Важливим етапом при зовнішньому утепленні стін є залишення зазору між утеплювачем і облицюванням приміщення для того, щоб створити повітряну вентиляцію, що перешкоджає утворенню грибка і цвілі.

Решетування під сайдинг

Основа для фіксації сайдінгових панелей - це лати. Вона може бути виготовлена \u200b\u200bз металевих профілів або добре просушені дерев'яних брусків.

При використанні утеплювача лати набивається на встановлену раніше конструкцію, яка утримує утеплювальний матеріал. Якщо утеплювач не застосовується, то лати набивається поверх гідроізолятора, зафіксованого на стінах будинку.

процес установки

1. Встановлюються бруски на кутах будинку. Їх необхідно попередньо вирівняти по рівню, щоб не було ухилу.
2. Проводиться натяг нитки між кутовими брусами.
3. Встановлюється стартова смуга, від якої буде залежати все положення полотна. Установка стартової смуги проводиться строго за рівнем.
4. На кутових брусах відзначається нижня точка, від якої відходять 4-6 сантиметрів і не повністю вкручують в цю точку саморіз.
5. Між саморізами натягують щільну нитку, по якій буде рівнятися стартова Сайдінговие панель.

кутові профілі

Кутовий профіль прикладається до кута будівлі таким чином, щоб був зазор в 6 мм між ним і брусом. Потім стартові напрямні закріплюються на обрешітці таким чином, щоб зазор був не менший 5 мм.

Зверніть увагу! Кріплення панелей найкраще здійснювати на алюмінієві цвяхи, довжиною 2 см і 3 мм в діаметрі.

Потім встановлюються внутрішні і зовнішні кути, які кріпляться нижче стартової планки. Верхня планка закріплюється над нижньою внахлест, близько 2.5 см.

Закріплення стартового J-профілю

Як тільки були встановлені кутові профілі, проводиться кріплення J-профілю по периметру дверних і віконних прорізів. Після в них запускається Сайдінговие панель. Це все виконується за умови, що отвори розташовані на одному рівні зі стіною, якщо ж вони заглиблені в стіну, то доведеться ставити дверні та віконні укоси.

Як обшити вікно

Наступний етап облицювання будинку - це кріплення віконних планок, наличників і відливів. Після їх монтування необхідно закріпити накладки під кутом нахилу в 45 градусів.

Монтаж панелей - технологія обшивки

Найвідповідальніший процес - це монтаж сайдінгових панелей. Проводиться він від низу до верху і починається зі стартової смуги, в яку заводиться нижня частина сайдингу. Верхня частина кріпиться до обрешітки за допомогою алюмінієвих цвяхів: почати кріпити панель слід з середини, поступово переходячи до країв. Після установки ряду, можна приступати до монтажу наступного, і так поетапно до завершення.

Важливо! При монтажі сайдінгових панелей, необхідно залишати між ними зазор 4-6 мм. Так як сайдинг має властивість розширюватися при підвищенні температури.

Монтаж панелей дуже простий, так як вони мають стикувальні частини замкового типу і спеціальні отвори під кріплення. Тому їх легко фіксувати між собою і прикріплювати до основи.

При покупці будинку мало хто задається питанням: «Що можна застосувати в якості фасадного оздоблення?», Оскільки сьогодні виробники будматеріалів готові запропонувати велику різноманітність товару. Однак власники приватних будинків керуються при виборі не тільки якістю, але і вартістю матеріалів - особливо, якщо будинок вимагає обробки великої площі поверхні фасадних стін. А що робити тим, у кого будинок побудований ще в минулому столітті - наприклад, дерев'яний або дерев'яний? Вихід є: обшити стіни сайдингом. Однак тут доведеться працювати дуже обережно - обшивка сайдингом дерев'яного будинку має свої особливості.

Який сайдинг більше підійде для обшивки дерев'яного будинку?

На це питання однозначної відповіді немає. Основними матеріалами для фасадної обробки служать, як правило, вінілові або металеві панелі, хоча можна використовувати також і облицювання натуральним каменем. Проте з цілком зрозумілих причин сьогодні більш затребувані недорогі оздоблювальні матеріали.

Нижче наведено порівняльний аналіз двох найбільш поширених видів сайдинга - вінілового і металевого:

Як видно з порівняльної таблиці, вініловий сайдинг краще для бюджетних варіантів - він і в обробці простий, і коштує дешевше металевого. Однак експлуатаційний період у вінілової «одежинки» все ж нижче, ніж у металевій - в цьому і полягає порівняння прочностей матеріалів.

Додавши ще 20-30% на вартість матеріалу, можна отримати приблизну ціну за роботу по обшивці дерев'яного будинку. І це, не рахуючи всіх підготовчих робіт! Звідси випливає висновок: варто повчитися, як обшити сайдингом дерев'яний будинок самостійно - це обійдеться дешевше замовлення послуг фахівців.

Обшивка в два етапи: підготовчі роботи

Зрозуміло, що просто обшити сайдингом зовнішні дерев'яні стіни не вийде - обов'язково потрібно провести ряд підготовчих робіт. Сюди входить і вирівнювання поверхні, і настил додаткового теплоізоляційного шару, і гідроізоляція стін з пароізоляцією. Розглянемо всі роботи докладніше.

Підготовка поверхні стін

Сайдингові панелі слід кріпити тільки на каркас, встановлений на стіни - ось чому так важливо зробити хорошу розмітку поверхні. Дерев'яні (колод) будинку нічим не відрізняються від цегельних або панельних - поверхні їх стін також слід вирівнювати, готуючи до кріплення каркаса під сайдинг.

Оскільки колод будинки більше, ніж цегляні, піддаються негативному впливу атмосферних опадів, то і захищати їх потрібно ретельніше: від вогкості дерево розсихається, тому бажано частіше обробляти зруб антисептиком, який допомагає підтримувати стіни в хорошому стані і позбавляє від шкідливих комах.

Примітка: на відміну від цегельних або бетонних стін з колод НЕ замазують цементом - як правило, їх конопатят, закриваючи всі щілини, ямки, отвори і тріщини зрубу. Як закладення можна використовувати герметик, а можна і стару випробувану клоччя.

Перед обробкою дерев'яних стін необхідно зняти всі лиштви, ставні (якщо такі є), водостічні труби, потім законопатити все дірки і щілини.

Вирівнювання поверхонь стін простого дерев'яного будинку дещо легше, ніж вирівнювання поверхонь дерев'яних стін - однак це здається тільки на перший погляд. Насправді, рублені стіни зрубу досить законопатити і влаштувати гарну тепло- і пароізоляцію.

теплоізоляція

Після закладення тріщин, щілин можна приступати до утеплення будинку. Для цього проводяться наступні роботи:

• Виготовляється лати для сайдингу. У нашому випадку лати також буде служити каркасом для укладання утеплювача: дерев'яні рейки (а ще краще - бруски) з поперечним перерізом 40х40 мм монтуються на підготовлену поверхню стін з кроком в 250-300мм.

Важливо: перед установкою бруски слід ретельно обробити антисептиком.

• Після установки обрешітки на стіни в отримані осередки укладається теплоізоляційний матеріал - як правило, це мінеральна або скловата, плити пінопласту або будь-якої іншої утеплювач. Вибір теплоізоляції повинен залежати від коефіцієнта щільності матеріалу - мінімальне значення показника щільності має становити від 35 кг / м3, і чим вище будинок, тим більше значення щільності має бути зазначено на упаковці з теплоізоляційним матеріалом.
• Після укладання утеплювача його слід додатково вкрити шаром пароізоляційної плівки - вона призначена для того, щоб утворився конденсат не осідає на поверхні стін і не руйнував їх. Як пароізоляційного шару можна використовувати спеціальну «дихаючу» мембрану - через її пори надлишки вологи будуть виводитися назовні. Плівку слід кріпити на обрешітку за допомогою степлера.
• Підготовчі роботи закінчені, тепер можна приступати безпосередньо до обшивки сайдингом фасаду.

Обшивка сайдингом дерев'яного будинку: послідовність робіт

• Всі роботи по установці сайдинга можна умовно розділити на кілька етапів: розмітка під профілі поверхонь стіни, навколо віконних і дверних прорізів, установка обрешітки і кріплення панелей на каркас.
• Розмітка. На відстані близько 50 мм від фундаменту будинку слід вбити цвяхи, між ними натягнути капронову шнур (при цьому потрібно ретельно контролювати паралельність протягненого шнура щодо зовнішніх стін будинку). За рівнем натягнутого шнура потрібно закріпити перші профілі з невеликим проміжком (0,5-0,7 мм).
• Установка планок. Планки монтуються навколо дверних і віконних прорізів, на кутах слід встановлювати спеціальні кутові планки (коли проводиться стиковка планок, сама верхня повинна перехльостувати нижню приблизно на 20-25 мм). При цьому між цілісною частиною планки слід залишати зазор - не менше 0,5 мм.
• Установка сайдинга. Як правило, монтувати панелі бажано вже після того, як обкладені дверні та віконні прорізи. При цьому першу накладку-сайдинг потрібно вставити в закріплений стартовий профіль і зафіксувати саморізами. Наступна за ним панель повинна бути покладена з невеликим нахлестом (10-15 мм). Для того, щоб більш точно підігнати панелі по довжині і ширині, їх можна нарізати гострим ножем або спеціально призначеної для таких цілей ножівкою по металу.

• Щоб не «промахнутися» з придбанням достатнього числа панелей, спочатку потрібно провести деякі розрахунки. Наприклад, можна вирахувати загальну площу стін, потім отримане значення поділити на площу однієї панелі - так ми отримаємо кількість планок, яке буде необхідно для обшивки.
• Оскільки розрахунки ведуться тільки на стіни, то з площі стін слід відняти загальну площу віконних і дверних прорізів, а потім до отриманого значення додати значення «запасу» обшивки - фахівці рекомендують надбавку в 7%.

• Крім необхідної кількості панелей доведеться розрахувати і число профілів (початкових планок). Як правило, це значення виходить з ділення загальної площі будинку на довжину однієї планки.
• Не варто забувати і про обробку віконних і дверних прорізів - визначити необхідну кількість околодверного і Околооконний планок можна таким же чином, що і для будинку: спочатку визначається периметр кожного вікна, потім отримане значення ділять на довжину однієї планки.
• Після обшивки сайдингом стін необхідно «обробити» стики і кути - для цього можна придбати різні декоративні куточки та добірні елементи. Вони не тільки приховають недоліки або дефекти обшитого будинку, але і додадуть привабливий зовнішній вигляд архітектурі фасаду.

Обшивка дерев'яного будинку або зрубу з колод - справа нескладна, якщо дотримуватися всіх вимог по виробничому процесу. Головною метою є не просто оформлення обробки, а саме зміцнення зовнішніх стін з їх супутнім утепленням. Сподіваємося ознайомившись з цією статтею, ви тепер знаєте, як обшити сайдингом дерев'яний будинок. Спробуйте свої сили - цю роботу цікаво і приємно виконувати самому.

При будівництві або покупці будинку, багато домовласників задаються питанням, як виконати зовнішню обробку будинку. Існує безліч варіантів і один з найпопулярніших методів - це обшивка дерев'яного будинку сайдингом.

Сайдинг прийшов до нас з-за океану, де для захисту стін будинку від дощу і вітру, використовували дошки, закріплені на стіні будинку так, наступна дошка, нависала над попередньою. Таким чином, краплі дощу йшли вниз по облицюванню. Такий метод захисту і називається сайдингом.

Не рідко перед домовласником встає завдання додаткової зовнішньої обробки будинку. Особливо це відноситься до будинків, виконаним з деревини і простояли багато років. Зовнішня обшивка сайдингом дерев'яного будинку своїми руками допоможе не тільки кардинально змінювати зовнішній вигляд, але і забезпечать захист конструкції від впливу атмосферних явищ.

Можна сміливо стверджувати, що сайдинг - це оптимальний варіант для зовнішньої обробки дерев'яного будинку.

Яким сайдингом можна обшивати будинок, побудований з дерева. Для виготовлення цього облицювального матеріалу застосовують:

• вініл;
• деревину;
• метал;
• фіброцемент.

Ці матеріали мають різні показники за міцністю, створюють різні навантаження на каркас, що кріпиться безпосередньо до стіни будівлі. Вони можуть вимагати особливого догляду або навпаки. Насправді вид сайдинга має сенс узгодити з тими фахівцями, які розробляли проект будинку.

вініл

Сайдинг, виконаний з цього матеріалу, являє собою ПВХ-панелі різних розмірів. Сайдинг, цього типу може з успіхом імітувати дерево, камінь або інші матеріали. Його можна використовувати при обробці будинку, виконаного в будь-якому архітектурному типі. Цей матеріал має ряд переваг. Вініловий сайдинг володіє великим вибором колірних рішень і текстур, низька маса, стійкість до перепадів температур, досить невисока ціна. Але разом з тим, він має низку недоліків, наприклад, при виконанні монтажних робіт по установці сайдинга на місце, необхідно брати до уваги коефіцієнт розширення. Це необхідно для того, щоб не допустити деформації матеріалу внаслідок стрибків температури. Цей матеріал володіє не високою стійкістю до механічного впливу і відрізняється невеликою експлуатаційним властивістю.

деревина

Деревина схильна до впливу цвілі і різних комах. Саме тому при її виготовленні заготовки ретельно просушуються або просочують спеціальними складами. Дерево має ряд, тільки йому властивих, достоїнств, до них можна віднести - екологічна безпека, високі теплоізоляційні властивості, естетичні властивості. Але, існує і ряд недоліків, які завжди необхідно враховувати:

• низький експлуатаційний термін;
• висока пожежонебезпека;
• потреба в періодичному відході;
• високою ціною;
• цей матеріал, погано переносить вплив вологості і температури і під впливом цих факторів може піддатися деформації.

метал

Багато домовласники вважають, що обшивка дерев'яного будинку металевим сайдингом - то краще рішення. Багато з них вважають за краще встановлювати сайдинг, виконаний з алюмінію. До речі, він може бути пофарбований в різні кольори, або на його поверхні може бути нанесена текстура, наприклад, дерева.

Металевий сайдинг відрізняє тривалий термін служби, стійкість до впливу температури. На нього не впливають ні мікроорганізми, ні цвіль. Звичайно, одне з головних властивостей сайдінга, виконаного з металу - міцність і стійкість до механічних впливів.

Металевий сайдинг володіє і рядом недоліків, зокрема він не в змозі забезпечити нормальний рівень шумозаглушення. Крім того, існує ймовірність розвитку корозійних явищ в місцях кріплення сайдинга.

фіброцемент

Для виробництва цього матеріалу застосовують високоякісний цемент, целюлозу, піщану суміш і воду. Цей матеріал може виступити в якості замінника декоративного каменю. Крім того, у цього матеріалу відсутні недоліки, які зустрічаються у інших матеріалів. На жаль, облицювання сайдингом з фіброцементу не отримала в нашій країні широкого використання, в той час як в Європі він в ходу більше сотні років.

Інструменти і розрахунок матеріалу

Перед тим, як кріпити сайдинг на стіну дерев'яного будинку потрібно набір інструменту, перерахований нижче:

• ножівка по дереву;
• рівень, рулетка, кутник;
• електроінструмент (дриль, шуруповерт і ін.).

Алгоритм підрахунку кількості панелей виглядає наступним чином:

Необхідно обчислити скільки панелей потрібно на кожну стіну будинку. Для цього треба знайти приватне між висотою стіни і корисною висотою панелі, тобто, розмір замку не повинен враховуватися. Підсумувавши дані отримані за кожною ціною, отримаємо загальну кількість деталей.

У процесі розрахунків можна буде враховувати і те, що придбаного матеріалу буде йти в відходи. Як правило, це становить 5 - 7% від планованого обсягу матеріалів.

Розмір стартової планки може бути розрахований виходячи з параметрів периметра будівлі. При цьому необхідно враховувати певну надбавку на стики. При розрахунку фінішної планки необхідно враховувати те відстань, яке знаходиться під вікнами.

Косинці і зовнішні, і внутрішні необхідно розраховувати поштучно, для цього необхідно кожен з них образмеріть.

H і G профілі повинні бути, перераховані поштучно. Їх кількість знаходиться в прямій залежності від кількості пластин на стіні і кріплення сайдинга.

Етапи монтажу сайдингу

Підготовчий етап

Сайдинг закріплюється на несучій каркасі, який може бути виконаний з дерев'яного бруса або металевого профілю.

Зі стіни необхідно демонтувати відливи, прилади освітлення, віконниці, зливову систему. Старе основа повинна бути відремонтовано. Тріщини і відколи повинні бути забиті розчином, металеві деталі необхідно обробити грунтом.

При виборі матеріалу для каркаса необхідно врахувати наступне - брус, що надходять у продаж надходить деревина з природною вологістю, яка може досягати 100%. У міру висихання каркас може почати деформуватися. Тому його необхідно просушити і обробити спеціальними просоченнями, які протистоять волозі, біологічному зараження.

Але, як показує практика монтажу сайдингу на дерев'яних будинках каркас краще виготовляти з металевого профілю. Він не деформується, цинкове покриття з успіхом протистоїть корозії і гниття.

Установка сайдинга виконується в кілька етапів.

1. Виконання розмітки під установку профілів на стіні, навколо вікон і дверей.
2. Монтаж обрешітки.
3. Фіксація панелей.

Як і будь-яка технологія, установка сайдинга має свої особливості. Зокрема, перед монтажем, всі матеріали, необхідні для збірки конструкції не повинні зберігатися на відкритому сонці.

При виконанні монтажу, треба пам'ятати про температурний розширенні матеріалів. Саме, тому між торцевими поверхнями панелей і сполучними деталями необхідно залишити зазор в 5 мм. Якщо монтаж сайдингу виконують в холодну пору ходу, то цей зазор необхідно збільшити до 10 мм.

У процесі складання сайдингу необхідно забезпечити, щоб стикуються елементи з'єднувалися внахлест на два сантиметри. Це необхідно для того, що б під дією низьких температур в облицюванні не виникало щілин.

При монтажі вінілового сайдинга немає необхідності в сильному затягуванні кріпильних виробів. Це може привести до його деформації в жарку погоду.

Обшивка сайдингом відноситься до сухих видів зовнішньої обробки і підходить для більшості типів житлових і господарських будівель, особливо з пінобетону і сендвіч-панелей. Її легка вага не зробить істотного навантаження на фундамент, тому таке облицювання застосовують і на старих дерев'яних будинках.

Зростаюча популярність сайдинга пояснюється не тільки невисокою ціною, але і довговічністю, адже він не осиплеться, як штукатурка, з часом, простим відходом, відмінними захисними властивостями і багатим вибором відтінків і фактур. Безсумнівний плюс сайдинга в тому, що надати сучасний вигляд навіть старого будинку можна своїми руками, значно заощадивши на послугах будівельників.

Інструменти і матеріали

Перед тим, як обшити будинок сайдингом, слід перевірити наявність таких інструментів:

• або пила з дрібними зубчиками, ножиці по металу,
• шуруповерт і викрутка,
• молоток,
• рулетка, кутник і рівень (лазерна рулетка істотно спростить роботу),
• драбина, висоти якої буде достатньо, щоб дістати до даху будинку.

Виробники сайдингу пропонують повний набір елементів і панелей для обшивки будинку навіть складної конфігурації. Як правило, покупцеві слід вказати площа стін будинку і їх розміри, тип даху і кількість вікон, а продавець сам розрахує необхідну кількість тих чи інших частин, схематичний план будинку зовні полегшить цей процес.

Знання деяких моментів, допоможе проконтролювати або перевірити розрахунок. Отже, комплектуючі для установки сайдинга включають такі елементи:

• Зовнішній кут - висота цього елемента 3 м, і, якщо будинок одноповерховий, варто використовувати цілі елементи для кожного зовнішнього кута будинку; якщо висота стін більше 3 м, то підсумовують довжину всіх зовнішніх кутів в метрах і ділять її на 3, з огляду на, що повинен залишитися запас на запас при стикуванні. Кути використовуються не тільки з декоративною метою, але і в зв'язку з тим, що торці сайдинга обов'язково повинні бути закриті.
• Внутрішні кути розраховуються за тим же принципом. Якщо карниз даху буде оброблений сайдингом, на ділянках його сполуки зі стіною також використовуються внутрішні кути. У випадках, коли обробка карниза була виконана раніше або не проводитиметься взагалі, використовують фінішну планку.
• Для обробки карниза використовують такі елементи, як софіти і вітрова дошка.
• Необхідна довжина стартової планки дорівнює периметру будинку мінус ширина дверей і фронтонів.
• На ділянках з'єднання прибудов, перепаду висот і дахів різного рівня використовують J-профіль.
• Периметр вікон обшивається віконної планкою, її потрібно взяти з запасом, щоб не було видно місць стикування. Також для обрамлення вікон потрібні відливи, які також не повинні мати видимих \u200b\u200bстиків.
• По периметру цоколя встановлюється зливна планка або відливи, якщо її ширини в 40 см недостатньо.
• Якщо довжина стіни будинку більше 3,66 м - стандартної довжини панелей сайдинга, - з'єднання відбувається за допомогою Н-профілю. Потрібно продумати місця його установки так, щоб зберігалися пропорції будівлі.
• Кількість самих панелей для сайдинга приблизно підраховується за формулою: «((Площа всіх стін будинку - площа вікон і дверей) / площа панелі) * 1,10». Запас в 10% необхідний для витрати на обрізки і шлюб.
• Для монтажу переважно використовувати оцинковані саморізи довжиною 25-35 мм, так як їх використання дозволяє легше зберігати рекомендований зазор в 1 мм. На 1 кв.м. витрачається приблизно 2 самореза, їх також варто взяти з запасом. Якщо є можливість, то варто вибрати саморізи з прогумованої головкою, від яких точно не залишиться іржавих патьоків через кілька років.

Підготовчі роботи

Перед обшивкою сайдингом необхідно провести підготовчі роботи. Спочатку демонтують всі виступаючі деталі: двері, лиштви, решітки тощо Закладають або монтажною піною всі щілини в стінах, навколо вікон і дверей. Стіни старого будинку очищаються від бруду і пилу, що відкололася штукатурки і фарби, цвілі і підгнилих ділянок. Дерев'яні будинки обробляються антисептиками і антипіретиками, стіни з пінобетону можна обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.

монтаж обрешітки

Насамперед необхідно змонтувати обрешітку з металевого профілю або дерев'яних рейок, так як кріпити панелі безпосередньо до стіни категорично не можна. Оцинкований профіль - єдиний варіант для металевого сайдингу і для цегельних і бетонних стін. Як профілю можна використовувати CD-профіль для гіпсокартону. Якщо ж вініловий профіль кріпиться на дерев'яний або каркасний будинок, можна використовувати рейки 60 * 40 мм із залишковою вологістю 15-20%, оброблені антисептиком і ретельно просушені.

За допомогою рулетки і рівня розмічають прямі лінії на стінах будинку так, щоб отримати замкнутий контур. Ретельно вимірявши відстань в кутах будинку від цієї лінії до цоколя, знаходять мінімальне, і, відклавши його вниз, проводять ще один контур. Надалі по цій лінії встановлюється стартова планка, і якщо вона буде відхилятися від рівня, панелі облицювання перекосять.

Потім за допомогою П-подібних кріплень монтуються вертикальні напрямні, починаючи з кутів. Необхідно домогтися їх щільного прилягання до стіни, для чого можна підкладати шматочки дерева або щільного пінопласту. Відстань між ними 30-40 см, в тих місцях, де на сайдинг припадатиме додаткове навантаження, наприклад вуличні лампи, а також близько кутів, вікон і дверей потрібно додати напрямні. Вертикальні напрямні не повинні нічим з'єднуватися, щоб не виникало перешкод для вентиляції, так як відсутність струму повітря призведе до появи цвілі.

Гідроізоляція і утеплення

Для дерев'яних, газобетонних стін встановлюють обов'язково, а шару утеплювача - за бажанням. Як матеріал варто віддати перевагу влаговетрозащіщенной мембрані. Якщо утеплення не проводиться, то плівка закріплюється безпосередньо на стіні будинку, щоб зберегти відстань, необхідне для вентиляції сайдингу. При установці утеплювального шару, гідроізоляція настилається поверх нього, а потім знову споруджується лати, щоб забезпечити зазор для вентиляції.

Кріплення направляючих елементів

Монтаж починають з установки водовідливу на цоколь, розташовуючи його верхній край уздовж раніше наміченої лінії. Це жорстка конструкція, і закріпити рівно її простіше, ніж гнучку стартову планку. Потім черга кутових профілів. Вони повинні бути жорстко закріплені саморізами у верхній частині першого отвору. Наступні саморізи вкручуються в середину отвори.

При необхідності наростити довжину, верхній профіль слід укласти внахлест на нижній з перекриттям в кілька сантиметрів. Після по розміченій раніше лінії зверху водовідливу кріплять стартову планку. Вона повинна бути на 5 мм вище нижньої кромки кутового профілю.

Навколо вікон кріплять віконні планки або J-профілі так, щоб зовнішній нижній край був на кілька сантиметрів нижче внутрішнього. Прорізи дверей окантовуються J-профілями. Кути цих елементів можна запив під 45 градусів, а можна укласти внахлест, уклавши верхні планки на бічні.

При вертикальній установці Н-профілів в заздалегідь передбачених місцях, використовується рівень. Як і при установці інших вертикальних елементів, потрібно залишати зазор 5-6 мм до карниза і цоколя, щоб планки не вигнулись при розширенні. Під дахом або там де закінчується площа, передбачена під обшивку сайдингом, монтується фінішна планка.

установка панелей

Коли встановлено все напрямні елементи, можна переходити безпосередньо до монтажу панелей. Перший ряд кріпиться до стартової планки до клацання замка знизу, вгорі панель закріплюється саморізами по центру довгастих отворів кожні 40 см. Всі інші панелі встановлюються за тим же принципом, ряд за рядом піднімаючись до даху або вікна. Не варто тягнути панель вгору і жорстко закріплювати, вона повинна трохи ходити в сторони. Верхній ряд сайдинга закінчують фінішної планкою.

Що потрібно взяти до уваги?

Правило №1. Ні в якому разі не слід жорстко закріплювати панелі сайдинга. Матеріал, з якого вони виготовлені, стискається при морозі і розширюється при нагріванні, коливання довжини можуть досягати 1%. Саме цим викликана подовжена форма кріпильних отворів. Кріплення можна вкручувати або забивати через панель, а тільки в центр спеціального отвору, причому шуруп закручується не до упору, з зазором 1 мм між пластинами і капелюшком. При порушенні цього правила, сайдинг може просто луснути при сильному нагріванні.

Правило №2. Між планками і направляючими повинен залишатися зазор близько 10 мм (при установці в жарку погоду - менше), щоб при розширенні сайдинг не вигнувся. При обшивці будинку влітку, варто захищати матеріал від сонця.

Правило №3. Установку сайдингу можна проводити в будь-який час року, але слід врахувати, що при температурі нижче -10 градусів, елементи можуть розтріскуватися при розрізанні, тому слід бути обережними і використовувати болгарку.

За допомогою сайдинга при дотриманні правил і технології установки можна оновити будинок і захистити його від атмосферних впливів на 30-40 років, саме такий термін служби обіцяють виробники.

Дуже часто з'являється рішення облагородити зовнішність будинку, який зроблений з дерева. Практикується обшивка сайдингом дерев'яного будинку своїми руками. Це заощадить кошти, брак яких відчувають багато людей.

Вконтакте

Однокласники

вибір матеріалу

Дерев'яний будинок - звичне явище наших міст і селищ. Часто дерев'яні будівлі мають убогий вигляд, що псує настрій і вигляд території. Але ще старі стіни погано утримують тепло, швидше промерзають в холодний період. Обробка сайдингом вирішує обидва завдання. Дерево - матеріал примхливий. Дії з ним зажадають навичок і терпіння. Серед усього розмаїття матеріалів для облицювання найбільше підійде вініловий сайдинг. Він легкий, порівняно міцний і красивий. Є відмінний вибір кольорових гам і відтінків. Дерев'яні будови дуже рідко мають потужний фундамент. А це означає, що більш важкий облицювальний матеріал він не витримає. Можна непогано заощадити на цьому і при зведенні нового будинку. Але власник має право використовувати будь-який інший вид сайдинга.

Розрахунок кількості матеріалу

Нерозумно починати цю відповідальну роботу без підрахунку. Недостатня кількість змусить Вас проводити додаткову закупівлю. Може трапитися так, що обраний Вами тон планок закінчиться в супермаркеті. І тоді доведеться заморожувати процес, або доробляти іншим відтінком. Надмірна закупівля спричинить додаткові витрати. При розрахунку кількості треба врахувати невеликий запас на випадок шлюбу.

Вам необхідно буде обчислити точну площу стін, відняти вікна і дверні прорізи. Частина матеріалу буде потрібно для укосів, оформлення вентиляційних каналів. Важливо знати, що при монтажі планки заходять один за одного. Але на більшості пачок вказано витрата матеріалу на одиницю площі. Якщо ця інформація недоступна, то порахувати кількість можна за допомогою технічного малюнка.

Перелік матеріалу і комплектуючих

Бажано все придбати відразу, не затягувати процес походами в торгову мережу. Обшивка сайдингом дерев'яного будинку або будівлі своїми руками зажадає:

• Зовнішні кути. Їх довжина 300 сантиметрів.
• Внутрішні кути. Їх довжина аналогічна.
• Стартова планка. Її розмір - 380 см. Для точного обсягу вважаємо периметр, віднімаємо розмір дверних прорізів.
• Профіль «J». Він необхідний там, де до стінок будинку підходять прибудови. Його довжина - 3,8 м.
• Віконні планки. Їх довжина - 300 см.
• Відливи для вікна. Вони необхідні, якщо у Вас старе вікно без відливу.
• Профіль «Н». Це з'єднує елемент. Він стикується сполучаються планки.
• Саморізи. Технологія роботи з деревом вимагає використання тільки оцинкованих саморізів для кріплення прес-шайбою. Рекомендована довжина: 25 - 30 мм. На один квадрат йде до 20 одиниць.
• П-подібні кронштейни.
• Вітрова дошка, софіти. Ці елементи знадобляться для облаштування карнизів.
• Зливна планка. Лиштви. Широкі J-профілі. Все це використовується вкрай рідко, потрібно для облаштування цоколя, який може бути на одній лінії зі стіною.

Інструменти, обладнання

Важко будь-яку роботу зробити голими руками. Монтаж і вся інша робота зажадає:

• Молоток, краще гумовий.
• Рулетка.
• Щітка для очищення стін від сміття.
• Рівень, мотузка, схил.
• Шуруповерт.
• Викрутка.
• Плоскогубці.
• Ножиці для заліза.
• «Болгарка» або лобзик для різання панелей.

Етапи монтажу сайдингу

Підготовчий етап

Будь-яка робота починається з чистки. Стіна будинку не повинна бути брудною, запиленість. Слід видалити сліди старого облицювання. Бажано обробити поверхню антисептичної ґрунтовкою потужного впливу. Гнилі місця і ділянки з цвіллю слід обробити наждаком і навіть рубанком. Потім йде установка вітро-пароізоляції. Плівка водонепроникного матеріалу повинна бути закріплена прямо до стіни будинку. Помилково її кріплення до каркасу обрешітки. Обшивка будинку сайдингом вимагає простору для вентиляції між вітро-пароізоляцією і матеріалом облицювання. Грамотна вентиляція не буде сприяти появі цвілі і грибка. Можливо, доведеться демонтувати виступаючі елементи будівлі. Якщо планується утеплювати будинок, то слід ознайомиться з технологією: як і чим утеплити дерев'яний будинок зовні.

монтаж каркаса

Металевий каркас

Є багато варіантів каркасної конструкції для цієї мети. Обшивка сайдингом дерев'яного будинку неможлива без «скелета». Ця операція не складна, але тонкощі і нюанси присутні. Основне завдання каркаса - витримати ідеальну площину під майбутню стіну з сайдингу. До каркасу будуть кріпитися напрямні планок.

Як матеріал каркаса можна вибрати дерево, оцинкований профіль. Перевага коштувати віддати металу: складно підібрати дерев'яні планки, які пройшли серйозну сушку. Метал краще протистоїть деформації, не горить, не гниє. Він на порядок легше дерева. А свіжозрубане дерево буде джерелом підвищеної вологості. Треба докласти зусиль, щоб не допустити деформації дерев'яного каркаса. Є кілька важливих дій:

дерев'яний каркас

• Обробіть брус антисептиком.
• Підбирайте рівний брус.
• Бажаний крок кріплення - 30 сантиметрів.

Сайдінговие решетування повинна мати крок від 30 до 40 сантиметрів по всьому периметру будівлі. Установка каркаса починається з монтажу кутового профілю. Важливо гранично точно і рівно виставити ці елементи. Вам буде потрібно схил або будівельний рівень. Для точного монтажу каркасу натягають мотузку по довжині стінки знизу і уздовж всіх наявних прорізів.

Зверніть увагу! При монтажі горизонтального сайдинга, лати встановлюється вертикально. А при монтажі вертикального сайдинга, лати встановлюється горизонтально.

Етапи кріплення сайдинга

Варто знати, що вініловий сандінг сильно схильний до температурного розширення. При настанні морозів він стає крихким і мало міцним. Найкраще цю роботу робити в теплу пору року, але не в спеку. Підготовлене сировину треба берегти від прямих променів Сонця. Треба не забувати:

• Сайдинг при нагріванні розширюється. Рекомендований зазор між торцями планок - 5 мм. Це стосується і сполучних елементів.
• При роботі в мороз зазор повинен бути 1 см!
• Основна технологія вимагає нахлеста при з'єднанні планок. Рекомендована величина - 2 мм. Якщо це не витримати, то при мінусовій температурі з'являться щілини.

Монтаж краще почати з установки водовідливу на цоколь. Це щільна конструкція, зміцнити її не складе труднощів. Складніше йде справа з монтажем настановної планки - вона гнеться. Саме вона задасть ступінь «рівності» всієї конструкції. Потім встановлюють кутові профілі. Якщо не вистачить стандартної довжини в висоту, то додати можна відрізаним шматком. Верхній профіль необхідно встановити внахлест на панель, розташовану нижче. Перекриття має становити кілька десятків міліметрів.

Установча планка повинна бути на кілька міліметрів вище, ніж нижній кінець профілю для кутів. Прорізи віконець і дверні проходи окантовують J-профілем. Основні панелі встановлюють в напрямні. Початковий рівень прикріплюється до стартової планки. Зобов'язаний прозвучати характерний звук у вигляді клацання замка знизу. Це означає, що планка стала на своє місце. Вгорі панель утримується за допомогою саморізів. Вони повинні розташовуватися посередині довгастих отворів. Відстань між саморізами - 45 см. Панель повинна мати невеликий люфт. Завершить конструкцію фінішна горизонтальна смуга.

Для більш детального вивчення обшивки дерев'яного будинку сайдингом, рекомендуємо до перегляду наступне відео:

тонкощі монтажу

Є багато корисних порад при виконанні цієї роботи. Вони допоможуть правильно обшити дерев'яний будинок сайдингом. Ось деякі:

• Запросіть помічника, підручного.
• Не використовуйте короткі обрізки при установці кутових планок. Це негарно, не практично. Їх дуже важко декорувати. Використовуйте їх з тильного боку будівлі.
• Обов'язково використовуйте з'єднувальні елементи. Не можна торці встановлювати внахлест. Ці місця будуть деформуватися під впливом погоди.
• Запас матеріалу повинен складати від 5 до 10%!
• Чи не вкручуйте саморізи повністю. Залишайте пару міліметрів. Це запобіжить порчу матеріалу і розтріскування. Оцинкована поверхня кріпильних елементів запобіжить окислення.
• Намагайтеся користуватися будівельними лісами. Працювати на сходах важче і небезпечніше.
• Якщо заважають дроти, які подають в будинок електрику, потрібно викликати електрика для їх перенесення.
• Навіть при облицюванні нового будинку не рекомендується кріпити смугу прямо до стіни.

додатково

Важче буде обшити сайдингом дерев'яний будинок. Можливо, доведеться підтесати деякі колоди. Щілини між колодами можна запінити. Використовуйте потужні П-подібні кріплення. Їх рекомендована товщина - 1 мм. Мудре рішення - попрацювати підручним кілька днів в будівельній бригаді з облицювання за символічну плату. Отриманий досвід і навички дадуть свої дивіденди. Потім ви легко зможете виконати цю операцію своїми руками, і навіть заробляти гроші.

Вконтакте