Крок 1. Коробка збирається по двері з мінімальним зазором по 2-3 мм з кожного боку. Кріпити можна, як за допомогою цвяхів, так і довгих саморізів. Тільки потрібно стежити за тим, щоб дерево не тріснуло. При підгонці країв коробки місце стиків слід підрізати ножівкою і прибрати надлишки за допомогою стамески

Складніше збирати дешеві, так звані, «паперові» двері. Вони більш ніжні. Зазор між коробкою і дверима трохи більше, близько 2-5 мм зверху і знизу, а 2-4 мм - по краях. Кути коробки краще не намагатися збивати цвяхами або саморізами. Так як спресована папір все одно лопне. Такі коробки краще збирати за допомогою куточків (або тих, які використовують при складанні або меблевих куточків).

Можна не намагатися зібрати коробку з прямими кутами під 90 градусів. На даний момент навіть дуже дорогі двері мають невелику кривизну.

Крок 2. Наступним етапом, що пояснюють, як правильно поставити двері, стане кріплення навісів бувають ліві і праві. Ставляться вони на ту сторону, в яку повинна відкриватися двері. Цей момент дуже важливий, і щоб не помилитися можна кілька разів все перевірити ще раз.

Спочатку петлі кріпляться до полотна коробки. Для цього їх слід докласти і обвести олівцем контури. Потім з цього контуру робиться виїмка глибиною в пару міліметрів, так щоб петля «потонула» в дереві, але не западала. Таким же способом проводиться установки петель на двері. Потім все фіксується саморізами, що йдуть в комплекті з петлями.

Крок 3. Тепер приступимо безпосередньо до самого відповіді на питання, які мучать всіх, хто в стані ремонту: як правильно проводиться після складання та кріплення петель. Двері виставляється в отворі за рівнем. Бажано рівень «кидати» з усіх боків коробки, для вірності.

Щоб виставлена \u200b\u200bдвері нікуди «не втекла», по краях і посередині бажано загнати дерев'яні клини. Але вони не повинні бути занадто товстими, інакше будуть вигинати і двері не закриється. Але і занадто маленькі клини не підійдуть, вони не повинні випадати.

Отже, клини забиті, двері встановлена \u200b\u200bна місце. Тепер слід її закріпити за допомогою анкерів. Спочатку дрилем або перфоратором робляться отвори наскрізь через коробку в стіну. Потім в них вкручується анкер, він зміцнює коробку до стіни. Їх вкручують штуки по 2-3 з кожної сторони. фіксацію завершує

Перед тим як пеніть, потрібно як слід «распереть» дверну коробку. Наприклад, підкласти з усіх боків нещільний картонку і двері щільно закрити. Тепер можна заповнювати порожнечі піною. Але у різних пен різна ступінь розбухання, тому краще заповнювати отвори наполовину.

Важливо не тільки вибрати спосіб, як правильно встановити міжкімнатні двері, але і дати їй визначений термін для остаточного закріплення. Складе цей час 6-12 годин, протягом яких не потрібно відкривати двері. Саме так потрібно дати схопитися піні і потім можна буде акуратно, канцелярським ножем зрізати її надлишки.

Тепер ясно, як правильно встановити міжкімнатні двері. Правда робота на цьому не закінчена, тому що попереду процес отримання грошей (тобто потрібно ставити наличники), можливо, лакування (в залежності від виду двері). Але це вже зовсім інша історія.

У становленнЯ міжкімнатних дверей у квартирі повинна проводитися за певними правилами, які повинні знати замовники. адже прошибки в ремонті і обробці приміщення або квартири можуть серйозно ускладнити монтаж і влетіти в «копієчку»!

Ви зможете зменшити вартість установки, не допустити помилок у виборі дверей, фурнітури та в розмірах прорізів, допоможете майстрам зробити все якісно.

Розміри дверних прорізів

• Ширина прорізу

Дверне полотно зазвичай буває 60/70/80/90 см. В ширину. Правильна ширина отвору - це ширина полотна +8 або +9 см. (Якщо товщина короба в самій вузькій її частині від 1.5см. До 2.5), або +10 см. (При товщині короба в самій вузькій його частині 2.5см. І вище ).

• Висота прорізу

Для всіх випадків правильна висота отвору - це висота дверного полотна +6 см. від чистового статі, тобто 206см. Двері в санвузол можуть бути заввишки 190 см., Тому правильна висота отвору -196 см.

Ось кілька прикладів правильних прорізів .:

• Полотно 80х200 (см.) - отвір 89х206 (см.)
• 70х200 - отвір 79х206
• 60х200 - отвір 69х206
• 60х190 - отвір 69х196

З розмірами дверних прорізів потрібно визначитися заздалегідь і дуже важливо самостійно постійно контролювати вашу бригаду, в процесі ремонту.

Ширина дверей для різних приміщень

Якщо у вас є можливість спланувати ширину дверей і прорізів заздалегідь і виникли питання яку ширину дверей вибрати, то дотримуйтесь цих рекомендацій:

• двері в кімнатах зазвичай роблять шириною 80 см. для того, щоб можна було занести / винести меблі. Ширина 90см. буває дуже рідко так як такі полотна важкі і з часом можуть провисати на петлях.
• двері в санвузлі зазвичай роблять 60-70см., щоб через отвір вільно проходила пральна машина товщиною 60см. Майте на увазі, що 60см. двері в зборі має отвір в світлі приблизно 58см. через притворов в дверному коробі.
• дверне полотно на кухню зазвичай роблять 70-80см. Необхідно також врахувати що ручки з двох сторін можуть заважати проходу в кухню.
• в гардеробній кімнаті зазвичай роблять ширину 60-70см.

Коли потрібна установка доборів?

При установці міжкімнатних дверей, якщо товщина стіни більше товщини дверної коробки - рекомендується придбати Можна, звичайно, наклеїти на торці стін шпалери, але це буде виглядати несучасно, і з іншого боку стіни не на що буде прибити наличники.

Якщо встановити - це буде вдале рішення, яке красиво оформить укоси. Колір доборов можна підібрати, наприклад, під МДФ панель.

Ширина стандартних доборов по складській програмі зазвичай буває 10/12/15/20 см. Якщо ваші стіни дуже товсті (понад 20см.), То добори необхідно зрощувати по ширині або замовляти на виробництві нестандартні добори, які обійдуться набагато дорожче.

З якого боку дверей встановлювати добори?

Це повністю залежить від того, як ви запланували відкриття. Зазвичай якщо ваша двері відкриваються в кімнату, то короб виставляється врівень з кімнатною стіною, а добір буде відповідно в коридорі.

Якщо зробити навпаки, двері буде відкриватися в повному обсязі (упреться в добір). Іноді з цим миряться, щоб двері виглядали однаково - ВСЕ добори в коридор або все добори в кімнати. Тому це вже питання зручності і дизайну, з урахуванням майбутньої розстановки меблів у квартирі.

Схема відкриття міжкімнатних дверей

Зазвичай, якщо в одному коридорі частина дверей буде відкриватися в коридор, а частина в кімнати - закриті двері будуть виглядати по-різному через особливості дверного короба. Якщо двері стоять поруч один з одним, і при цьому відкриваються одна всередину, а інша назовні, то висота верхніх наличників буде не збігатися.

Ось так виглядає із загального коридору двері, яка відкривається в коридор, тобто на нас:
Ось так виглядає двері, яка відкривається в кімнату, тобто всередину:
Необхідно стежити за тим щоб полотно при відривання не закривати вимикач. Дуже бажано, щоб двері не перетиналися своїми траєкторіями. У ванній кімнаті необхідно передбачити відкривання на 180 градусів для швидкого провітрювання після прийняття водних процедур.

Слідкуйте за тим, щоб відкрита на 90 градусів двері не перекривали отвір сусідніх дверей.

Для того щоб не втрачати час на узгодження відкривання дверей з майстрами під під час монтажу, зробіть на аркуші паперу малюнок-схему заздалегідь.

На якій висоті від підлоги повинна бути двері?

Стандартна висота - 1 см. Від чистового статі. Що стосується дверей санвузлів, менше 1 см. Робити не рекомендується, щоб не порушити приплив повітря. Якщо у вас пластикові вікна не забудьте зробити припливні клапани для повітря з вулиці щоб занадто не підвищувати вологість повітря в квартирі, коли кватирки закриті.

Установка міжкімнатних дверей при ремонті квартири і черговість етапів робіт.

Для того щоб уберегти дерев'яні частини дверей від викривлення через підвищеної вологості при проведенні ремонту, необхідно робити монтаж після ВСІХ оздоблювальних робіт, в тому числі і в сусідніх кімнатах.

Рано встановлені двері можуть випадково пошкодити інструментами в процесі ремонту. Плитковий або шпалерний клей, особливо штукатурка сохнуть досить тривалий час, виділяючи вологість в приміщення. Підвищення вологості понад 70% на кілька днів підвищує ризик того, що двері наберуть вологи з повітря, разбухнут і перестануть нормально закриватися.

Однак якщо ви любите часто митися ванній або душі, ніякої загрози вологість не представляє, тому що ванна кімната швидко провітрюється.

Установка міжкімнатних дверей повинна проводитися якщо у вас вже готовий чистову підлогу!

Без дверей набагато легше укладати покриття для підлоги, і легше потім зробити їх монтаж, з чітким примиканням наличників до підлоги.

Якщо спочатку встановити короб прямо на стяжку (основний підлогу), потім неможливо підвести покриття підлоги під короб, так як він вже стоїть на підлозі. До того ж майстру важко розрахувати правильно нижній зазор двері від чорнової підлоги з урахуванням майбутнього покриття, особливо якщо стать не вирівнювався.

Якщо ви все зробили правильно і зробили монтаж після настилу чистового статі, не важко буде в подальшому замінити підлогу - потрібно просто витягти ламінат або паркет з під дверних стійок, і підсунути нове покриття. При цьому стійки не опустяться а залишаться висіти.

Що робити, якщо дверний проріз набагато вище (ширше) короба?

Часта помилка бригад ремонтників - це занадто високі прорізи, тому що максимальна висота не повинна бути вище 208 ~ 209 см., А краще - 206см. від підлогового покриття.

Іноді в новобудовах стандартний отвір може бути висотою 217-220см. Це пояснюється тим, що багато замовників роблять теплі підлоги і висота після їх монтажу стає стандартною. Якщо ніхто не звернув на це увагу при ремонті і виникла ситуація, коли верхній наличник не закриває отвір.

Рішення: якщо ваш проріз вище потрібного, а зменшувати отвір можливості немає - приклейте шпалери нижче до установки дверей, або замовте високі капітелі замість верхнього лиштви, але зазвичай їх монтують з боку коридору. Більш грунтовний спосіб - знизити висоту отвору за допомогою гіпсокартону і дерев'яних брусків і потім підклеїти шпалери.

Інший варіант: якщо лиштви плоскої форми - відпиляти на стиках під 90 градусів, а верхній наличник вирізається з доборов, які ширше. Деякі замовники так викручуються з положення. Недолік у тому, що іноді добірні планки товщі лиштви, і в тому, що якщо зробити так всі двері в квартирі, це буде виглядати трохи дикувато)).

Якщо отвір буде ширше потрібного хоча б на 2-3 см. З боків - пінний шов не буде мати достатньої міцності, а це важливо, тому що монтажна піна допомагає витримувати рівні зазори і забезпечує загальну стійкість двері до навантажень.

Рішення: звузити дверний отвір дерев'яним брусом перетином 3х5, 5х5 або на етапі ремонту за допомогою піноблоків і плиткового клею.

Як вирівняти кривої дверний отвір?

Для початку необхідно перевірити стіни праворуч і ліворуч від отвору на горби / западини, приклавши до стіни довге правило, добір або рівну дошку. Особливо часто горби зустрічаються ближче до підлоги. Навіть один невеликий горб буде заважати щільному прилягання лиштви до стіни.

Для вирішення цієї проблеми є тільки один варіант: обштукатурити і вирівняти стіни. Якщо не хочете або не можете вирівнювати стіни в усій квартирі або стіні, то зробіть це тільки навколо отворів (на ширину приблизно 50см) і поталу шпалери.

Потім необхідно перевірити вертикальність стін за допомогою лазерного або бульбашкового рівня. Торці прорізів повинні бути паралельні, стіни повинні бути рівні і строго вертикальні. Якщо отвір кривої, стіни похилі, є горби або западини, дійте за обставинами.

Якщо ви зрозуміли, що проріз кривої, і йде від вертикалі понад 1 см. - можна вирівняти стіни штукатуркою по маяках, Виставивши їх по вертикальному рівню і переклеїти шпалери. Як ви вже зрозуміли, це і є найкраще і найскладніше рішення!

Як встановити двері в кривій отвір?

Але що якщо вирівнювати стіну можливості немає? Припустимо стіна, в яку передбачається встановити двері, завалена від вертикалі більш ніж на 1 см на два метри висоти отвору. Тоді у вас є три виходи з положення:

• Встановити короб двері по площині стіни, лиштви будуть щільно прилягати до стіни, але двері буде теж нахилена і, ймовірно, стане самостійно закриватися, плескати і т.п ..
• Встановити короб вертикально по рівню, при цьому наличники прилягають у верхній частині і відходять від стіни на величину відхилення стіни від вертикалі в нижній частині (або навпаки), погіршуючи естетику.
• Купити двері з телескопічними наличниками і встановити її прямо, трохи поглибивши в стіну і висунувши, де необхідно, лиштви з пазів. Це гарне рішення проблеми, якщо тільки не потрібно відкривати двері на 180 градусів, так як відкриваючи дверне полотно більш ніж на 100 градусів, буде виривати петлі.

Вибір за вами, у всіх випадках є мінуси і є плюси, тому що це компроміс.

Як бути якщо двері розташовані впритул до стіни?

У такому отворі одна стіна перпендикулярна іншій стіні, і доводиться зменшувати ширину наличників, і прикріплювати їх впритул до стіни з двох сторін. Але зменшуючи лиштви в ширину ми все-таки псуємо зовнішній вигляд дверей, см. Фото: Однак є ще кілька варіантів вирішення цієї проблеми:

1. Якщо ремонт уже зроблений і на стінах приклеєні шпалери, можна до такої стіни прикрутити дерев'яний брус перерізом 3х6, 3х4 або 4х4 (не більше). З'являється можливість встановити цілий лиштва впритул до стіни.
2. Наростити дверний отвір хоча б на 5 см. Від стіни і таку ж відстань відрізати від протилежної стіни отвору на етапі ремонту. Лиштва буде розташований на невеликій відстані від стіни, що виглядає набагато красивіше.
3. Наростити дверний проріз на етапі ремонту на 5 см. З двох сторін і замовити двері шириною на 10 см. Менше, наприклад 70см. замість 80см ..

Установка міжкімнатного порога

Дверне полотно розташовується в отворі ближче до тієї частини стіни куди буде відкриватися двері, тому поріжок закриває стик статі при закритих дверях повинен бути розташований під дверним полотном і тоді його не буде видно при закритих дверях, см. Фото:

Найпоширеніша помилка ремонтних бригад - це невірне розташування порогів! Щоб уникнути такої помилки заздалегідь намалюйте схему відкривання всіх дверей і передайте її бригадиру до того як будете настилати чистові підлоги.

Установка міжкімнатних дверей в санвузол

Для житлових кімнат і кухонь рекомендується замовляти двері висотою 2 метри. Для санвузлів в нових будинках найчастіше потрібна полотно заввишки 1м. 90см. через наявність гідроізоляції та спеціальних високих порогів. Якщо ви упустили цей момент і не замовили двері висотою 190см., То необхідно розширення отвору по висоті або, як варіант, можна вкоротити двері.

Якщо збільшити отвір по висоті, то верхня відмітка дверей в санвузол і міжкімнатних дверей при цьому виявиться на різних рівнях. Якщо двері підрізати знизу, то опускається малюнок фільонки. Тому іноді краще для санвузлів замовити гладкі двері.

Часта помилка - це поріг в ванну кімнату з дерев'яного дверного короба, так як порушується естетика і вентиляція вологого приміщення, і в подальшому, можливо поява цвілі.

Підготовка отворів міжкімнатних дверей

Монтажна піна не зможе прилипнути якщо на торцях дверного отвору багато пилу. Необхідно видалити пил або прогрунтувати торці стін прорізу, якщо вони покриті гіпсовою шпаклівкою або якщо стіни зроблені з гіпсових / газобетонних блоків.

Якщо з торця отвору є відкриті круглі порожнини і порожнечі - їх можна закрити штукатуркою, залишивши мітки олівцем, щоб майстер не заганяв в них кріплення. Отвори під кріплення дверної коробки свердляться між цими порожнинами в перемички.

Якщо стіни отвору зроблені з гіпсокартону, то в металевий профіль в вертикальних торцях отвору обов'язково потрібно закладати сухий дерев'яний брусок. Він потрібен для надійного кріплення дверей на саморізи через петлі і відповідну частину, а також він додає жорсткість стін в районі отвору. Двері встановлені в отвори без посилення приречені на недовге експлуатацію і швидко провиснуть.

Якщо всередину металевого профілю закладений брусок а торці ні чим не зашиті, то це не правильно. До оцинкованому металу погано липне піна. Згодом можливо відшаровування. Щоб цього уникнути до торців прикручують смуги ГКЛ або ГВЛ або фанеру. До цих матеріалів адгезія піни відмінна.

Не допускається у верхній частині прорізу залишати порожнечі між листами гіпсокартону. Справа в тому що верхній короб буває часто сильно перекручений або згинається при Розклинювання, а для його випрямлення наприклад за допомогою піни потрібно заповнений торець стіни.

Підготовка отвору під розсувні двері

Для бажаючих встановити розсувні двері-купе висота отвору для стандартних дверей повинна бути приблизно 202 cм. а ширина отвору повинна бути рівна ширині дверного полотна або на пару сантиметрів ширше. В процесі обробки отвору добором і лиштвами під портал, його розміри повинні стати менше дверного полотна.

На висоті від 207см. до 212см. від статі в отворі не повинно бути порожнеч, так як тут буде горизонтально закріплений дерев'яний брус перерізом 5х5 см. і довжиною приблизно 190 см., до якого прикріпиться алюмінієва верхня рейки з роликами.

Оздоблення дверного отвору (портал) в квартирі

Якщо міжкімнатні двері встановлювати не хочеться, можна встановити замість неї портал. Це рішення збільшує простір в малогабаритній квартирі, тому це безпрограшний варіант для візуального об'єднання суміжних приміщень: холу і вітальні, коридору та їдальні, вітальні і маленької кухні. Дверний отвір без звичної двері дивно перетворює приміщення:

Підготовка підлогового покриття перед установкою дверей

Найпоширеніша помилка ремонтних бригад при укладанні підлогових покриттів коли зазор між покриттям підлоги і стіною в районі наличників перевищує товщину лиштви. А потрібно всього лише не забути його зробити не більш 3 мм. в районі наличників.

У стіні біля підлоги можна зробити поглиблення (штробу) для компенсації можливих розширень підлогового покриття.

Зберігання дверей після покупки

Для виключення деформації під впливом сили тяжіння полотно, коробковий брус і наличники до установки необхідно зберігати на рівній поверхні лежачи. Двері можна ставити на бік до стіни.

Двері, наличники і короба можуть змінювати свої розміри після змін вологості. Через набору вологості після холоду в теплі, перед установкою необхідно двері і погонаж зберігати в приміщенні кілька діб. Чи не знімайте упаковку з дверей заздалегідь до повного вирівнювання температур.

Які петлі вибрати?

• Якщо полотно важить до 20 кг., То оптимально купити 2 петлі по 10 см. Заввишки
• Якщо полотно важить від 20 до 30 кг., То необхідно купити 2 петлі по 12- 12.5см. висотою
• Якщо полотно важить більше 30 кг., То необхідно купити 3 петлі по 10см. висотою

Петлі навішуються на відстані 20 см. Від верху і низу дверного полотна. Дуже важлива товщина металу і відсутність люфту. Якщо товщина металу петлі 3 мм., То це хороші петлі, набагато частіше зустрічається товщина 2-2,5 мм. Дуже добре якщо петлі виготовлені з латуні, стали. Найбільш поширені дверні петлі бувають декількох типів:

• універсальні петлі - це традиційні, звичні всім нам врізні петлі. Якщо вибір петель не є принциповим моментом, купите універсальні петлі. Вони можуть відкриватися як направо, так і наліво. Крім цього, універсальні петлі мають більший термін служби.

• - Чи не врізні, накладні петлі. Легко і просто встановлюються. Свою назву вони отримали за особливу незвичайну конструкцію - обидва її елементи в відкритому стані нагадують крила метелика. В процесі закривання дверної стулки одна частина петлі легко входить в інший, створюючи єдине ціле. Зазвичай такі петлі ставляться на полегшені двері.

• - врізні петлі перевірені часом, двері з такими петлями просто знімається якщо відкривається на 180 градусів. Бувають праві і ліві в залежності від відкривання дверей

Як вибрати замки і засувки?

Замки і клямки найкраще вибирати виходячи з найбільш тихої роботи механізмів при відкриванні-закриванні і їх надійності. Магнітні замки тихі, але не всі, їх треба купувати дорожче і бажано італійські, є дуже якісні варіанти. Не економте на них, щоб не мучитися потім.

Дешеві засувки з пластиковими язичками не завжди якісні, тут треба спочатку розпитати у знаючих людей (не продавців), і не купувати надто вже підозрілі варіанти. Півроку буде працювати тихо, а потім раптом почне гриміти. Іноді такі дешеві магнітні замочки і засувки не спрацьовують одразу після монтажу. Установники дверей добре знають ці моделі.

Можна купити класичні засувки / замки. Найкраще буде вибрати їх з пластиковими язичками, так як вони самі тихі в роботі і не брязкають як металеві.

Іноді буває що нова засувка туго спрацьовує. В цьому випадку капніть на язичок замка пару крапель силіконового мастила.

Висота дверної ручки від підлоги

Для європи - 95 см. Зараз випускається багато симетричних дверей, у яких ручка по дизайну дверей повинна розташовуватися строго посередині полотна. Тому стандарт висоти ручок для Росії - 1 метр.

Практично у всіх моделей дверних ручок в комплекті йдуть занадто довгі саморізи, які при закручуванні їх в двері можуть заклинити замок або привести до його нестабільної роботи. Установники дверей майже завжди прикручують ручки своїми саморізами.

Як правильно вибрати майстра по установці міжкімнатних дверей і перевірити якість його роботи?

Як зробити правильний вибір щоб не залишитися з безнадійно зіпсованими дверима? Чи буде робота зроблена якісно, \u200b\u200bякщо майстер по установці дверей викликає сумніви? Давайте для початку з'ясуємо як найкраще перевірити роботу майстра і розберемо все по пунктах.

Як перевірити роботу майстра по установці дверей?

1. Дивіться на якість врізання замків, стиків короба і наличників, врізки петель. Щілини повинні отстутствовать
2. Язичок замка повинен без люфту входити в відповідну планку.
3. Полотно має рівномірно прилягати по всій довжині до притвору або гумовому ущільнювача. При закриванні дверей гумка не повинна заминатися полотном
4. Зазори між дверима і коробом повинні бути рівні по всій довжині.
5. Коробка закріплена в отворі не тільки на будівельну піну, але і за допомогою кріплення
6. Полотно не повинно самостійно закриватися або відкриватися.
7. Фурнітура повинна вільно обертатися
8. Ціна може вирости, лише через що збільшився обсягу робіт, які неможливо передбачити заздалегідь.

Як вибрати майстра по установці дверей? Основні способи.

1. Майстер повинен вузько спеціалізуватися на установці дверей!Необхідно дивитися або бачити роботу наживо (у знайомих в квартирі). Майстер або бригада повинні мати досвід мінімум 1 рік і давати Обов'язково повинні бути в наявності професійні: пила для торцювання, розпилювальний стіл або ручна дискова пилка, фрезери, шуруповерт, дриль, перфоратор, шпильковий пістолет з компресором, шаблони для фурнітури і т.п. почитайте

Для початку необхідно демонтувати старі двері, а отвір очистити від будівельного сміття Потім збирається нова дверна коробка. Вертикальні стійки відміряються по висоті і відпилюють за допомогою стусла під потрібний розмір, а горизонтальна планка поставляється в розмір дверного полотна. Напилком необхідно обробити поверхні, що труться. Для надійної фіксації в кутове з'єднання коробки вкручуються шурупи. Місце під петлі відзначається за місцем петель на дверному полотні. Горизонтальна стійка прикладається до дверей так, щоб між дверима і горизонтальною перекладиною коробки був зазор 3 мм.

Коли Ви хочете встановити міжкімнатні двері або важку, то двері необхідно вішати на три петлі, а міжкімнатні на дві. Перевіряється вертикальність стін дверного отвору і встановлюється зібрана коробка. Дерев'яними клинцем закріплюють коробку міжкімнатних дверей і рівнем вивіряють її вертикальність. Вертикальні стійки кріпляться до стіни великими шурупами з дюбелями. Решта отвори закривають спеціальними ковпачками. Розглянемо інші варіанти

Монтажною піною необхідно заповнити простір між коробкою і стіною. Піна має властивість сильно розширюватися і при цьому створювати тиск. Тому дверну коробку зміцнюють розпірками. Сохне піна від 4 годин до доби, залежно від складу.

Останнім етапом є установка наличників. Вони закривають щілини між коробкою і стіною. Лиштви спилюють строго під 45 градусів. До коробки прибиваються маленькими гвоздиками зі сплющеними капелюшками або зовсім без капелюшків. Відстань між цвяхами має бути 100 мм - 150 мм. Детально про інші способи.
Фахівці показують весь процес, як встановити міжкімнатні двері своїми руками і виконання врізки замку. Якщо ви ви ще сумніваєтеся вивчіть ще поради по монтажу різних видів дверей.

Тепер Ви зможете без проблем і зайвих витрат встановити міжкімнатні двері самостійно по відео інструкції.

Сьогодні установка міжкімнатних дверей своїми руками проводиться в більшості випадків. Виробники прагнуть максимально спростити монтаж своїх виробів, тому з цим під силу впоратися практично будь-якій людині. Далі детально розглянемо цю процедуру.

Перед тим, як самому встановити міжкімнатні двері, ви повинні будете вибрати відповідну модель. За методом відкривання вони поділяються на такі категорії:

• Складено. Такі моделі складаються відразу з декількох стулок, які рухаються по направляючої. Їх поділяють на дві підгрупи: книжки (складаються з 2 секцій і відрізняються міцністю) і гармошки (альтернатива ширм).
• Купе (розсувні). Мають найбільшу кількість модифікацій: 1 і 2 стулчасті, що відкриваються всередину або уздовж стіни, ліво- і правосторонні і т.д. Головна перевага таких конструкцій - економія простору. При правильному монтажі вони також забезпечують високий рівень шумоізоляції.
• Орні. Останній різновид є найбільш популярністю. Установка дверей такого типу значно простіше, і з нею справляються люди без теслярських навичок (чого не можна сказати про інші категорії). До того ж їх вартість значно нижче. Головний недолік таких конструкцій - вони займають багато корисної площі.

Монтаж перших двох різновидів проводиться за різними методиками, які мають суттєві відмінності. При цьому від майстра будуть потрібні навички тесляра, в іншому випадку неможливо буде домогтися позитивного результату. Тому наша покрокова інструкція розгляне монтаж орних дверей.

Кілька слів про вибір полотна і розрахунках

Технічні характеристики необхідно підбирати, виходячи з умов приміщення. Спочатку визначаємося з розмірами полотна, тому вимірюємо отвір. Не забуваємо про необхідність залишати зазор. Між стійками і вихідною поверхнею 10-12 мм, між полотном і брусом 3-5 мм. Це необхідно для того щоб уникнути заклинювання дверей. Воно може з'явитися в зв'язку з розбуханням полотна (від температурних коливань і високої вологості). Стандартна ширина коливається в межах 60-100 см, висота 180-220 см.

Пам'ятайте: готове полотно неможливо буде підкоригувати, а розширювати (звужувати) отвір трудомісткий справу. Тому підбирайте розміри якомога точніше - від цього буде залежати складність монтажу.

Від розміру отвору віднімають технічні зазори (12-15мм), ширину коробки і множать на 2. Отримане число віднімають з ширини прорізу. Приклад розрахунку:

1. Маємо отвір шириною 78,5 см.
2. 78,5 - (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
3. Значить, нам підходить модель шириною 70 см.

Стандартна довжина двері - 200 см, тому доведеться підганяти проріз під неї. Для обчислення необхідної висоти, до двох метрів (або іншу цифру, якщо маємо справу з нестандартною моделлю) додаємо товщину коробки, розмір технічного зазор і 1 см (відстань між полотном і підлогою). Якщо передбачається установка порогу, то додаємо і його товщину.

Крім розмірів, необхідно враховувати і особливості матеріалу, з якого виготовлено полотно. Це не так важливо, але не варто залишати без уваги цей аспект. Запам'ятайте кілька простих рекомендацій:

• У приміщеннях з підвищеною вологістю не рекомендується застосування моделей з матеріалів, нестійких до вогкості (ДСП, пресовані тирси і т.д.). Вони за кілька років взбухнут і втратять свій первинний вигляд. У таких випадках рекомендується установка ламінованих дверей.

Порада: якщо виникла необхідність установки такого різновиду, залиште технологічний зазор в 2 рази більше, бо таке полотно набагато швидше і сильніше буде розбухати.

• Якщо в будинку є маленькі діти або великі тварини, краще відмовитися від моделей зі скляними вставками.

Ще один важливий момент - для недавно побудованих дерев'яних будинків при установці коробки рекомендується не до кінця вкручувати саморізи. Це дозволить їй з легкістю пережити усадку.

З чого почати - підготовчі маніпуляції

Спочатку потрібно зробити кілька трудомістких і важливих операцій.

Що нам знадобиться - вивчаємо інструментарій

Інструменти для установки міжкімнатних дверей не відрізняються дорожнечею і складністю. Для виконання всіх маніпуляцій вам знадобиться наступне:

• Ножівка з стуслом (воно повинно бути відповідного розміру - щоб коробка повністю входила в його пази, інакше буде дуже незручно пиляти). Можна скористатися циркулярною пилкою.
• Будівельний рівень. В ідеалі лазерний - він дарує максимальну точність. Однак для разової роботи купувати його немає сенсу - коштує він досить дорого.
• Дриль з фрезою.
• Олівець (або маркер), рулетка.
• Молоток.
• Викрутка або меблевий шуруповерт.
• Монтажна піна з пістолетом.
• Кріпильні матеріали: фінішні цвяхи (зазвичай вони додаються в комплекті), саморізи, дюбелі, шурупи (80 × 5), клини.
• Два рівня (180 і 50 см).

Перша процедура - демонтаж

Це найважчий, а головне брудний етап робіт. Самостійна установка міжкімнатних дверей починається з демонтажу старих. Розглянемо всі поетапно:

• В ході операцій з'явиться немислиму кількість бруду і пилу. Тому відразу забирайте всі меблі, килими та інші предмети з приміщення. Що не можна пересунути накриваємо чимось. Не забувайте про ЗІЗ (окуляри, рукавички, респіратор).
• Знімаємо старі двері з петель. Для цього відкручуємо шурупи, які їх тримають. Якщо петлі типу «тато-мама» (тобто коли одна частина вставляється в іншу) то просто відкриваємо двері і під прямим кутом тягнемо її вгору. Якщо петлі не змащували, доведеться докласти чимало зусиль, тому робимо роботу з напарником.

Порада: якщо старе полотно ви більше не плануйте використовувати, його можна просто відірвати при наявності достатньої сили. Це самий радикальний і швидкий спосіб.

• Далі необхідно демонтувати коробку. Насамперед знімаємо розчин, який тримає раму.
• Потім у верхніх частинах обох стійок робляться пропили. Це полегшать процес вилучення: в зроблені отвори вставляємо монтировку і просто сильно смикаємо в різні боки.
• У підсумку вони розхитаються, і їх легко можна буде вийняти з отвору.

Готуємо вихідну поверхню

Наступним кроком буде потрібно привести отвір в належний вигляд. Робота проводиться в такій послідовності:

• Демонтуємо утеплювач (якщо такий є). Робимо це в рукавичках, тому що дана група матеріалів подразнює шкіру.
• Прибираємо будівельне сміття, після чого проводимо ретельну ревізію.
• Якщо спостерігаються матеріали, які легко відшаровуються, видаляємо їх. Також знімаємо всі кріпильні елементи (петлі, цвяхи і т.д.).
• В результаті у нас повинно вийти голий бетон (цегла, брус - в залежності з чого зроблені стіни).

Після таких процедур, швидше за все рівність і цілісність поверхню порушиться. Тому потрібно зробити її вирівнювання. Способів існує кілька, але найпростіший це обштукатурювання.

Якщо після очисних маніпуляцій, ширина отвору збільшилася (наприклад, поверхневий шар штукатурки опал), то допоможе установка доборів. Це такі дерев'яні (в більшості випадків) планки шириною 6-30 мм. Їх встановлюють в тому випадку, коли потрібно «наростити» розмір отвору. Більш довговічний варіант - цементний розчин.

Основний фронт робіт

Порядок установки міжкімнатних дверей необхідно строго дотримуватися, тому всі подальші маніпуляції представлені в правильній послідовності.

Збираємо коробку правильно

Ще раз, переконавшись в рівності вихідної поверхні, приступаємо до збору коробки. Вона продається у вигляді брусків різної довжини. З них необхідно зробити П-подібну конструкцію (якщо передбачається установка порогу, то прямокутну). Другий варіант використовують в основному для туалетів і ванних кімнат.

Якщо ви замовили короб разом з дверима, то, швидше за все він буде готовим - знадобиться його тільки зібрати (за допомогою довгих саморізів або цвяхів). При окремої покупці його доведеться підігнати за розміром. Це найбільш складний процес, який потребує максимальної точності, бо в разі найменших неточностей двері отримає ухил, що відіб'ється на її експлуатаційні характеристики.

Розглянемо складання П-образної конструкції:

• Укладаємо дві вертикальні стійки на підлогу, необхідно щоб він були ідеально рівним.
• Відзначаємо на них висоту отвору з внутрішньої сторони.
• Від цих точок вниз виробляємо розпил під кутом 45 градусів, в цьому вам допоможе стусло.
• На третій стійці (горизонтальної) відзначаємо ширину отвору на внутрішній стороні. Від цих точок робимо розпил на 45 градусів в різні боки. Чи не переплутайте напрямок, ці три елементи мають зібратися в єдину конструкцію, тому при кожному новому розпилі робіть примірку.
• Потім розмічаємо місця під петлі і замок. Це можна зробити пізніше.
• Збираємо отриману конструкцію і з'єднуємо великими саморізами. Для кожного стику використовуємо не менше 3 кріпильних елементів.

Увага! Слідкуйте за вертикальним розташуванням самореза під час закручування, бо при найменшому відхиленні він проткне стійку.

Для прямокутної конструкції збірка буде ідентичною, тільки з додаванням другої горизонтальної стійки.

Як правильно виставити петлі

Від навісів буде залежати, наскільки комфортним буде закривання і відкривання, тому потрібно ідеальна точність. Більшість вважають, що достатньо двох петель для нормальної експлуатації. Ми рекомендуємо використовувати три (одна ставиться рівно посередині). У такому випадку навіть при тривалій експлуатації ви уникнете перекосів. Отже, зробити потрібно наступне:

• До нанесеною розміткою прикладаємо петлі і обводимо їх олівцем (маркером).
• За нанесеним лініях робимо дві канавки (на двері і навісі) - на глибину навісу. У цьому нам допоможе стамеска. Петля повинна встати «урівень» з основною поверхнею.
• Зробивши підгонку, прикручуємо навіси на саморізи середньої довжини (не менше 3,5 см) спочатку до полотна, а потім до стійок.
• При необхідності робимо підгонку: кладемо конструкцію на підлогу і починаємо відкривати (закривати) - якщо рух не плавно, підкручуємо саморізи.

Вставляємо короб в отвір

Наступний етап - установка дверної коробки. Робимо все в такій послідовності:

• Якщо петлі типу «тато-мама», то виймаємо двері - це полегшить роботу. В іншому випадку залишаємо як є.
• Рівнем рівняємо все три стійки. Добиваємося ідеальної вертикальності!
• Верхню перекладину розпирає дерев'яними клинами.
• Ще раз рівняємо і при необхідності використовуємо підкладки.
• Просвердлюємо бічні стійки наскрізь дрилем.
• У отримані отвори в стіні вставляємо дюбеля.
• За допомогою довгих саморізів закріплюємо коробку.
• Проводимо остаточну ревізію і вирівнювання.

Фінальні акорди - ручки, лиштви

Переконавшись в ідеальної рівності, виробляємо фінальні маніпуляції. Спочатку проводиться установка ручки на двері. Для цього в полотні просверливается наскрізний отвір відповідного діаметру (Якщо ви набували повний комплект, то цього робити не доведеться). Потім дві частини ручки з'єднуються. У більшості випадків це не складає труднощів.

В кінці виставляються лиштви - декоративні елементи, що приховують всі нерівності і утворюють цілісність конструкції. Їх приклеюють по всьому периметру на спеціальні рідкі цвяхи. Стики оформляються теж за допомогою стусла.

1. Вимірювання отвору
2. вибір двері
3. Крок 3: збираємо короб
4. Крок 4: розмітка під петлі
5. Крок 5: установка коробки
6. Крок 6: надійна фіксація
7. Крок 7: кріпимо петлі
8. Крок 8: навішування і облицювання

Заміна міжкімнатних дверей - процес не такий трудомісткий і складний, як здається. Заповнити подвійний або одинарний проріз можна самостійно без допомоги фахівця. Час ви, звичайно, не заощадите, зате збережіть гроші і придбаєте нові навички при ремонті квартири або будинку.

Як встановити міжкімнатні двері: в цій статті ми розповімо, як вибрати гарне дверне полотно, з чого складається блок для заповнення прорізу і як його монтувати.

Вимірювання отвору

Допущення помилки на етапі вимірювання дверного отвору неприпустимо: якщо ви придбаєте систему великих габаритів, то не зможете її вставити, менших - не зможете добре зафіксувати.

Дверний отвір краще вимірювати після демонтажу старих дверей, коли з'явився доступ до оголеної стіні. Таким чином можна оцінити ситуацію і зробити правильні заміри. Зняти їх просто: візьміть рулетку і визначте висоту і ширину входу по стінці в найвужчому місці (актуально для будівель, де погано дотримана вертикаль конструкцій). З цими даними вирушайте в магазин за новенькою дверима.

Виготовлення вироби за індивідуальними розмірами не буде потрібно: в будинках з квартирами будівельники спочатку закладають типові отвори, а заповнення для них завжди є у відкритому продажі.

Міжкімнатні двері в приватному дерев'яному будинку можуть відрізнятися від типових, тоді доведеться замовляти нові і чекати їх виготовлення.

вибір двері

Перше, на що варто звернути увагу при виборі полотна і коробки - матеріал їх виготовлення.

Ідеальний варіант - придбання коробки і полотна з одного матеріалу. Не варто віддавати перевагу деревної волокнистої плити, двері з неї недовговічні, їх встановлюють на будівництвах, щоб нові господарі змогли замінити їх на постійні з міцніших матеріалів. В ідеалі варто обзавестися цільним масивом як дверного заповнення, для зменшення вартості полотно можна замінити на МДФ, який так само є міцним сировиною для виготовлення дверної, більш дешевої коробки.

Добірні планки і лиштви можуть бути виконані з ДВП, деревини або МДФ. Вони не несуть навантаження, тільки прикрашають зазори і маскують з'єднання.

Двостулкові двері частіше вибирають для великих кімнат і залів, в спальнях і кухнях встановлюють одностулкові блоки. У будь-якому випадку, розмір коробки і кількість полотен визначаються розміром отвору.

Покрокова інструкція по установці з нуля

Установка міжкімнатних дверей своїми руками не займе багато часу, достатньо запастися потрібним інструментом, закупити необхідний матеріал і можна приступати до роботи. Дотримуйтесь докладною поетапною інструкції і успіх вам гарантований.

Даний план дійсний для установки орних дверей, розсувні монтуються трохи інакше, але аналогічним чином.

Крок 1: готуємо інструмент і матеріал

Для монтажу міжкімнатних дверей знадобляться:

1. Дриль або перфоратор;
2. Свердла на 3 та 4 мм по дереву;
3. Бури 4 і 6 мм для бетону;
4. пила;
5. шуруповерт;
6. Шурупи по дереву;
7. Рівень / схил;
8. Монтажна піна;
9. рулетка;
10. Олівець.

Крім того, заздалегідь повинен бути куплений дверний блок.

Крок 2: визначаємо тактику дій

Установка дерев'яних дверей здійснюється за стандартною схемою, представленої на фото.

1. Дверна коробка;
2. Полотно дверей;
3. Гвоздь / шуруп;
4. Монтажна піна.

Спочатку зберемо коробку, потім вставимо її в отвір і повісимо двері.

Крок 3: збираємо короб

Існує 2 варіанти виконання збірки короба під полотно.

Щоб зрозуміти, чи правильно зрізано зайві частини дерева, зберіть короб на підлозі як мозаїку: все повинно ідеально зійтися. Тоді закріплюємо планки на саморізи з боку стіни.

Для порога теж потрібно визначити місце, приклавши до зібраного по верхній частині короба полотно. Відступите 2,5 мм від нього і зробіть ризику. З цієї мітці прикріпіть нижній брусок - поріжок.

Крок 4: розмітка під петлі

На етапі складання короба варто визначити місця кріплення петель. Для цього на бічній стійці відміряйте по 20-25 см від верху і низу, прикладіть петлі і зробіть ризики ножем або олівцем. Прикрутите виріб саморізами, визначивши тим самим майбутнє місце розташування петлі, що полегшить її кріплення. Тепер вкладіть полотно, відміряйте зазори до бічних граней і зробіть ризики на полотні. Таким же чином зробіть кілька кріплень, щоб потім не втратити їх розташування.

Приберіть саморізи і петлю, кріпити їх потрібно буде після монтажу короба в отвір.

Короб готовий до установки. Докладніший процес демонструє автор відео.

Крок 5: установка коробки

Тепер підходить установка дверей своїми руками, а починається вона з монтажу зібраної коробки. Для цього потрібно поставити конструкцію на поріг і вирівняти вертикаль. Для звірки використовуйте схил і рівень. Щоб на час перевірок короб не впав, зафіксуйте його розпірками або тимчасовими клинцем з обрізків дерева.

Тепер можна перевірити полотно: буде воно відкриватися чи ні. Для цього треба вставити його в установлений короб, орієнтуючись на рівну стіну. Якщо відкривання не відбувається або не реалізується до кінця, можливо, потрібно поправити розпірки і скорегувати положення стійки і поперечних брусків.

Якщо вдалося все правильно встановити і полотно добре входить на місце, можна закріплювати короб. Як це зробити:

1. З боків від верхньої поперечки вбивають клин, потім над кріпленням її до стійок;
2. Вбивають клин по всій висоті отвору, постійно звіряючи рівність установки і відсутність зсувів в будь-якій площині.

Крок 6: надійна фіксація

Поставлений і звірений короб необхідно остаточно закріпити, щоб він зміг прийняти на себе полотно. Є 2 шляхи вирішення:

1. Прикрутити короб до бічних стін на шурупи. Це надійний спосіб, для його реалізації досить кілька шурупів або саморізів по дереву. Місця кріплення вибирайте непомітні, в основному використовують ділянки під дверними петлями і під пластиною замку. Беруть бут по бетону і роблять отвір під шуруп. Тепер закручують кріплення таким чином, щоб його капелюшок не залишалося над площиною дерева. Якщо не вистачає цієї кількості кріплення, можна пробурити наскрізні отвори в інших місцях і так же посадити саморізи, капелюшки яких прикрити заглушками в тон поверхні.
2. Другий спосіб - використання потайних пластин. Особливість методу - відсутність потреби в свердлінні коробки і стіни.

Після цього заповніть простір між отвором і коробом монтажною піною на 2/3 від загальної товщини. Щоб конструкція не видавив, встановіть розпірки всередину контура проходу на час полімеризації піни.

Крок 7: кріпимо петлі

При правильній установці міжкімнатних дверей петлі кріплять тільки перед безпосереднім навішуванням полотна. Частини для коробки прикрутите на зазначені раніше місця, повторіть дії для полотна.

Крок 8: навішування і облицювання

Найважче позаду, тепер можна навісити полотно і закрити місця стиків лиштвами. Як встановити міжкімнатні двері наочно розповідає майстер на відео.

Як бачите, замінити або встановити нову міжкімнатні двері цілком можна самостійно, дотримуючись чіткий порядок дій. Технологія докладно описана і приведена в супутніх відео, тому розібратися в питанні не важко.