Недостатня площа - нерідке явище в приватних будинках. Тому в конструкцію будівлі доводиться вносити зміни. Один із способів - це каркасна прибудова до будинку.

При зведенні додаткової кімнати все залежить від її призначення. Адже до веранди, кухні, санвузла та додаткової житловому приміщенню пред'являються різні вимоги. Наприклад, прилаштовуванням ще однієї кімнати за складністю можна порівняти з будівництвом маленького будинку. Пред'являються підвищені вимоги до теплоізоляції стін, фундаменту, стелі й підлоги.

З прибудовою літньої веранди буде простіше. Це легка неопалювана споруда, для зведення якої не потрібно потужного підстави. За великим рахунком, конструкція тераси зводиться до настилу підлоги, зведення даху і стін. Втім, іноді власники будинків віддають перевагу веранду у вигляді заскленій галереї. Головне, щоб прибудова не вибиватися із загального стилю будинку.

Вимоги до зведення прибудови залежать від її призначення

Складність виникає з санвузлом та кухнею, особливо коли водопостачання до будинку вже підведено і потрібно буде прокладати в нові приміщення додаткові магістралі. Можуть виникнути проблеми і з системою опалення. Подбайте про комунікації до облаштування фундаменту, цим ви заощадите надалі час і гроші. В крайньому випадку позначте (обладнайте) точки виходу опалювальних і водопровідних труб.

В незалежності від того, яке приміщення ви збираєтеся пристроювати до будинку, зведення зводиться до стандартних кроків:

• проектування;
• Заливка / облаштування фундаменту;
• Зведення стінового каркаса і його обшивка;
• Монтаж покрівлі.

Виходить, що прилаштовуванням додаткової кімнати до будинку своїми руками не відрізняється від зведення будь-якої іншої споруди. І надійність всієї будови буде залежати від якості фундаменту. Затвердження вірне для кожного будинку.

Каркасна прибудова, прістраеваемая до дерев'яного будинку, як правило, відрізняється невеликою вагою, отже, немає сенсу заливати монолітна підстава в пару метрів глибиною. Для прилаштовують веранди з дерева або скла буде досить стовпчастого фундаменту з цегли, каменю чи бетону.

Для будівництва додаткової кімнати часто використовують стрічковий фундамент

Підстава для майбутньої споруди підбирається виходячи з її ваги. Застосовуються наступні види фундаментів:

Стрічковий. Як правило, він використовується, коли споруда відрізняється підвищеною масою. Проведіть відповідні розрахунки на етапі проектування;

Стовпчастий фундамент. Застосовується, коли прибудова до будинку з каркаса не відрізняється вагою (веранда, санвузол, літня кухня);

Свайний і свайно-ростверкових фундамент - складна конструкція з залізобетонних виробів, що володіє чималим запасом міцності і такою ж ціною. При зведенні прибудов застосовується рідко.

Для будівництва додаткових приміщень в основному використовуються стрічкові і стовпчасті підстави. Але багато хто воліє фундамент стрічкового типу, облаштування якого зводиться до наступних етапів:

1. 1. На землю, відповідно до проекту, наносимо розмітку. Вона окреслює кордон прилаштовують кімнати;
2. 2. По лініях розмітки викопуємо траншею під майбутній фундамент. Її глибина повинна бути такою ж, як у підстави самого будинку. Ширина на 15 см більше майбутніх стін;
3. 3. Засипаємо в траншею щебінь і пісок товщиною в 15-20 см. Цю подушку потрібно змочити, затрамбувати і покрити шаром руберойду і аналогічних водонепроникних матеріалів. Це захистить фундамент від грунтових вод;
4. 4. Облаштовуємо опалубку - її висота дорівнює висоті майбутнього підстави;
5. 5. У траншеї для додання основи додаткову жорсткість встановлюємо арматуру;
6. 6. Заливаємо бетон. Виготовити його можна самостійно в пропорціях 1 частина цементу, 3 піску і 6 щебеню. Але якщо площа при великих обсягах, можна замовити необхідний обсяг розчину.

Траншея викопується по лінії розмітки

У спекотну погоду фундамент бажано поливати водою. Це запобіжить поява мікротріщин під час застигання бетону. Міцність підставу набере протягом місяця, але опалубку можна знімати вже через 14 діб.

Каркас для стін - необхідні матеріали і етапи будівництва

Як правило, для створення каркаса використовують дерево. Запасіться брусом (15 * 15 см) і майбутніми лагами для підлоги (10 * 15 см), кількість залежить від розмірів вашої будівлі. Крім дерев'яних заготовок, нам знадобиться утеплювач, пароізоляція і витратні матеріали. До останніх відносяться анкера, саморізи, болти, герметики, протипожежні розчини і антисептики.

Робота зі зведення стін починається з нижньої обв'язки. Першою укладаємо балку уздовж стіни будівлі. Потім по периметру фундаменту кладемо інші бруси і кріпимо їх до основи будинку за допомогою анкерних болтів. Між собою бруси пов'язуємо металевими куточками або нагелями. В обв'язки на відстані 50 см робимо зарубки або запили під майбутні вертикальні стійки.

Опори встановлюємо в підготовлені для них пази і кріпимо за допомогою шурупів, додатково їх фіксуємо сталевими скобами і упорами. Після того, як ми закінчимо з установкою стійок, приступаємо до монтажу верхньої обв'язки. Її збірка нічим принципово не відрізняється від нижньої. Але вище обв'язки потрібно буде пристебнути до стіни горизонтальну балку-брус, це майбутнє підставу під кроквяну систему. Під нього устанавліаем стійки, які спираються на обв'язку. До стіни брус фіксуємо анкерами.

Після завершення робіт з верхньою обв'язкою прибираємо укосіни, що підтримують стійки. У каркасний "скелет" прибудови додаємо рами дверей і вікон. Основа майбутньої кімнати сполучається з будинком за допомогою вертикального бруса-стійки. Він притягується до будівлі анкерними болтами.

Додамо конструкції додаткову жорсткість. Для цього обошьем її з зовнішню сторону фанерою або дошками. Жорстких вимог немає, вибір матеріалу залишається за вами. За великим рахунком, після зведення даху, настилу підлог і установки вікон, ми отримаємо літню терасу. У зимових приміщеннях нам ще належить попрацювати над утепленням, але цим краще займатися з дахом над головою.

Покрівлю над прибудовою можна звести односхилий або двосхилий. Однак дах з двома скатами відрізняється вагою і деякою складністю при будівництві. Тому покрівля з одним скатом для прилаштовують кімнати вважається цілком гідним варіантом.

Будівництво даху починається з крокв: одним кінцем кладемо їх на верхню обв'язку, другим на горизонтальний брус, пристебнутий до стіни будинку. Фіксуємо за допомогою скоб. Деяка складність може виникнути з кутом нахилу. Але як правило він продумується ще при проектуванні і відбивається в проектній документації. Кроквяні ноги укладаємо так, щоб вони виступали за стіну мінімум на 30 см. Це убезпечить матеріал стін від впливу опадів.

Дах прибудови краще покривати тим же матеріалом, що і основну

Покрівлю прибудови будемо застеляти тим же матеріалом, що і основний будинок. Але під нього знадобиться лати, частота якої залежить від типу покрівельного покриття. Для м'якої покрівлі решетування повинна бути практично суцільний. Можна навіть використовувати фанеру і її аналоги. А ось для шиферу, профнастилу або металочерепиці відстань між дошками обрешітки великої ролі не грає. Іноді, коли крокви знаходяться близько один до одного, обходяться і зовсім без обрешітки.

Перед укладанням покрівельного матеріалу каркас майбутньої даху покривається шаром гідроізоляції. Її тип залежить від покриття. Як і при будівництві звичайної даху, укладати покрівлю починаємо з нижнього закінчення крокви. Утеплюємо дах, уклавши між стропіліни мінеральну вату, пінопласт і т. П., Після чого зашиваємо їх дошками. На завершальному етапі, за допомогою дощок, створюємо стелю і декоруємо його оздоблювальними матеріалами (гіпсокартон, ГВЛ).

Утеплення підлоги і стін прилаштовуються кімнати

Закінчивши зі зведенням даху, приступаємо до внутрішніх робіт. Вони починаються з настилу підлоги. Насамперед укладаємо балки-перекриття - вони лягають на фундамент поверх шару гідроізоляції. Якщо планується використання приміщення в холодну пору року, підлогу необхідно утеплити.

Для цього знизу до лагам пришиваємо дошки. Краще скористатися Шуроповерти і саморізами. В результаті у нас повинні вийти "ванни" між лагами, в які ми укладемо пароізоляцію, а поверх неї утеплювач.

У ролі утеплювача виступає пінопласт, мінеральна вата і їх аналоги. Поверх них розстеляємо ще один шар утеплювача і закриваємо його фанерою або статевої дошкою. Чорнову підлогу готовий, в подальшому його можна облагородити за допомогою спеціальних покриттів.

Для утеплення стін використовуються такі ж матеріали і в тій же самій послідовності:

1. 1. До зовнішньої обшивки стіни за допомогою будівельного степлера кріпимо пароізоляцію;
2. 2. Укладаємо між стійок каркаса утеплювач. Якщо використовуються мати мінеральної вати (аналогів), змішаємо їх відносно один одного, перекриваючи шви, цим виключаємо можливі теплові втрати через стики.
3. 3. Після укладання утеплювача поверх нього натягуємо (пришиваємо степлером) пароізоляцію;
4. 4. Внутрішні стіни зашиваємо ДСП, фанерою, гіпсокартоном. Відмінний варіант - вагонка, вона сама по собі декоративний матеріал, що не потребує додаткової обробки.

Завершуємо зведення каркасної прибудови установкою вікон і дверей. Але приміщення поки до експлуатації не придатне - попереду внутрішнє оздоблення та підведення комунікацій.

Сьогодні у нас не звичайна саморобка, а вельми складний проект: ми розповімо як за допомогою прямих рук можна самому зробити прибудову до будинку!

В першу чергу будівництво починається з плану приміщення. Розрахувавши необхідну площу, я завдав розмітку на землю розміром в 3 м на 5 м і викопав траншею під стрічковий фундамент глибиною 50 см і шириною 40 см. Потім поклав в'язку з арматурних прутів і до прутів приварив дужки. Далі в статті буде опис і фотографії для чого я ці скоби зробив. Процес ручного замішування бетону совковою лопатою і його заливання не хочеться і згадувати)) Одне тільки скажу: краще б я викликав міксер з готовим бетоном і залив))). Виставивши опалубку з дощок я вивів фундамент на 20 см вище рівня землі і вирівняв за рівнем. Цемент марки М-400 змішував з відсівом піску в пропорції 1 до 3. Результат міцності вийшов вражаючим.
Після застигання бетону приступив до заливання подіуму з бетону для установки газового котла розміром 1м на 1м проклавши його в двох місцях сіткою і виставивши опалубку.

Залив скоби стирчать з фундаменту бетоном, я отримав подушки для укладання на них бруса для підлог (лаг). Скоби мені були потрібні для уникнення провалювання подушок в землю і як наслідку - перекосу підлог. Їх я розташував відповідно до рекомендацій по монтажу підлоги. Тобто на певній відстані один від одного і строго за рівнем.

На цьому фундаментні роботи були закінчені. Далі приступив до зведення стін. Перш за все виготовив гідроізоляцію матеріалу стін від фундаменту розстеливши руберойд по всій площі. Адже бетон дуже добре проводить вологу і якщо не виготовити вологоізоляцію, то може з'явитися цвіль на стінах, самі стіни можуть потріскатися.
Наступним моїм кроком стала розмітка для самої стіни. Відстані сторін від стінки до протилежної стіни не відрізнялося і діагоналі кутів були однакові. Наметове кути, приступив до укладання піноблоків розміром 20х40х60 см.

У планах була зовнішня обробка стін сайдингом, тому маяковій рейкою і куточком від сайдингу виставив блок таким чином, що б після обробки сайдинг прибудови не "танцював» від сайдингу будинку. Для зв'язки блоків між собою використовувалася суміш цементу і піску в пропорції 1 до 3. Також продаються спеціальні суміші і клей. Перед укладанням на розчин, блоки були намочені водою. Це дуже сильно полегшує процес кладки. Гумовим молотком блоки сідали на місце.

Будь-яку кладку зводять з кутів, тому я не став винятком і вступив в точності з рекомендаціями з поправкою на дверні прорізи. Для отримання блоків меншої довжини використовувалася стара ножівка) Вона зі своєю роботою відмінно впоралася. Але в продажу є спеціальні пилки а.


Для зв'язки стін з основним будинком виготовив Т-образні скоби з арматури і просвердливши стіну вбив їх з розрахунком попадання в шов між блоками.
Зводив стіни з урахуванням віконного і дверних прорізів використовуючи будівельний рівень довжиною півтора метра і схил. Тобто блоки укладалися строго по вертикалі і горизонталі. Особливо це важливо для дверних і віконних прорізів. Товщиною шва можна регулювати висоту блоків відносно один одного.


Коли висота стін досягла необхідного рівня, з металевого куточка розміром 5 см на 10 см були виготовлені П-подібні швелери для укладання блоків над дверними і віконним прорізами. Довжина кожного становила суму довжини отвору і плюс 40 або 60 см для укладання на стіну. Для цього поклав на блок куточки довгою стороною один до одного і зварив їх між собою використовуючи зварювальний апарат та арматуру для отримання зазору між ними. Зазор потрібен для вкручування саморезов в блоки в процесі установки дверей і вікон.



Далі просто поклав швелери на блоки і прикрутив їх саморізами для повної фіксації. Можна було б перевернути їх по іншому і вкладати блоки зверху, але я знизу в них вклав дошку для кріплення віконних рам і дверей.


Уклавши піноблоки поверх швелерів, я напиляємо брус 100х150 см. І розклав його на верху. Саморізами на 200 мм прикрутив до піноблоків і скріпив брус між собою посиленими куточками. Він необхідний для стельових балок і кроквяної системи.



Прикрутивши до стіни будинку брусок 50х75 мм. я отримав опору для стельових балок. Важливо !!! Для кожної даху товщина балок і крокв для даху, а також відстань між ними розраховується індивідуально. Балки 50х75 мм. прикручував до бруса куточками.

Так як висота прибудови була однакова з рівнем будинку, мені довелося після монтажу балок зняти частину шиферу над будинком для отримання ската даху над прибудовою. Після цього були зібрані стропіли. Для кріплення крокв використовувалися цвяхи на 250 мм.

Поклав на стропіли обрешітку з дощок розміром 25 мм на 150 мм, на стропіли уклав теплопароізоляцію і приступив до укладання металочерепиці.

Металочерепиця була куплена практично з заводу і мала необхідну мені довжину. Її навіть не довелося обрізати або підганяти один до одного по довжині. Виклавши листи по даху і підсунувши їх під старий шифер, я вирівняв їх відносно один одного і стін. Після кріплення обрізав зайві частини обрешітки.

Поклав лаги на подушки, постелив підлоги з дошки товщиною 40 мм.
Далі були встановлені двері і

Філімонов Євген

Час на читання: 8 хвилин

А А

Каркасна прибудова до будинку

Як створити каркасну прибудову до будинку, надійність зведення фундаменту, стін, підлоги і покрівлі. Етапність робіт, поради по утепленню. Види прибудови.

Згодом житлова площа звикає і хочеться її розширити, для цього випадку знадобиться каркасна прибудова до будинку, яка буде відмінним рішенням. Щоб всі підводні камені не принесли проблем нижче докладно розказано, для чого призначена прибудова. Як правильно вибрати підставу, особливості створення стрічкового і стовпчастого фундаменту. Що вибрати для підлоги дерево або бетон, як відбувається зведення стін і каркаса. Як відбувається надійне перекриття та покрівлю. У чому полягає грамотність утеплення підлоги і стін.

У чому полягає технологічна особливість прибудови, які існують способи установки каркасної прибудови до дерев'яної підлоги. Етапність зведення каркасного будинку своїми руками. Як створити проект будівництва, як зводиться додаткова житлова кімната, кухня або ванна, особливості монтажу веранди.

Як здійснити вибір каркасної прибудови до дерев'яного будинку, кріплення до дерев'яного спорудження, важливість обробки. Які матеріали та інструменти використовуються, як планується ділянку, як вибрати матеріал для підлоги: бетон або дерево.

Коли з різних причин виникає необхідність розширити житлоплощу приватного будинку, то найбільш економічним і простим в технологічному плані варіантом є каркасна прибудова. Її перевагою є швидкість зведення своїми руками при мінімальному навику роботи з плотницким інструментом. Покрокова інструкція етапів будівництва допоможе зробити корисну і гарну прибудову, яка прослужить багато років.

Щоб прибудову згодом не довелося трансформувати, ще на етапі планування слід обміркувати нюанси конструкції.

Для початку визначтеся про цільове призначення нового приміщення.

1. Додаткова кімната. Зведення додаткової кімнати рівносильно будівництві будинку маленької площі. Всі конструкції нової споруди потрібно грунтовно утеплити, інакше опалення такої кімнати буде неефективним з огляду на великий тепловтрати. Не варто економити на гідроізоляції та утеплення фундаменту інакше вогкість і цвіль на стінах унеможливлять проживання в такому приміщенні.
2. Кухня або санвузол. Подбайте про підведення інженерних комунікацій до того, як почнете зведення фундаменту. Місця проходження водопровідних або каналізаційних труб через фундамент необхідно добре утеплити. Це простіше і дешевше зробити на етапі будівництва.
3. веранда являє собою легку прибудову до будинку відкритого або заскленого типу. Використовується для літнього відпочинку. Будова не опалюється, тому конструкція гранично проста: настил, стіни і дах на опорах. Не забувайте про гармонію, веранда повинна поєднуватися з будинком за масштабом, стилем і матеріалами зведення.

підбираємо підставу

Веранда може бути прибудованої або вбудованої. Якщо другу планують на етапі зведення будинку, то для першої знадобиться звести окремий фундамент. З проміжком від стіни близько 40 мм. В іншому випадку при усадки монолітна підстава руйнуватиметься через різної ваги веранди і будинку. Враховують сейсмічність грунту і вага майбутньої споруди. Полегшений фундамент, зведений на грунті схильному до пученію, «поведе», і прибудова відійде від будинку. Така підстава розраховане на легкі стіни, під вагою цегляної кладки неминуча усадка.

Для зведення використовують різні матеріали: бетон, цегла, камінь, палі з дерева, металу або бетону.

Важливо правильно вибрати глибину і тип фундаменту під прибудову:

• стрічковий;
• плитний;
• стовпчастий;
• фундамент;
• свайно-ростверкових.

У приватному будівництві при зведенні підстави під веранду найбільш часто використовують столбчатую або стрічкову конструкцію. Розглянемо докладніше покрокову інструкцію облаштування фундаментів.

Стрічковий фундамент

Для великих і важких будівель вибирають стрічковий тип підстави. Доцільно виконувати його з бетону в такій послідовності.

1. За допомогою мотузки і кілочків роблять розмітку, по якій буде викопана траншея.
2. Грунт вибирають на глибину підошви фундаменту будинку. На дно насипають пісок, утрамбовують. Зверху укладають шар щебеню, який також ущільнюють ручним трамбуванням.
3. Готують опалубку рівну висоті майбутнього підстави. Укладають всередину по периметру гідроізоляцію і на шар щебеню встановлюють зварену арматуру.
4. Готують розчин бетону в пропорції 1: 3: 6 (цемент, пісок, щебінь).
5. Заливають готову суміш на 1/3 частину опалубки. Після застигання заповнюють залишилася висоту. Розчин ущільнюють вібратором, щоб видалити бульбашки повітря. Або постукують молотком по стінках опалубки.
6. Верхню частину вирівнюють за рівнем. Накривають плівкою. Поки розчин набирає міцності, періодично змочують поверхню, щоб запобігти виникненню тріщин.

думка експерта

Філімонов Євген

Задати питання експерту

Важливо. Перед зведенням стін на фундамент необхідно нанести гідроізоляцію. Використовуйте рулонні матеріали або мастику.

Стовпчастий фундамент

Для легкої каркасної веранди доречно зведення стовпчастого підстави, яке зводять з цегли, бутового каменю чи бетону. Або поєднують ці матеріали. Ями під стовпи копають на глибину нижче промерзання грунту. Крок між стовпами близько 60 см.

Послідовність роботи:

• викопують квадратні ями 50 х 50 см. На дно насипають пісок і ретельно утрамбовують;
• укладають шар бетонного розчину, а після повного схоплювання приступають до зведення цегляних опор. Користуються рівнем, щоб кладка була строго вертикальної;
• опора з бетону виготовляється аналогічно стрічковому типу фундаменту: обертають внутрішню частину опалубки гідроізоляцією і вставляють армований каркас. Форму заповнюють бетоном, а верх вирівнюють за рівнем. Змочують бетон пару раз в день для уникнення розтріскування;
• після повного висихання опалубку знімають, на стовп наносять гідроізоляцію, зверху накривають декількома шарами руберойду - матеріал захистить дерев'яний брус статі від намокання;
• залишилися порожнечі заповнюють зворотним засипанням: засипають грунт, перемішаний зі щебенем, його трамбування здійснюють кожні 15 см шару.

Пол: дерево або бетон

На стрічковий тип фундаменту влаштовують бетонний або дерев'яна підлога. Підстава на стовпах свідомо розраховують для облаштування дерев'яної підлоги.

Розглянемо обидві технології:

1. Бетонний. Усередині фундаменту вибирають грунт на глибину 35 см. Облаштовують піщану подушку, добре утрамбовують. Далі можна засипати щебенем, але щоб утеплити стяжку застосовують керамзит. Досить 20 см шару. Зверху укладають арматурну грати. За допомогою рівня виставляють маяки, за якими в подальшому заливають цементну стяжку. Зверху укладають плитку або дерев'яний настил.
2. Дерев'яна підлога облаштовують по балках перекриття, Які укладають на підставу поверх гідроізоляції. Балку з фундаментом пов'язують наскрізними кріпленнями, анкерами або саморізами. У кутах з'єднують прямим замком і додатково фіксують куточками. Далі монтують лаги, укладають утеплювач і настилають підлогове покриття.

Зведення каркаса і стін

Стінові конструкції зводять з бруса, зміцнюючи до раніше зібраним вінцевих балках обв'язки. Елементи стін збирають на рівному майданчику в горизонтальному положенні, а потім готовий стіновий щит монтують у вертикальному положенні або одну дошку з'єднують з балкою послідовно.

Покрокова інструкція:

• На нижніх брусах обв'язки через кожні 50 см зробіть вирубку для вертикальних стійок.
• Вмонтовуйте стійки, зафіксувавши куточками і саморізами.
• Зберіть верхню обв'язку.
• Веранду сполучають з будинком, прикріпивши до стіни вертикальний брус.
• Всі стійки, що примикають до будинку, зафіксуйте анкерними болтами.
• Готовий «скелет» веранди краще відразу обшити з зовнішньої сторони фанерою, дошками або OSB. Це додасть конструкції жорсткості.
• Після зведення і утеплення даху вставте вікна і двері.

Перекриття та покрівлю

Односхилий тип покрівлі поєднується практично з будь-якої дахом будинку, тому є найпоширенішою конфігурацією. Його і розглянемо.

1. Крокви одним кінцем утанавлівается під скатом даху будинку, а іншим спирають на стіну веранди. Фіксують металевими куточками. Головне, точно підібрати кут нахилу.
2. Кроквяні ноги повинні виступати за кордон стіни мінімум на 30 см. Такий звис даху захистить стіни веранди від атмосферних опадів.
3. Питання з покриттям покрівлі вирішують заздалегідь. Зазвичай вибирають той матеріал, яким покритий будинок. Під м'яку покрівлю на крокви укладають суцільний матеріал: фанеру, листи OSB або часту обрешітку. Шифер або металочерепицю укладають на крокви, якщо лаги встановлені з малим кроком.
4. Конструкцію покривають гідроізоляцією, яку підбирають індивідуально до матеріалу покриття.
5. Укладання покрівлі починають з нижньої частини крокви.
6. Для утеплення застосовують мінеральну вату, яку укладають між кроквами. Зашивають стелю дошками або панелями і декорують.

Утеплення стін і підлоги

Як утеплювального матеріалу для стін використовують мінеральну вату. Мати легко і швидко укладаються між брусками каркаса, як це видно на фотографії. При укладанні утеплювача в кілька шарів, мати зміщують відносно один одного, щоб виключити тепловтрати через стикувальні шви.

думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Задати питання експерту

Утеплювач з двох сторін закривають паро- та Вітроізоляційних матеріалом, який захистить матеріал від накопичення вологи, а зверху обшивають оздоблювальним матеріалом.

Внутрішні стіни можна обшити ДСП, гіпсокартоном і покрити шпалерами або облицьовувати вагонкою. Для зовнішньої стіни використовують дерево, сайдинг або матеріали, які відповідають обробці будинку.

Стіновий пиріг у напрямку до зовнішньої стіни виглядає так:

• внутрішнє облицювання;
• пароізоляція;
• матеріал утеплення;
• вітроізоляція;
• зовнішнє облицювання.

Пол на дерев'яних лагах утеплюють аналогічно стінам: на чорнову підлогу між лагами укладають мінеральну вату, попередньо покривши дошки гідроізоляційної мембраною. Поверх утеплювача настилається другий шар гідроізоляції, а потім вирівнюється фанерою. Після цього монтують чистове підлогове покриття.

Бетонна підлога можна утеплити аналогічно дерев'яному, застосувати суху стяжку, зробити бетонну стяжку і облаштувати водяне або електричне опалення.

Домашні майстри часто не беруть до уваги необхідність дотримання вимог техніки безпеки. Користуйтеся засобами індивідуального захисту і добре налагодженим надійним інструментом і тоді від будівництва прибудови у вас залишаться тільки самі теплі спогади.

Найчастіше при складанні проекту будинку забудовники настільки захоплюються архітектурної естетичністю, що упускається ще один важливий момент - практичність його експлуатації. Тому невраховані нюанси будівництва в багатьох випадках доводиться коригувати вже після спорудження будинку.

До цієї ж проблеми належить і брак корисної площі, усунути яку можна шляхом будівництва додаткової будівлі, прилеглої до дерев'яного будинку.

Підготовка до будівельних робіт

Звичайно, як і у всякій іншій справі, безпосередньо будівельних робіт передують підготовчі заходи, в ході яких обмірковують всі нюанси майбутньої роботи. Що стосується зведення прилеглої до дерев'яного будинку споруди, то тут важливими факторами, що визначають весь процес будівництва, є наступні:

• необхідно визначитися з вибором місця розташування споруди і підготувати її проект;
• вибрати матеріал для будівництва;
• скласти кошторис;
• підібрати вид фундаменту і способи його з'єднання з основним;
• продумати способи повідомлення споруди з основною будівлею і розміщення комунікацій.

При виборі фундаменту в ідеалі перевага віддається тим видом, який закладався при будівництві основної будівлі. Але гарантією довговічності споруди стане і зведення монолітного і стрічкового фундаменту. Для легких конструкцій підійде і стовпчастий варіант, але це лише в тому випадку, якщо на ділянці будівництва спостерігається твердий грунт, що зустрічається не так часто. При наявності ґрунтових вод, придатних близько до поверхні, і піщаного ґрунту оптимальними стануть монолітний і стрічковий фундаменти.

Важливою складовою будівельних робіт є момент з'єднання двох фундаментів. У більшості випадків процес здійснюється шляхом забивання в стару конструкцію труб і арматури і подальшого їх монтажу в нову. Таким чином досягається одночасна усадка будинку і прибудови, а також надійна установка нової споруди, пов'язаної з будинком.

Важливим моментом перед будівництвом є і визначення місця з'єднання нової прибудови з основним будинком. Оптимально простим варіантом може стати створення дверного отвору в місці розташування вікна основної будівлі.

Досить часто трапляється так, що будівництво приватного будинку вироблялося без зведення господарських прибудов, проте потім необхідність в них виникала. Сучасні проекти будинків часто припускають лише утилітарну функцію будинку - там будуть жити. А що, що людина буде вести ще й якусь господарську діяльність - немає. До того ж, іноді виникає гостра необхідність збільшити і житлову площу будинку. Прибудова з піноблоків, цегляна прибудова, дерев'яна - створення цих споруд допоможе вирішити це питання раз і назавжди.

типи прибудов

Тип будівель визначають залежно від того, що саме в ній повинно знаходитися. Це може бути кімната, туалет, гараж, кухня і все що завгодно. До речі, в середній смузі Росії часто можна зустріти споруда у вигляді теплиці, в якій можна вирощувати фрукти і овочі навіть взимку.

Схема пристрою гаража-прибудови

Адже в цьому випадку з дому можна протягнути легко всі необхідні інженерні комунікації. Зрозуміло, будівництво споруди обов'язково має бути погоджено, навіть якщо мова йде про дерев'яних терасах або просто прилаштовується веранда до будинку.

Створення проекту і вибір місця розташування прибудови

Проекти і будівництво подібних споруд припускають наступні етапи:

Що стосується вибору матеріалів, то тут краще керуватися таким правилом: треба створювати проекти і проводити будівництво прибудови з таких матеріалів, з яких складається і сам будинок.

Пристрій каркасного будинку в розрізі

Наприклад, якщо треба прилаштувати тераси до дерев'яного будинку, то і вона краще нехай буде дерев'яна. Звичайно, це правило далеко не завжди вдається дотримати.

Припустимо, людина хоче розводити курчат, йому потрібна якісна, продувається, тепла прибудова з цегли. В цьому випадку цей варіант і слід віддати перевагу, незважаючи на те, що будинок дерев'яний.

Варіанти розташування прибудов до стандартного дерев'яного будинку

Розрахунок кошторису

Власне, сам кошторис скласти не так вже й складно, в ній необхідно врахувати наступне:

Приклад прибудованої до дерев'яного будинку веранди

Кошторис під будівництво треба складати відразу ж після того, як будуть готові проекти, незалежно від того, тераси будуть прилаштовуватися або просто дерев'яні господарські блоки. Це дозволить уникнути неприємних несподіванок у майбутньому.

Зведення фундаменту і з'єднання фундаменту

У Росії досить часто до дерев'яних будинків прилаштовують лазні

Навіть будівництво звичайної тераси до дерев'яного будинку передбачає створення нового фундаменту під неї. Варіант з подовженням старого фундаменту відпадає відразу: зробити це неможливо, а ось з'єднати обидва фундаменти в єдине ціле потім - це не тільки можливо, але й необхідно.

Наприклад, навіть під дерев'яні тераси потрібно буде робити точно такий фундамент, як і у основного будинку. Так ось, для початку потрібно визначитися з типом самого фундаменту.

Загальна схема пристрою фронтону каркасного будинку

Власне, є 3 варіанти фундаменту, які можна використовувати в якості основи під прибудову:

1. монолітний;
2. Стовпчастий;
3. Стрічковий.

Стовпчастий фундамент використовується в Росії надзвичайно рідко, так як він може встановлюватися тільки на дуже тверді грунту типу гірських.

Його можна застосовувати, наприклад, для зведення альтанки, однак, подібні будови зазвичай до дому не прилаштовують, а ставлять поруч з ним. До речі, для альтанки замість фундаменту можна взяти і старі покришки - цього буде цілком достатньо.

Схема кладки прибудови з піноблоків

Монолітний фундамент буде найбільш міцним, однак, його установка не завжди доцільна.

Монолітний - самий грунтовний фундамент, так би мовити, «на століття». Однак вартість його зведення, як нескладно здогадатися, виллється в кругленьку суму, та й трудовитрати будуть вельми і вельми значними. Загалом, краще вибрати класичний стрічковий фундамент, який ідеально підійде під будь-яку прибудову до дерев'яного будинку.

Розміщення комунікацій

Приклад прибудови гаража до дерев'яного будинку

Як вже зазначалося вище, розмістити будь-які комунікації в прибудові простіше простого, адже приміщення буде примикати безпосередньо до самого дому. Про що це говорить?

Наприклад, досить лише подовжити вже наявний водопровід, каналізацію або опалювальну систему - все, ніяких котлованів і виснажливих зварювальних робіт. Це ж стосується і прокладки електричної проводки, здійснити яку за допомогою перфоратора зможе, напевно, навіть самий недбайливий робітник.

Інша справа, якщо мова йде про дійсно складних інженерних системах. Припустимо, в прибудову треба провести гілку від магістрального газопроводу. По-перше, зробити це самостійно ніхто не дасть.

Пристрій прибудованої до будинку веранди

По-друге, це зажадає, кажучи без перебільшення, колосальних грошових витрат. Так що, тут варто подумати. Наприклад, на Кубані часто можна зустріти прибудови-кухні до дерев'яних будинків.

І навіть якщо в самому будинку газ проведений, то в прибудові все одно буде перебувати газовий балон або та ж електрична плита (піч - теж поширений варіант). Такі нюанси обов'язково потрібно враховувати.

Повідомлення з іншими приміщеннями

Питання про те, як зробити прибудову до будинку, навіть якщо мова йде про такий вид робіт, як прибудова веранди або інша прибудова з бруса, повинен припускати і вирішення проблеми з повідомленням між прибудованим спорудою і іншою частиною будинку.

У цієї проблеми є 2 варіанти вирішення:

Крита тераса - відмінний варіант прибудови

1. Прибудова до будинку з бруса може мати сполучення з будинком за допомогою дверного отвору, зробленого в основний стіні будинку;
2. Вхід може здійснюватися з боку вулиці (прибудова до будинку з бруса дозволяє легко здійснити обидва варіанти, а ось вже інший матеріал з дерева - немає).

У першому випадку рішення буде зручним, адже, по суті, збільшується житлова площа всього будинку. Але є один вкрай важливий нюанс: процес узгодження в цьому випадку може розтягнутися на кілька місяців, адже треба вносити зміни до безлічі документів.

Та й несуча стіна будинку може серйозно постраждати. Якщо власник будинку готовий до такого розвитку подій, то йому, звичайно ж, краще віддати перевагу саме цей варіант, а не який-небудь ще.

Проводити вирубку отвору в несучій стіні потрібно з граничною обережністю!

Якщо ж коштів не вистачає і бажання проходити бюрократичні кола пекла немає ніякого, то і варіант з входом зі сторони двору виявиться не таким вже й поганим. Тим більше, в плані вартості це вийде набагато дешевше.

Відео

Можете подивитися відео про те, як робити каркасну прибудову до дерев'яного будинку.