Час читання ≈ 12 хвилин

Полівінілхлорид (ПВХ) в даний час дуже популярний - він доступний, добре тримає тепло і не втрачає геометричних параметрів. На тлі подорожчання енергоносіїв такі матеріали мало не панацея, тому установка пластикового вікна в дерев'яному будинку своїми руками цікавить багатьох людей. У статті крім інструкцій по монтажу ви знайдете фото і відео матеріали, які допоможуть впоратися з поставленим завданням.

Дерев'яний будинок з мансардою в процесі скління вікнами ПВХ

Вибір вікон з металлопласта

Для того щоб вибрати гарне пластикове вікно, яке підходить саме у вашому випадку, доведеться звернути увагу на декілька параметрів. Не нехтуйте цими показниками, щоб в процесі експлуатації у вас не виникло нарікань на виробника або навіть форс-мажорних обставин.

особливості склопакетів

Однокамерний (зліва) і трикамерний (праворуч) склопакет

Виробництво склопакетів має на увазі не тільки різні технології виготовлення, а й різний скло - це безпосередньо впливає на їх експлуатаційні характеристики. Нижче ви побачите, якими вони бувають:

1. Звичайний варіант з флоат-склом. Таке скло має високу світловий прозорістю і позбавлене будь-яких недоліків.
2. Мультифункціональні склопакети. Тут є захист від ультрафіолетового випромінювання (вплив сонячних променів), має низьку теплопропускной здатністю. Ці особливості безпосередньо впливають на підтримання мікрокліматі в приміщенні - взимку не пропускають холод, а влітку спеку.
3. Самоочищаються конструкції. Такі склопакети допомагають істотно заощадити час на прибирання, так як вікна не доводиться мити зовні. Спеціальний склад, яким покрито скло, при впливі ультрафіолету (сонячних променів) руйнує бруд, яку змиє перший дощ. Патьоки і розлучення не залишаються.
4. Варіанти з шумоізоляцією. В даному випадку використовують потовщені скла і науковий підхід до відстані між ними. Завдяки високоякісному профілем, ущільнювача і штапики вібрація, як така, виключається повністю. Такі вікна не поглинають, а відбивають повітряний шум, від якого страждають густонаселені і промислові райони, а також будинки, розташовані поблизу залізничного вокзалу і аеродромів.
5. Рефлекторні склопакети. Їх також називають дзеркальними, так як вони блищать і мають відбивної здатність з коефіцієнтом відображення близько 4%. Такі варіанти ідеально підходять для жарких кліматичних умов - вони не пропускають тепло, самі не гріються, але при цьому безперешкодно пропускають фотони (світло).
6. Кольорові склопакети. Такі скла пом'якшують яскраве світло і погано пропускають тепло, хоча прозорість від цього не страждає. Властивості (затримка світла і тепла) змінюються разом з відтінками.
7. Тоновані склопакети. Вони володіють такими ж характеристиками, що і кольорові, але при цьому в складі не використані будь-які фарбувальні пігменти. Відтінок змінюється завдяки наклеювання спеціальної плівки.
8. Енергозберігаючі варіанти з k-склом. Це звичайне флоат-скло, на яке в процесі його виготовлення (в гарячому стані) піролізного методом наносять k-покриття (тонку металеву плівку). Це значно знижує теплопровідність і збільшує механічну міцність (скло ставлять із зовнішнього боку).
9. Енергозберігаючі варіанти з i-склом. Володіє зниженою теплопровідністю, властивої k-скла. Але i-покриття, це тонкий шар срібла і скло легко може деформуватися, тому його встановлюють всередині подвійного склопакета.
10. Конструкції з smart-стекол. Це як би «живі» вікна, які змінюють свої параметри (прозорість і теплопровідність) коли вони змінюються з зовнішнього боку. У цю категорію входять енергозберігаючі та самоочищаються вікна.
11. Триплекс-стекло. Являє собою багатошаровий лист, де в прошарку знаходиться прозорий полімер. Цей фактор не знижує прозорість, але збільшується вогнестійкість і механічна міцність (на теплопровідності і шумоізоляції це не позначається). Якщо таке скло розбити, воно не розлетиться на дрібні осколки, а буде утримуватися на полімері.

Примітка. Також склопакети розрізняють за кількістю камер. Для регіонів з помірним кліматом популярні одно- та двокамерні пакети, в холодних зонах - трикамерні.

Відео: Формула склопакета визначає вибір

Профіль з металлопласта

П'ятикамерний профіль з металлопласта

Функціональні можливості ПВХ профілю для вікон можна визначити по шести параметрах, серед яких:

• Кількість камер. За стандартом будови виробляють 3-х, 4-х і 5-тікамерние ПВХ профілі. При цьому товщина двох перших варіантів становить 60 мм, а у третього - 70 мм.
• Ширина зовнішньої стінки може бути трьох класів:

1. А - 3 мм ± 0,2 мм;
2. В - 2,7 мм ± 0,2 мм;
3. С - 2,5 мм ± 0,2 мм.

• Армуючий або направляючий профіль. Він визначає жорсткість рами і її експлуатаційний ресурс. При установці пластикового вікна в дерев'яному будинку зверніть увагу на його перетин - це повинен бути оцинкований квадрат зі стінкою не менше 1,2 мм. Г-подібний перфорований або чорний метал, тим більше, меншої товщини, вказує на низьку якість.
• Гумові ущільнювачі. Якісні ущільнювачі виготовляються з каучуку і мають гарантію від виробника не менше 10 років. Але якщо хоча б раз на рік вставки змащувати спеціальним силіконом, то термін служби збільшиться вдвічі.
• Якісний ПВХ профіль не вигорає на сонці, не жовтіє і не видає запаху, але це залежить від його складу:

1. TiO2 - двоокис титану. Ефективний білий барвник, який практично відсутній в бюджетних профілях.
2. Мел - його допустима норма в дешевих профілях обмежується 6%, але недобросовісні виробники перевищують цей параметр в 2-3 рази. Від цього пластик вигорає, жовтіє, і там немає ідеально гладкій поверхні.

• Виробник багато в чому визначає якість. Так, китайські вікна набагато дешевше, але прослужать вони недовго. У країнах Євросоюзу і в Росії ввели закон про лазерні маркерних мітках, які наносять через 30-50 см з торцевого боку. Там відображається дата виготовлення і країна-виробник. Якщо таке маркування присутній, то в якості ПВХ, армування і ущільнювачів можна не сумніватися - вони будуть відповідати ГОСТ і СНиП.

Процес монтажу ПВХ вікон

Нижче ви знайдете покрокову інструкцію по установці вікон з металлопласта в дерев'яному будинку. Це нескладно, але вимагає наявності певних столярних інструментів - я не стану виписувати їх окремо і про них ви дізнаєтеся в процесі читання.

Демонтаж старих вікон

Демонтаж старих вікон

Я пропоную спеціальну інструкцію для демонтажу старих вікон з отвору, щоб не пошкодити ті елементи, які залишаться в експлуатації. Але це стосується тільки старих будинків, де вже є віконні прорізи з окосячка і вони відповідають вашим запитам - в новобудові цей пункт неактуальний.

В першу чергу слід зняти всі стекла - для цього видаляють штапик і все гвоздики, які не вийшли при ліквідації цього профілю. Іноді гвоздики непомітні, тому, щоб переконатися в їх наявності або відсутності, проведіть на місці установки штапиків ножем або викруткою, злегка впираючись в скло. Якщо там залишився кріпильний матеріал, то лезо обов'язково спіткнеться об нього, а далі вже, як кажуть, справа техніки.

У деяких випадках, щоб по максимуму закупорити вікна і позбутися від протягів, скла приклеюють до рами силіконом або силіконовим герметиком. У таких ситуаціях всі спроби підчепити скло ножем, щоб відірвати його від рами, приречені на провал. Тут тільки один вихід - розбити скло, але воно може розлетітися і поранити вас. Щоб уникнути цього, на скло приклеюють мокру газету і розбивають його - все осколки впадуть поруч і не розлетяться.

Рама тримається на цвяхах, витягнути які теж дуже складно - набагато простіше розпиляти ножівкою вертикальні рамні профілі, як це показано на верхній фотографії. Після цього підчепити обценьками частина розрізаної вертикалі і відірвіть її. Аналогічну операцію виконайте з протилежного боку, а потім відірвіть обценьками поперечники. Проріз готовий і можна вставляти пластикове вікно.

Обсади вікна в дерев'яному будинку

Так роблять паз для шипа обсад в заставної брусок

В першу чергу слід вирізати віконні прорізи і тут є два варіанти. Якщо пластикові вікна вже готові, то, безумовно, доведеться орієнтуватися на їх розміри, але це швидше виняток, ніж правило. Зазвичай в першу чергу вирізують віконні (дверні) отвори і тільки після цього знімають розміри вікон або запрошують представника тієї компанії, де будуть робити вікна (це безкоштовна послуга).

Обсади в заставної брусок (ліворуч) і в колоду (праворуч)

Для початку давайте розберемося в особливостях установки обсад (окосячкі). Обсади в колоду однозначно має на увазі вирізку шипа по вертикалях отвору, а в коробці виготовлення паза під цей шип, як показано на зображенні вгорі праворуч. Але ми зупинимося на окосячка із заставним бруском - вона більш популярна.

З заставних бруском більше варіантів. Паз вирізують в отворі за розміром бруска (зазвичай це 50 × 50 мм) і заганяють туди брусок, що не прибиваючи його, а вгорі залишають відстань 3 см на усадку будинку. Але іноді роблять так званий шип-моноліт, це коли шип являє собою одне ціле з вертикаллю обсадної коробки. В обох випадках колоди або брус при усадки стіни будуть просто ковзати по шіпу, що не деформуючи віконну раму.

По двох сторонах вставленого бруска степлером прибивають джутову або повстяну стрічку - це потрібно для герметизації і. Тепер можна до бруска прикрутити чорнову коробку, яку найчастіше збирають з соснової дошки 50 × 100 мм. В даному випадку краще всього використовувати саморізи по дереву довжиною 75 мм - вони гарантовано не пройдуть крізь брусок і не дістануть до межі прорізу. Якщо це станеться, то на шурупі може зависнути колоду або брус, що призведе до утворення щілини між колодами.

Тепер вставляють верхню і нижню поперечини, але якщо внизу її укладають між вертикальними дошками, то вгорі кладуть на них. Залишений зазор повинен бути 3 см, значить, відстань від торця вертикалі до верху отвору виходить 8 см, тобто, перемичка, маючи 5-тісантіметровий товщину, після установки залишить 3 см вільного простору. Дошки чорнової коробки між собою найкраще скріплювати металевими куточками. Зараз у нас йде мова про монтаж пластикового вікна в дерев'яному будинку своїми руками, тому нижче ви зможете подивитися відео про те, як робиться окосячка.

Важливо! Використання монтажної піни в даному випадку неприпустимо! Піна склеїть коробку з отвором, що буде перешкоджати вільному ковзанню колод по бруска під час усадки.

Відео: Окосячка або обсада отвору - захист від усадки будівлі

Монтаж ПВХ підвіконня

Підвіконня з ПВХ

Після установки чорновий рами (обсад) можна приступати до монтажу підвіконня - цієї перший крок для зборки вікна в межах отвору. Справа в тому, що підвіконня не примикає до поперечного профілю збоку, але раму кладуть зверху - там є спеціальне поглиблення. Але для міцності з боків коробки слід зробити вирізку по 5-8 мм і вставити підвіконня туди - так він буде триматися набагато краще. Для вирівнювання горизонтального рівня використовують пластикові пластини, як підставки (згадайте про них при замовленні вікна, якщо будете вставляти його самостійно).

Саморізи з прес-шайбою

Підвіконний елемент потрібно прикріпити до нижньої частини віконного отвору саморізами, відступивши від краю пластикової панелі 20-25 мм, а згодом головки перекриються рамним профілем. Щоб головка шурупа не продаючи пластик, потрібен варіант з прес-шайбою без гумової прокладки, як на верхній фотографії.

Установка пластикового вікна в дерев'яному будинку

ПВХ рами завжди обклеєні захисною плівкою, але за технологією установки її знімають тільки тоді, коли вікно остаточно вставлено - це захищає пластик від подряпин і забруднення. Щоб стулки не відкривалася (це заважає при монтажі) прикручують віконні ручки і ставлять їх в положення «закрито» (вертикально вниз).

На вертикальних і горизонтальних віконних профілях свердлять отвори на лінії установки склопакета діаметром на 1 мм більше, ніж діаметр кріпильного шурупа. Найчастіше у шурупа 5 мм, а отвір роблять 6 мм. Капелюшки повинні бути втоплені в пластик, тому 10-міліметровим свердлом роблять потай глибиною до металопрофілю. З боків потрібно по три отвори, а вгорі і внизу по два з відступом від кута по 50-60 мм.

Внизу раму кладуть безпосередньо на підвіконня, але вгорі і з боків повинен залишитися зазор приблизно по 10 мм або трохи менше. Тому, щоб прикрутити раму рівно, використовуйте дерев'яні прокладки (їх легко зробити самому). Коли все прикрутите, перевірте рівнем вертикаль і горизонталь, а також функцію відкривання-закривання стулок, щоб не було перекосу.

Якщо стулка закривається нормально (ніде немає тертя, і є щільне примикання), то закрийте вікно і вставте склопакети. Штапик притиснути руками навряд чи вдасться, тому, для того щоб цей профіль щільно сіл в посадковий паз, його добивають гумовим молотком. Тепер залишається задути зазор між рамою і чорновий коробкою монтажною піною, а відкривати стулку можна буде вже на наступний день (запобіжний засіб від перекосу профілю). Залишається зробити укоси всередині і зовні, а також встановити наличники, але це вже після остаточної усадки будинку.

висновок

По суті, установка пластикового вікна в дерев'яному будинку, якщо не брати до уваги пристрої та монтажу обсад робиться так само, як і в цегляному, блочному або монолітному будинку. Але уважність потрібна в будь-якому випадку, тому постарайтеся згадати всі свої дії і при необхідності прочитайте статтю ще раз. Також можна роздрукувати інсталяційний процес на принтері і зберігати в кишені під час роботи, щоб використовувати в разі потреби.

9134 0 0

Як закріпити вікно: огляд кріпильних метизів та фотозвіт про виконаному монтажі

Добрий день. У цій статті розповім про те, як кріпити пластикові вікна в житловому будинку своїми руками із застосуванням доступного інструменту. Сподіваюся, що це тема буде вам цікава, так як навички монтажу дозволяють заощадити гроші.

Незважаючи на те, що у багатьох виробників ціна вікон включає вартість установки, є чимало компаній, де вам продадуть склопакет дешевше за рахунок самостійного монтажу. Економія грошей очевидна!

Основні відомості про монтаж вікон

Монтаж скління в отворі відрізняється в залежності від типу використаного профілю і в залежності від типу стін. Наприклад, монтаж в кам'яну, бетонну або цегляну стіну виконується безпосередньо без будь-яких споруд, що компенсують механічні навантаження на вікно.

У той же час монтаж в дерев'яному будинку виконується з обов'язковим пристроєм обсадної коробки, яка компенсує навантаження внаслідок усадочних процесів.

До монтажу пластикових склопакетів пред'являється дві основні вимоги:

• Міцність і надійність встановленого скління;
• Правильне розташування за рівнем щодо вертикальної і горизонтальної площини;
• Правильно виконана герметизація зазорів по периметру прорізу для забезпечення оптимальної енергоефективності скління.

Кріпильні елементи для установки склопакетів у ПВХ профілі

Повсюдно використовується кріплення для пластикових вікон: а - рамний дюбель з металевим ущільнювачем; б - рамний дюбель з пластиковим ущільнювачем; в - пластиковий дюбель універсальний; г - шуруп (саморез); д - анкерна пластина

Перед тим як перейти до опису установки, пропоную дізнатися, який кріплення для ПВХ вікон можна придбати в будівельних магазинах. Кріплень багато і таке розмаїття не випадково, так як кожен різновид призначена для того чи іншого виду стін.

Віконний кріплення відповідно до типу стін підрозділяється на наступні категорії:

• для бетонних стін;
• для монтажу цегляних стін;
• для монтажу в стіни з газобетону;
• для кріплення до деревини.

До речі, із застосуванням перерахованого кріплення може бути встановлена \u200b\u200bзахисна решітка.

Кріплення для установки в бетонні прорізи

Пластикові склопакети в бетонні прорізи встановлюються за допомогою анкерів або як їх ще називають рамних дюбелів.

Для надійної фіксації важкого вікна в бетонному отворі прийнято використовувати анкери з діаметром 8 або 10 мм і довжиною від 72 до 202 мм. Довжина і діаметр метизів підбираються з урахуванням щільності стіни - чим пористее бетон, тим довше і товщі анкера.

Незалежно від того, наскільки довгі і товсті анкера, міцність готового результату буде залежати від того, наскільки акуратно буде висвердлите отвір. Якщо стінки отвору в результаті непрофесійного свердління розбиті, навіть найнадійніші кріпильні металовироби не забезпечать необхідної міцності монтажу.

Монтаж за допомогою анкерів виконується двома способами:

1. Свердлиться отвір в профілі і безпосередньо через профіль анкер входить в бетон;
2. До профілю кріпиться анкерна пластина і вже через пластину здійснюється кріплення віконної конструкції до отвору.

Перший спосіб актуальний в тому випадку, якщо технологічний зазор між профілем і зазором малий. Якщо відстань між профілем і прорізом більше 1 см, можна застосовувати анкерне пластину, так як кріплення можна буде прикрити при фінішній обробці, якщо будуть використані пластикові укоси.

Анкерні пластини являють собою металеві смуги простий або складної конфігурації. Прості пластини - це звичайні смуги з перфорацією. Поряд з такими пристроями є «краби» - пластини, які врізаються в профіль за рахунок чого спрощується обробка укосів.

Кріплення для установки в цегляні стіни

Кріплення пластикових вікон в цегляному отворі виконується приблизно так само, як і в. Але є одна проблема: якщо для монтажу в бетон, отвори під анкер в профілі можна насверліл заздалегідь, то у випадку з цегляними стінами отвори свердляться за місцем, так як потрібно потрапити в центр цегли, а не в шов кладки.

Для монтажу в цегла застосовується той же рамний дюбель, що і для бетонних стін, але з довжиною не менше 10 см. Довжина в 10 см - це мінімальний захід у цегла при якому можна бути впевненим в тому, що кріплення не розхитається і не ослабне при експлуатації.

Якщо ви впевнені, що цегла не пустотіла, а сьогодні такої застосовується вкрай рідко, можна використовувати дюбеля довжиною 6-8 см.

Кріплення для установки в дерев'яні прорізи

Оптимальний варіант для монтажу вікон в дерев'яний проріз без обсадної коробки - це саморізи в поєднанні з анкерними пластинами. Такий тип кріплення однаково гарний для рублених, брусових і каркасних будівель.

Якщо в отворі встановлюється обсадная коробка, монтаж можна виконувати шурупами прямо через профіль. Для установки скління в дерев'яний проріз рекомендую використовувати саморізи довжиною не менше 10 см з діаметром 8 мм. Саморізи укручуємо з кроком 30 см.

Кріплення для установки в отвори з газобетону

Газобетонні блоки відрізняються малою щільністю, а тому для монтажу вибираємо спеціальні дюбелі і виконуємо установку з малим кроком між шурупами.

Установка скління в газобетонних стінах вимагає докладного розгляду, так як все більша кількість будинків будується із застосуванням таких блоків. Саме тому для ознайомлення з технологією установки пропоную невеликий фотозвіт про виконані монтажних роботах.

Монтаж пластикового вікна в стіни з газобетонних блоків

Для виконання монтажних робіт будуть потрібні:

• Перфоровані анкерні пластини (160 × 40 мм і товщиною в 2 мм);
• Пластикові дюбелі (50 × 10 мм) для кріплення в газобетон;
• Саморізи металеві універсальні (60 × 6 мм);
• Електродриль і свердла відповідно до діаметра застосованого дюбеля;
• Шуруповерт з набором біт;
• Водяний рівень;
• Рулетка і олівець.

Інструкція виконання монтажних робіт наступна:

• Якщо перфорація в анкерних пластинах не відповідає діаметру дюбелів, рассверливаем отвори, якщо діаметр спочатку відповідає, пропускаємо цей етап і переходимо до наступного;

• По периметру профілю на саморізи прикручуємо анкерні пластини з тим розрахунком щоб отвори, розсвердлений під дюбеля розташовувалися зовні;

Для того щоб рама в прорізі була закріплена надійно, анкерні пластини монтуємо на 2 самореза, що виключить їх проворачивание. Крім того, крок установки не повинен перевищувати 30-40 см.

• Встановлюємо раму в отвір на пластикові вкладиші і позиціонуємо за рівнем в горизонтальній і вертикальній площині;

• Після того як конструкція вирівняна в отворі, висвердлюємо отвори в газобетонних блоках відповідно до перфорацією в анкерних пластинах;

Для свердління газобетонних блоків не обов'язково застосувати бур з побідитовою наплавленням. Так як газобетон м'який, цілком можна використовувати то свердло, яке раніше використовували для розсвердлювання анкерних пластин. До речі, під час свердління намагаємося не смикати дриль з боку в бік, так як розбити отвір в газобетоні простіше простого, а в результаті дюбель не буде триматися в стіні.

• У висвердлені отвори укручуємо дюбеля;

• У вкручені дюбеля укручуємо саморізи;

Після закінчення монтажних робіт вкладиші з-під вікна не виймаємо, так як вони забезпечать додаткову стійкість конструкції.

• З пульверизатора рясно зволожуємо технологічний зазор між отвором і профілем;
• Заповнюємо технологічний зазор по всьому периметру монтажною піною, з тим розрахунком щоб надлишки нанесеною піни вийшли із зовнішнього боку і щілину була повністю заповнена;
• Після висихання піни надлишки підрізають монтажним ножем по обидва боки профілю.

До речі, як прикріпити градусник на вікні і при цьому не дірявитимуть даремно профіль?

Виявляється, немає нічого складного, досить купити спеціальний термометр з липучками на скла. Термометри з вушками і монтажними отворами потрібно кріпити нема на пластикові, а на дерев'яні рами. Але, якщо в наявності є термометр з отворами під шурупи, закріпіть цей прилад на профілі короткими саморізами - шкоди для профілю від цього не буде.

У висновку зазначу, що якщо не знаєте, як закріпити ручку на профілі, також можна використовувати невеликі саморізи які пройдуть через ПВХ і будуть утримуватися в металевому.

висновок

Тепер ви знаєте як встановити віконний блок ПВХ в отвір різних за складом стін. Сподіваюся, що запропоновані інструкції були вам корисні. Якщо залишилися питання, як зазвичай задавайте їх у коментарях тексту. Крім того, не забудьте подивитися відео в цій статті.

Радий знову бути вам корисним, мої друзі!

Після огляду своїх вікон в дерев'яному будинку прийшов до висновку, що пора їх замінити. З таким процесом я ще не стикався, тому відсутність практичного досвіду заповнював за допомогою чужих знань: «перешерстив» купу форумів і сайтів, через друзів знайшов людей, вже робили подібну роботу. Після зробив ряд висновків і визначив алгоритм своїх дій при перевстановлення вікон. Далі викладу все послідовно.

Насамперед заміряв вікна і замовив нові, повідомивши точні розміри. Поки замовлення виконували, зайнявся демонтажем старих рам, а потім очищенням отворів від нагромадилося сміття. По отриманню вікон вмонтував підвіконня і підготував склопакети до установки. Поставив конструкції на постійні місця і закріпив. Звичайно, на ділі процес був не так швидкоплинний і легкий, але нічого непосильного в ньому немає - я впорався і у вас вийде.

Технологія монтажу пластикового вікна в отвір дерев'яного будинку

При установці пластикового склопакета в окосячку будинку з дерева без рівня і схилу не обійтися - якщо хочете, щоб стулки вікна мали плавний хід, чи не відкривалися під власною вагою або ж заїдали. Тоді ніколи не закріплюйте вікно, не впевнившись - не на око, а за рівнем, що воно коштує рівно.

Щоб праці в зв'язку вставкою вікна в проріз і вирівнювання НЕ були змарновані, необхідно виставлену за рівнем конструкцію зафіксувати монтажними кріпленнями.

Найоптимальніший варіант - по 6 штук на кожне вікно. Їх можна замовити там же, де даєте заявку на виготовлення склопакетів.

Під ці кріплення на кожній стороні вікна є технічні санчата, тому з правильним розміщенням пластин труднощів не буде. У кожній пластині передбачені отвори під саморізи. Чи можна обійтися без пластин? Так, якщо хочете при кріпленні рами свердлити її наскрізь, що стане причиною розгерметизації камер в профілі. Особисто я проти такого варварства - мені вікна потрібні не тільки для краси, а й для надійного захисту від холоду і вологи. І монтажникам, якщо не самі будете ставити, теж скажіть, щоб встановлювали вікна за правилами. Тільки в такому випадку очікування від пластикових склопакетів в дерев'яному будинку будуть повністю виправдані.

Дуже раджу зняти віконні стулки з рами перед її установкою в отвір. Це не займе багато часу, але заощадить масу сил: без них вона стане легше в рази і направляти її в потрібне місце буде простіше.

Алгоритм установки склопакета в отвір дерев'яного будинку:

• вставивши конструкцію в окосячку, під нижню раму просунути тріски товщиною сантиметра в 2;
• використовуючи водяний рівень, визначити якість установки;
• потрібного показника домагатися підкладенням додаткових трісок;
• такими ж деревинками вирівняти раму по вертикальному рівню;
• визначивши найбільш оптимальне положення, закріпити раму на окосячка саморізами, вводячи їх в отвори на монтажних пластинах.

Вкручуючи кожен саморіз, що не потрапте в гребінь колоди, в який впирається окосячка. Щоб уникнути разбалтиванія самореза, угвинчуватися його злегка під кутом.

Після закріплення рами, запінюється її по контуру тільки після навішування стулок - вони допоможуть запобігти її прогин під тиском застигає монтажної піни. Якщо стулки чи не поставити до цього, то пізніше будуть проблеми з ходом кватирок навіть в ідеально встановленої рамі.

Після закінчення рівняння рами по горизонталі і вертикалі, з кожного боку всієї конструкції повинна залишатися щілину в 2 см завтовшки - для заливки піною. Висота відстані між верхньою панеллю окосячкі і до першого колоди не менше 5 і не більше 15 см - зазор запобіжить тиск деревини на вікна після усадки зрубу.

Перед заливанням піни потрібна контрольна перевірка правильності установки всієї конструкції. Орієнтуються на «поведінку» розхристаній стулки: вона не повинна самостійно йти далі, ніж її розкрили, або намагатися повернутися назад, підкоряючись своїй вазі, а не вам.

Ось такий короткий вийшов лікнеп на тему монтажу пластикового склопакета в дерев'яному будинку. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам у вашій благородній і захоплюючій справі.

самостійна установка

Захотілося мені в моєму заміському дерев'яному будинку поставити пластикові вікна. Все, що буде описано нижче - це словесне виклад мого досвіду за самостійним монтажу склопакетів в будинку з бруса.

Чому я вирішив самостійно зробити монтаж вікон?

Причин кілька:

• за установку доведеться викласти до 50% від суми вартості самого вікна (на заощаджений за 2 встановлених самостійно можна третьому купити);
• майже всі фірми, які надають послугу монтажу вікон в дерев'яних будинках, не дають ніяких гарантій на свою роботу;
• не треба платити за послугу, яку будь-який господар в змозі надати сам собі години за 2 роботи.

Щоб результат установки радував довгі роки, потрібно дотримуватися рекомендованого нижче покрокового алгоритму дій.

Демонтаж старих вікон

Незалежно від того, хто буде ставити новенькі склопакети в дерев'яній будівлі - ви або запрошені працівники - установку нових конструкцій допустимо проводити лише на жорстку основу. Мені пощастило: в нашому будинку віконні короба міняли пару років назад, тому деревина виявилася бездоганною. Т. е. Ніяких червоточини, гнилі, тріщин, вмятостей і відколів я на ній не виявив. Тому при замовленні склопакетів я вказав розміри нових вікон з урахуванням того, що короба залишаться. Якщо ж у вашому випадку стан рам виявиться не дуже, але викидати їх вам не дозволить хазяйновитість, то демонтоване можна пустити як основу в міні-теплицю.

Не знаєте, наскільки гарні й погані короба під вашими вікнами? Все одно не дозволяйте ні собі, ні працівникам, виламувати їх «з м'ясом». На дрова завжди пустити встигнете. Теж відноситься і до стекол: немає впевненості, що ні тріснуть при демонтажі, значить, спочатку вийміть - застосування їм теж знайдеться. Мені ж знову пощастило: рами були ще міцні, тому конструкції вийняли, не знімаючи скло.

Як підготувати місце

Пройтися по всьому периметру рами сухою щіткою або чистою ганчіркою, щоб змести все, що залишилося після демонтажу.

установка підвіконня

Першим на постійне місце визначають пластикове підвіконня, Якому «ставиться» служити підставою решти конструкції. Звідси і «ростуть ноги» вимоги встановити його ідеально рівно і горизонтально. Визначити, наскільки правильно він встановлений у вертикальному і горизонтальному положенні допоможе звичайний будівельний рівень. Щоб підігнати його розташування з урахуванням показань рівня, використовуйте нарізані смужки пластика або трісочки (останні тільки в разі, якщо пройшли обробку антисептиком). Для стійкості підвіконня зробіть по врубке на кожній стороні короби, заглибившись всередину деревини міліметрів на 8.

Закріплюють підвіконня саморізами, пригвинчуючи його до низу віконного короба. Кріплення ставлять з Двосантиметровий відступом від зовнішнього торця підвіконня і з обов'язковою підкладкою під кожен шайби. Вона не дасть саморізи прорвати полотно, якщо перестаратися при затягуванні кріплення. Не варто хвилюватися, що кріплення зіпсують загальне враження - їх просто не буде видно.

Як підготувати склопакет

Рекомендую до початку монтажних робіт поставити ручку. А ось плівку можна зняти і потім - так менше шансів залишити на поверхні пластика малопривабливі смуги. Відірвати клейку смужку потрібно тільки в місці установки ручки. Ставлячи важіль на стулку, утримуйте його довгою частиною паралельно підвіконню.

Після монтажу вікна такий стан рукоятки буде відповідати режиму відкривання всієї стулки на себе. При переведенні ручки кінцем вниз, стулка виявиться замкненою, вгору - від панелі рами повністю зможе відійти лише вузька верхня частина кватирки.

Закріпивши ручку на панелі парою болтів, потрібно розгорнути її кінцем вниз. На бічних стійках виконайте розмітку під отвори для кріплень, за допомогою яких вікно буде утримуватися в межах рами.

монтаж вікна

Зібрану конструкцію ставимо в отвір, стежачи, щоб з обох вертикальних країв проміжне відстань від рами до боків склопакета була однакова (близько сантиметра). При цьому пам'ятайте, що горизонтальний напрямок нам задає раніше укріплений в правильному положенні підвіконня. Якщо рівнем користуватися незручно через наявність декору на зовнішній стороні стіни, то застосуєте схил.

Поки що допомагає вам людина буде утримувати раму, ви повинні вклинитися між коробкою і рамою вікна по розпірні бруска сантиметрової ширини. Їх присутність необхідна для стійкості закріплюється конструкції в момент з'єднання саморізами склопакета з рамою. Якщо полінуйтеся або забудете про бруски, то можете спровокувати відхід вікна в сторону в процесі закріплення. В результаті потім стулки буде важко відкривати-закривати.

Після вклинювання брусків і розміщення склопакета строго за показниками рівня, закріпіть вставляється конструкцію в коробі саморізами, не забуваючи їх вкрутити на кожній з чотирьох сторін.

При введенні самореза потрібно стежити, щоб його розташування проходило у вільному просторі між вікном і самої коробкою.

Тоді в періоди, коли будинок «гуляє» під впливом кліматичних впливів і сезонних переміщень, вікна в ньому не перекосить.

Установка вікна в дерев'яному будинку із застосуванням саморозширного стрічки в відео:

Як зробити в дерев'яній будівлі монтаж склопакетів?

Спочатку займіться збереженням прохідності зливних отворів - встановіть між ними регулювальні пластини, які не дадуть накопичуватися конденсату з вікна. Потім вставте склопакет в отвір короба так, щоб по всьому периметру між двома конструкціями було вільне простір. Воно необхідне для збереження цілісності стекол в рами, коли короб буде вести навесні або взимку слідом за будинком.

У разі щільного прилягання склопакета до короба (мінімальний зазор від 5 мм), пред'являйте претензії до виробника конструкції. Порядний підрядник у відповідь повинен запропонувати доречний варіант вирішення цієї проблеми.

Вставивши склопакет в короб і вирівнявши перший з чотирьох сторін щодо останнього, закріпіть його розташування пластиковими штапиками з профільними шипами. Ці «колючі» смужки дуже легко встановлювати: досить просувати їх невеликими постукуваннями всередину отворів. Коли колючки штапика дійдуть до пазів, ви почуєте характерне клацання.

Домігшись нерухомого та правильного розміщення склопакета в коробі, заливайте порожнечі між цими двома конструкціями монтажною піною, обробляючи щілини з внутрішньої і зовнішньої сторони.

Всі застиглі надлишки видаліть обрізанням ножем.

Переконавшись, що роботи проведені правильно: пази закриті, стулки рухаються тільки під тиском ваших рук, можете приступати до установки додаткової фурнітури, наличників і водовідводів.

Правила надійної установки

Всі складності з установкою вікон в дерев'яних будинках мають один корінь: нестабільність дерев'яних конструкцій протягом усього експлуатаційного періоду. Чи не врахувавши цей фактор в процесі монтажу пластикових конструкцій, хоч віконних, хоч дверних, цілком реально опинитися в ситуації, коли нова «столярка» вийде з ладу, що не попрацювавши й року.

Чим же дерев'яні будинки відрізняються від інших? Деревина втрачає багато вологи в вперше роки після зведення зрубу. Року, як кажуть деякі, на процес остаточного зсихання не вистачає. У кращому випадку стіни будинку візьмуть остаточний розмір на шостий рік після їх побудови. Але в деяких регіонах процес «гуляння» будинків ніколи не закінчується.

В середньому висота стіни може зменшитися на 4-5 см. І що буде зі склопакетом, який встановили в короб таким чином, що між сторонами цих конструкцій було всього 2-2,5 см? Невже власникам дерев'яних будинків потрібно забути про мрії про пластикові вікна? Ні звичайно. Просто потрібно дотримуватися ряду технічних рекомендацій.

Перша: не нехтуйте обсадити. Ще її називають окосячка. Завдяки їй будь-які вікна отримують незалежність від впливу, в розумних межах, несучих стін будівлі. Чи дадуть вони усадку або знайдуть якийсь викривлення, на повній функціональності вікна це не позначиться.

Загальні технічні характеристики обсад:

• захистить колоди від відходу від вертикалі в області отвору вікна;
• не чинить опір вертикальної усадки стіни;
• все навантаження бере на себе;
• сприяє фортеці стіни в зоні віконного отвору.

Що собою являє обсада? Найбільш поширений варіант - це пророблення в торцях колод квадратних пазів зі стороною в 5 см і подальша їх закладення брусками аналогічного розміру. Але така обробка стін навколо отвору годиться лише для підготовки місця під дерев'яні вікна. Для підготовки отвору під пластикові склопакети на торцях колод потрібно робити гребінь, а потім встановлювати на нього віконний лафет з пазом. Наявність гребеня і паза забезпечить ковзання колод без шкоди віконній рамі.

Що таке віконний лафет? Це вертикальні бруси з параметрами 15х10 см, з виїмками на краях. Глибина пропилів 5х5 см, зроблені вони для вставки увінчаних на кінцях шипами перемичок у вигляді дощечок 15х5 см.

Зібрана обсада нижче віконного отвору на сантиметрів 7-8. Такий зазор залишають через можливу усадки стіни. Коли окосячку збирають в отворі, її потім закривають рулонної клоччя, а поверх набивають лафети. Після такої процедури ні скрипи від усадки, ні протяги з-під вікна не страшні.

Потім потрібно зробити нижню перемичку і теж набити лафети на гребінь з клоччям. Верхню перемичку заведіть в прорубки зверху, а потім опустіть в паз. Потім зміцните конструкцію саморізами стежачи, щоб вони не зачіпали гребінь - це важливо для збереження отриманих спорудою відносної свободи. потім всі виявлені щілини між окосячка і стінами потрібно забити клоччям.

У таку конструкцію можна і металопластикові склопакети вставляти, не боячись, що при усадці будинку їх заклинить. При монтажі не забудьте, що про шумо, тепло, і пароізоляції теж потрібно подбати.

Проміжок між зрубом і зробленої обсадити потрібно забити тонкими планками з намотаним волокнами клоччя.

Коли будинок почне давати відчутну усадку, планки виб'єте для заміни на нові. Щоб полегшити цей процес, настійно рекомендую кріпити верхній наличник тільки до обсадити. Знадобиться - акуратно його знімете, поміняєте наповнення, закріпіть на місце.

Коли я вів семінари, часто стикався з подивом стосовно необхідності розуміння монтажником-віконникам технології будівництва дерев'яних будинків. А що ж в цьому дивного? Без цього установник не зможе поставити вікно таким чином, щоб воно без нарікань служило роками. Без обсад в інших випадках не обійтися.

Якщо вас наймуть на установку пластикового склопакета в дерев'яний будинок, з'ясуйте наявність обсад. Якщо її немає, а замість окосячкі буде короб старого вікна, скажіть господареві, що у нього два шляхи. Або він погоджується на модернізацію віконного отвору під обсаду і вікна розміром, менше, ніж планувалася, або людина отримає вікна в старі рами без обсад, але і без вашої гарантії на якісний результат. Оскільки навіть старі дерев'яні будинки завжди «гуляють» і протистояти цьому, вірніше враховувати цей фактор при монтажі вікон потрібно завжди. І не забудьте вказати в договорі, що знімаєте з себе будь-яку відповідальність за подальше життя вікон.

Ставимо пластикові склопакети в приватний будинок

Запам'ятайте: всі дерев'яні будівлі дають усадку. І цей факт потрібно завжди враховувати при монтажі пластикових склопакетів в дерев'яний будинок.

Найсильніші усадочні процеси деревини йдуть в перші два роки після закінчення зведення зрубу. Кожен метр кладки зсихається на 1,5 см. І це дуже велика величина, щоб її ігнорувати при оснащенні дерев'яного будинку пластиковими вікнами.

Для чого роблять обсаду?

Від того, наскільки професійно буде проведена обсадка, залежить довговічність експлуатації пластикового вікна і рівень комфорту при користуванні. Вона забезпечує вікна безпечне положення в період, коли будинок в черговий раз трохи деформується через коливання під впливом перепадів вологості або температур.

Що таке обсада? Це короб, збитий з товстих дощок. Його вставляють у віконний отвір, закріплюють за певною технологією, а тільки потім займаються монтажем ПВХ склопакета. Сам короб тримається всередині отвору за допомогою бічних пазів.

В процесі не можна сподіватися на технічні якості монтажної піни, інші кріпильні способи.

Між конструкцією і верхньої притолокой віконного отвору обов'язково залишають зазор, величина якого повинна бути більше, ніж передбачувана усадка дерев'яної стіни.

Як можна зробити окосячку:

• вкладкою дерев'яних брусів в спеціально зроблені пази (в бруси потім будуть угвинчуватися саморізи);
• випілкой шипів на краях колод у віконному отворі і формуванню пазів в бокових сторонах короба (фахівці називають це прийом «в колоду»);
• шипи роблять в боках конструкції, пазами оснащують торці колод віконного отвору.

Нюанси підготовки отвору вікна

Не лякайтеся роботи по монтажу пластикового склопакета в дерев'яній будівлі. При дотриманні вірного алгоритму ви своїми руками можете вставити сучасне вікно в зруб будь-якого віку.

Насамперед визначте відстань до вікна від підлоги. Найзручніший варіант, якщо підвіконня буде трохи вище горизонтальної площини вашого письмового столу. Якщо такого поблизу немає, то керуйтеся відстанню в 80-90 см.

Нижню, верхню межу отвору вікна визначайте з використанням водяного рівня. Верхня лінія повинна проходити на 13 +1,5 см вище верхньої межі склопакета, різниця з боків повинна дорівнювати 12-14 +1,5 см. Півтора сантиметра припуску залишайте для закладення щілин будівельною піною.

Визначившись з розмірами отвору, зробіть виміри для майбутнього вікна. Будьте особливо точність як при монтажі обсад, так і при знятті параметрів для конструкції самого склопакета. Якісний завмер - один з найважливіших нюансів, що впливає на якість всіх подальших робіт по встройке склопакета у віконний отвір.

Після доведення отвору до потрібної кондиції, займіться шипуванням торців колод, що виходять в бік вікна. Чорнове вікно обробляють джгутом з боків і нижній частині. Обсаду робіть тільки з добре просушеної деревини, напилення на бруски. З'єднання виконуйте саморізами, а місця сходження покривайте по стиках герметиком. Зазори в окосячка забивайте клоччям.

Про обсадити і окосячка при установці вікон ПВХ в дерев'яному будинку дивіться у відео:

нюанси монтажу

Готову металопластикових конструкцій розміщують після ідеально виривання на передньому плані або поглибивши в стіну. Закріплюють основний виріб саморізами, вкручуючи їх в спеціально заготовлені пази.

У звичайний дерев'яний, але не з бруса будинок допустимо встановити металопластикове вікно будь-якої конфігурації, якщо знати, як правильно зробити обсадку, зняти заміри і вибрати відповідну фурнітуру.

Підбираючи інструменти та інший матеріал, не беріть саморізи довше 12 см. Такі «жала» точно зайдуть за окосячку і впинаються в основну будівлю, що неприпустимо з урахуванням рухливості дерев'яного будинку.

Для гідроізоляції зовнішнього шва можна використовувати акриловий герметик без додаткових компонентів в складі, ущільнювальну стрічку, саморозширюється після розміщення на місці, або звичайну паропроницаемую. Такий захист продовжить термін придатності монтажної піни і запобіжить утворенню протягів.

По внутрішньому шву кладуть пароізоляційну стрічку, закріплюючи її за допомогою спеціального клею. А вже потім проводять обробку шва монтажною піною.

Віконний проріз в дерев'яному будинку завжди був одним з найбільш складних будівельних вузлів. З появою ПВХ вікон до проблем, зумовлених усадковими процесами, додався великий список нових обмежень і вимог, пов'язаних з універсальної конструкцією металопластикових профілів. У зв'язку з чим, установка пластикових вікон в дерев'яному будинку своїми руками повинна проводитися тільки після ретельного вивчення всіх особливостей даної технології.

Відразу підкреслимо, що принцип кріплення ПВХ вікон в принципі відрізняється від методики монтажу класичних дерев'яних рам, тому навіть досвідченим майстрам, які не мали практики в цій галузі будівельних робіт, бажано вивчити відповідну документацію і технологічні поради від виробників вікон.

Загальну інформацію про технології установки пластикових вікон ви знайдете в нашій статті, а сьогодні ми дамо покрокову інструкцію для самостійного монтажу.

При підготовці до самостійного встановлення пластикового вікна слід приділити особливу увагу підготовці інструментів і матеріалів. З огляду на, що в більшості випадків монтаж вікон в дерев'яних будинках проводиться у виїзному режимі (дача, заміський будинок і т.д.), відсутність одного специфічного ключа або пристосування може створити чималі проблеми.

Розглянемо основні групи інструментів, які необхідні, щоб правильно встановити віконну конструкцію.

механіка

З механічної точки зору, вікна з пластику мають далеко не стандартну конструкцію, тому звичайного набору домашнього майстра буде явно недостатньо.

Нижче наведено список механічних інструментів, необхідних для ефективної роботи з ПВХ профілем:

• молоток залізний і гумовий (пружний бойок застосовується для позиціонування рами);
• універсальна викрутка;
• набір шестигранних ключів;
• ручка для демонтажу штифтів (з шестигранним наконечником);
• електродриль;
• свердла по бетону й металу (діаметри від 3 до 10 мм);
• монтажні клини і прокладки;
• універсальний регулювальний ключ;
• вимірювальний комплект (рулетка, кутник, будівельний рівень, схил);
• пристосування для захоплення склопакетів ( «стеклодомкрати»).

Зверніть увагу, що для різання розширювальних профілів звичайної ножівки може виявитися недостатньо, оскільки деякі види доборов можуть бути армовані металом. Розрізати такий профіль ручною пилкою, звичайно ж, можна, але на кожну деталь доведеться витратити набагато більше часу.

З огляду на вищесказане, наведений вище список не зайве доповнити механізованим варіантом пилки (електролобзик або циркулярка), а також пристосуваннями для фіксації (струбцинами).

Струбцину бажано брати з широким захопленням, оскільки вони можуть знадобитися не тільки для фіксації матеріалів при різанні, але і для приєднання розширювальних профілів.

герметизація

Невід'ємною частиною технології складання металопластикових вікон є герметизація за допомогою стрічок ущільнювачів і полімерізіруемих субстанцій.

При установці ПВХ профілів своїми руками можна використовувати розпилювачі, що поставляються разом з балонами з монтажною піною, але для професійної роботи бажано придбати окреме пристосування, яке дозволить суттєво знизити витрати на витратні матеріали.

Окремо підкреслимо, що крім монтажної піни, при установці вікон із ПВХ часто використовується силікон, видавити який з туби без спеціального «пістолета» вкрай складно.

гідроізоляція

Будь-полімерний герметик - і поліуретанова піна не виняток - у разі постійного контакту з зовнішнім повітрям і вологою досить швидко руйнується. Для уповільнення цього процесу внутрішні і зовнішні поверхні настановних зазорів необхідно захистити за допомогою гідроізоляції (встановлюється на внутрішніх поверхнях, такий захист називається «пароізоляція»).

Зробити це можна як за допомогою спеціально стрічки, так і через нанесення спеціальних паст (шпаклівок).

Залежно від того, якого типу гідроізоляції буде віддано перевагу, базовий список інструментів необхідно доповнити ножицями або набором шпателів.

Підготовка до встановлення

Після того, як ПВХ вікно куплено і доставлено, обов'язково необхідно провести перевірку комплектності та відповідності реальних розмірів тим параметрам, які були вказані в замовленні.

Перш, ніж починати технічний опис робіт по самостійній установці вікон, перерахуємо основні терміни, використовувані для позначення елементів їх конструкції:

• рама (силова основа вікна);
• стулка (рухома частина вікна);
• склопакет (1-2-3 камерний набір стекол, об'єднаних в єдиний блок);
• імпост (внутрішні перегородки рами);
• штапик (замикаються планки, необхідні для фіксації склопакетів в рамі або стулках);
• фурнітура (керують та регулюють елементи вікна);
• укіс (декоративна панель, що закриває торець зрубу або внутрішню площину обсад);
• підвіконня;
• добір (що розширює профіль, застосовуваний для коригування геометричних розмірів вікна).

Перевірка

Як показує практика, при перевезенні часто губляться віконні ручки і інша допоміжна фурнітура.

Якщо в замовленні була присутня москітна сітка - необхідно перевірити наявність кріплення для її установки.

Крім комплектності, перевірці піддаються відповідність розмірів вікна і обсад. Основний критерій перевірки простий - інсталяційний зазор повинен бути не більше 2 см (але і не менше 5 мм!). Необхідно враховувати, що при зіставленні лінійних розмірів зазначені вище допуски множаться на два. Тобто, якщо внутрішня ширина обсад, наприклад, 200 см, то загальна ширина рами повинна бути не більше 200-2 * 2 \u003d 196 см.

У тих випадках, коли вікно купувалося з розрахунком на нарощування добором, вимірювання проводяться з урахуванням взаємного перекриття замків.

Далі необхідно підібрати кріпильні нагелі, довжина яких повинна бути такою, щоб при повному закручуванні вони не пробивали наскрізь обсаду.

Дана вимога актуально тільки для тих випадків, коли монтаж вікна виконується з просвердлюванням профілю. Однак слід пам'ятати, що такий спосіб установки є запасним і застосовується тільки в тих випадках, коли вікно монтуються в окосячку, що складається тільки з закладного бруса.

Основним способом фіксації ПВХ вікна в отворі є монтаж на анкерні пластини, закупівля яких теж повинна бути включена в список підготовчих робіт.

Розбирання і підготовка до установки

Наступний етап підготовки до монтажу - розбирання заводського комплекту поставки. Незважаючи на те, що установка вікна може бути проведений і без демонтажу склопакетів, рекомендуємо використовувати варіант з повним розбиранням, оскільки поставити і відцентрувати легку раму набагато легше, ніж масивний і незручний для маніпуляцій віконний блок.

Нижче наведена покрокова інструкція процесу розбирання і підготовки:

• зняти упаковку і захисну стрічку (з внутрішніх поверхонь стрічку можна не знімати, але якщо залишити її з зовнішнього боку, то через 1-2 місяці вона намертво «прикипить» до рами);
• витягти склопакети. Для цього необхідно отримати з засувок штапики. Починати слід з нижнього;
• демонтувати рами, для чого знадобиться витягти блокують штифти (для цієї операції призначений спеціальний ключ, згаданий в попередньому розділі);
• демонтувати допоміжну фурнітуру, інакше в ході монтажу вона може бути втрачена або пошкоджена (заглушки на дренажні отвори, кришки на петлі і т.д.).
• якщо вікно встановлюється в зворотну чверть - наклеїти на зовнішній периметр рами ущільнюючу стрічку ПСУЛ;
• просвердлити отвори під нагелі або змонтувати анкерні пластини (в залежності від методу установки).

Окремо підкреслимо такі нюанси:

• при добуванні склопакетів слід зазначити вихідне положення лівих і правих штапиков;
• нижня межа склопакетів повинна бути встановлена \u200b\u200bна спеціальні прокладки - необхідно відзначити їх положення;
• захоплення скляних панелей найкраще робити за допомогою спеціального пристосування (воно також зазначено в перерахованому вище списку інструментів);
• звертатися з вилученими склопакетами слід вкрай обережно, щоб не пошкодити грані (а також уникати вертикального складування).

способи установки

Існує два відмінних один від одного способу установки ПВХ вікна своїми руками: з розбиранням віконного блоку і без такої.

Ця відмінність обумовлена \u200b\u200bдвома факторами: схемою кріплення вікна і масою конструкції.

Перший варіант більш універсальний і допускає монтаж вікна будь-яким способом.

Другий спосіб використовують тільки в тих випадках, коли фіксація віконного блоку в отворі здійснюється за допомогою анкерних пластин. Застосовується для монтажу глухих вікон, або щоб масово встановлювати вікна типового формату в Т-подібну обсаду.

Очевидно, що монтаж вікна без розбирання відбувається на порядок швидше, ніж з розбиранням. Однак, з огляду на те, що більшість металопластикових віконних блоків в зібраному вигляді мають значну вагу, для самостійної установки рекомендується тільки перший варіант.

Монтаж пластикових вікон

Щоб правильно поставити вікно самому, слід чітко усвідомити головне правило монтажних операцій даного типу: ефективність вікна залежить не тільки від якості склопакета, але і від правильного складання всієї конструкції віконного блоку, до складу якої входить кілька допоміжних підсистем.

Під «допоміжними підсистемами» в даному випадку мається на увазі:

• гідроізоляція;
• додаткові ущільнення;
• укоси;
• відливи;
• лиштви.

Особливу увагу слід приділити стану та захисту герметиків. На малюнку праворуч приведена базова схема розміщення додаткових ущільнювачів.

Зверніть увагу, що ущільнення по зовнішньому периметру вікна встановлюється тільки при монтажі в зворотну чверть. Якщо ж вікно монтується в звичайну Т-образну обсаду (що є найбільш поширеним випадком), то роль такого ущільнювача виконують укоси.

Тепер розглянемо покроково, як правильно монтувати ПВХ вікна в дерев'яних будинках.

Видалення старих вікон

При розбиранні вікон в будинках з бруса і колод особливу увагу слід приділити схоронності окосячкі, так як виготовлення нової коштуватиме недешево.

У тих випадках, коли попередній монтаж виконувалося правильно, і кріплення рам проводилося за допомогою саморізів, послідовність демонтажу складається всього з трьох операцій: зняття кріплення, видалення віконного блоку і зачистка обсад від залишків монтажної піни.

Деякі проблеми можуть виникнути, якщо старе вікно було прибито цвяхами, для отримання яких може знадобитися додатковий інструмент - обценьками.

Важливо враховувати, що, перш, ніж ставити нове вікно, необхідно обов'язково провести ревізію обсадної рами. А саме: необхідно перевірити наявність тріщин, сколів, а також відсутність ознак гниття або поразки шашіль. При виявленні будь-якого з перерахованих факторів, окосячку слід замінити на нову.

Відзначимо, що з приводу заміни окосячкі в мережі можна знайти багато суперечливих рекомендацій, серед яких є і такі, в яких стверджується, що при ремонті старих будинків вікна з металопластикової рамою можна ставити без окосячкі. Ми вважаємо такий підхід неправильним, оскільки навіть старий зруб при сезонних змінах вологості може створити зміщення, достатню для заклинювання або навіть руйнування вікна.

З усіх типів дерев'яних будівель, тільки в каркасному будинку можна не ставити ковзаючу обсаду, але навіть в цьому випадку установка вікна виробляється в готову дерев'яну раму.

На відміну від кам'яних будинків, в дерев'яних будівлях рідко виникає необхідність в «ямкового» ремонту місця під установку, оскільки обсада практично завжди забезпечує рівний прямокутний отвір під закріплення нового вікна.

Єдиним винятком може бути ситуація, коли необхідно вставити вікно, розміри якого менше попереднього (необхідність в такій заміні часто виникає при ремонті лазні). У цьому випадку підготовка внутрішнього отвору полягає в нарощуванні товщини планок обсад.

примірка рами

Найчастіша помилка, що здійснюються при установці євровікна своїми руками - це неправильно зняті вихідні розміри.

Тому, перш, ніж починати кріпити вікно, необхідно переконатися, що воно дійсно відповідає установчого отвору.

Примірка рами виконується просто - на нижню планку обсад укладаються підставки товщиною 1.5-2 см. На них встановлюється рама, після чого виконується візуальна оцінка інших зазорів.

Якщо в будь-якій частині вікна вони перевищують 2.5 см - необхідно задуматися про корекцію геометричних розмірів рами за допомогою доборов.

Окремо відзначимо один нюанс - якщо розмір зазору між рамою і обсадити більше 2 см, але менше мінімальної товщини доступного розширювача, то виникає спокуса задути його піною без всякої корекції розмірів. Багато хто так і робить, після чого не можуть зрозуміти, чому від дорогого вікна з полівініхлоріда так віє холодом.

Важливо пам'ятати: монтажна піна не є повноцінним утеплювачем, і ні в якому разі не може виступати замінником профілю вікна.

Установка віконної рами

Після того, як встановлено відповідність розмірів рами і отвору, можна приступати до основних операцій.

Перерахуємо їх поетапно:

1. Початкове позиціонування. Виконується так само, як і примірка: рама встановлюється на центрувальні кілочки, після чого необхідно добитися рівномірної товщини настановного зазору по всьому периметру рами.
2. Вирівнювання просторового положення. Для позиціонування у вертикальній площині краще використовувати схил, в горизонтальній - будівельний рівень. Робочу фіксацію виконують за допомогою бічних і верхніх розпір.
3. Після того, як точність установки підтверджена, закріплюйте спочатку вертикальні точки, і тільки після додаткової перевірки - бічні. Як уже згадувалося вище, кріпленнями можуть бути довгі саморізи або анкерні пластини.
4. Відразу після завершення кріпильної фіксації рекомендуємо встановити відлив, так як після складання вікна доступ до відповідних монтажних позиціях буде утруднений (даний момент особливо актуальний для вікон, розташованих на другому поверсі).
5. Установка стулок вікон на робочі місця.
6. Установка склопакетів. Зверніть увагу, що скляну панель можна ставити безпосередньо на пластик стулки (при демонтажі повинні бути збережені спеціальні прокладки).
7. Фіксація склопакетів штапиками (в зворотній послідовності).
8. Закриваємо стулки і ще раз перевіряємо позиціонування.
9. Виконуємо монтаж фурнітури.

Ще раз нагадаємо, на що необхідно звернути особливу увагу на етапі установки рами:

• становище поперечної лінії вікна - для дерев'яних будинків вона повинна проходити рівно по центру зрубу;
• довжина кріпильних нагелів (якщо використовується метод наскрізної фіксації) не повинна перевищувати сумарну товщину рами і дощок обсад;
• щоб закріпити зовнішні «хвости» анкерних пластин, використовуйте кріплення, довжина якого менше товщини дощок обсадної рами.

запінення вікна

Наступний крок - заповнення установочного зазору монтажною піною. Незважаючи на гадану простоту, даний етап має відразу кілька технічних особливостей:

1. Монтажна піна при полімеризації розширюється і створюється при цьому зусилля здатне деформувати металопластиковий профіль. Тому задування слід проводити тільки на повністю зібраному і закритому вікні.
2. Якщо передбачається використовувати стрічковий варіант гідроізоляції, набагато зручніше відразу облицювати зону установочного зазору із зовнішнього боку рами.
3. Щоб спростити установку пароізоляції, рекомендуємо розкроїти стрічку і зафіксувати її на рамі вікна.

Задування проводиться з внутрішньої сторони, після чого шов відразу заклеюється встановленими заздалегідь шматками пароізоляційній стрічки.

Можливі проблеми при неправильній установці вікон

Уникаючи тривалих міркувань на тему «які краще поставити вікна, щоб економія була по справжньому економною», сформулюємо просте правило: будь-яке, навіть найдорожче вікно, чи не буде забезпечувати заявлених характеристик, якщо воно неправильно встановлено.

Тому крім точного проходження зазначеним вище рекомендаціям, необхідно уникати наступних помилок:

• неправильне положення вікна по товщині зрубу. Слідство помилки - промерзання і конденсат. Для класичних будинків з дерева вікна встановлюються по середній лінії. У тих випадках, коли будинок обкладений цеглою або облицьований теплоізоляцією, для розрахунку положення вікна рекомендуємо звернути до фахівців;
• відсутність сезонної регулювання. Слідство помилки - порушення нормативів повітрообміну. У тих вікнах, де це можливо, регулювання виконується за допомогою поставлених в потрібне положення шліців.

Пластикові вікна застосовуються скрізь. Вони витісняють дерев'яні конструкції за рахунок ряду переваг, основними з яких є надійна теплоізоляція і відсутність продування вітром. Установка вікна в дерев'яному будинку має особливість, яка полягає в тому, що будівля не є жорстким. Тому для нього виготовляється спеціальне кріплення рами, що охороняє її від навантажень з боку стін.

Як встановити пластикове вікно в дерев'яному будинку? Для цього треба зняти розміри отвору, демонтувати стару конструкцію, виготовити і зібрати нову коробку, якщо не підходить існуюча. Після цього слід вставити нові рами зі склопакетами і підвіконня, а потім встановити укоси на пластикові вікна.

Визначення розмірів прорізу

Для проведення вимірювань спочатку знімаються лиштви. Пластикова рама повинна входити в отвір всередині коробки. Між ними слід залишити зазор в 2 см по всьому периметру, щоб в подальшому його можна було заповнити монтажною піною. Крім того, зверху над коробкою слід залишити отвір в 8 см до верхнього колоди, потрібний для усадки стін.

Інструменти і матеріали

монтаж укосів

Коли пластикове вікно встановлюємо самі, немає нічого простішого обробити укоси дерев'яного будинку. Для цього можна застосовувати вагонку або блок-хаус, які добре підходять до решти обробці приміщення. Вони прибиваються поперек до окосячка, а кути заклеюються куточком. З боку рами для них встановлюються напрямні. Віконні отвори можна обробляти дерев'яними панелями, які приклеюються на монтажну піну.

Щоб піна не виштовхувала укіс, його кріплять до стіни монтажною стрічкою (малярським скотчем). Після приклеювання кріплення знімається, виступи обрамляются профілем. Невеликі монтажні дефекти усуваються за допомогою силіконового герметика.

кріплення відливу

Зовнішній відлив з жерсті встановлюється з ухилом для видалення опадів. Під нього виготовляються і встановлюються укоси. Довжина відливу вибирається з запасом по 3 см з кожного боку. При установці краю загинаються вгору. Відплив доцільно запінити знизу, щоб він не деренчав від вітру і дощу. Під нього також можна підкласти пружну підкладку.

висновок

Виконуючи всі правила і поради про те, як встановити пластикове вікно в дерев'яному будинку, можна на довгі роки створити в ньому комфортні умови.

Теплозахисні властивості склопакета вибираються за таблицею коефіцієнтів приведеного опору теплопередачі.

Перед тим як встановити пластикове вікно, слід забезпечити його незалежність від зсуву стін при їх всиханні. Для цього застосовується окосячка з можливістю проковзування відносно колод.