Чим утеплити будинок з профільованого бруса. Утеплення будинку з бруса: зовні або зсередини, огляд матеріалів і технологій

25 листопада 2017

Як правильно вибрати перетин бруса. Утеплювати чи ні будинок з бруса?

Дуже часто перед початком будівництва можна почути запитання: яке перетин профільованого бруса вибрати для будинку? Тут можна відразу сказати, що однозначно відповісти на це питання досить складно. Наприклад, якщо особисто вам не особливо важливо, скільки платити за опалення, перетин бруса може бути яким завгодно.

Крім того, товщина залежить від типу деревини, оскільки модрина, ялина, кедр та інші породи істотно відрізняються між собою по характеристиках теплопровідності.

Якщо взяти клеєний брус, він за своєю структурою буде набагато тепліше деревини з масиву. Ще з'являються нові технології будівництва, які також дають свої відповіді на це питання, так що тут розбирати кожен випадок потрібно окремо.

Яке перетин бруса буває, і в яких будівлях використовується?

Ріc .1 поширені перетину профільованого бруса

Мінімальний перетин профільованого бруса, який використовується в будівництві - 100х100 мм, 100х150 мм. Матеріал з такими параметрами використовується для зведення господарських споруд різного типу, не призначених для постійного проживання, також він підійде для будівлі лазні, веранди, альтанки та літнього будиночка на дачній ділянці.

Ріc .2 лазня профільованого бруса 100х150 мм

Брус з параметрами 150х150 мм, в основному, використовується для будівництва сезонних будинків і бань. Це найоптимальніший варіант за ціною і якістю. У такому будинку буде максимально комфортно влітку, а після додаткового утеплення і при використанні напротязі.

Ріc .3 дача профільованого бруса 150х150 мм

Що стосується зимових будинків і будинків для постійного проживання, в цьому випадку необхідно використовувати брус з перетином від 150х150 мм до 200х200 мм. Це матеріал найбільшої товщини, але і коштує він трохи дорожче інших. Зате з таким брусом ви зможете заощадити на утепленні.

Ріc .4 зимовий будинок з профільованого бруса 200х150 мм

Який брус можна застосовувати для зимового будинку?

Тут існує два основні варіанти, в залежності від побажань і фінансових можливостей Замовника.

Якщо ви не плануєте проводити будь-які оздоблювальні роботи із зовнішнього боку будинку (обшивка сайдингом, імітатором бруса і ін.), То найкраще буде використовувати профільований брус з перетином 150х200 мм (або 200х200 мм).

Ріc .5 стіна з профільованого бруса 200х150 мм

Якщо ж ви плануєте надалі будь-яку зовнішню обробку, то цілком можна використовувати профільований брус з перетином 150х150 мм і згодом компенсувати відсутню тепло за допомогою різного роду утеплювачів.

Ріc .6 будинок з бруса 150х150 мм до і після обробки

Утеплювати чи ні будинок з профільованого бруса?

Відповідь на це питання залежить від безлічі факторів: кліматичний регіон проживання, мета використання споруди, конкретне перетин бруса, а також інших нюансів.

Якщо ви, наприклад, ставите літній будиночок або баню на дачній ділянці і плануєте тільки сезонне використання (з кінця весни до початку осені), то можна обмежитися мінімальною товщиною утеплення або зовсім його не використовувати.

Але, утеплюючи будинок (в даному випадку ми говоримо про утеплення будинку із зовнішнього боку), ви отримуєте ряд незаперечних переваг, які можливо, компенсують всі ваші витрати на утеплення та оздоблення будинку:

істотне підвищення теплоізоляційних властивостей (Утеплювач перекриває всі можливі тріщини, щілини);
захист деревини від несприятливого впливу опадів, перепадів температур, появи конденсату (Матеріал не гниє і не пліснявіє);
забезпечення комфорту і сприятливого мікроклімату всередині приміщення (Влітку в будинку буде прохолодно, а взимку тепло);
запобігання промерзання бруса і його розтріскування(Додаткові шари утеплення не дають повністю промерзати брусу);
збільшення терміну служби будинку або лазні(Набагато простіше поміняти оздоблення фасаду, ніж повністю перебудовувати будинок);
скорочення витрат на опалення і обігрів приміщень (Утеплений будинок набагато повільніше остигає).

Ріc .7 схема монтажу утеплення та оздоблення будинку з бруса

Утеплення будинку зсередини, застосовується досить рідко, так як має ряд недоліків:

зменшується корисна площа приміщень;
брус залишається незахищеним від несприятливого впливу опадів;
зовнішні стіни будинку залишаються холодними;
можливе утворення конденсату в місцях стику стіни з утеплювачем.

До переваг такого методу можна віднести можливість утеплення в будь-який час року. До того ж, не завжди існує можливість утеплення стін зовні будинку.

Що стосується методики утеплення, вона буде прямо залежати від кожного окремого будівельного проекту, хіба що, слід звернути особливу увагу на вентиляцію в просторі між утеплювачем і стіною (для цього робиться певний відступ утеплювача від стіни). Це рішення допоможе уникати надмірної вологості на стінових конструкціях.

Важливу роль при утепленні будинку грає утеплювач. Це повинен бути міцний, надійний і якісний матеріал, який не пропускає вологу і добре тримає тепло. Він повинен бути стійкий до перепадів температур, вологості, пожежобезпечним. Також, дуже важливо, щоб він був екологічним і безпечним для здоров'я.

Ріc .8 основні види утеплювача, що застосовуються для обробки будинку

Якщо ви хочете отримати ідеальний у всіх відношеннях будинок і не переживати про те, чи буде вам тепло і комфортно в ньому, звертайтеся в компанію СвойТеплийДом. Тут, висококласні фахівці допоможуть визначитися, а також порадять, що краще використовувати для максимально комфортного проживання.

Особливості російського клімату - сильний вітер, спека і морози, дощі - так чи інакше, вимагають утеплення житла. Розглянемо, як утеплити будинок з бруса відповідно до нормативів і стандартів теплозбереження.

Взагалі, утеплення потрібно починати ще при виготовленні зрубу, укладаючи межвенцовий ущільнювач після кожного ряду колод. Дерево - це природний матеріал, який всихає і вмощується згодом. А тому через рік, після усушки стін зрубу і їх усадки, виробляються повторні роботи з оконопачіванію і теплоізоляції.

матеріали

Як використовують тільки натуральні рослинні волокна, в основі яких відсутні будь-які штучні добавки. Вони забезпечують екологічно чисту атмосферу, не виділяють шкідливих речовин і неприємних запахів, добре ізолюють звуки.

Ущільнювачами з натуральних рослинних волокон законопачують всі щілини, кути будівлі.

Допоміжні матеріали

Утеплення брусового будинку фахівці не радять завершувати обробкою штукатуркою. Причина в тому, що в результаті погіршується природна вентиляція стіни зовні, що робить дерево більш схильним до гниття і дебатів. Потрібно підготувати наступні матеріали для роботи:

гідробар'єр;
бруски для каркаса з шириною, що відповідає теплоізолятор;
власне сам утеплювач - мінераловата, пінопласт, скловата в рулонах або плитах;
обробку - сайдинг або вагонка.

Ізолювати будинок з внутрішньої або зовнішньої сторони можна лише після завершення природної усадки дерева. Зазвичай вона відбувається протягом року експлуатації.

Класифікація

З бруса може виконуватися наступними матеріалами: болотний мох, джут, що виготовляється з пагонів цієї рослини і володіє стійкістю до гниття; клоччя з льоноволокна і межвенцовий повсть. Кошти з пінополістиролу краще використовувати в останню чергу, тому що при тривалій експлуатації будівлі можливе руйнування шару і поява випарів з шкідливими фенольними сполуками.

Міжвінцевий повсть випускається трьох видів: джутовий міжвінцевий - на 90% складається з джуту, на 10% - з льону, лляна повсть (льноватін) з високоочищеного льоноволокна і льноджутовая межвенцевий ущільнювач - наполовину з льоноволокна, наполовину з джутового волокна.

Про внутрішній обробці

Утеплювач для внутрішньої обробки бруса може бути практично будь-хто. Найбільш широко використовуваними є мінераловатні матеріали виробників ROCKWOOL, URSA, ISOVER. Вважається, що вони мають кращу звукоізоляцію, низьку теплопровідність, малою гігроскопічністю.

Властивості мінеральної вати

Волокна матеріалу виготовляються з базальту - особливо міцної гірської породи. Великими плюсами мінеральної вати є несхильність цвілі, грибків, комах, а також здатність витримувати температуру вище 1000С.

Крім того, волокна мінеральної вати мають гарну паропроницаемой здатністю, що дозволяє парам випаровуватися, а не накопичуватися в стінах. Важливим якістю мінеральної вати вважається і відсутність в складі токсичних речовин.

Товщина плит накладається утеплювача залежить від ширини стін самого будинку. Наприклад, для бруса в 150 мм буде правильно використовувати лише 5 см мінеральної вати. Плити тонший монтуються двома суцільними шарами. Місця стикувань необхідно перекривати для посилення теплосберегающего ефекту.

Види мінеральної вати

Мінеральна вата URSA є сумішшю доломіту (мінерал) з кварцовим піском. Основними її перевагами є висока пружність і гнучкість (полегшують монтаж) і відмінні теплоізолюючі характеристики (коефіцієнт теплопровідності такого утеплення рівний 0,032 Вт / мК).

Для стін вентильованих фасадів застосовують матеріал Ursa ФАСАД у вигляді напівтвердих плит зі скловолокна, обклеєний чорним склохолстом високої щільності. Додатково плити оброблені водовідштовхувальними засобами. Завдяки всім цим якостям зникає необхідність встановлювати вітрозахисні плівки.

Мінеральна вата ROCKWOOL зроблена з базальтових порід, просочених гідрофобною сумішшю - хаотичне розташування мінеральних волокон забезпечує високу міцність. Сполучних ж речовин такий матеріал містить мінімальну кількість. ROCKWOOL не береться деформації під час експлуатації. Його виробляють в різноманітних формах - рулонах, плитах, матах різної товщини і площі, які також відрізняються ступенем жорсткості.

Мінеральна вата ISOVER зроблена на основі скловолокна та відрізняється чудовими показниками теплозбереження, стабільністю форми і довговічністю. Верхню поверхню таких плит покривають скловолокном, тому вони не вимагають застосування дифузних мембран. При проведенні двошарової ізоляції такий матеріал виступає в якості верхнього шару.

Підготовка до використання

Товщина використовуваного утеплювача залежить від того, з якого дерева і за якою технологією побудований будинок:

для рубаних колод укладається не менше 15 мм ізолятора;
для клеєного бруса досить шару від 5 до 10 мм.

Всі роботи по ущільненню стін необхідно проводити одночасно по всьому вінця, щоб уникнути перекосу зрубу. Всі щілини повинні ущільнюватися як зсередини, так і зовні. Перед проведенням робіт зруб ретельно оглядають, виявляють всі щілини і конопатят їх. Особливу увагу при цьому приділяють обробці кутів зрубу. Одного лише оконопачіванія явно недостатньо.

ізоляція зсередини

Після ущільнення стін проводяться роботи по внутрішньої теплоізоляції житла. Вони полягають в укладанні шару між стінами і матеріалом для внутрішньої обробки. В якості останнього часто застосовується гипсоволокно або гіпсокартон. Для внутрішнього утеплення використовують ізоляцію з паробарьером, що не дає випаровуванням просочувати його.

Утеплення будинку з бруса зсередини має наступні ризики:

можливо розтріскування дерева і утворення конденсату;
гниття зрубу;
зменшення корисної площі приміщення і погіршення інтер'єру.

ізоляція зовні

Оптимальним варіантом утеплення дерев'яного будинку буде створення вентильованої фасадної системи з повітряним прошарком - висхідні потоки самі будуть видаляти непотрібну вологу. Така система має високі теплозахисні якості і забезпечує сухість стін.

Потрібно звернути увагу на герметизацію вікон і дверей, підлоги, влаштування міжповерхових перекриттів і мансарди. Ізоляція підлоги виконується шляхом укладання шару гідроізоляції, утеплювача, поверх яких кладуть шар пароізоляції.

Початок робіт

Для початку вся поверхня стін добре обробляється антисептиками і антипіренами. Після обробки усувають зазори і щілини на всіх стиках і між брусом. Зазори усуваються монтажною піною або ущільнювачами, які використовуються при кладці зрубу. Найчастіше це льноватін, джутове волокно або стрічкова пакля.

Після закладення всіх зазорів на стіни набиваються вертикальні несучі рейки. Відстань між ними залишають трохи менше, ніж ширина майбутнього матеріалу-утеплювача. Це робиться для більш легкого і щільного входу в конструкцію.

Укладання

Між несучими рейками, починаючи з нижнього боку стіни, укладаються плити ущільнювача. Плити закріплюються за допомогою анкерних кріплень, при цьому стики розташовуються впритул один до одного і до країв обрешітки.

Другий каркасний ряд брусів кріпиться в горизонтальному напрямку. У просвіти між ними встановлюються мінераловатні плити. При цьому верхні плити повинні перекривати стики нижнього шару. Другий шар утеплювача також зміцнюється за допомогою анкерів. Крім того, сама щільно-пружна структура волокнистих плит сприяє досить надійною установці матеріалу між брусами обрешітки.

На поверхню утеплювача фіксується диффузионная мембрана, проникна з внутрішньої сторони для пари і повітря, але абсолютно закрита з зовнішньої сторони для вітру і зовнішньої вологи. Цей шар відмінно захистить ізолятор і дерево під ним від несприятливих атмосферних явищ.

Теплоізоляцію в регіонах з підвищеною вологістю буде правильно доповнити і парозахисної плівкою. При цьому пароизолятор встановлюється безпосередньо на поверхню дерев'яних брусів стіни.

Вентиляційна прошарок і оздоблення

Каркас для зовнішньої обробки повинен фіксуватися так, щоб між шаром обробки і утеплювачем залишався повітряний зазор для вентиляції водяної пари. Адже на поверхні утеплювача неминуче буде конденсуватися зовнішня волога, яка повинна мати можливість випаровуватися.

На каркас монтується зовнішня фасадна обробка. Це може бути вагонка, сайдинг або панелі з полімерів. Можна обробити будинок блок-хаусом - полімером, який своєю фактурою і малюнком імітує дерево. Важливо запобігти втратам тепла і через інші зони - дах, підлогу, фундамент, вікна, двері.

Мансарда, двері і вікна

Технологія утеплення мансарди дерев'яного будинку полягає в наступному:

на стелю підшивання мансарди настилається пароізоляційний шар;
поверх укладається утеплювач - мінеральна вата або пінополістирол;
на ізолятор настилається шар гідроізоляції і монтується решетування з дощок.

Ідеальний варіант для монтажу дверей і вікон - використання двокамерних металопластикових або дерев'яних склопакетів і подвійних дверей, а також обов'язкову наявність вхідного тамбура. Нарешті, перш, ніж вибирати спосіб теплоізоляції брусового будинку, правильно буде переконатися в необхідності такої процедури в принципі.

Проектування будинку з брусів в обов'язковому порядку передбачає утеплення зовні або зсередини. Від цього залежить мікроклімат будови, рівень вологості, що має життєво важливе значення для самопочуття людини.

Порівняно з будинками з каменю, силікатних блоків, цегли утеплення брусового будинку зсередини має свої специфічні особливості.

попередні роботи

Для здійснення робіт вам будуть потрібні:

спеціальний інструмент;
пароізоляційна плівка;
теплоізоляційні матеріали;
інструкція з проведення робіт;
попередня підготовка.

Необхідно усунути:

тріщини;
зазори;
відколи.

Настійно рекомендується особливу увагу приділити стану стін, оцінити якість уже проведених утеплювальних робіт, якщо вони були. Від якості обробки стиків, місць з'єднання брусів, кутів залежить вибір матеріалу і подальші дії.

Найбільш поширені дефекти:

недолік утеплювального матеріалу;
витончення конопаточного шару.

Увага! Всі роботи з утеплення стін будуть зведені нанівець при відсутності утеплення фундаменту, яке бажано зробити ще на етапі котловану. Якщо фундамент не утеплений, потрібно буде його розкопати і утеплити.

Особливості підготовчої роботи

Найбільш поширеними матеріалами, використовуваними для коригування відколів, тріщин і інших дефектів є:

клоччя лляна або джутове волокно;
полімерні склади;
монтажна піна.

Не варто нехтувати цим етапом, покладаючись на властивості використовуваних вдосконалених оздоблювальних матеріалів і якість брусів. Дотримання технології будівництва - основа успішного результату.

Найбільш поширеною помилкою, яка супроводжує утеплення стін брусового будинку зсередини - спроба прискорити процес. Навіть самий дорогий матеріал не в змозі зберігати тепло в приміщенні, якщо не закладені всілякі дефекти, що виникли в процесі усадки.

Для ліквідації щілин потрібно провести наступні роботи:

ущільнювати;
конопатіть.

Одним з найбільш затребуваних і доступних матеріалів, використовуваних для герметизації щілин, є джутове волокно. Якщо ви здійснюєте роботи своїми руками, вам буде потрібно спеціальна стамеска, з її допомогою безперешкодно заповніть поглиблення.

Для великих щілин ідеальним варіантом вважається стрічкова пакля, яку необхідно скрутити в валик.

Обробка деревини

Утеплення брусового будинку всередині передбачає дотримання обов'язкових санітарно-гігієнічних вимог, які дозволяють запобігти поширенню грибків і плісняви. У продажу більш ніж достатньо антисептиків різної вартості, купувати які рекомендується відповідно до специфічними особливостями клімату.

етапи утеплення

вибір матеріалів

Вимоги до матеріалів, використовуваних для утеплення:

простота використання;
екологічність;
безпеку для людини і навколишнього середовища;
пожежна безпека;
довговічність.

Для проведення робіт необхідно купувати виключно безпечні матеріали, що запобігають негативний вплив на людину. З цією метою слід уважно вивчати заводську інструкцію, в якій міститься вичерпна інформація, в тому числі щодо здійснення монтажу.

Існують спеціальні теплоізоляційні матеріали, покриті плівкою в процесі виробництва, ціна їх відповідно відрізняється, однак і перевага очевидна: скорочення тривалості проведення монтажних робіт і відсутність витрат на пароізоляцію.

Увага! Утеплення лазні з бруса зсередини ведеться за тими ж правилами, що і утеплення будинку. Тільки матеріали потрібно підбирати такі, на стан яких не впливає висока температура.

пароізоляція стін

Якщо використана теплоізоляція без плівки, після проведення підготовчих робіт можна сміливо приступати до пароізоляції. Основне призначення цього етапу полягає в запобіганні конденсації вологи на поверхні стін через різкі перепади температурних режимів.

Традиційним способом пароізоляції, що забезпечує бажаний ефект і мають незначну ціну, є пароізоляційна плівка.

Якісна пароізоляція виключає осідання надлишку вологи. Поширення грибка і цвілі виключено. Проведення цього типу робіт забезпечить тривалий експлуатаційний термін будівлі, нормальний мікроклімат в приміщенні.

утеплення підлоги

Крім стін утеплення будинку з бруса 150х150 зсередини передбачає проведення відповідних робіт з підлогою. Цей вид робіт вважається обов'язковим з моменту появи перших будинків з бруса. Утеплений підлогу знижує загальні тепловтрати на 20%, це дуже високий показник в будівництві.

Найбільш простим і доступним варіантом вважається утеплення підлоги мінеральною ватою, якщо з якоїсь причини підлогу вже покритий, не замислюючись здійснюйте демонтаж, в іншому випадку зберігати тепло буде дуже проблематично. Перш за все, вистилають чорнову підлогу, на нього стелять гідроізоляційну плівку, утеплювач. Популярністю користується пінополістирол.

Це вимагає попередньої підготовки:

необхідно провести засинання і вирівнювання гравійної подушки, приблизно на 40 см;
пласт ретельно утрамбовується;
зверху насипають пісок - 10 см;
заливають армований бетон, для повного висихання якого потрібно близько двох тижнів;
на готову основу стелять поліетиленову плівку і тільки після цього - полістирол.

утеплення стель

Забезпечення теплоізоляції стелі не менш значимий етап, особливо в районах з північними кліматичними умовами.

Найбільш поширеними матеріалами, для роботи з якими не потрібно спеціальної підготовки, є:

полиплекс або пінопласт;
пінополіетилен;
мінвата;
керамзит.

Крім спеціальних сучасних матеріалів багато хто віддає перевагу класичному варіанту - деревним тирсі.

Переваги цього матеріалу очевидні:

доступність;
екологічність;
простота використання.

Для забезпечення тривалого експлуатаційного терміну тирси обов'язково слід використовувати спеціальне антигрибкову засіб, також корисно використовувати антипірен для підвищення вогнестійкості.

висновок

Сподіваємося, що змогли досить докладно висвітлити процес утеплення дерев'яних будинків (див.також статтю). У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.

Будь-який будинок з профільованого бруса як будівельний проект вельми специфічний з точки зору утеплення та оздоблення. Щоб правильно підібрати матеріали, поєднувати їх і забезпечити надійне скріплення фасадного пирога, давайте розглянемо особливості утеплення дерев'яних будинків.

Як відомо, будинки з бруса характеризуються найбільш сильною усадкою, що негативно позначається на зовнішній оболонці будинку. За рахунок того, що деревина має малу теплопровідність, утеплення будинку можна відкласти на рік або два. За цей час пік усадки пройде, а мешканці зможуть визначити потрібну товщину утеплювача найнадійнішим шляхом - експериментальним.

Теплові втрати будинку з бруса

Хоч деревина сама по собі і є теплоізолятором, хибною є думка, що одних тільки товстих стін з дерева буде досить для збереження тепла всередині. Сучасна будівельна практика показала, що найкращих результатів можна досягти тільки комбінуванням шарів теплоізоляції.

У дерев'яних будинках це зробити простіше, так як стіна з бруса являє собою досить однорідний шар і крім своєї несучої функції частково запобігає витоку тепла. Профільований брус за рахунок пазів виключає продування стін і подовжує містки холоду, залишається лише поліпшити теплозберігаючі характеристики.

Спершу потрібно отримати вихідні дані про тепловтратах, для чого виконується теплотехнічний розрахунок будинку і його сканування в інфрачервоному спектрі. Ця інформація допоможе підібрати потрібну товщину додаткової ізоляції для зниження тепловтрат до рівня потужності опалювальної системи.

Відповідно до СНиП 23-02-2003 коефіцієнт питомої опору теплопередачі стін житлових будівель знаходиться в діапазоні 4.2-4.9, для чого товщина сухої дерев'яної стіни повинна становити 40-50 см. Це досить затратно, до того ж однорідна деревина погано сприймає різницю температури і вологості з різних сторін. Тому несучий шар стіни виконується більш тонким, наприклад, з бруса 150х150 мм, а утеплення виноситься в окремий шар.

Оскільки дерево замінюється менш теплопровідним матеріалом, товщина останнього знижується відповідно до різниці в теплопровідності. Наприклад, щоб утеплити стіну з профільованого бруса 150х150 мм, буде достатньо 100 мм шару екструдованого ППС або 120 мм скловати, які також захистять дерево від атмосферних впливів.

Пристрій утеплювального шару

До утеплення дерев'яного будинку пред'являється ряд особливих вимог Він повинен відповідати експлуатаційній середовищі, мати відповідну щільність і оптимальний метод кріплення. До того ж характеристики дерева змінюються при перепадах температури і вологості, тому їх потрібно пом'якшити і стабілізувати, заодно виключивши міграцію вологи.

Для економії внутрішнього простору утеплюючий шар виноситься назовні, що також дає безпосередній контакт жилих приміщень з природним матеріалом стін. Але так товщина шару утеплювача збільшується, і закріпити його можна тільки всередині підтримуючої системи, адже за теплоізоляцією будинку з бруса піде оздоблення фасадів, а ці матеріали мають значний власний вагу.

Якщо зовнішні стіни будуть випробовувати підвищені експлуатаційні навантаження, частина їх повинна компенсуватися самим утеплювачем. З цим завданням добре впорається тонкий шар ППС або ППУ, якщо накрити його твердою оболонкою (ОСП, фанера, сам фасад), що має наскрізне кріплення до несучої шару.

Скловата і мінеральна вата при тій же щільності більш пухкі, тому їх розміщують в порожнинах пористого каркаса. Для цього по зовнішніх стінах будівлі пробивають горизонтальні бруси 50х50 мм і вкладають між ними утеплювач. Наступний шар обрешітки кріплять перпендикулярно попередньому, домагаючись високої міцності і мінімального перетину містків холоду. При додаванні нового шару товщина теплоізоляції збільшується на 50 мм, при цьому зовнішня поверхня залишиться досить міцною для кріплення фасадного облицювання.

Питання з точкою роси

При компонуванні пирога огороджувальних стін будівельні інженери часто стикаються з небезпекою утворення конденсату в місцях зіткнення матеріалів з різною теплопровідністю. Якщо дерево і сусідить з ним мінеральна вата будуть намокати, це призведе до розвитку мікроорганізмів і істотно скоротить термін експлуатації.

При будівництві дерев'яних будинків такого явища рідко вдається уникнути, підвищена вологість на кордоні високих і низьких температур майже завжди залишається прихованої від очей забудовника. Раз гарантовано від утворення конденсату не позбутися, точку його освіти виносять в шар, який практично не чутливий до перенасичення вологою.

Із зовнішнього боку стіну з бруса покривають плитами поліуретану товщиною від 25 до 40 мм. При монтажі плити тимчасово приклеюють монтажною піною, потім фіксують парасольками і ретельно пропенівают всі стики. Із зовнішнього боку шар поліуретану покривається пароізоляційною мембраною з пропускною здатністю не більше 1000 г / м 2 / добу. Далі виконується кріплення першого ряду обрешітки і пристрій пирога утеплювача.

Щоб волога не затримувалася в основному утеплювачі, між ним і фасадним облицюванням залишають вентиляційний зазор в 15-20 мм для вільної циркуляції повітря і просушування мінвати. Продування утеплювача і винос його частинок усувається за рахунок вітрозахисних мембран, що укладаються між рядами обрешітки або тільки на зовнішній стороні теплоізоляційного шару.

Вибір фасадної системи

Як один з аргументів проти утеплення будинку з натурального бруса часто згадується порушення естетики фасаду. Але ми вже розібралися, що утеплення - це не примха, а необхідна технологічна складова комфортного і довговічного будинку. Тому залишилося повернути будівлі привабливий зовнішній вигляд, для чого існує кілька варіантів.

Найбільш цікавими будуть фасадні системи, що імітують вид натурального дерева. Для цього можна використовувати практично будь-який сайдинг з деревної текстурою, обшити будинок обрізів дошками внахлест або використовувати дерев'яну вагонку. Практично всі сучасні фасадні системи навісні і для них потрібно міцне і надійне підгрунтя.

Система перехресної обрешітки має достатню міцність, але відстань між балками вибирається виключно за розмірами матів або плит утеплювача, щоб виключити їх підрізування, тобто від 50 до 100 см. Це занадто багато для впевненого і надійного кріплення облицювання, тому поверх каркаса з брусів прибивають напрямні стійки з кроком в 40-60 см і вже до них кріплять фасад.

Залежно від кількості шарів утеплювача, напрямок брусів в останньому ряду може бути горизонтальним або вертикальним. Оскільки лати фасадної системи також утворює конвекційний зазор, її направляють повинні бути спрямовані вертикально і не перешкоджати потоку повітря. У ряді випадків для цього необхідно створювати два ряди обрешітки в протилежних напрямках. Ну а для кріплення тонких і гнучких матеріалів, на зразок дерев'яної вагонки, обов'язково пристрій фанерною підкладки для виключення продавлювання облицювання.