Сайдинг різних типів стає все більш популярним у зовнішній обробці фасадів будинків. Це цілком виправдано, тому що він оновлює будівлі і надає їм зовсім інший вигляд. Сайдингові панелі виготовляють з різних матеріалів, і кожен вид такої обробки має свої плюси і мінуси.Но є і «спільний знаменник» - всі вони прості в монтажі, тому перетворення будинку відбувається досить швидко. Крім естетичного вигляду, перевага сайдингу перед іншими оздоблювальними матеріалами полягає в тому, що оброблений фасад не вимагає за собою особливого догляду протягом багатьох років.

Крім цього, не можна назвати його перевагами велику вагу і високу вартість. Щоб він надійно тримався на обрешітці, під нього необхідно робити найбільш міцний каркас, який повинен бути посилено закріплений на стіні.

Проводиться фіброцементний сайдинг у вигляді плоских панелей шириною 190 мм, товщиною в 10 мм, довжиною в 3600 мм. Ускладнює його монтаж на стіну відсутність замкових з'єднань, які завжди є у сайдингу, виготовленого з інших матеріалів.

Різка такого сайдингу здійснюється за допомогою спеціального обладнання або ж шлифмашинки з диском по каменю. Різання потрібно проводити, якомога точніше і акуратніше, так як великі похибки при різанні і установці, можуть значно знизити міцність і вологостійкість обробки.

Одним словом, фіброцементний сайдинг гарний, але його монтаж краще «віддати» професіоналам.

Зупинившись на одному з видів сайдинга, можна переходити до підготовчим заходам, які необхідно провести на поверхні стін і фронтонах даху.

Ціни на фіброцементний сайдинг

Підготовчі роботи

До підготовчих робіт відносять такі заходи:

• проведення замірів стін і фронтону даху будинку і обчислення їх площ;
• визначення необхідної кількості матеріалу для обробки;
• підготовка інструментів і приладдя;
• придбання всього необхідного для повноцінної обробки;
• підготовка стін - демонтаж настінних елементів, дрібний ремонт, грунтовка і монтаж обрешітки.

Проведення необхідних розрахунків

Так як вініловий сайдинг - найпопулярніший для обробки будинків, завдяки легкості монтажу і доступною ціною, як примі ра можна показати розрахунки саме для цього матеріалу.

Для початку потрібно визначити площу кожної зі стін будівлі, а також фронтонних частин даху, якщо їх планується теж обшити сайдингом.

• Визначити площу прямокутної стіни нескладно - потрібно висоту помножити на довжину. Якщо на стіні розташовані вікна або (і) двері, то розраховується і їх площа, а потім віднімається із загальної площі стіни. Отримане значення і буде дорівнює кількості необхідного оздоблювального матеріалу.

У тому випадку, якщо цоколь і кути будівлі будуть оброблені сайдингом з іншого фактурою або іншого забарвлення, ці області розраховуються окремо.

При будь-якому варіанті оздоблювального матеріалу рекомендовано купувати на 15% більше, ніж вийде за розрахунками.

• Знаючи площу кожної зі стін будинку, можна розраховувати, скільки панелей сайдинга потрібно для її обшивки. Для цього потрібно уточнити площу однієї панелі оздоблювального матеріалу. Розрахунок проводиться за тією ж формулою, що і площа стіни, тобто. висота перемножується на довжину панелі, наприклад
  

0,23 × 3,66 \u003d 0,84 м².

До речі, дуже часто це значення (корисна площа однієї панелі) вказується в паспорті виробу.

• Далі, загальна отримана площа стіни (після вирахування розмірів вікон і дверей), ділиться на площу однієї панелі.У результаті виходить кількість панелей, яке необхідно придбати для обшивки однієї стіни. Такі розрахунки потрібно буде повторити для кожної зі стін - тільки так можна отримати потрібне число панелей для всієї обробки будинку.
• Далі проводиться розрахунок площі фронтонних частин даху. Рекомендовано зробити точний креслення фронтону в масштабі 1:20 і на ньому правильно розподілити панелі сайдинга, щодо їх довжини і напряму.

Площа фронтону розраховується за формулою Герона:

S= √ p × (p— a) × ( p— b) × ( p— c)

де р - це напівпериметр, який, відповідно, дорівнює

p \u003d (a + b + c): 2.

Для прикладу: припустимо, що наш фронтонний трикутник має бічні сторонипо 7 м, а в основі - 8 м.

Напівпериметр становить: р \u003d (7 + 7 + 8): 2 \u003d 11 м

S\u003d √ 11 × (11 — 7) × (11 - 7) × (11 - 8) \u003d √ 528 ≈ 23 м²

Отже, площа фронтону дорівнює 23 кв. метрам. Фронтонів зазвичай два, тому знайдений параметр подвоюється.

• Далі, потрібно розрахувати всі допоміжні фурнітурні елементи.

Вони необхідні і для зручності установки панелей ідеально рівно і точно одна до іншої, і для додання обшивці закінченого вигляду - закриття всіх щілин і нестиковок на з'єднаннях.

Мініатюра профілю		Мініатюра профілю	Назва та призначення профілю
	Стартова планка - з її установки, як правило, починається загальний монтаж		Профіль-фаска, для обробки торця карнизного свеса
	Фінішна планка - завершує ряди сайдингу зверху		Лиштва - для обробки переходів від стіни з стінових або віконних прорізів
	Профіль для облицювання зовнішніх кутів		Привіконна (придверні) планка - для обробки соотвествующих укосів
	Профіль для стикування панелей у внутрішніх кутах		Сполучна планка - для оформлення вертикальних стиків панелей
	J-профіль широкий - встановлюється на переходах площин або на їх завершення		Окантовочна планка - для оформлення переходів, східчастих перепадів рівня по вертикалі
	Софіт - для підшивки знизу карнизних звисів		Зливна планка - для забезпечення вільного зливу дощової води на уступах, наприклад, на переході до цоколю

Так, наприклад, стартова планка виставляється ідеально точно за будівельним рівнем і закріплюється в нижній частині стіни. Від того, як вона буде встановлена, залежить горизонтальність монтажу всіх наступних панелей сайдинга, тобто вона задасть напрямок всієї обшивці.

На даній схемі можна розглянути різні профілі, які призначені для обробки різних областей обшивки - це обрамлення віконних і дверних прорізів, софітів, з'єднань окремих панелей, кутів і т.д.

Скільки і яких потрібно купувати профілів для обробки внутрішніх і зовнішніх кутів і інших елементів фасаду, розраховується в залежності від конструкції будівлі, кількості вікон і дверей, наявності козирка над входом і ін.

Вимірювання віконних і дверних прорізів потрібно виробляти ретельно, і до отриманого розміром кожного з видів необхідних планок, потрібно додавати 15% від їх довжини - цей запас потрібен у разі, якщо зроблений невдалий розріз і один з фурнітури елементів буде зіпсований.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості панелей фасадного сайдингу

Щоб спростити читачеві завдання розрахунку необхідної кількості сайдинг-панелей, нижче розміщений калькулятор, в якому закладені основні співвідношення для проведення обчислень. Кілька пояснень щодо користування додатком.

Користувач повинен розуміти, що абсолютно безгрішною програми розрахунку сайдингу - не буває. Дуже багато залежить від конкретних особливостей будівлі - саме тому таку операцію зазвичай проводять досвідчені професіонали-заміряють з обов'язковим виїздом на об'єкт.

Проте, проявивши кмітливість і уважність, можна провести подібні розрахунки і самостійно, обов'язково маючи під рукою точний план будівлі з проставленими розмірами.

• По-перше необхідно буде вибрати напрямок розрахунку. Програма запропонує або ввести вже відому площу під облицювання сайдингом, або лінійні параметри фасадних стін. При виборі другого шляху надається можливість виключити з розрахунку віконні та дверні прорізи, де сайдинг, природно, встановлюватися не буде.
• Необхідно вказати розміри придбаних сайдинг-панелей (в міліметрах). При цьому не забуваємо, що при вказівці ширини панелі мається на увазі її робочий об'єм, тобто без урахування замкової частини і монтажної планки.
• Запас панелей робиться завжди, в обов'язковому порядку. Але якщо передбачається облицювання фронтону або інших поверхонь зі скошеними бічними сторонами, то відходів при розкрої стає більше. Це враховано програмою розрахунку.
• Підсумковий результат видається як в цілих панелях (з округленням у більшу сторону), так і з точністю до двох десяткових знаків. Для чого? Доцільним бачиться проведення розрахунку для кожної фасадної або фронтоном стіни окремо, з урахуванням всіх її особливостей. У цьому випадку розумніше прийняти дробовий результат (він дано вже з урахуванням закладеного запасу). Потім, коли розрахунки будуть проведені для всіх підлягають обробці поверхонь, залишиться провести підсумовування проміжних результатів, і лише потім підсумкове значення округлити до цілого в більшу сторону.

Зовнішня обробка своїй дачі є досить таки складним і педантичним процесом, особисто я дуже довго не міг вибрати конкретну зовнішню обробку для свого заміського будинку. Сам будинок мій побудований з черепашника в два поверхи, в загальному, гарненький будиночок, проте як зробити його фасадну обробку я довго не знав. Вирішував це питання майже шість місяців, з одного боку хотілося зробити щось унікальне, щоб всім дуже подобалося, але з іншого боку, зрозуміло, хотілося зробити обробку дуже недорогу. Переглянув ряд сайтів в Інтернеті і обійшов точно більше п'ятисот будинків, перш ніж зупинитися на конкретному виборі зовнішньої обробки. Просто штукатурити стіни і потім їх пофарбувати мені здалося занадто простим і не привабливим, тим більше що майже всі будинки зі штукатуркою мають не привабливі тріщини, тобто будь-яка штукатурка вже через 1 ... 3 роки дає тріщини і потім просто обсипається.

Хотілося також облицьовувати цеглою будинок, але це задоволення коштує дорого, у всякому разі, для моєї зарплати. Однак знайшов я недалеко від міста те, що шукав! Це був одноповерховий будиночок, оброблений дерев'яним, поговоривши з господарем, дізнався, що таке задоволення зовсім не дороге. Також виглядає така обробка будинку дуже красиво і естетично, тим більше обробка така ще і дуже довговічна, за словами господаря цього будиночка, сайдинг він зробив ще близько десяти років тому, але тримається така обробка просто чудово і сьогодні. Нарешті я через роки пошуку найкращої обробки будинку знайшов все-таки естетичний і в той же час простий і недорогий варіант. Загалом, вирішено, - роблю сайдинг, залишилося тільки вибрати який матеріал застосовувати. я вирішив точно не робити, з тієї причини, що з дерев'яною обробкою на вулиці, у всякому разі, я так вважаю, можуть виникнути безліч проблем, тобто дерево особливо на вулиці вимагає занадто ретельно догляду. Варіант з сайдингом з металу мені також здався не дуже ефективним. Але знайшов на одному сайті дуже цікавий варіант з фіброцементу (цементний сайдинг), - нарешті варіант обробки фасаду дачі знайдено, цей варіант дійсно дуже привабливий і красивий, а також дуже довговічний.

Сайдинг на основі цементу робиться зі спеціальної суміші високоякісного цементу і універсального целлюлезно волокна. Така обробка унікальна і хороша за багатьма показниками, по-перше, така обробка не горить, вона не вимагає особливого догляду як обробка з дерева, а також прослужить точно не одне десятиліття. Єдино він трохи дорожче коштує, ніж металева обробка, але ця різниця досить незначна. Чому я вибрав цементний сайдинг, зрозуміє мене будь-будівельник, тобто пластини такого облицювання, я робив просто сам у себе ж на дачі. Складного тут нічого немає, просто зробив ряд форм, залив їх бетоном і втопив у форму целлюлезно волокно, ось і все. Якщо захочете зробити також самі собі такі пластини для обробки, то продумайте заздалегідь все розміри і необхідні отвори при литті, інакше розрізати бетонні армовані пластини, потім буде не просто. Ще одна порада - всі знають, що бетон жадібно п'є воду, тому щоб пластини не набирали вагу за рахунок вбраної вологи, покрийте їх водонепроникним складом, наприклад, можна просто пофарбувати пластини.

Коментарі користувачів.

Фіброцементний сайдинг не так давно з'явився на нашому ринку. Сьогодні ми розглянемо що таке сайдинг панелі пропонуємо п.

Так само розглянемо як робиться монтаж фіброцементних сайдінга. Буде представлено відео в цій статті, де ви можете багато чого про цей продукт і ближче з ним познайомитися ..

Що таке фіброцемент

Також пропонуємо п сайдинг панелі робляться з фіброцементу.

У ньому головним компонентом є вода, пісок і цемент:

• Різні виробники в дану основу додають різні сполучні добавки (зазвичай це деревні волокна) і мінерали (мармурову крихту, слюду, кварц). Цей все додає матеріалу особливу міцність.
• Фіброцемент виготовляється способом автоклавування, під час чого всі компоненти з'єднують в масу, що має однорідну структуру.
• Після того як матеріал затвердіє, він придбає стійкість до вологи, кліматичних умов, вогню і хорошу міцність.

Види фіброцементних панелей

Даний матеріал називається фібросайдінг бо технологія монтажу, а також декоративна поверхня створюються таким же способом як і звичний.

Ціна такої обробки буде не високою, її зможе собі дозволити практично будь-яка людина. Кріплення панелей робиться двома варіантами.

Опис даного матеріалу на прикладі найбільш затребуваних брендів:

• При першому погляді на деякі будинки ви не відразу зможете визначити, чим він оброблений насправді - вініловим сайдингом типу «ялинка», фарбованими дошками або ж іншим матеріалом. Але це насправді фіброцементний сайдинг. Етерніт бельгійського виробництва, який має рельєфну текстуру. У даного виробника є і абсолютно гладкі панелі. Їх або фарбують, або гарантують поверхню зі збереженням сірого кольору.
• Сайдинг Роспан вітчизняного виробника. Його прототипом є японський керамічний фіброцементний сайдинг. Він створює імітацію не тільки дерева, на кам'яну або ж цегляну кладку.
• Має два типорозміри (цокольний та стіновий) і монтується іншим чином. Лицьову поверхню сайдингу гарантують, покривають прозорим силіконовим шаром з високим ступенем міцності і якісної фасадною фарбою.
• У вигляді дощок різної довжини випускають російський сайдинг під назвою Латоні. Також як і Етерніт, він буває рельєфним, гладким, але при цьому має більш широкий вибір фактур - цегла, камінь, дерево. На лицьову сторону матеріалу наносять акрилову фарбу в кілька шарів, а зворотний бік і торці покривають вологовідштовхуючим складом в якості захисту.
• Найбільш великою різноманітністю відтінків, фактур, а також розмірів володіє. Його покриття керамічне. Він відтворює різноманітні матеріали: декоративну штукатурку для фасадів, камінь, дерево, цегла (таких варіантів близько п'ятисот). Його прийнято вважати найнадійнішим і це не дивно, так як створюється такий матеріал сейсмостійкості. Але варто враховувати, що його ціна буде не маленькою.

Сайдинг з фібробетону може відрізнятися товщиною, питомою вагою, методом кріплення до поверхні, а також іншими характеристиками. Для того, щоб все відмінності були більш наочні, ми звели їх воєдино в таблиці.

Щоб більш наочно показати вам ці відмінності, ми звели їх в одну таблицю:

Увага! Під час вибору матеріалу необхідно звертати особливу увагу на питому вагу, тому що загальна маса всієї облицювання може надавати велике навантаження на фундамент, а також стіни.

Як монтується фіброцементний сайдинг

Сайдинг фіброцементний, монтаж його робиться двома методами: встик і внахлест. Перший схожий на технологію установки простого або вінілового, і не повинен викликати особливих труднощів.

Другий же спосіб відніме більше сил і часу. Але їх об'єднує одне, все можна зробити своїми руками. Далі викладено інструкція по кріпленню кожного з них.

Монтаж даних панелей робиться на каркас. На цю тему можна прочитати безліч статей на нашому сайті.

Тут ви можете і провести без проблем утеплення. Але кріплення панелей робиться дещо по-іншому.

установка внахлест

Інструкція по монтажу вимагає вирівнювати поверхню несучої стіни вертикальної латами. Вона буває металевої і дерев'яної, тобто все те ж саме, що і при монтажі простого сайдингу.

Увага: Якщо існує необхідність зробити теплоізоляцію, то спочатку монтують горизонтальну обрешітку, між її напрямними укладають утеплювач. Потім її покривають ветрошідрозащітной плівкою, і лише після цих процедур влаштовують каркас для нього.

Монтаж сайдингу фіброцементних Етерніт і Латоні:

• Зазвичай ширина брусків на які буде закріплюватися сайдингу не повинна бути менше сорока міліметрів. Їх виставляють по рівню з кроком в шістдесят сантиметрів і стягують за допомогою саморізів з брусками горизонтальної обрешітки.
• На нижній край облицювання кріплять початкову планку шириною в тридцять міліметрів. З її допомогою задають правильний кут нахилу для першого ряду.

Увага: Перш ніж закріпити початкову планку, фахівці рекомендують провести установку перфорованого профілю по нижньому периметру будівлі. Це допоможе запобігти проникненню під облицювання різних гризунів.

• Панелі пропонуємо п Latonit встановлюють таким способом, щоб нижній край закривав першу планку. Після цього прикручуються або прибиваються саморізами до решетування по верхньому краю. Відстань до місця кріплення від верхнього краю має бути не менше двох - двох з половиною сантиметрів.
• Наступний ряд встановлюють на попередній внахлест, щоб нижній край приховував кріплення ряду, який лежить нижче.
• Потім ряд панелей встановлюють на попередній внахлест, щоб їх нижній край закривав кріплення попереднього ряду.
• Панелі встановлюють встик один до одного строго по вертикалі. Вони можуть бути розміщені врозкид або один над іншим. Але зазвичай виходячи з декоративних і практичних міркувань, найкраще, щоб вони були встановлені в шаховому порядку. При цьому брус обрешітки необхідно захистити за допомогою гумової стрічки, яка стійка до ультрафіолетових променів.

Увага: Кріплення робиться тільки в передбачені пази. Причому притискати щільно не варто, слід передбачити зазор мінімум в два мм.

• Якщо є необхідність в обрізанні сайдингу по ширині або довжині, то це роблять болгаркою з алмазним диском. Під час роботи панель повинна бути покладена вниз лицьовою стороною.

монтаж встик

Також пропонуємо п сайдингом можна обробити практично будь-яке приміщення. Це можна зробити і в встик.

Російські аналоги типу Роспан або японський сайдинг монтуються абсолютно за іншими технологіями. У панелей є спеціальні замки, які розташовані з чотирьох або ж двох сторін, тому установка проводиться встик.

Подібним же способом кріплять фібросайдінг Eternit з серії смузі.

Опишемо процес установки японського і російського сайдинга товщиною чотирнадцять міліметрів:

• Якщо у будівлі є виступаючий цоколь, то ще до монтажу на нього встановлюють відлив.
• Відстань між направляючими буде залежати від довжини самої панелі і підбирають його таким чином, щоб стик панелей був розташований на напрямних.
• До решетування перший ряд панелей кріплять наскрізь з саморізами. При цьому не можна забувати про відступ від полки або вимощення поливу в один - півтора міліметра. Даний зазор покликаний для забезпечення вентиляції.
• Якщо у панелей по довгих сторонах є замки, то щоб їх з'єднати в торець на брус кріплять з'єднувальний профіль. Після цього всі наявні вертикальні стики обробляють герметиком.

Якщо ви дбаєте про надійний захист будинку, то для цих цілей використовуйте саме фіброцементний сайдинг. Фіброцементні панелі сайдинг создадуд надійне покриття для вашого приміщення.

У зовнішній обробці будівель не останню роль відіграють краса і функціональність. А якщо вони ще при цьому поєднуються з надійністю, довговічністю і екологічністю, можна сміливо вважати, що в результаті споживач отримує ідеальний оздоблювальний матеріал. Фіброцементний сайдинг, судячи з відгуків, недалеко пішов від цього звання.

Що таке фіброцемент? Це суміш цементу з піском і спеціальними волокнами різного походження, які надають панелям і дошках з цього матеріалу міцність і легкість, а також прекрасний зовнішній вигляд, не змінний з роками, і простоту монтажу і догляду.

Сучасний будівельний ринок пропонує кілька варіантів фіброцементних панелей і дощок, що відрізняються не тільки типом зовнішньої обробки, фактурою і формою панелей, але і ціною. Так, наприклад, японські панелі ничих представлені майже п'ятьма сотнями моделей, є з чого вибрати! Але вони і найдорожчі, так як якість цих панелей вище всяких похвал. Російські аналоги поступаються їм лише трохи, але ціна їх помітно нижче.

Кожен вид фіброцементних сайдінга монтується по-різному. Ми розповімо про всі способи, щоб ви мали повне уявлення про ті можливі складнощі і тонкощі, з якими доведеться зіткнутися при монтажі фасаду.

Інструменти і матеріали

Монтаж фіброцементних сайдінга

Для монтажу фіброцементних панелей вам знадобляться:

• Стаціонарна або ручна циркулярна пила з направляючими, диски без зубів з алмазним напиленням, електролобзик з лезами з твердосплавного металу;
• Дриль, твердосплавні свердла з кутом заточування 60 °, шуруповерт, саморізи з нержавіючої сталі;
• Молоток, цвяхи з нержавіючої сталі, кляммери (якщо потрібно);
• Маска для захисту від пилу, рукавички;
• Металевий або дерев'яний профіль (бруски 20 × 50, 40 × 50 або 50 × 50), мінвата або базальтові плити, вітрозахисна мембрана, скотч для стиків, грибоподібні дюбеля, степлер;
• Панелі або дошки з фіброцементу, відлив для цоколя;
• Фарба для зафарбовування спилов і капелюшків саморізів або цвяхів (для тих випадків, якщо панелі пофарбовані в яскраві кольори, відмінні від кольору нефарбованого фіброцементу), мастика.

монтаж утеплювача

Утеплення стін перед обробкою

По всьому периметру стін встановіть обрешітку з брусів товщиною 40 × 50 або 50 × 50 мм, розташовуючи їх горизонтально, на відстані 600 мм один від одного (орієнтуйтеся на ширину матів утеплювача). Вкладіть мати утеплювача в обрешітку і закріпіть грибоподібними дюбелями, не менше п'яти штук на один мат. Потім розкачати вітрозахисну мембрану, розташовуючи її також горизонтально і закріплюючи степлером до решетування. Мембрану розкочуйте від низу до верху, з нахлестом не менше 10 см, проклеівая стики скотчем.

Поверх обрешітки з утеплювачем набийте контробрешетування, маючи в своєму розпорядженні бруски 20 × 50 вертикально, з кроком не більше 500 мм. У місцях стиків панелей ширина бруска повинна бути трохи більше, близько 700 мм, тому заздалегідь визначитеся з тим, яким чином ви будете мати у своєму розпорядженні панелі на стіні. Монтаж фіброцементних сайдінга може бути здійснений вразбежку, в шаховому порядку або прямий розкладкою.

Закріплення сайдинга і панелей

Існує три способи кріплення фіброцементних сайдінга і панелей до обрешітки. Розглянемо кожен з них детальніше.

Монтаж дощок (типу Етерніт, Латоні)

Встановіть в низу стіни початкову планку, нарізану зі звичайної дошки сайдингу, для завдання кута нахилу наступних дощок. Кріпити її потрібно по всьому периметру будівлі, вирівнюючи строго за рівнем. Наступні ряди дощок кріпляться внахлест за допомогою саморізів. Саморізи слід вкручувати строго під прямим кутом до дошки. Відстань від верхнього краю дошки має становити 20-25 мм, інакше сайдинг може розкришитися. Верхня дошка кріпиться так, щоб нижній її край закривав місце кріплення, з нахлестом не менше 30 мм. Дошки в ряду з'єднуються встик.

Монтаж панелей (типу ничих, Роспан)

сайдинг Nichiha

Вибираючи цей тип фасадних панелей, зверніть увагу: решетування повинна бути зібрана так, щоб стики панелей припадали на профіль.

На виступаючий цоколь встановіть відлив. Закріпіть перший ряд панелей саморізами. Розташовуйте панелі на відстані 10-15 мм від полки відливу або вимощення для забезпечення вентиляції. Монтаж фіброцементних фасадних панелей з замками по довгих сторонах виробляється за допомогою з'єднувального профілю, що встановлюється в торці панелей.

В інших випадках плити кріпляться за допомогою шурупів. Трохи утопите капелюшок самореза в панель, потім обробіть спеціальною мастикою і зафарбуйте. Якщо все зробити акуратно, навіть при найближчому розгляді місць кріплення помітно не буде. Це надає стінам будівлі вид цільних, ніби складених з цегли або каменю.

Стики між панелями, всередині і зовні кутів слід обробити герметиком. У місцях стиків по обрешітці прокладається гідроізоляційний стрічка для того, щоб через стики всередину вентильованого фасаду не проникла волога.

Монтаж панелей на кляммери

Монтаж на кляммери

При товщині панелей від 16 до 35 мм кріплення виробляється на кляммери, спеціальні кріпильні деталі, здатні витримати досить велику вагу. Клямери кріпляться по горизонталі. Їх нижні лапки тримають панель, при цьому верхні стають кріпильним елементом для верхньої плити.

Кріплення фібросайдінга на кляммери також дозволяє зробити облицювання стін практично безшовної.

Єдине, що необхідно для такого монтажу - це кляммери і спеціальні цвяхи. Цвяхи можна підібрати під куплений кріплення відразу в магазині.

Також пропонуємо п дошки слід дуже акуратно діставати з палети, щоб не пошкодити шар фарби на лицьовій поверхні. Переносити фібросайдінг потрібно, тримаючи вертикально за вузьку сторону. Для цього спочатку поставте панель на ребро, візьміть її по центру і тільки після цього підійміть. Нести дошку в горизонтальному положенні не можна, вона може зламатися.

Розпилювання панелей бажано проводити на верстаті довжиною не менше 3 метрів, обклеєному килимовим матеріалом. Це необхідно для того, щоб не пошкодити фарбу на лицьовій поверхні. Панелі, які необхідно обрізати або розпиляти, повинні бути неодмінно сухими. Відвологлі або намоклі панелі перед розкриємо обов'язково необхідно добре висушити.

Розпилювання, обрізання та свердління панелей можна виробляти на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. Бажано використовувати пилку з пилососом, так як при розпилюванні утворюється багато пилу. Пил з поверхні панелей відразу потрібно видалити м'якою ганчіркою або широким пензлем.

Обрізані межі панелей слід зафарбувати акриловою фарбою в тон панелей, зазвичай поставляється в комплекті. Патьоки фарби негайно ж підтирати ганчіркою.

І останнє: обов'язково враховуйте вагу панелей, вони не такі важкі, як керамограніт, але і далеко не пушинки, тому товщину профілю і вид кріплення для обрешітки і панелей розрахуйте з запасом.

Відео з монтажу фіброцементних сайдінга

1. Горизонтальна обрешітка. Бруски розміром ≥ 50x30 * мм, в залежності від наявності проміжного шару утеплювача відстань в межах ≤ 600 мм.
   * В залежності від товщини утеплювача.
2. анкерного кріплення Кріплення проводиться за допомогою застосування дюбелів, шурупів на відстані ≤ 800 мм.
3. Теплоізоляція. Кріплення спеціальних матів теплоізоляційного типу до стіни будівлі, споруди. Залежно від кліматичних особливостей регіону підбирається товщина утеплювача.
4. вертикальна лати Безпосередньо до горизонтальної обрешітки кріпляться вертикальні бруски в точці, що перетинає 2 сполучних елемента. При цьому оптимальною шириною брусків обрешітки вертикальної вважається ≥ 40мм. Ширина вертикальної обрешітки в точці стиковки брусків Кедрал повинна становити ≥ 70 мм. Відстань, що знаходиться безпосередньо між осями брусків вертикальних має становити 600 мм.
5. перфорований профіль Відмінно охороняє фасад будівлі від проникнення і пошкодження гризунами, комахами. Кріпиться за допомогою стартової планки по всьому периметру споруди. При цьому площа перфорації повинна бути ≥ 50 см 2х1 п.м.
6. Стартова планка Представлена \u200b\u200bпрофілем 10х30 мм. Безпосередньо задає кут найголовнішою, першої дошки.
7. EPDM стрічка кріпиться в місці стику дощок Cedral безпосередньо до вертикальних брусків. Стрічка EPDM захищає від негативних зовнішніх впливів, несприятливих атмосферних пошкоджень.
8. Також пропонуємо п дошки Кедрал. В процесі їх установки необхідно застосовувати спеціальний шуруповерт, який регулює зусилля, а також нержавіючі саморізи, додатково оснащені наконечником самосвердлувальні типу, капелюшком самозенкующейся. При виникненні необхідності в монтажі укосів і кутів, необхідно додатково проконсультуватися з професіоналом.

Монтаж дерев'яної обрешітки

Основу конструкції вентильованого навісного фасаду з безпосереднім застосуванням сайдинга Кедрал становить вертикальний і горизонтальний брус.

Брус горизонтальний прикріплюється потужними шурупами або товстими цвяхами до стіни несучої. Метод кріплення залежить від виду матеріалу, з якого вона виготовлена. Він повинен забезпечувати високий рівень надійності і міцності кріплення.

Кріплення до стіни бетонної або цегляної здійснюється за допомогою застосування шурупів, виготовлених зі сталі нержавіючого типу діаметром, рівним не менше 7 мм, а також дюбелем нейлоновим. Граничним відстанню між брусками горизонтального типу має перебувати на рівні 6 см.

Оптимальним варіантом стане застосування мінеральної вати в якості теплоізоляції. Вона кріпиться безпосередньо до основи за допомогою дюбелів тарілчастих. Вид і товщина утеплювача вибирається на підставі проведеного теплотехнічного розрахунку.

Плівка гідроізоляційна кріпиться брусками вертикального типу за допомогою спеціального степлера будівельного типу. При цьому перехлест закріплених полотен повинен становити не менше 1 см.

Товщина теплоізоляційного матеріалу повинна відповідати товщині брусків горизонтальної обрешітки з шириною 6 см і мінімальною товщиною рівною 3 см. Як правило, застосовується брус 6х6 см або ж 6х8 см. У тому випадку, якщо є потреба в наявності більш товстого шару теплоізоляції, застосовуються кронштейни оцинковані сталеві , до яких безпосередньо кріпляться бруски з дерева вертикального типу.

Кріплення брусків вертикальних до горизонтальних здійснюється за допомогою двох сталевих або нержавіючих шурупів. Кожна окремо взята дошка фіброцементних типу кріпиться як мінімум до трьох брусків вертикального типу. При кріпленні дошки до двох брусків оптимальною відстанню між ними вважається 4 см.

Установка фіброцементной дошки Cedral на обрешітку

Мінімальна перекриття сайдингу фіброцементних Cedral становить 3 см. Дошки кріпляться за допомогою застосування спеціальнихстальних шурупів- саморізів, цвяхів ребристих.

Починається установка Кедрал від низу до верху. При цьому кріпиться початкова планка шириною 3 см і товщиною 1 см. Набивається перша дошка Кедрал, яка в подальшому задає кут нахилу сайдингу.

Також пропонуємо п дошки Кедрал не потребують створення вентильованих умов. При цьому рекомендується все ж залишати зазор між стіною і сайдингом для проникнення повітря. Його ширина повинна становити не менше 2 см. Це дозволить уникнути утворення конденсату. Щілина внизу закривається профілем з перфораціями з метою захисту будівлі від проникнення шкідливих комах і гризунів.

Зовнішні та внутрішні кути піддаються обробці профілями, що додають фасаду будівлі або споруди лаконічність зовнішньої подачі. Оптимальною довжиною профілів вважається розмір рівний 300 см, колірне рішення - відтінок обшивки Кедрал.

Число фіброцементних дощок, необхідних для обробки стіни заданої висоти обчислюється за певною формулою:

п \u003d ((H - 190) / 160) + 1

Надалі отриманий результат n округляється і виходить ціле число. При відсутності необхідності в підрізання останньої дошки або ж мінімальному розмірі щілини, застосовується метод більшого нахлеста (о). Застосовується формула:

о \u003d (N * 190 - H) / (N - 1)

При цьому нахлест повинен бути не більше, ніж 5 см. При застосуванні змінного нахлеста на одній стороні фасаду, відстань між сайдингом повинно бути не більше 1 см.

Відео інструкція по монтажу фіброцементних дощок Cedral

Обробка і розпил матеріалу

Фасадні дошки Кедрал фіброцементних типу пиляти, фрезерувати і свердлити надзвичайно легко. Як пиляючого елемента найкраще застосовувати електропилку циркулярного типу з диском твердопсплавним, з алмазним напиленням або ж на зубах з наливками твердосплавними. Звичайна ручна пила з гострими зазублинами і вставками твердосплавними відмінно підходить для обрізання невеликих шматків сайдингу. Лобзик з твердосплавкой, гострої пилкою і високими оборотами також можна застосовувати в даних цілях. В процесі застосування електроінструменту також необхідно включати пиловідсмоктувач для усунення дрібних, пилоподібних частинок.

В процесі обробки дошки вона повинна надійно кріпитися до верстки. При цьому верстак повинен бути надзвичайно стійкий щоб уникнути виникнення додаткових вібрацій, усунення надмірного напруження в процесі обрізки і додання рівності краю. Якщо обрізка виконана неправильно, краю зрізу відшаровуються. Після обрізки торці зачищаються від задирок спеціальної наждачним папером. Пил, обрузкющуюся в процесі обробки сайдингу видаляють м'якою сухою ганчіркою. Необхідно пам'ятати про те, що пил, яка не була вчасно видалена, залишає важко видаляються плями на деревині.

У процесі свердління отворів, сайдинг повинен мати точку опори. Для цього може знадобитися звичайний стіл. Свердлять деревину гострим свердлом з заточкою рівній 600. При необхідності утворення отвору більш широкого діаметра застосовують фрези відомої марки Metabo.

Ретушування торцевих і поздовжніх зрізів

Торці оброблених дощок спиляного матеріалу не потрібно підфарбовувати - сайдинг Кедрал довговічний матеріал. Необхідність підфарбовування зрізів Ретушний фарбою грунтується на естетичності зовнішньої подачі. Колірна гамма фарби повинна відповідати колорит дошки фіброцементной. Перед тим, як почати забарвлення, необхідно подбати про сухість фарбується, очищення її від пилу і бруду. Патьоки відразу ж усуваються.

При виборі дошки фасадної Кедрал в таких кольорів як "Волоський горіх", "Груша", "Вишня" необхідно фарбувати відкриті спиляти в обов'язковому порядку.