Виготовлення міжкімнатних дверей в домашній майстерні - процес захоплюючий і творчий. При наявності необхідних інструментів і матеріалів найпростіша двері збирається за два - три години. Більш складні конструкції, що поєднують практичність з оформлювальних шиком, монтуються за два або три дні. Двері, прикрашені художнім різьбленням, скляними вітражами або елементами ковки, під силу тільки самим посидючим і терплячим.

Технологія виготовлення міжкімнатних дверей

Виробництво дверей в промислових масштабах поставлено на конвеєр. Верстати з програмним управлінням і роботизованою складанням здатні виробляти кілька високоякісних виробів в хвилину. По суті, такі агрегати є прототипами 3D-принтерів вузької спрямованості. Дверні блоки штампуються з будь-яких матеріалів і можуть мати будь-які необхідні розміри. Великі виробничі об'єднання інтегрують в собі кілька деревопереробних виробництв. Почасти саме цим пояснюється невисока ціна кінцевого продукту.

Але якщо розібрати технологічний процес на складові частини, виявиться, що відтворити його в домашніх умовах цілком реально. Основна частка фінансових витрат і праці доводиться на монтаж дверного полотна і лише 5-8% - на збірку дверної коробки. Деякі двері, зібрані вручну, перевершують за якістю заводські вироби, особливо якщо вони інкрустовані художньою обробкою. До сих пір збереглися майстри, які виробляють в невеликих приватних майстерень справжні шедеври. Їх двері відрізняються вишуканістю і довгим терміном служби.

Незважаючи на високу вартість, двері ручної роботи користуються великим попитом

Єдина умова, необхідне для цього, - використання якісних матеріалів. Їх в домашніх умовах отримати досить складно. В першу чергу це стосується сушіння. Вологість деревини не повинна перевищувати 10-12%, чого без спеціальної сушарки домогтися неможливо.

Домогтися вологості деревини в межах 8-12% можна тільки в заводських умовах

Брус з'єднується за допомогою клею і внутрішніх міні-шипів

Самостійне виготовлення дверного блоку складається з декількох етапів.

1. Складання проекту, відповідного конкретних умов. У ньому відбиваються розміри дверного отвору, конструкція дверей (орні, розсувні або маятникова), матеріал, що є в наявності, дверна фурнітура.

   Докладний креслення відображає дверний блок в кількох проекціях із зазначенням всіх розмірів і декоративних елементів

2. Виготовлення дверного полотна. Необхідно визначитися і заготовити потрібну кількість обраного матеріалу - дерев'яних дощок, фанери або МДФ.
3. Виготовлення дверної рами. Як правило, в домашніх умовах дверну коробку роблять з дерев'яного бруса.
4. Підбір кріплення для збірки. Конфірманти, шурупи, столярний клей, шканти (дерев'яні цвяхи) і т. Д. Для посилення жорсткості конструкції можливе використання додаткових елементів - металевих кронштейнів, куточків і тому подібних деталей.

   Розміри і форма кріплення підбирається виходячи з поставлених завдань

Відео: технологія виробництва міжкімнатних дверей

Розрахунки і креслення для виготовлення міжкімнатних дверей

Перед заготівлею необхідних матеріалів проводиться розрахунок площі двері. Загальна площа дверного полотна складає твір висоти на ширину: S \u003d a · b, де S - площа, a - ширина, b - висота дверей. Для зручності складається креслення в зменшеному масштабі. На план наносяться реальні габарити дверного отвору, а обчислення розмірів дверного блоку проводиться з урахуванням технологічних зазорів по периметру стулки.

При складанні робочого креслення використовується будь-який зручний масштаб

Потрібно враховувати, що між рамою і стіною необхідно мінімум 2,5-3 см вільного простору. Саме завдяки цьому зазору двері можна вирівняти всередині отвору в горизонтальній і вертикальній площині.

Чим більше товщина дверного полотна, тим більше необхідно залишати зазори

Наприклад, якщо отвір в стіні становить 1 м по ширині і 2,05 м по висоті, розміри дверного блоку по крайніх точках складуть:

• ширина 100 - 6 \u003d 94 см;
• висота 205 - 6 \u003d 199 см.

Якщо врахувати, що рама збирається з бруса, то для визначення розмірів полотна необхідно відняти товщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм з кожного боку). Припустимо, що дверна коробка являє собою брусок шириною 60 мм. Значить, ширина дверного полотна складе 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 \u003d 94 - 12 - 0,6 \u003d 81,4 см.

Розмір по вертикалі обчислюється таким же чином. Єдина поправка - це висота дверного полотна над підлогою. Її можна робити від 3-4 до 10 мм. За допомогою нижнього зазору регулюється вентиляція повітря між кімнатами.

Відео: збірка дверної коробки своїми руками

Покрокова інструкція з виготовлення міжкімнатних дверей

Фільончасті двері складається з каркаса, для виготовлення якого використовується масив дерева. Внутрішня площина замінюється будь-яким декоративним оздоблювальним матеріалом (але може бути і натуральної). Кріплення здійснюється за допомогою шипів і пазів, але іноді практикується і монтаж із застосуванням штапиков.

Обладнання та інструменти

Сьогодні ручний електричний інструмент є в арсеналі будь-якого майстра. Тому збірка дверей не представляється складним завданням. Якщо якогось з перелічених нижче пристосувань не опиниться, його завжди можна взяти в оренду на кілька днів. Це заощадить гроші і позитивно відіб'ється на якості кінцевого виробу.

1. Ручний фрезер з набором фасонних фрез. З його допомогою виточуються пази для установки петель і замків. Бажано мати кілька фрез малого діаметра для вибірки плавно закруглених заглиблень і довгу фрезу для замкового гнізда. При виготовленні фільончастих дверей за допомогою фрезера вирізаються пази під установку фільонки, а також виконуються елементи декору.

   Набір стандартних фрез дозволяє робити вибірку пазів під фурнітуру

2. Пила циркулярна з диском під розпил деревини. Розкрій матеріалів здійснюється за допомогою спеціальної лінійки, що входить в комплект.

   Лінійка дозволяє робити рівні відрізи по заданих розмірах

3. Електричний дриль з набором свердел різного діаметра. При наявності додаткових насадок дриль виконує функції шуруповерта.
4. Болгарка (УШМ) і шліфувальні круги. Для полірування і шліфування деталей потрібна наждачний папір трьох видів: марки 40, 80 і 120. Обробка починається з грубої «обдирання» і закінчується тонким виділенням текстури деревини.

   Наждачний папір кріпиться до робочого столу за допомогою липучки

5. Вимірювальні інструменти. Рулетка або лінійка, кутник, штангенциркуль, гідравлічний рівень або будівельний нівелір для установки дверей, олівець, маркер.

Крім цього, необхідні звичайні ручні інструменти:

матеріали

У розпорядженні майстрів сьогодні велике розмаїття матеріалів, ціна яких цілком доступна. Вибрати їх можна на будь-який смак і колір, починаючи від найпростішої водостійкою фанери або ламінованого ДВП і закінчуючи натуральними дошками з дуба або червоного дерева.

Тут ми розглянемо приклад виготовлення міжкімнатних фільончастих дверей орної конструкції. Це найбільш трудомісткий варіант з точки зору підготовки комплектуючих деталей. Розібравшись з принципом складання таких дверей, ви зможете без будь-яких складнощів виробляти монтаж дверних блоків з інших матеріалів.

При заготівлі матеріалу слід звернути увагу на наступні моменти.

1. Вологість пиломатеріалів. Навіть добре висушена деревина, перебуваючи у вологому середовищі, насичується вологу. Зберігати матеріали потрібно в сухому, провітрюваному приміщенні при кімнатній температурі.
2. При попаданні на деревину сонячних променів поверхню швидко темніє і стає сірою. Бажано захистити заготовки від прямого попадання ультрафіолетового випромінювання.
3. При механічній дії на поверхні деревини утворюються відколи й вм'ятини, які погано піддаються шліфовці. Дошки, підготовлені для дверного полотна, потрібно оберігати від ударів і вигинів.

Для двері з шириною полотна 70-80 см знадобляться такі матеріали.

1. 6 погонних метрів сухих дощок товщиною від 35 до 40 мм, переважно шпунтованих, без великої кількості сучків, смоляних кишень і тріщин. Допустимі здорові сучки не частіше одного на 30-40 см. Ознаками дефектів деревини є сині або рожеві плями на лицьовій або торцевої поверхні, такі дошки відбраковуються. Оптимальна ширина - 10-15 см.

   Шпунтовані дошки надходять у продаж з струганої поверхнею, що істотно полегшує їх обробку

2. Ламінована ДСП для виготовлення фільонки. Колір підбирається за фактурою деревини, але можливі й інші варіанти в залежності від смакових уподобань. Деякі майстри використовують різні відтінки для створення певного контрасту. Товщина ДСП - 16-18 мм. Площа фільонки обчислюється заздалегідь за проектними кресленнями. Іноді використовують відходи від облицювальних панелей потрібного розміру.

   Широка колірна гамма ламінованої ДСП спрощує декорування дверного полотна

При висиханні клей ПВА стає прозорим, що навіть зумовлено широке застосування його в меблевому виробництві

3. Єврошурупи, конфірманти, або одноелементна стяжка.

   Завдяки формі гвинтової різьби одноелементна стяжка міцно з'єднує деталі з деревини

4. Лак або фарба на водній основі для проведення фінішної обробки.

   Якість лаку визначається його стійкістю до зовнішніх впливів

Двері з дерева своїми руками

На першому етапі проводяться підготовчі роботи.

1. Обробка дощок. З поверхні віддаляються грубі дефекти. Стругані дошки шліфують наждаком № 40 або 80 в залежності від їх стану. За допомогою насадки на болгарку шліфування не займе багато часу. Однак робота ця курна, тому для забезпечення безпеки краще використовувати респіратор і пилосос або виходити на вулицю.

   Шліфування дощок болгаркою краще проводити на вулиці, на відкритому просторі

2. Нарізаються деталі каркаса дверної стулки. В їх число входять дві вертикальні і три горизонтальні стійки. Для цього використовують дискову циркулярну пилку. Всі зрізи витримуються строго під 90 о, потім акуратно знімають фаски по зовнішніх краях. Якщо з'єднання по кутах діагональні, стійки і поперечини підрізають під кутом 45 о.
3. Розкрій філёночних деталей. Розміри беруться з креслення. Для правильного розрізання використовується кутник.

   Всі деталі нарізаються відповідно до розрахунковими розмірами в кресленні

Потім виконують фрезерувальні роботи.

1. На внутрішніх торцях дощок прорізають пази глибиною 20 мм. Запас в кілька міліметрів забезпечить можливість регулювання положення фільонки. Поглиблення розташовується строго посеред торця каркаса. Ширина - по товщині ламінованого ДСП з допустимим люфтом в 0,5 мм.

   Вибірка паза здійснюється фрезою з великим робочим діаметром

2. Вибираються поглиблення для петель і замка. Для рівномірного розподілу навантаження петлі прийнято розміщувати на відстані 20-25 см від кутів двері. Замок врізають на висоті 90-110 см від підлоги (якщо, звичайно, він передбачений). Циліндричної фрезою робиться наскрізний отвір для установки дверної ручки (100-110 см від підлоги).
3. На торцях фільонок знімають невеликі фаски. Це дозволить легко зібрати конструкцію в єдине ціле.

   Фаска знімається в вигляді плавного заокруглення

4. Коли всі деталі готові, проводять попередню збірку. При цьому використовується киянка, але без сильних ударів - з таким розрахунком, що двері доведеться знову розібрати. Визначаються «тугі» місця. Там, де потрібно, проводиться підгонка напилком або гострої стамескою. Важливо дотримати геометрію дверного полотна. Після складання ретельно виміряються параметри: довжина, ширина і діагоналі прямокутника. Протягом всього полотна вони повинні мати однакові значення. Прямі кути контролюються за допомогою кутника.
5. Дверне полотно розбирається, деталі шліфуються. Необхідно домогтися рівномірного текстури, гладкості і кольору.
6. Проводиться остаточна зборка. Фільонка садиться на клей ПВА, який наносять в поглиблення пазів. Кути дверного каркаса скріплюють конфірманти. Необхідно витримати певний час, щоб клей висох. На цей період бажано стягнути всю конструкцію струбцинами.

   Струбцини зафіксують форму двері на час висихання клею

Після цього необхідно надати дверям запланований зовнішній вигляд. Найчастіше такі конструкції покривають лаком на водній основі. Але можна використовувати різні морилки, надаючи деревині бажаний колір.

Вставка з ламінованого ДСП значно економить кошти і одночасно прикрашає двері. Зовнішня поверхня, покрита водостійкою плівкою, добре миється, не збирає пил. Матеріал непогано справляється із завданням звуковий і теплової ізоляції приміщення.

Двері з фанери своїми руками

Якщо виготовлення фільонки двері здасться вам складним, існують простіші варіанти самостійної збірки міжкімнатних дверей. Наприклад, її можна зробити з вологостійкої фанери. Для цього використовується дерев'яний брус (бажано клеєний) розмірами 0,5 х 0,25 см. Фанера підбирається товщиною 0,5-0,7 мм.

Збірка здійснюється наступним чином.

1. Монтується каркас дверного полотна з дерев'яних брусків. У внутрішній частині для збільшення жорсткості стулки додають від однієї до чотирьох поперечних перекладин.

   Каркас полотна являє собою правильний прямокутник з ребрами жорсткості

2. З цілого шматка фанери вирізають лист за формою каркаса. Можна зашивати полотно і шматками, але для цього у своєму розпорядженні внутрішні поперечини потрібно на місцях стику листів.
3. Простір усередині дверей заповнюють утеплювачем або звукопоглинальним матеріалом. У цій ролі можна використовувати мінеральну вату, пінопласт, поролон або навіть суху насипання з кульок пінопласту. Щоб наповнювач рівномірно розподілився по порожнини полотна, двері розташовують в горизонтальному положенні.

   Наповнювачем для міжкімнатних дверей можуть служити обрізки мінеральної вати

4. Зашивають іншу сторону стулки аналогічним чином. Фанеру кріплять цвяхами або шурупами. Для запобігання утворення щілин по периметру двері промазують клеєм.
5. Проводять фінішну обробку полотна. На цій посаді використовуються всілякі самоклеючі плівки, лакофарбові покриття або листи декоративного шпону.

   При обробці міжкімнатних дверей з фанери статевим ламінатом периметр дверей підсилюють шурупами або заклепками

Врізка фурнітури здійснюється в звичайному порядку.

Єдине, про що не можна забувати, - всі комплектуючі кріпляться на «тверду» основу, тобто до поперечних елементів дверного каркаса.

Петлі монтуються в поглиблення, зроблені в фанері.

Цікавим рішенням зовнішньої обробки міжкімнатних дверей є застосування підлогового ламінату. Високі показники по зносостійкості роблять двері досить міцною і невразливою для механічних пошкоджень (подряпин, відколів і т. Д.). Ламінат підбирають невеликої товщини (до 6 мм), щоб надмірно не обтяжувати петлі. Збірка здійснюється на клей або декоративними шурупами з широкими капелюшками.

Як зробити коробку для міжкімнатних дверей

На габарити дверної коробки впливають розміри:

Всі три параметра необхідно поєднати таким чином, щоб рама вільно, з запасом в 2,5-3 см, розташовувалася усередині отвору. І в той же час дверне полотно, розміщене всередині коробки, повинно мати зазор від 2,5 до 4 мм. Розрахунок, як правило, роблять, відштовхуючись від габаритів полотна, якщо воно вже готове. Підбирається дошка товщиною від 35 до 60 мм. Природно, чим товще дверна коробка, тим вона міцніша і надійніше.

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, ширина дверного полотна складає 80 см.

1. Щоб визначити внутрішній розмір коробки, потрібно додати до 80 см ще 6 мм (2 · 3 мм) - вийде 806 мм.
2. З урахуванням товщини дошки обчислюємо зовнішні габарити дверної коробки. При заготівлі товщиною 50 мм додаємо 4 см, т. К. 1 см піде на виготовлення чверті. Отримуємо 806 + 40 \u003d 846 мм.

Товщина коробки зазвичай прив'язується до глибини дверного отвору (товщині стіни). На практиці цей показник коливається між 70 мм до 125 мм (товщина цегли).

Покінчивши з розрахунками, переходимо до виготовлення коробки.

1. Заготівля строгается з лицьового боку, шліфується і полірується.
2. Розмічається форма паза, в якому буде знаходитися дверна стулка в закритому положенні. Глибина дорівнює товщині дверного полотна. Опорну площину роблять шириною від 10 до 12 мм.

   Якщо планується обладнати раму гумовим ущільнювачем, вирізається додатковий паз для його установки

3. Вирізається чверть. Для цього необхідно відрегулювати глибину різу в циркулярної пилки. Спочатку робиться глибокий пропил, потім - невеликий. Рівний прохід здійснюється з використанням лінійки, прикріпленою до торця циркулярки на потрібну ширину.

   Чверть вибирається за допомогою циркулярної пилки

4. Чверть шліфується і вирівнюється стамескою до ідеального стану під фарбування.
5. Збирається П-подібна конструкція рами. Поєднання виробляється або за допомогою шурупів, або вирізанням шипа на верхній перекладині і боковинах. В останньому випадку використовуються додаткові кронштейни для збільшення жорсткості з'єднання.

   Шипове з'єднання рами вимагає точної підгонки деталей

Рама готова. Можна встановлювати її в дверний проріз.

Відео: виготовлення дверної коробки

Обробка укосів міжкімнатних дверей

Схилами називають площину стіни дверного отвору, яку неможливо закрити лиштвами. Для облагороджування цього проміжку стінки придумано безліч способів. Найпоширеніші з них це:

• оштукатурювання цементно-піщаним розчином;
• облицювання панельними добором з МДФ;
• обробка гіпсокартоном.

оштукатурювання укосів

Оштукатурювання, звичайно, самий трудомісткий спосіб. До того ж він вимагає часу на підготовку стіни і висихання розчину. Але такі укоси мають одну незаперечну перевагу - вони міцні, не бояться ударів і добре зміцнюють дверну раму. Для тих, кому важлива міцність і надійність дверного отвору, перерахуємо етапи формування укосів.

1. Встановлюються опорні маячки і куточки. Як правило, використовуються готові металеві вироби, які є сьогодні в кожному будівельному магазині. Ціна на них цілком доступна. Зовнішній кут коштує трохи дорожче, але також в межах досяжності. По периметру дверної рами монтують маячки, по периметру стіни - металеві куточки. Закріпити їх можна за допомогою алебастру або степлера.

   Грунтовка збільшує зчеплення штукатурки зі стіною

2. Готується розчин. Суху суміш засипають у ємність для замісу (відро, корито і т. Д.) І ретельно перемішують міксером. Кінцевий стан розчину - консистенція густої сметани.
3. Кельмою накидають розчин на поверхню стіни і розрівнюють. Коли обсяг повністю заповнюється, по маячкам простягають правило або широкий шпатель. Таким чином формується площину укосу. Роботу починають з бічних поверхонь, вертикальну площину заповнюють в останню чергу. Розчин для верхньої перекладини замішується гущі, щоб він не стікав вниз.

   Для вирівнювання штукатурки застосовується малярський куточок з сіткою

4. Після застигання суміші (близько 24 годин) на поверхню наноситься фінішна шпаклівка дрібної консистенції. Для цього використовують шпателі. В результаті поверхня виводиться до рівного і гладкого стану.
5. Завершує монтаж укосів шліфування та фарбування. Наждачним папером, закріпленої на рівному бруску, видаляються всі нерівності і шорсткості. Фарба наноситься в кілька шарів. Перед фарбуванням укоси покривають ґрунтовкою.

   Для захисту поверхні дверей при оштукатурюванні укосів застосовують поліетиленову плівку

Відео: як штукатурити укоси в міжкімнатні отворі

Оздоблення панелями з МДФ

Інший спосіб оформити укоси полягає в монтажі панелей з МДФ. Це найбільш швидкий «сухий» варіант. Для його втілення потрібні готові панелі, підібрані в колір дверної рами і полотна. Закріпити їх можна різними способами, найпростіше - встановити в пази рами. Але так як ми розглядаємо варіант самостійного виготовлення дверей, то пазів в ній не буде. У цьому випадку застосовується установка на:

• клей;
• дерев'яний або металевий каркас;
• дюбелі.

Відразу обмовимося, що клеєм служить знову-таки монтажна піна, яка володіє універсальними властивостями. Каркас споруджується в рідкісних випадках, коли отвір набагато товщі (або ширше) ніж дверна рама. Дюбелі ж - варіант універсальний, але потребує додаткової декоративної доопрацювання. Капелюшки шурупів потрібно або ховати впотай, або закривати пластиковими заглушками.

При облицюванні укосів добором на каркас використовуються металеві профілі для гіпсокартону

Пояснимо на прикладі і опишемо установку доборів на монтажну піну. Порядок роботи наступний.

Відео: установка дверних доборов, найдокладніше опис

Укоси з гіпсокартону

Хід облицювання дверного отвору гіпсокартоном подібний монтажу добірних панелей. Різниця полягає лише в тому, що замість монтажної піни використовується спеціальний клей для ГКЛ. Суха суміш розлучається до густої консистенції і наноситься на стіну острівцями через 15-20 см. Лист вологостійкого гіпсокартону, завчасно вирізаний за розміром, клеїться на стіну. Після висихання клею поверхню ГКЛ шпаклюється, по кутах встановлюються охоронні металеві куточки.

Відео: виготовлення укосів з ГКЛ

Установка переведення в готівку для міжкімнатних дверей

Існує кілька способів установки наличників в залежності від конструкції. Найбільш прогресивним вважається кріплення в пази. Але для цього необхідно, щоб на самій коробці було вирізано відповідне поглиблення. При самостійному виготовленні дверей це додаткова і трудомістка операція. Тому частіше лиштва кріплять на клей (піну) або невидимі цвяхи.

При з'єднанні по діагоналі необхідно використовувати стусло або торцеву пилу

Вважається, що перший спосіб простіше, а другий естетичніше.

Для монтажу лиштви майстри використовують стусло - пристосування, що дозволяє робити зрізи під прямим і гострим кутом. Оскільки форма лиштви буває досить складною (від плоскої до опукло-увігнутою поверхні), без стусла не обійтися.

Стислі дозволяє вирізати рівні кути при заготівлі наличників

Порядок дії зазвичай такий.

Монтаж наличників на монтажну піну здійснюється в тому ж порядку. Тільки замість цвяхів використовують поліуретанову піну, яку наносять тонким шаром на поверхні, що склеюються.

Відео: установка наличників на міжкімнатні двері своїми руками

Під час виготовлення міжкімнатних дверей власними руками пам'ятайте про елементарні норми техніки безпеки. Використання електричного інструменту з високими оборотами завжди пов'язане з ризиком отримання травм. Щоб уникнути ураження струмом, настійно рекомендується працювати тільки з справними електроприладами. При покритті дверей лаком або фарбою використовуйте захисні окуляри і респіратор.

При виробництві дверного полотна застосовується метод гарячого пресування. Відмінною особливістю цього методу є його висока продуктивність. За рахунок високої температури відбувається швидке затвердіння клею між деталями дверного полотна. Однією з відмінних рис сучасного виробництва, є застосування стільникового заповнювача - найперспективнішого матеріалу для виготовлення надлегких і міцних конструкцій. Розмістивши ж між обшивками стільниковий заповнювач, різко збільшується жорсткість конструкції більш ніж в 100 разів.

Стільниковий заповнювач є одним з найбільш економічних з існуючих в даний час сучасних конструкційних матеріалів. Значна міцність при малій вазі, екологічна чистота, гарна тепло- і звукоізоляція, здатність стійко сприймати ударні навантаження, висока технологічність переробки - основні фактори, які забезпечують високу якість виробів.

Стільники, в залежності від розміру осередку, щільності картону, розрізняються за своїми фізико-механічними властивостями. Для дверей в основному використовуються стільники з осередком 45 мм, 35 \u200b\u200bмм і менше, і міцністю на стиск в розтягнутому стані не менше 0,5 кг / см 2 (ГОСТ 23233-78).

Інноваційна технологія стільникового заповнення сьогодні використовується в дерев'яних конструкціях, таких як двері, меблеві щити, елементи інтер'єру приміщень, транспортувальні піддони, а також в літакобудуванні і виготовленні спортивного інвентарю.

Особливу увагу при виготовленні дверних полотен методом гарячого пресування з використанням стільникового заповнювача приділяється таким технологічними параметрами, як температура, час, тиск. Суворе їх дотримання дозволяє отримати якісну продукцію.

Дверне полотно міжкімнатних дверей складається з наступних деталей:

1. каркас
2. Бруски для врізки фурнітури (петлі, ручка, замок)
3. обшивка
4. стільниковий заповнювач

Для виготовлення каркаса використовуються ДСП (деревно-стружкові плити ГОСТ 10632-89), МДФ (деревно-волокниста плита середньої щільності ГОСТ 27680-88), або їх комбінація, в залежності від побажань замовника. Деталі каркаса виготовляють клеєними по ширині і довжині. Склеювання деревини по ширині проводиться на гладку фугу по ГОСТ 9330-76, а по довжині - на зубчастий шип по ГОСТ 19414-74.

У місцях розташування петель, ручок та інших приладів, поздовжні бруски каркаса збільшені по ширині за рахунок додаткової установки брусків. У каркасі з ДСП - під замок і під петлі. При обробці деталі каркаса дверного полотна допуск по товщині дуже важливий і повинен бути скорочений до мінімуму. У нижньому і верхньому брусках каркаса робляться канали у вигляді отворів або пазів для виходу випарів води з клею, щоб уникнути деформації полотна від гарячої пари і вологи.

Стільниковий заповнювач розтягується відповідно до розмірів каркаса дверного півтону, встановлюється в каркас і кріпиться скобами до рами. Товщина заповнювач підбирається відповідно до товщини каркаса таким чином, щоб при пресуванні не відбулося здуття або провалів, на поверхні обшивок.

Основна функція стільникового заповнювача - заповнити порожнечу між обшивками і надати жорсткість полотну, виключити деформацію обшивок по обидва боки полотна, і таким чином отримати рівномірно плоску поверхню.

Для виготовлення обшивок застосовується ТСН-40, ХДФ каширування декоративною плівкою. Деталі заготовлюються з припуском за розміром каркаса для подальшого форматування в чистовий розмір. Нанесення смоли гарячого затвердіння або клею ПВА, в залежності від продукції, що виготовляється моделі, на каркас дверного полотна, з закріпленим стільниковим заповнювачем, здійснюється на спеціальному клєєнаносящего обладнанні. Найбільш застосовувана смола гарячого затвердіння КФ, так як вона зручна в роботі, вимагає більш низького тиску преса, а також є дешевим матеріалом. На одну обшивку укладається каркас, зверху укладається друга обшивка і закладається в прес. Прес налаштовують на тиск, що створює на поверхні пресованого виробу зусилля трохи більше міцності на стиск використовуваних сот.

Заготовки, після їх вилежування і повного остигання обробляється до потрібних розмірів на форматно-розкроювальних центрі.

Погонажні профільні вироби.

Брус дверної коробки, лиштва і доборний елемент виготовляються також з ДСП, МДФ, або їх комбінації, знову ж таки, в залежності від типу виготовляється партії, виконуваного замовлення. На спеціальному обладнанні проводиться обробка заготовок до потрібних геометричних форм і розмірів і облицювання (укутування) декоративними плівками. Процес ламінування погонажних виробів, по суті, є ідентичним процесу ламінування дверних полотен. Відмінність лише в тому, що в першому випадку деталі мають складну геометричну форму, а в другому є абсолютно плоскими. І, відповідно, для цих цілей застосовується різне устаткування.

Всі операції технологічного процесу виконуються на високотехнологічних верстатах імпортного та вітчизняного виробництва.

У виробництві всіх видів продукції застосовані кілька розробок, що стосуються окремих операцій і використовуваних матеріалів і є інтелектуальною власністю підприємства.

Художня обробка скла

Перш, ніж надати кожній індивідуальність і неповторність, наші дизайнери розробляють оригінальний дизайн для кожної моделі. При цьому покупець може взяти безпосередню участь в створенні потрібного йому малюнка або орнаменту. Ми маємо можливість втілити будь-яку Вашу фантазію в реальність.

Для цих цілей на ділянці виготовлення стекол застосовуються два види технології художньої обробки скла.

1. Матування. Це піскоструминна обробка заготовки потрібного розміру в спеціальних камерах або обробка скла матіровочной пастою. Розрізняють суцільне матування, і з малюнком. В останньому випадку, для того, щоб малюнок був виділений на загальній площі скла, використовується трафарет необхідної форми.
2. Фьюзинг. Це процес спікання попередньо вирізаних зі скла фрагментів малюнка на підкладці. Для цих цілей застосовуються високотемпературні печі. Елементи малюнка і підкладки вирізаються зі спеціального скла різних кольорів.

Інші матеріали:

Дверний блок може встановлюватися всередині будівлі, або на виході / вході в нього. Установка дверей відбувається зазвичай під час будівництва або ремонту. Якщо старі двері не підходить до нового інтер'єру, то варто задуматися про те, щоб замінити її. Двері повинні гармонійно вписуватися в дверний отвір і обстановку інтер'єру: за кольором, декоративних елементів, матеріалу. Процес установки дверних блоків - нескладний. Можна впоратися з цим завданням самостійно, маючи необхідні для цього знання, інструменти, матеріали і час.

На сучасному ринку існує великий асортимент дверних блоків. Щоб зробити правильний вибір, необхідно визначитися з місцем установки дверного блоку, а також яку функцію має виконувати двері. Будь-господар квартири віддає перевагу тим моделям, які мають високу зносостійкість і тривалий термін служби. При цьому за нею повинен бути простий догляд і обслуговування. Але, головне - вона повинна ізолювати приміщення від сторонніх звуків.

Матеріал, з якого виготовлені двері, визначає її якості. Дерево є міцним матеріалом, який підходить для виготовлення дверних міжкімнатних блоків, а також і вхідних.

Дерев'яний дверний блок з цінної породи дерева обійдеться не дешево. Але, дерево є зносостійким матеріалом. Тому такі двері прослужить не один десяток років свого господаря.

Орні моделі є найпопулярнішими. Їх встановлюють в квартирах, офісах, громадських будівлях. Така модель підійде для будь-якого типу квартири, тільки якщо вона не має дуже маленьку житлову площу.

При виборі дерев'яних міжкімнатних дверей (всього блоку), варто звернути увагу на наступне:

• Тип відкривання;
• Розміри;
• матеріал;
• Декоративне оздоблення;
• Загальний дизайн.

Спираючись на вище перелічені критерії, можна без праці вибрати підходящий варіант дверного блоку, який відмінно впишеться в інтер'єр квартири / будинку / котеджу.

Установка дверних блоків: етапи монтажу своїми руками

Зазвичай, виробники дверей поставляють в магазини дверні блоки в якості окремих елементів, які потрібно буде збирати і встановлювати самостійно. Зібрати дверний блок можна своїми руками, якщо слідувати інструкції по установці.

Після того, як зроблений остаточний вибір дверної коробки (враховані її розміри, тип, матеріал, дизайн, покриття, декоративні елементи), слід придбати виріб заздалегідь. Необхідно залишити двері на кілька днів в приміщенні: при цьому можна перевірити, як реагує матеріал на навколишні умови (вологість, температуру). Не варто залишати двері і її комплектуючі поруч з опалювальними приладами або водою.

Монтаж дверного блоку здійснюється в самому кінці, вже після виконання всіх ремонтних робіт.

Етапи установки:

• Поставити вертикально двері;
• Зробити розмітку для петель і замка (ручки);
• Відзначити ділянки для фрезерування під петлі;
• Вибрати надлишки стамескою;
• Висвердлити отвори для саморізів (місця під установку петель);
• Встановити петлі на саморізи;
• Докласти вертикальну стійку до полотна (повинен залишатися зазор 3 мм);
• Відзначити місце фіксації язичка замка і петель;
• Вибрати надлишки стамескою;
• Докласти петлі і зафіксувати на саморізи;
• Зробити завмер вертикальних стійок;
• Обрізати їх до потрібного розміру;
• Покласти дверну коробку на підлогу;
• Під дверні стійки покласти рейки на всю довжину дверного полотна;
• До стійок докласти горизонтальну перекладину;
• Простукати місця стику молотком;
• За допомогою шуруповерта встановити дверну коробку в проріз;
• Закрутити саморізи в з'єднання в кутах.

Збірка дверного блоку здійснюється швидко і якісно, \u200b\u200bякщо слідувати інструкції по установці. Багато людей, маючи невеликий досвід, встановлюють міжкімнатні двері самостійно. Найважливіше в цій справі - точно виміряти розміри прорізів, зробити всю роботу акуратно і точно.

Установка вхідних дверей зажадає більше часу, так як крім монтажу всього блоку, потрібно буде встановити замок крім звичайної ручки. Замок може розташовуватися окремо, або бути на самій ручці міжкімнатних дверей. А ось на вхідних дверях, зазвичай замок встановлюють окремо від ручки.

З чого складається дверний блок: конструкція

Майже всі міжкімнатні двері мають однакову конструкцію. Перед вибором і покупкою двері, варто знати, з чого складається дверний блок. Тим самим можна оцінити якість даної продукції.

Дверні блоки бувають різними. Існує фільончастих, масивний, щитової, глухий, подвійний, зі склом.

Але, незалежно від виду, блок складається зі стандартних частин.

Дверний блок складається з:

• коробки;
• порогу;
• Доборного бруса;
• полотна;
• наплаву;
• притвору;
• Монтажного шва;
• наличників;
• нащільники;
• фурнітури;
• Ущільнювача.

Все перераховане входить в стандартний дверний блок. Продається все це частіше одним комплектом, який встановлюється самостійно. Якщо якийсь елемент вийшов з ладу, його можна замінити на новий. Зараз є можливість придбати окремо будь комплектувальне для дверей і поміняти на нове. Для цього не обов'язково міняти весь дверний блок.

Виготовлення дверних блоків: виробництво по кресленнях

Виготовляють дверні блоки по кресленнях на деревообробному виробництві. Для цього існують певні стандарти і розміри. Виготовлення коробок, рамок, фільонок здійснюється з хвойних порід дерев. Це породи 1-3 класу. Облицювання щитових полотен проводиться на круглопилковому верстаті. Свердлильно-пазові верстати застосовуються для вирубки гнізд під петлі, замки і фурнітуру.

Виготовити дверний блок можна самостійно, маючи спеціальні ручні / електричні інструменти або верстати.

Засклені двері мають дві рамки - зовнішню і внутрішню. Їх перетин має бути однаковим. Бруски, з яких виготовляють рамки, не повинні бути гнилими, кривими, які лише.

Класифікація міжкімнатних дверей дуже обширна. Але, незалежно від виду двері, її якість повинна відповідати ціні. Дерев'яні дверні блоки (і окремі їх елементи) виготовляють з доступних і недорогих матеріалів: сосна, ялина, модрина. Дані матеріали комбінують з іншими: МДФ, фанера, метал, скло. Дорогі та престижні моделі дверей виготовляють з цінних порід: дуба, вишні, бука, волоського горіха. Такі вироби мають високу ціну, але мають гарний колір і фактуру.

Установка дверного блоку своїми руками (відео)

Вибір і установка дверного блоку - важливий і відповідальний момент. Вибирати дуже гарне уважно, спираючись на його якості: матеріал, тип, розміри, звукоізоляція, теплоізоляція, дизайн. Встановити міжкімнатні двері можна самостійно і швидко, якщо мати всі необхідні матеріали, інструменти і слідувати етапах інструкції.

Двері по конструкції розрізняють рамкові і щитові. Рамкові двері складаються з обв'язки (брусків) і заповнювач (фільонки). У зв'язку з тим що виготовлення рамкових дверей трудомістко і, крім того, потрібно пиломатеріал підвищеної сортності, витрата деревини в два рази більше, ніж на двері щитової конструкції, застосування їх обмежується.

Щитові двері (див. Схему нижче) представляють собою рамку, заповнену серединками різних конструкцій, облицьовану з обох сторін фанерою або твердої деревоволокнистої плитою 5 товщиною 3. ..4 мм. Полотна дверей 1 володіють хорошими звукоізоляційними якостями, міцні, формостійкі, гігієнічні і зручні в експлуатації.

За призначенням розрізняють зовнішні і внутрішні двері. а за зовнішнім виглядом - глухі і засклені. Виготовляють двері з обкладанням 6 або без неї. Дверні блоки можуть бути одне- і двопільні, праві і ліві.

Щитові двері можуть бути із суцільним, мелкопустотним і стільниковим заповненням полотна. Двері зовнішні та вхідні в квартиру робляться із суцільним заповненням серединки. Полотна дверей виготовляють товщиною 40 мм.

Дверні блоки для внутрішніх дверей виготовляють без порога, а на¬ружние можуть бути з порогом або без нього.

а - загальний вигляд, б - розтину середніх притворів полотен двопільних щитових дверей, в - перетину дверних полотен по крайках; 1 - полотно, 2 - нащельник, 3 - розкладка по склу, 4 - скло, 5 - облицювання, 6 - обкладка.

Двері дерев'яні зовнішні для житлових і громадських будівель (див. Схему нижче) в залежності від призначення поділяються на вхідні та тамбурні (Н), службові (С), люки і лази (Л). Двері типу Н виготовляються щитовими або рамковими, а типів С і Л - з щитовими полотнами. Щитові двері можуть виготовлятися з рейкової обшивкою. Двері типів Н і С роблять однопільними, двопільними, заскленими або глухими, з порогом або без нього. Нижні частини полотен дверей типу Н захищають дерев'яними планками товщиною 16 ... 19 мм, смугами декоративного паперово-шаруватого пластику товщиною 1,3 ... 2,5 мм або надтвердих деревоволокнистих плит товщиною 3,2 ... 4 мм або тонкої оцинкованої сталлю. Для скління використовують скла товщиною 4 ... 5 мм.

а - щитові, б - рамкові, в - перетину щитових дверей, г - розтину рамкових дверей; 1 - брусок коробки, 2 - ущільнююча прокладка, 3 - облицювання з твердих деревоволокнистих плит, 4 - полотно дверей, 5 - розкладка по склу, 6 - стекло, 7 - захисна планка.

Технологічний процес виготовлення щитових дверних блоків складається з наступних основних операцій: виготовлення рамок і заповнювача (серединки щита); заповнення рамок; розкрою облицювальний матеріал; склеювання щитів двері; обробки щитів по периметру; постановки обкладок і розкладок; виготовлення дверної коробки; навішування двері в коробку; обробки дверного блоку.

Рамки, використовувані в якості каркаса, виготовляють з оброблених брусків перетином 40 ... 60 х 32 ... 34 мм. Бруски рамки в кутах з'єднують на шип або впритул кріплять скріпками.

Для виготовлення заскленої двері роблять дві рамки: зовнішню і внутрішню, причому перетин брусків внутрішньої рамки повинне бути таким же, як перетин брусків зовнішньої рамки.

Як матеріал для виготовлення заповнювача серединки застосовують маломірні пиломатеріали та відходи виробництва, які йдуть на виготовлення брусків і рейок для суцільних і розріджених серединок, відходи фанери і твердої деревоволокнистої плити товщиною 3 ... 4 мм (для стільникового заповнення і заповнення у вигляді ламаної смуги ). Рейки для серединок повинні бути Окоро і без гострого обзола і гнилі.

Щити із суцільним заповненням виготовляють наступним чином. Після складання рамки на неї накладають облицювання (фанеру або тверду деревоволокнистих плит), попередньо намазаний клеєм, і прикріплюють до рамки дрібними цвяхами довжиною 20 ... 25 мм. Після закріплення облицювання рамку перевертають і весь внутрішній простір заповнюють рейками товщиною, що відповідає товщині рамки. При укладанні рейок треба стежити за тим, щоб вони були щільно притиснуті одна до одної, а стики рейок розташовувалися вразбежку. Після заповнення рамки рейками її накривають зверху іншим листом облицювальний матеріал (попередньо намазаний клеєм), який прикріплюють дрібними цвяхами з чотирьох кутів. При виготовленні щита з розрідженим заповненням рамки заповнюють не суцільно, а з проміжками. У щитах зі стільниковим заповненням осередку роблять розміром не більше 40 х 40 мм, так як при великих розмірах осередків облицювальний матеріал втягується.

При застосуванні некаліброваних рейок заповнення (неоднаковою товщини), а також при використанні клеїв з малим сухим залишком у дверей виходить хвиляста поверхня. Тому рейки заповнення повинні мати однакову товщину, а в поперечних брусках рамки (каркаса) полотна двері прорізають пази або висвердлюють отвори діаметром 10 мм для виходу пари, що утворюється в процесі пресування при полімеризації клею.

Після заповнення рамки щити для дверей склеюють в холодних механічних або гарячих гідравлічних пресах. У першому випадку процес склеювання щитів становить 6 ... 12 год, у другому - до 15 хв.

Після склеювання в гарячому гідравлічному пресі щити витримують на подстопном місці протягом 12 ... 24 год, потім передають на обробку по периметру і постановку обкладок і розкладок.

Обробка щитів дверей по периметру і постановка обкладок і розкладок включають в себе обпилювання щита, вибірку паза під обкладку, шліфування поверхонь, установку на клею обкладок по периметру і розкладок по склу (в засклених дверях).

Обпилювання щита двері і вибірку паза під обкладку виробляють на круглопилкових і фрезерних верстатах або на форматному концеравнітельном верстаті, потім ставлять по периметру обкладки і після відповідної витримки, необхідної для схоплювання клею, шліфують площини на трьохциліндровому шліфувальному верстаті, потім в засклених дверях ставлять на шпильки розкладки по склу.

Деталі коробки виготовляють наступним чином. Розкроюють пиломатеріал по довжині і ширині, отримані заготовки фрезерують (фугують) на фуговальних верстатах, а потім обробляють з чотирьох сторін на чотирибічному поздовжньо-фрезерному верстаті зі створенням чверті, після чого на шипорезних верстатах заріжуть шипи у вертикальних брусках і вушка в горизонтальних. До зарезки шипів в брусках, що мають дефекти, закладають сучки. Після цього в одному з вертикальних брусків в залежності від виду навішування (правого і лівого) вибирають гнізда під петлі і ставлять напівпетлі, а в іншому бруску коробки вибирають гнізда для постановки планки під замок. Збирають коробку в складальному верстаті (вайми) на клею і нагелях.

Установка (вгонка) двері в коробку полягає в підгонці полотна до коробки, навішуванні полотна на раніше встановлені напівпетлі, зачистці провисання і інших нерівностей. Перед навішуванням двопільних дверей відбирають фальци по створу дверей на фрезерному верстаті, а потім дверні полотна складають разом і навішують в коробку. Зазор в місцях створу, необхідний для шару фарби, повинен бути не більше 2 мм. Перекривають його шляхом установки нащельников на клею і шурупах. Навішують двері в коробку на робочому місці, а при великому обсязі виробництва на конвеєрах. При навішуванні необхідно ретельно підганяти двері до чверті. Навешенная двері не повинні пружинити при відкриванні та закриванні. Перекіс двері після навішування може бути не більше 2 мм. Вона повинна вільно обертатися на петлях.

Навішують кожне полотно дверей на дві або три петлі, причому стрижні верхньої та нижньої петель повинні бути на одній вертикальній осі.

При установці замків з ручками вісь ручки повинна збігатися з віссю ключевіни. Гніздо під замок вибирають за шаблоном електросверлільной машинкою за кілька прийомів. Планки замків і личинки врізають врівень з поверхнею брусків коробки двері.

Двері, облицьовані фанерою або твердої деревоволокнистої плитою, фарбують олійними фарбами (білилами) або емалями.

Технологічний процес виготовлення дверного блоку

Вступ

Конструкція і призначення

Графічна частина

Технологічна карта

Властивості і характеристика використовуваних матеріалів

Обладнання, що застосовується, механічний і ручний інструмент

Охорона праці, техніка безпеки при роботі на верстатах

Використовувана література

1. Технологічний процес виготовлення дверного блоку

Вступ

Міжкімнатні двері є частиною інтер'єру, тому до їх вибору необхідно підходити дуже відповідально. У даній статті ми розповімо про різноманітність міжкімнатних дверей, їх характеристиках, технології виробництва, ціновому розходженні і багато іншого, що допоможе потенційним покупцям визначитися у виборі.

Двері дерев'яні досить часто встановлюють в будинках і квартирах. Якщо ви теж зупинили на них свій вибір, то до покупки потрібно підійти дуже серйозно. Дерев'яні двері - це той самий предмет, який або буде служити довгі роки і радувати своєю красою і якістю, або швидко пожолобиться, потріскається і стане абсолютно непридатний до використання за призначенням. Тому, навіть купуючи дорогі міжкімнатні дерев'яні двері, створені дизайнерами, потрібно звертати увагу не тільки на їх зовнішній вигляд, але і на те, дотримувалася чи технологія в процесі їх виготовлення.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей являє собою досить складний технологічний процес, який повинен відповідати певним вимогам. Тільки при точному дотриманні технології можуть вийти якісні і надійні міжкімнатні дерев'яні двері, вхідні дерев'яні двері, які будуть довго служити і не втратять своїх експлуатаційних якостей. Правильно оброблена деревина - це міцний, морозостійкий, звуконепроникний матеріал. З неї не тільки роблять дерев'яні двері, але і будують будинки. Дерев'яний будинок виходить таким теплим, надійним і красивим, що, незважаючи на появу величезної кількості більш сучасних і менш дорогих будматеріалів, деревина не втратила своєї актуальності, з неї продовжують будувати.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей вимагає дуже точного дотримання всіх технологічних етапів. Масив деревини спочатку просушують. Якщо просушування деревини було здійснено неякісно, \u200b\u200bто і дерев'яні двері з цього масиву будуть недовговічними, вони швидко змінять форму і стануть непридатні до використання. Але виготовлені з якісно просушеної деревини, на хорошому обладнанні з дотриманням всіх тонкощів технологічного процесу дерев'яні двері сосна чи недорога або цінна порода деревини послужила матеріалом для них, будуть вельми довговічними і функціональними.

Після просушування деревини здійснюється її склеювання. Склад клею залежить від того, якого типу двері будуть виготовлені - дерев'яні зовнішні двері, фільончасті дерев'яні двері або фінські дерев'яні двері. Для різних типів дверей використовують різний клей, потрібні також різні температурні умови під час склеювання.

І, нарешті, двері дерев'яні шліфують, просочують різними захисними складами, гарантують і фарбують. Після того, як двері дерев'яні відшліфовані, вони покриваються морилкою, знову шліфуються, покриваються водозахисної ґрунтовкою, а потім фарбуються і лакуються.

Найчастіше міжкімнатні дерев'яні двері не прикрашають, а просто покривають прозорим лаком, щоб було видно будову деревини. Але вхідні дерев'яні двері повинні бути більш стійкі до різних впливів ззовні, тому їх зазвичай покривають спеціальними фарбами для вуличних робіт. Дерев'яні двері, яка буде постійно зазнавати впливу з вулиці, зазвичай не оформляється тільки прозорим лаком, а вимагає більш міцного і стійкого покриття. Якщо вона іноді і покривається лаком, то тільки високоміцним і не менше чотирьох разів.

Дерев'яні зовнішні двері, фільончасті дерев'яні двері, фінські дерев'яні двері та й будь-які інші двері з деревини лакують тільки лаком з поліуретаном, тому що він може розтягуватися разом з поверхнею деревини. Якщо дерев'яні двері навіть злегка потріскаються в процесі експлуатації, то поліуретановий лак розтягнеться разом з микротрещинами і зробить їх абсолютно непомітними для очей.

Зрозуміло, що кожен хоче купити дерев'яні двері, які прослужать довго і не втратять в процесі експлуатації своєї форми і зовнішнього вигляду. Дерев'яні двері виготовити не так-то просто, тому в кустарних умовах рідко виходять хороші двері. Найкраще купувати двері від відомих виробників, які мають свій велике виробництво і не перший рік працюють на ринку. Купуючи невідомо ким зроблені двері, можна дуже сильно розчаруватися, коли вони пожолобляться і перестануть відкриватися.

Вартість дерев'яних дверей залежить від їх якості, від того, настільки точно дотримувався технологічний процес в ході їх виробництва. Якщо ви вирішили в свій дерев'яний будинок встановити дерев'яні двері, то переконаєтеся, що купуєте двері, виготовлені надійним виробником.

1.2 Конструкція і призначення

Дверний блок складається:

1. Два вертикальних обв'язувальних бруска

2. Два поперечних бруска

3. З нижнього і верхнього поперечних бруска

4. Внутрішніх чотирьох вертикальних обв'язувальних брусків

5. Внутрішніх двох поперечних брусків

6. З шести нижніх і верхніх фільонок

7. З однієї середньої фільонки.

Технічні умови:

1. Дверний блок виготовити з деревини сосна, не повинно

бути на деталях випадають сучків, гнили, тріщин.

2. Фільонки виготовити з деревини сосна

3. Дверне полотно зібрати на клею ПВА.

4. Дверне полотно і дверна коробка не повинні мати

перекосу більше 1 мм.

5. З'єднання повинні бути щільно підігнані, що не

мати зазорів.

6. Дверне полотно має бути прямолінійний по

площині, перекіс не більше 2 мм.

7. Дверне полотно навісити в коробку на карткових

8. Працювати дверне полотно має без

отіранія.

9. Зазор по ширині повинен бути 1.5-2 мм, по висоті з низу 3-5 мм

10. Обробку провести масленим лаком 3 шари.

1.3 Графічна частина

1.4 Специфікація вироби

Разом: 0,0655

1.4 Технологічна карта