеїти малярський скотч, щоб забезпечити однакову ширину покриття. Герметик наноситься в залежності від упаковки або шпателем, або монтажним пістолетом. Товщина шару допускається не менше 4 мм, але не більше 10 мм.
4. Формування шва. Шов загладжується і формується за допомогою відповідного шпателя протягом 15 хвилин після нанесення герметика. Потім можна видалити малярні стрічки. Надлишки речовини очищаються вологою ганчіркою або губкою.

Терпіння і ретельність виконання робіт по конопатці сповна виправдаються довговічністю конструкції і теплими стінами будинку, щоб не довелося згодом закладати тріщини. Вибір ефективного способу утеплення швів зрубу і достатню кількість матеріалу для цього значно зменшать витрати на опалення в холоду.

Всім добре відомо, що пази, що утворюються між колодами зрубу, слід конопатіть. Суть подібних робіт полягає в ущільненні щілин, що залишаються між колодами і в кутах зрубу за допомогою моху, клоччя або будь-якого іншого ущільнювального матеріалу. В інструкції про те, як правильно конопатіть зруб вказується, що ущільнювач повинен виступати з пазів на 3-4 мм по обидва боки стіни, що захистить майбутній будинок від продування і дозволить скоротити втрати тепла в морозний період на 5-6%.

Процес конопачення (конопатки) зрубу виглядає наступним чином:

• Рівномірно розподілене волокнистий матеріал має бути накладене поперек щілини і, скориставшись спеціальним пристосуванням (так званої «конопаткою»), сильними ударами забити його в наявні пази. Для того щоб стіни краще тримали тепло, конопатіть їх потрібно як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку зрубу.
• При організації цих робіт слід враховувати те, що нерівномірне конопачення стін може викликати перекіс зрубу. Ось чому роботи по конопатці проводяться відразу по всьому периметру зрубаного будови; при цьому вінці обробляються послідовно, починаючи від нижнього.
• До конопачении внутрішніх поверхонь стін переходять відразу ж після закінчення обробки стін зовнішніх.

У будівництві використовуються два способу утеплення зрубів, які називаються конопачення в розтяжку і конопатка в набір.

Конопачення в розтяжку

Цей спосіб рекомендується використовувати для конопатки наявних в зрубі пазів і щілин невеликого розміру. При закладенні щілини пасмо клоччя прикладається до неї і вдавлюється всередину за допомогою ущільнювальної лопатки ( «конопатки») до тих пір, поки весь простір в пазу не заповниться матеріалом. Після цього верхній шар клоччя ретельно ущільнюється за допомогою спеціальної складальної «конопатки». Потім з клоччя скручується щільний валик, який поміщається в паз між вінцями таким чином, щоб він зчіплювався з виступаючими з паза волокнами і з силою забивають його.

Валик обов'язково повинен захоплюватися звисаючими з пазів сусідніми пасмами, тому що в іншому випадку він може просто випасти з паза.

Цей спосіб утеплення зрубу використовується зазвичай при необхідності закладення великих щілин і широких пазів. При його реалізації з пеньки або клоччя готуються невеликі пасма, що збираються потім в клубок для освіти (набору) петлі, яка і забивається в пази в якості ущільнювача. Цілком природно, що товщина набираемой петлі залежить від розмірів наявного паза. Одержаний шар клоччя ущільнюється спочатку по верхньому зрізу щілини, а вже потім - по нижньому. Всі ці роботи проводяться з використанням спеціальної конопаткі- «дорожника».

необхідні інструменти

Раніше вже зазначалося, що конопатят зруби за допомогою спеціальних інструментів, так званих «конопаток», що виготовляються з металу. Основним інструментом для проведення робіт ущільнювачів є так звана складальна «конопатка», що представляє собою плоску лопатку з лезом шириною близько 100 мм і товщиною близько 5-6 мм. Крім її при проведенні робіт цього класу може використовуватися наступний інструмент:

• крива «конопатка» з шириною леза близько 50-60 мм і товщиною робочої частини близько 5 мм (використовується для конопатки кутів зрубу);
• конопатка- «дорожник» з лезом шириною до 170 мм і товщиною близько 8-15 мм з пазом по довжині леза глибиною до 10 мм (застосовується для формування валиків зі скручених пасм клоччя). Розрізняють три види «дорожника», які використовуються для роботи з широкими, середніми і вузькими швами;
• разбівной клин шириною до 30-35 мм; використовується для розбивання (оброблення) занадто вузьких пазів, полегшуючи забивання в них клоччя.

Лезо використовуваного інструменту має бути гладким і злегка затуплённим, в іншому випадку воно просто буде рубати ущільнювачий. Для забивання клоччя металевими «конопатками» можна використовувати будь-який відповідний за вагою молоток.

Додаткову допомогу у вирішенні питання «як правильно конопатіть зруб» вам нададуть наступні поради:

• Якщо ви використовуєте в якості ущільнювача мох, то його попередньо потрібно змочити в спеціальному розчині, що готується з 200 грам мила і 500 грам масла, розчинених в одному відрі води. Клоччя перед використанням бажано замочити в будь-якому сильнодіючих дезинфицирующем засобі, що дозволить уберегти її від шкідників.

• Якщо валик, скручений з волокон, недостатньо об'ємний і щільний, необхідно додати до нього пасма із запасів утеплювального матеріалу. Запасна пасмо зачіпається за звисають зі стіни кінці клоччя і забивається між колодами.
• При забиванні утеплювача в щілини вінці можна злегка піднімати. При цьому оформлений у вигляді валика утеплювач забивається за допомогою молотка-киянки в щілину.

Повторну конопатку слід проводити через 2 роки після виготовлення зрубу, після того, як останній дасть усадку і між колодами знову утворюються щілини. Виконується вона зазвичай способом «в набір».

Відео

Пропонуємо вам подивитися процес конопатки зрубу на відео.

конопатка мохом

У конопатці мохом основне вже не дотримання технологічних тонкощів - вона в цьому відношенні набагато простіше конопатки волокнистими матеріалами - а заготовка матеріалу. Точніше, закупівля. Лісовий і болотний будівельний мох надходить у продаж, але самозаготовка деревного моху можлива тільки в окремих дуже віддалених від цивілізації місцях, а самозаготовка болотного моху в більшості розвинених стан заборонена і переслідується по закону: в останні десятиліття виявлена \u200b\u200bвиключно важлива роль боліт як акумуляторів вологи і регуляторів природних процесів. Крім того, мохи активно накопичують в собі безліч як корисних, так і шкідливих мікроелементів; болотний мох - природний фільтр радіонуклідів. Конопатити мохом, зібраним самостійно, ви ризикуєте не тільки заразити зруб гниллю, цвіллю і шкідниками, а й себе зі своїми близькими чимось нітрохи не краще.

Кращий мох для конопатки - болотний сфагновий, або зозулин льон, поз. 1 на рис: він ніколи не прокидається в будівлях і виділяє речовини, що оберігають деревину від псування. Але конопатіть яскраво-зеленим свіжим сфагнумом (поз. 2) не можна - він, перепревая, навпаки, зіпсує зруб. Конопатити потрібно мохом (і болотним, і лісовим), підсушеним до подвядания без прілості, поз. 3. Такий мох продається в мішках (поз. 4). У них його і треба зберігати до використання, не допускаючи повного пересихання: на конопать годиться мох, ще трохи живий. Пересушене сірий або бурий будівельний мох (поз. 5) це не конопаточний, а утеплювальний матеріал. До речі, дуже хороший.

Примітка: скельним і наземним мохом конопатіть не можна - в ньому обов'язково залишаться частинки субстрату з зародками шкідників деревини.

Порядок конопатки мохом

Мохом конопатят під зиму. По весні, коли прийде тепло, але ще не настане посуха, перевіряють звисають фестони (див. Нижче) і позеленіли вищипують. Потім підбивають фестони в пази. Дуже важливо при цьому не допустити пересихання Конопатити: якщо мох почав кришитися під конопаткою-інструментом, вся конопать цільної вже ніколи не буде, і раз в 2-5 років доведеться робити повторні конопатки, а весь зруб НЕ простоїть, скільки може. Через рік перевіряють будівлю і, якщо расщелена, проводять вторинну конопатку тим же (!) Мохом.

Мох-сфагнум викладають в пази при збірці зрубу горою (поз. 1 на рис. Нижче), тому що він під тиском сильно злежується. Фестони болотного моху повинні звисати з пазів рясно, поз. 2. Відразу після складання зрубу в що залишилися щілини (показано стрілками на поз. 2) додають моху, підбиваючи зверху косою дерев'яної конопаткою. Досить легко оживає деревне мох, навпаки, викладають економно, але щільно, щоб порожніх щілин не було, поз. 3. Його фестони повинні виступати з пазів зібраного зрубу прим. на пів-долоні, але не звисати, поз. 4. Звисаючі (показаний стрілкою на поз. 4) обрізають.

замість моху

У приморських місцевостях можна виявити довговічні рубані будови, проконопачених замість моху камку - викинутої штормами на берег морською травою Зостер або взморник. Камка також хороший утеплювач і в цій якості нині надходить в продаж висушеної, але конопатіть можна тільки вологою свіжої камку. Зате конопать камку виходить відмінна: вона виділяє в дерево солі, що роблять його непридатним для поселення шкідників, а в повітря приміщення - йод. Який, як відомо, крім інших корисних властивостей, сприяє виведенню з організму кумулятивних отрут і радіонуклідів. Конопатят камку як мохом, з деякими відмінностями: її розбирають на плоскі пасма і викладають їх в пази зрубу ялинкою без проміжків так, щоб кінці звисали на підлогу-колоди. По завершенні збирання зрубу кінці підбивають в пази дерев'яної конопаткою.

Синтетика і герметики

Синтетичні Конопатити застосовуються в поєднанні з чорновою джутовій стрічкою, або, для «естетики», з крученим білим джутовим канатиком. Чорнова стрічка в пази зрубу під конопатку герметиками укладається без крил врівень з краями паза. Якщо колоди з фінським пазом, то краю стрічки повинні точно лягти на поздовжні вирізи в колоді під крайові виступи паза верхньої колоди.

Герметики для дерева випускаються хімічно нейтральні поліуретанові: силікон по механічним і фізико-хімічними властивостями гірше узгоджений з деревиною (зокрема, за коефіцієнтом температурного розширення ТКР), а під дією навіть дуже слабких кислот руйнується. У свою чергу, розчинник силікону - оцтова кислота - псує дерево, так що не намагайтеся замінити спеціальні герметики для дерева звичайними будівельними. Синтетикою конопатят переважно зруби з клеєного колоди і бруса - їх розрахунковий термін служби однаковий з таким клейових швів переклеєних пиломатеріалів.

Конопатка герметиками здійснюється швидко і просто: початковий склад видавлюють із туби в паз, поз. 1 на рис .. Коли схопиться, шви шпаклюють поверх фінішним складом в тон дереву, поз. 2 .:

Є й «суперсучасний» спосіб конопатки зрубів, складених зовсім без чорнової Конопатити: уздовж швів роблять запили, вкладають в них джгути з саморозширювальні пінополіетилену і закладають герметиком під дерево, поз. 3. По суті це вже не конопатка, тому що цей спосіб придатний для будівель з пиломатеріалів без фасонних пазів, зібраних на нагелях і просочених гидрофобизаторами (водовідштовхувальними просоченнями). Крім того, годиться він лише для добірних матеріалів камерної сушки, повністю всохлі і сівши. А як потім буде з викривленням від вологи в процесі експлуатації - поживемо, побачимо: на практиці «бесконопаточная конопатка» поки використовується не більше 10-12 років.

Повернемося до конопатці, яка все-таки конопатка, хоч і синтетична. Фінішні склади при висиханні темніють, так що в тон до дерева їх підбирають по пробним мазкам на тарі. Але на світлі фінішна синтетична конопатка вигорає і стіни зрубу набувають вигляду, показаний на поз. 4. Дехто, якщо вже подібного «прикраси» не уникнути, замовляє поклейку або забивання конопаточних швів білим крученим канатиком. Наскільки це додає будові «естетики і респекту», справа смаку власника. А про смаки не сперечаються. Тим більше - про смаки персон, які вважають, що натуральне дерево потребує додаткового «облагороджування».

Набагато практичніше застосування синтетичної Конопатити для закладення зяючих тріщин в колодах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щілини зашпакльовуються будь шпаклівкою по дереву для зовнішніх робіт, і вся будова омолоджується. Шпаклівку доводиться раз в 2-3 року підновляти - вона на світлі теж вигорає - але це вже недовго, нескладно і недорого.

Заключний штрих - шліфовка

Конопатка ще не завершує будівництва зрубу до готовності під настил підлоги, монтаж горищного перекриття, даху, встановлення вікон, дверей, перегородок, під обробку та обладнання - зруб бажано, а всередині необхідно, зашліфувати. Особливо - рубаний з дикого колоди, окоренной вручну.

Шліфувати зруб шкіркою надзвичайно довго, виснажливо і від цього пошкоджуються зовнішні найстійкіші шари дерева. Зруб шліфують ручної універсальної шліфувальною машиною з нейлоновими щітками. Гірше - болгаркою з ними ж; привід занадто потужний. Але головне тут все-таки щітки для шліфування дерева, см. Відеоогляд:

Відео: огляд нейлонових щіток для шліфування зрубу

Шліфування зрубу щіткою питання взагалі-то спірне: щітка знімає валик Конопатити, див. Рис ..

Багато вже придивляються до дерев'яних будинки у вигляді зрубу. Адже вони і виглядають красиво і досить теплі всередині. Адже при будівництві будівлі між вінцями колод укладається утеплювач, це дає додаткову впевненість в якості зрубу.

Але ось проходить кілька років і після повної усадки будинку, з'являються всілякі тріщини і щілини. Це не тільки робить будинок холодним але ще і псує зовнішній вигляд. Крім того незакриті щілини це ті місця де в першу чергу з'явиться цвіль і гниль, що в подальшому призведе до псування будівлі.

Щоб цього не сталося, після усадки будівлі проводиться конопатка зрубу. Є кілька способів цієї процедури в залежності від обраного матеріалу, в цій статті ми їх розглянемо.

Матеріал для конопатки зрубу

Конопатка зрубу може проводиться різними матеріалами. Якщо при складанні будівлі застосовувався утеплювальний джут і його кінці виступають належним чином, то цього цілком буде достатньо щоб виробляти необхідні маніпуляції як описано нижче і додаткового матеріалу вам не буде потрібно.

Якщо при складанні зрубу не застосовувався утеплювач або його кінці не виступають з щілин, у вас буде кілька варіантів щодо вибору матеріалу.

Найстаріший спосіб це конопатка мохом. Хоч він і перевірений часом, але на сьогоднішній день є багато сучасних матеріалів які мають більш кращі якості для цієї мети.

Також дуже часто застосовується для цих цілей клоччя. Щоб якість робіт було якнайкраще, вибирати потрібно джутову клоччя. Вона буде рівномірно лягає, та й працювати з нею простіше.

Не рідко застосовується конопатка канатом, при цьому рекомендується використовувати джутовий або лляної канат.

Останнім часом все частіше застосовується так званий теплий шов. Це результат нових технологій які стрімко крокують особливо в будівельній сфері.

Технологія конопатки зрубу джгутом

Для виконання конопатки нам знадобиться:

• Невеликий молоток - 300 - 400 гр.
• Стамеска 20 мм.
• Конопаточная лопатка або широке зубило
• гумова киянка

Конопатку зрубу потрібно проводити після того як будівля відстоїться і дасть усадку. Попередньо, під час складання між вінцями повинен бути покладений утеплювач джут. Процес конопатки полягає в подворачіваніе лопаткою джуту зверху вниз і подальшому його ущільненні в пазу між колодами. При цьому виробляються легкі удари молотка по лопатці. У вас вийде підвернути смуга джуту у вигляді мотузочки, що дуже практично.

Роботи виконуються в два етапи, - первинна конопатка і основна. Необхідно врахувати, що конопатка зрубу проводиться тільки після усадки будинку, для цього він повинен постояти як мінімум пів року.

Первинна конопатка проводиться без сильного ущільнення, особливо в тих місцях, де колоди не сіли ще на своє місце. У таких місцях джут підвертається без ущільнення, при цьому слід стежити, щоб залишалося місце для подальшої усадки колод. Конопатка зрубу, технологія її не дуже складна тому детально її ми розглянемо нижче.

Конопатка виконується обов'язково послідовно - від низу до верху. В першу чергу буде робитися конопатка нижнього паза по периметру будівлі, потім другий паз і т.д. Важливо все робити по периметру, інакше конопатка окремої стіни може викликати перекіс будівлі. Також потрібно врахувати, що чим вище ми піднімаємося, тим менше потрібно ущільнювати пази джгутом. А самі верхні два-три паза підвертаються тільки за допомогою лопатки, без ударів молотка, це робиться для того щоб уникнути найменшого ущільнення джуту.

Справа в тому, що зруб буде давати усадку ще не менше п'яти років, тому верхні вінці з часом задавлять джут щільно самі.

У зрубі, торці це найслабше місце, через вирізаних чаш, тому конопатити потрібно акуратно, без зайвих зусиль.

Друга конопатка, основна, проводиться разом з обробкою, де конопатка зрубу проводиться більш щільно. Цю операцію бажано проводити не менше ніж через півтора року від спорудження будівлі. За цей час зруб зробить майже повну усадку і ви, не боячись, зможете ставити вікна і двері, проводити електрику і встановлювати сантехніку.

Періодично, потрібно оглядати зруб на наявність щілин, особливо це потрібно робити після спекотного літа. Адже навіть маленька щілина може призвести до гниття деревини.

Відео інструкція конопатки зрубу джгутом:

Цей метод на сьогоднішній день не найкращий, адже вже є безліч інших сучасних матеріалів які дозволяє виконати цю процедуру більш швидко і якісніше. Але якщо ви все таки вирішили використовувати мох для конопатки, в першу чергу його потрібно правильно вибрати.

Отже для конопатки зрубу підійде мох під назвою «зозулин льон» або його ще називають «червоний льон». Він має довгі волокна, буро коричневого кольору, з відтінками червоного. Також використовується «білий мох», або правильне його назва «мох сфагнум». Цей мох дуже м'який, схожий на вату. Володіє відмінними антисептичними і бактерицидними властивостями. У ньому ніколи не заведеться шкідник деревини, мох також вбиває все спори грибка. Обидва, цих рослини часто ще називають будівельними видами моху.

Під час будівництва зрубу його укладають між вінцями колод як утеплювач. Надалі використовуючи мох можна його і конопатіть. Робиться це два рази, перший раз безпосередньо після складання, другий по закінченню деякого часу коли пройде усадка будинку. Це може займати часу від півтора року до двох, а то і більше.

Попередньо, перед конопаткою мох повинен бути висушений. А вже перед самим процесом його потрібно змочити водою, інакше при фізичному контакті він буде розсипатися.

Конопатка бруса мохом вимагає і спеціальних інструментів, вам знадобиться:

• киянок
• конопаток

Конопатка - це невелика лопатка, яка зроблена з того ж дерева що і зруб. Робиться це для того, щоб при фізичному контакті з колодами у них була однакова твердість, що дозволить уникнути залишення слідів на зрубі.

Киянка - це невеликий дерев'яний молоток, за допомогою якого наносяться удари по конопатці. Це дозволяє з більш сильним зусиллям запихати мох в щілини і щільніше заповнювати вільний простір.
Як і в інших технологіях, конопатку починають робити з самого низу проходячи весь периметр. Такий підхід дозволить уникнути можливого перекосу будівлі. Спочатку проходять вінець зсередини, а потім зовні.

Якщо використовується мох «зозулин льон», його формують у вигляді стрічки товщиною до 10 см, укладають паралельно колоді і щільно конопатят щілину використовуючи вищевказані інструменти. Білий мох при використанні трохи збити, укладання роблять перпендикулярно колоді, так щоб волокна звисали де то на 5 - 10 см. Далі роблять конопатку тими ж інструментами.

Конопатка зрубу канатом

Технологія застосування каната для конопатки мало чим відрізняється від вищевикладених способів. Єдине що потрібно додати, що до цього матеріалу потрібно відноситься більш дбайливо, адже він використовується не тільки для утеплення будинку але і для декоративного оформлення, тому навіть легкі пошкодження неприпустимі.

Конопатка зрубу канатом, етапи:

• Місця, де буде укладатися канат необхідно очистити і навіть при можливості вимити.
• Обробити зруб антисептичними властивостями, бажано щоб вони мали вогнезахисні властивості.
• Робимо пробивання канатом зрубу використовуючи інструменти. Робота ця робиться акуратно, стежать щоб шнур не закручується. Також стежать щоб глибина забивання була всюди однаковою.
• Як і при інших матеріалах роботи ведуть знизу вгору по всьому периметру.
• Безсумнівною перевагою застосування джутового каната є його декоративна складова.

Технологія теплий шов

Перед тим як застосовувати цей метод, шви де буде застосовуватися ця технологія потрібно зачищати. Особливо якщо місця щілин открашени лаком або іншими матеріалами.

Далі в щілини і тріщини потрібно укладати вілотерм - це матеріал у вигляді шнура зроблений зі спіненого поліетилену. Зауважте що шнур повинен бути товщі ніж щілину приблизно на третину. Цей матеріал не тільки утеплює зруб, а й буде знижувати витрата застосовуваного герметика.

Герметик наноситься пістолетом, і відразу ж вирівнюється за допомогою шпателя. Рекомендована товщина герметика від 4 до 6 мм. Причому площа зчеплення з деревом повинна бути не менше 4 мм. з кожного боку. Герметик застигає не більше доби, тому в цей час його потрібно захистити від опадів. Для цієї мети ви можете використовувати поліетиленову плівку. Повне затвердіння речовини настане приблизно через 48 годин при температурі 23 градуси. Після затвердіння, герметик перетворюється в резино подібна речовина, тому ваш зруб буде захищений якнайкраще.

Тепер, після повного висихання, ви можете розгладити шов, видалити його надлишки і пофарбувати фарбами на акриловій основі.

Конопатку зрубу таким способом можна проводити тільки після усадки зрубу. Зовні цю роботу можна проводити приблизно через рік, а всередині будинку тільки після сезону з включеним опаленням.

Ця технологія має ряд переваг:

Робиться тільки один раз.

Захищає від попадання всередину води, що запобігає появи цвілі.

Робить ваше житло значно теплим.

Стійкість до температурних перепадів, не боїться вологи.

Легкий у використанні, що дозволяє значно прискорити конопатку бруса.

Гарний зовнішній вигляд, який дозволяє завуалювати навіть недоліки самої будівлі.