У цій книзі, відомий ще з радянських часів майстер Шепелев А.М., розповідає в доступній для звичайного читача формі про будівництво дерев'яних будинків і всього того, що потрібно для проживання у власному будинку. Досить заглянути в основні розділи сайту:

щоб зрозуміти - без цієї книги вам не обійтися, якщо ви власник приватного будинку і присадибної ділянки або збираєтеся стати таким.

Автор книги ділиться секретами зі своїми читачами, які ви не знайдете ні в одній сучасній літературі, тому що він працював і писав ще за радянських часів, коли не було потреби монетизувати свої знання і майстер просто ділився тим, що вмів сам, чого навчився за свою довге життя, практичними вміннями та досвідом.

Ознайомившись з матеріалами цієї книги, так просто погортавши, вам захочеться, можливо, щось спробувати зробити самому. Спробуйте, не бійтеся, що у вас нічого не вийде. Адже як говорить народна приказка: "Не помиляється той, хто нічого не робить ...". Навіть якщо по закінченню роботи, свого першого досвіду ви зрозумієте, що допустили якісь помилки, то у вас є можливість виправити їх, оскільки "помиляється один раз тільки сапер". Зате придбаєте безцінний практичний досвід. І навіть якщо в наступний раз запросіть професіонала на якийсь вид робіт, то вже будете дещо розуміти в будівельних роботах і вже будете дивитися на них під іншим кутом і з іншим підходом оцінювати якість виконаних робіт.

Якщо ви не зважитеся на якусь роботу, а віддасте перевагу довірити її майстрам, то теоретичні знання, які ви подчерпнете в цій книзі, нададуть вам неоціненну послугу. І хоча ви не встанете на один щабель з професіоналами, то контролювати якість виконаних робіт вам буде незрівнянно легше.

Поточна сторінка: 1 (всього у книги 32 сторінок)

А. М. Шепелев
ЯК ПОБУДУВАТИ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК

У нашій країні велика увага приділяється збільшенню житлового будівництва на селі, яке в основному ведеться індустріальними методами, за типовими проектами. Однак в даний час розвивається і індивідуальне будівництво. Держава надає кредит для цих цілей і відповідно до Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки та на період до 1990 року сприяє індивідуальному житловому будівництву в невеликих містах, селищах міського типу та в сільській місцевості.

У будівництві на селі успішно застосовують деталі з залізобетону та інших подібних матеріалів. Але і такі традиційні матеріали, як цегла, природний камінь, черепиця, ліс, очерет, солома, глина, використовують ще досить широко, особливо в індивідуальному будівництві. З давніх-давен з місцевих матеріалів на селі будували, та й зараз будують міцні, красиві, теплі і довговічні житлові будинки та інші споруди. При зведенні житлового будинку або підсобного приміщення сільські будівельники (і перш за все індивідуальні забудовники) часто потребують не тільки в матеріалах і інструментах, а й у кваліфікованому раді.

Справа в тому, що при будівництві доводиться виконувати чимало різних робіт - земляних, кам'яних, бетонних, теслярських, столярних, пічних, покрівельних, штукатурних, малярних, скляних. І тільки правильне їх виконання гарантує тривалий термін служби вибудуваного будинку. Розкрити технологічні «секрети» різних будівельних робіт - ось мета, яку поставив перед собою автор цієї книги.

Загальні відомості про КОНСТРУКЦІЯХ БУДИНКУ

Будинок найкраще будувати за проектом. Створюючи проекти, архітектори передбачають максимальні зручності для проживаючих в ньому людей, пропонують найпрогресивніші конструкції, т. Е. Міцні, дешеві, довговічні і легковиполнімие. З різними проектами будинків можна ознайомитися в місцевих Радах народних депутатів, в будівельних організаціях і бібліотеках.

Проекти передбачають будівництво будинку з якогось одного матеріалу, наприклад з цегли, бетону, шлакобетону, дерева і т. Д. Але його можна будувати і з будь-якого іншого матеріалу.

Розглянемо проект Центрального інституту типових проектів Держбуду СРСР, рекомендований відділом у справах архітектури при виконкомі Московської обласної Ради народних депутатів для індивідуального будівництва в Московській області.

Будинок трикімнатний (рис. 1, 2), рублений з колод, з терасою і комори, підвалом під кухнею, пічним опаленням та виносної вбиральні. Площа забудови будинку з терасою - 71,4 м2; житлова площа - 31,0 м2; корисна - 39,2 м2; підсобна - 9,5 м2; кубатура - 182 м3.

У будинку три кімнати розміром 8,13; 10,29 і 12,56 м2; кухня - 5,76 м2; передпокій - 2,45 м2; сіни - 4,4 м2; комора - 4,72 м2 і тераса - 12,54 м2. У плані ці цифри округлені.

Проект передбачає план будинку, його розрізи, план фундаменту, розрізи стін, перекриттів, горища, підвалу, статі, деталі лиштви, оформлення тераси, карниза і т. Д., А також варіант забудови ділянки.

У плані забудови вказано розташування будинку, господарського сараю, який може бути гаражем, вбиральні, зелених насаджень і т. Д.

На головному фасаді будинку і в розрізах є стрілки з плюсами, мінусами і цифрами, що позначають метри або сантиметри. Стрілка з плюсом і мінусом 0,00 стоїть на рівні підлоги і називається нульовою відміткою. Цифри, що йдуть від цієї позначки вниз, називаються мінусовими, а вгору - позитивними.

Мал. 1. Головний фасад і план житлового будинку (розміри в см і м) з 1, 6, 7 - кімнати; 2 - кухня; 3 - коридор; 4 - комора; 5 - тераса

Мал. 2. Дворовий і бічний фасади, плани фундаменту й ділянки (розміри в см)

Відмітка мінус 0,60 показує відстань від рівня землі до верху статі або фундаменту; мінус 1,30 говорить про те, що на цьому рівні, вважаючи від статі, закладають стовпи під фундамент; мінус 2,40 показує закладення стін підвалу.

Відмітка плюс 0,80 визначає рівень підвіконня, який знаходиться вище статі на 80 см. Рівень верхньої частини віконного отвору вказано позначкою плюс 2,20. Якщо з цієї позначки відняти плюс 80 см, то отримаємо висоту віконного отвору, що дорівнює 1,40 м.

Рівень стелі вказано позначкою плюс 3,15, а верхня частина слухового вікна - плюс 3,75. Рівень коника даху знаходиться на рівні 5,35 м, а верх димарів - на рівні 6,05 м.

У розрізах дані та інші позначки. Наприклад, висота тераси 2,40; висота стелі від статі 2,90 м і т. д.

Розрізи будинку наведені на малюнку 3. Для будинку крокви роблять перетином 18X6 см, балки перекриття - 18X8 см і т. Д.

Розглянемо окремі частини будинку.

Мал. 3. Розрізи будинку (розміри в см і м)

Фундамент під зовнішні стіни виконано з бутового каменю у вигляді стовпів розміром 60X60 см з глибиною закладення 70 см (при високому стоянні грунтових вод глибина закладення може досягати 120 см). Внутрішні стовпи можна заглиблювати на 50 см. Стовпи з буту не доходять до рівня землі на 10 см. Вище цієї позначки викладений цоколь - цегляні стовпчики в 2X1,5 цегли і між ними - стінка в одну цеглину, звана забиркою. Для вентиляції підпілля з двох протилежних сторін в забирці передбачено по два отвори розміром 14X14 см, але частіше 25X25 см. Навесні їх відкривають, а восени закривають і утеплюють. З внутрішньої сторони цоколь утеплюють шлаком, піском, землею, але не глиною.

Верх цоколя вирівняний цементним розчином, ізольований двома-трьома шарами толю або руберойду (краще на мастиці). На гідроізоляцію покладені теплоізоляційний антисептированной матеріал (клоччя або повсть), потім два шари толю або руберойду і зверху всього цього підкладка - антисептимована (антисептиком або бітумною мастикою) суха дошка товщиною 5 - 6 см і шириною 20 см. Підкладка захищає нижні колоди зрубу від гниття , і її можна змінити при руйнуванні.

Стіни (рис. 4) рубані, дерев'яні, виконані з колод діаметром в висівок 22 см і обтесаних на один кант. Ізольований від фундаменту підкладкою, шаром клоччя, повсті і т. П. (2 см) нижній (окладної) вінець зроблений з більш товстих колод з Отеска на два канта (ширина нижнього канта - не менше 15 см). З внутрішньої сторони до дошки-підкладці укріплений теплової брус; простір між ним і нижнім вінцем заповнене клоччям. На перший вінець покладений теплоізоляційний матеріал, на нього - другий вінець і т. Д. Після укладання п'яти вінців передбачена збірка простінків, на які потім покладені наступні вінці. Віконні і дверні отвори повинні мати осадовий зазор і бути вище (більше) висоти віконних або дверних коробок на 1/20 їх висоти, т. Е. На 7 - 8 см. Якщо цього зазору не буде, то вінці над вікнами і дверима з часом через опади (усушки деревини, ущільнення теплоізоляції) провиснуть, утворюючи над простінками великі щілини. Зазори заповнюються клоччям або повстю, і тільки після повного осідання в зазор можна буде вставити брус. На малюнку 4 осадовий зазор становить 7 см.

Мал. 4. Розріз стіни (розміри в см):

1 - осадовий зазор 7 см; 2 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 5 см; 3 - тепловий брус; 4 - підлогу, дошки товщиною 4 см і лага 16/2 см; 5 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 4-5 см по Толю в два шари; цегляний стовпчик 25X25 см; 6 - щебінь, пролита вапняним розчином товщиною 12 см по утрамбованому грунту; 7 - цегляний цоколь, 8 - утрамбований щебінь по глиняній підготовці; 9 - бутовий стовп; 10 - повсть або клоччя акцептовані; 11 - тепловий брус

Горищне перекриття показано на малюнку 5, а. Висота приміщень в будинку передбачена в чистоті 290 см, але, з огляду на осадку, стельові балки перетином 8X18 см слід врубать на 5 - 10 см вище. Укладають балки строго горизонтально, на відстані 100 см один від одного. З боків до балок прибивають бруски ( «черепа») перетином 4X5 см, на які укладають накат з пластин товщиною 8 см. Підтяті кінці пластин повинні лягти врівень з нижніми сторонами балок, утворюючи рівне перекриття. Замість пластин іноді застосовують двошарові дощаті щити товщиною 8 см. Накат засипають шлаком, сухою землею (шаром 15 см).

Щоб засипка не прокидається, щілини накату повинні бути замазані глиною. Якщо будуть застосовуватися тирса, їх треба попередньо змішати з вапном-Пушенко та гіпсом, а потім засипати шаром шлаку (3 - 4 см).

Мал. 5. Деталі статі, горищного і над підвального перекриттів (розміри в см):

а - горищне перекриття: 1 - бруски 4X5 см; 2 - балки 8X18 см через 100 см; 3 - накат з пластин d \u003d 16/2 см; 4 - глиняна мастило 2 см; 5 - засипка 15 см; б - підлогу першого поверху: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - лаги з пластин d \u003d 16/2 см; 3 - підкладка - просмолена дошка 4 см по Толю в два шари; 4 - цегляний стовп 25X25 см, Л \u003d 15 см; 5 - щебінь з проливкой вапняним розчином 12 см; 6 - утрамбований грунт; в - деталь перекриття підвалу: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - пісок 5 см; 3 - накат в підрізування d \u003d 14/2 з глиняного мастилом 2 см; 4 - кришка люка (дошки - 2,2 см, повсть - 2 см, дошки - 2,2 см); 5 - обв'язка 6,4 см; 6 - балка 8X18 см; 7 - черепної брусок 4X5 см

Тераса з комори мають холодну перекриття з струганого тесу або дощок, які прибивають до балок, обтесані на один кант, або дошках потрібного перетину.

Підпілля. Щоб підпілля було сухим і чистим, грунт повинен бути вирівняний, утрамбований, засипаний шаром гравію або щебеню (не менше 12 см) і залитий вапняним або цементним розчином. Якщо грунт недостатньо сухий, необхідно покласти шар жирної м'ятою глини (25 см), добре його утрамбувати, засипати зверху шаром гравію або щебеню (не менше 12 см), утрамбувати і полити вапняним або цементним розчином, останній більш міцний і водонепроникний.

Підлоги (рис. 5, б). На підготовку підпілля викладені цегляні столбікі.размером 25X25 см, ізольовані зверху двома слоямі.толя, на який кладуть просмолену або антисептированную підкладку (суха дошка товщиною 4 см), а на неї - лаги з пластин. На них-то і настилають чисту підлогу з дощок товщиною 4 см, з вибраними шпунтами або чвертями. Дошки щільно згуртовують, прибивають цвяхами і, якщо потрібно, фарбують.

Земельна ділянка (рис. 5, в) розташований під кухнею; стіни його закладені на глибину 240 см, рахуючи від рівня чистої підлоги. При високому рівні ґрунтових вод підвали під будинком робити не рекомендується, оскільки там завжди буде сиро. Якщо ж забудовник бажає мати підвал, то його треба особливо ретельно ізолювати (див. «Приміщення для зберігання харчових продуктів»).

Дах покривають азбестоцементними плитками по суцільному решетуванню.

Перегородки можуть бути чистими в шпунт або оштукатуреними з двох сторін.

Двері передбачені однопільні фільончасті, але можуть бути щитові. У сінях - дощаті, на шпонках. Розмір - 200X85 см-

Оправи подвійні, відкриваються в різні боки, з кватирками в кожній кімнаті. Розмір - 140X100 см. У прибудовах вікна заповнюють одинарними палітурками.

Опалення передбачено пічне. Одна піч обігріває три кімнати. Так як передня стінка печі, що виходить в одну з кімнат, може недостатньо нагріти її, то туди додатково від кухонної плити висувають щиток з трьома каналами. Можна влаштувати водяне опалення.

Терасу можна робити після будівництва будинку, але при цьому слід враховувати її осадку.

Вимощення слугує для відводу від будинку стікає з даху води. Влаштовують з жирної глини шаром 15 - 20 см (з покриттям каменем), бетону або інших матеріалів. Ширина її - не менше 1 м.

Після спорудження будинку, але не раніше року, приступають до його обконопачування, а через рік або два, після повного осідання, - до обробки: обшивці тесом, штукатурення та фарбування, влаштуванню наличників, карнизів, фронтонів і т. Д.

Оформлення наличників, карнизів і тераси показано на малюнку 6.

Для будівництва будинку по розглянутому проекту потрібні наступні матеріали: колоди потрібної довжини діаметром 22 - 24 см - 40 м3; пиломатеріали різні - 20 м3; камінь бутовий - 10 м3; цегла червона - 7,5 тис. шт .; щебінь цегляний, кам'яний або гравій - 6,5 м3; вапно-кипелка - 2,1 т; гіпс будівельний (стара назва алебастр) - 2,5 т; пісок гірський або річковий - 12,6 м3; пласкі азбестоцементні плитки (для покрівлі) - 1100 шт .; скоби і болти - 116 кг; цвяхи будівельні різні - 101 кг; скло віконне - 17 м2; толь або руберойд - 105 м2; сталь покрівельна - 30 кг; оліфа - 68 кг; білила і інші фарби - 42 кг. Якщо будинок не фарбувати зовні, то оліфи і фарби потрібно менше.

Мал. 6. Лиштви і їх деталі, обрамлення покрівлі та огорожу тераси

Всі матеріали слід зберігати так, щоб вони не піддавалися намокання, гниття і руйнування.

Колоди і пиломатеріали укладають в штабелі на підкладки, щоб між ними були зазори для продування повітря, що прискорює сушку. Зверху їх накривають.

Вапно-кипелку, гіпс і цемент зберігають в сухих сараях в бочках, мішках або ящиках, піднятих від рівня землі не менше ніж на 50 см.

Толь, руберойд, кровельние- плитки, цвяхи, скло, метал зберігають в сараях. Толь і руберойд - обов'язково у вертикальному положенні, оліфу і терті фарби - в закривається тарі.

Цегла зберігають в штабелях, гравій, щебінь і пісок - в купах, захищених від різних забруднень.

ЗАБУДОВА І БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ

Індивідуальному забудовнику зазвичай доводиться займатися не тільки будівництвом будинку, а й плануванням і благоустроєм своєї ділянки.

Одночасно він повинен виконати архітектурні, протипожежні та санітарно-гігієнічні вимоги, що створюють найкращі умови для проживання і відпочинку.

ЗАБУДОВА І ПЛАНУВАННЯ ДІЛЯНКИ

Забудова і планування ділянки можуть бути різними (рис. 7). Зазвичай ширина ділянки не перевищує 25 - 30 м, а довжина - 50 - 60 м. Будинки часто мають у своєму розпорядженні на ділянці так, що їх фасади не тільки звернені на вулицю, але і майже впритул підходять до неї, що не зовсім вірно. Будинок треба ставити не ближче 2 - 3 м (а краще 5 - 7 м) від кромки вулиці, або так званої червоної лінії. У цьому випадку перед будинком можна посадити зелені насадження, але не ближче 5 м від будинку, інакше створюється багато тіні і в приміщенні може з'явитися вогкість. Плодовий сад можна розташовувати як навколо будинку, так і в глибині садиби. Город найкраще розміщувати в глибині ділянки.

Мал. 7. Приклади забудови і планування садибного ділянки (розміри в м): а - звичайний варіант; б - з городом уздовж довгої сторони ділянки; в - без городу з розміщенням будинку в глибині ділянки; г - з садом, городом, ягідним чагарником, квітником і колодязем; д - ділянку на два будинки; 1 - житловий будинок; 2 - господарський сарай; 3 - город; 4 - сад; 5 - вбиральня; 6 - компостній купа; 7 - майданчик для дитячих ігор; 8 - колодязь; 9 - ягідний чагарник; 10 - квітник

При кожному будинку є різні господарські будівлі (для транспорту, палива, худоби, птиці). Їх рекомендується відносити в глиб ділянки, а ті, які відвідуються частіше, навпаки, наближають до дому.

Кожна ділянка повинен мати не розмиваються дощами дороги з розворотного майданчиками для проїзду автомашин і більш вузькі доріжки для проходу людей.

При наявності водопроводу колонки для води ставлять недалеко від будинку. Колодязь також наближають до дому.

Кілька слів про розташування кімнат у будинку. Їдальня, або загальна кімната, вікнами повинна виходити на вулицю; веранда - на північну сторону, а вікна кухні - на господарський двір і майданчик для дитячих ігор (не відриваючись від роботи, господиня може бачити, що відбувається у дворі і на дитячому майданчику). Протипожежні правила вимагають, щоб відстань між спалимими будівлями було не менше 15 м; між полусгораемимі (стіни та покрівлю вогнетривкі, а перекриття згоряє) - не менше 10 м.

Житловий будинок і всі інші споруди ділянки повинні мати грозозахист. Вогненебезпечні матеріали слід зберігати подалі від горючих будівель або ж в побудованих для них вогнетривких приміщеннях.

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ

Ділянка насамперед вирівнюють (ліквідують ями і горби) і при необхідності (якщо знаходиться в низині і близько грунтові води) осушують. При осушувальних роботах (навколо всієї ділянки або тільки вдома або інших будівель) риють канали з ухилом для стоку води і влаштовують дренаж. Глибина каналу залежить від того, наскільки треба знизити грунтові води; ширина його - 50 - 70 см. Однак при глибокому каналі і слабкому грунті ширина його може бути і більше.

Від фундаменту будинку дренаж повинен знаходитися на відстані 2 - 3 м, а його дно - на одному рівні з підошвою фундаменту. Низ канави ізолюють шаром глини в 15 - 20 см, загладжують її, влаштувавши як би лоток. В цей лоток рекомендується укласти великі камені, а ще краще влаштувати по стінах канави бортики з каменів, накрити їх зверху великими каменями, зробивши звід. На ці камені насипають шар крупного гравію або щебеню (25 - 30 см), а зверху нього - вийнятий грунт. Вода, фільтруючи через гравій або щебінь, потрапляє в лоток і стікає в потрібному напрямку. Можна укласти на дно канави сучки або великий хмиз шаром 50 - 60 см, очистивши його від листя, насипати шар гравію або щебеню, потім грунт.

Осушувальні роботи можна вести і з застосуванням спеціальних дренажних труб.

Для збору талих і дощових вод на найнижчому місці ділянки будують басейн (колодязь). Розміри басейну залежать від величини ділянки. Щоб вода не йшла в землю, дно і стінки його слід добре ізолювати. Пол басейну засипають жир-ної м'якою глиною шаром 20 - 25 см і ретельно ущільнюють. Потім з відступом на 20 - 25 см від ґрунту ставлять цегляні, бетонні, дерев'яні (з колод, дощок, брусків, щільно прилягають один до одного, з добре проконопачених і просмоленими пазами) стінки. Простір між стінками засипають жирною глиною, ретельно її ущільнюючи. Пол роблять з того ж матеріалу, що і стінки. Цегляні стінки і підлога слід обштукатурити цементним розчином 1: 3 (про приготування розчинів см. Далі), добре просушити, покрити бітумом за один, а ще краще за два рази. Басейн зверху закривають дошками або бетонними плитами і засипають землею, залишивши тільки люк для забору води. Його можна залишити відкритим для водоплавної птиці, але в цьому випадку вода буде випаровуватися.

Частиною упорядкованих робіт на ділянці є будівництво доріг. Для будівництва можна використовувати камінь, бетон, цегла-залізняк, цементогрунт, грунтоасфальт і т. Д. Ширина доріг - 2 - 2,5 м, доріжок (тротуарів) - 0,5 - 1 м. Підставою під них зазвичай служить щільно утрамбований грунт . Якщо грунт піщаний, його потрібно тільки вирівняти і утрамбувати, якщо глиняний або інший, роблять так звану підготовку. Щоб вода не затримувалася на грунті, дорогах і доріжках надають опуклу форму або ухил в 2 - 3%.

Мал. 8, Огорожа (розміри в см):

а - з паркану з посадкою уздовж нього чагарнику; б - з цегли; в - із залізобетону

Для стоку води по обидва боки дороги (доріжок) риють кювети-канавки з ухилом в одну сторону. Мають кювети від дороги на відстані 40 - 50 см, від доріжок - на 25 - 30 см.

Підготовку під дорогу (якщо грунт не піщаний) готують так. Спершу насипають великий гравій або щебінь шаром 8 - 10 см, трамбують, насипають другий шар більш дрібного гравію або щебеню товщиною 5 - 7 см, знову трамбують, а на нього накладають шар піску товщиною 2 - 5 см, який також трамбують. Після цього дорогу викладають великим каменем, цеглою-залізняком, бетонними плитами, покривають бетоном, цементогрунтом або грунтоасфальтом.

Під доріжки необхідна така ж підготовка, як і під дорогу, але менша за товщиною. Крім того, не рекомендується укладати камені, цегла та інші матеріали відразу на грунт (він не завжди фільтрує воду) - необхідна піщана підсипка. Для влаштування доріжок рекомендується використовувати камінь різного кольору.

Ділянки зазвичай обмежують огорожею (рис. 8). Огорожа з паркану або цегли, виконана в клітку, з залізобетону (суцільна або гратчаста) завжди досить красива. Дерев'яні і металеві огорожі рекомендується пофарбувати олійною або будь водостійкою фарбою.

ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ

Розташування господарських будівель поблизу будинку негігієнічно. Зазвичай приміщення для тварин і птахів будують не ближче 15 м від будинку. Залежно від призначення вони можуть бути різних розмірів: корівники - 8 - 10 м2 при висоті 2,5 м; свинарники - 3 - 5 м2 (для свиноматки - 6 м2) при висоті 2,2 - 2,6 м; для однієї вівці або кози - 1,5 - 2 м2 (висота як у свинарника, але може бути і більше).

Близько господарських будівель слід зробити вигульний майданчик, огородити її, щоб тварини не ходили по всій садибі.

Варіанти господарських будівель для утримання різних тварин і птахів наведені на малюнку 9.

Мал. 9. Варіанти господарських будівель (розміри-в см):

а - з хлівом для худоби; б - з хлівом для дрібної худоби і птиці; 1 - господарський сарай; 2 - пташник; 3 - приміщення для кози; 4 - приміщення для свині; 5 - корівник; 6 - кошара; 7 - люк в льох або льодовик; 8 - - жіжесборнік; 9 - вигульна майданчик для птиці; 10 - дротова сітка

Всередині приміщення або за його межами влаштовують жіжесборнік, стінки і дно якого добре ізолюють м'якою глиною або роблять повністю бетонними.

Будівництво власного будинку є досить відповідальним і складним заходом. Однак тут є і свої переваги. Самостійно побудоване житло буде більш якісним і затишним. А що може бути краще цього, особливо в сільському будинку, коли так набридла ця міська метушня.

Інструкція по будівництву дерев'яного будинку своїми руками

1. Перше, з чим вам необхідно визначитися, це з матеріалом, з якого будете будувати будинок. Тобто вибираємо одне з двох, або дерево, або камінь. Дерево дешевший матеріал, а головне, жити в такому будинку буде набагато затишніше.
2. В обтесаних колодах робимо спеціальні пази. Це дозволить шляхом їх кладки хрест-навхрест, отримати міцне з'єднання. Складаємо їх до того, поки не отримаємо необхідну висоту. Але при цьому також варто відзначити і той факт, що навіть не дивлячись на те, що ви отримаєте дійсно надійну укладку, між колодами все одно залишатимуться щілини. Їх можна буде законопатити за допомогою будь-якого волокнистого матеріалу. Тобто можна скористатися і клоччям, і соломою і висушеним мохом. Таким чином можна закрити всі щілини.
3. Наступний етап полягатиме в зведенні даху. Рекомендується його робити двосхилим, так як на його створення може піти набагато менше зусиль, а головне обійдеться він вам набагато дешевше, в порівнянні з більш вишуканими варіантами дахів.
4. Простір між стінами перекриваємо колодами, після чого робимо скати даху. Рівні бруси з торців стін необхідно зміцнювати таким чином, щоб вони посередині простору замикалися один з одним. Тепер нам необхідно зробити настил. Вибираємо за смаком матеріал і кладемо підлогу для горища.
5. Похило потрібно зробити крутим і рівним, що дозволить під час дощу воді безперешкодно стікатися воді, а при снігу тут не буде заметів.
6. Встановлюємо вікна двері. Цю роботу можна буде зробити в залежності від своїх уподобань. Але в будь-якому випадки вони повинні бути міцними і міцними.
7. Не потрібно також забувати і про підвал, так як в зимовому періоді тут буде досить тепло для зберігання овочів, а також заготовок, а в річному періоді цілком прохолодно, що дозволить тут тримати освіжаючі напої та швидкопсувні продукти.

А. М. Шепелев

ЯК ПОБУДУВАТИ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК

У нашій країні велика увага приділяється збільшенню житлового будівництва на селі, яке в основному ведеться індустріальними методами, за типовими проектами. Однак в даний час розвивається і індивідуальне будівництво. Держава надає кредит для цих цілей і відповідно до Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки та на період до 1990 року сприяє індивідуальному житловому будівництву в невеликих містах, селищах міського типу та в сільській місцевості.

У будівництві на селі успішно застосовують деталі з залізобетону та інших подібних матеріалів. Але і такі традиційні матеріали, як цегла, природний камінь, черепиця, ліс, очерет, солома, глина, використовують ще досить широко, особливо в індивідуальному будівництві. З давніх-давен з місцевих матеріалів на селі будували, та й зараз будують міцні, красиві, теплі і довговічні житлові будинки та інші споруди. При зведенні житлового будинку або підсобного приміщення сільські будівельники (і перш за все індивідуальні забудовники) часто потребують не тільки в матеріалах і інструментах, а й у кваліфікованому раді.

Справа в тому, що при будівництві доводиться виконувати чимало різних робіт - земляних, кам'яних, бетонних, теслярських, столярних, пічних, покрівельних, штукатурних, малярних, скляних. І тільки правильне їх виконання гарантує тривалий термін служби вибудуваного будинку. Розкрити технологічні «секрети» різних будівельних робіт - ось мета, яку поставив перед собою автор цієї книги.

Загальні відомості про КОНСТРУКЦІЯХ БУДИНКУ

Будинок найкраще будувати за проектом. Створюючи проекти, архітектори передбачають максимальні зручності для проживаючих в ньому людей, пропонують найпрогресивніші конструкції, т. Е. Міцні, дешеві, довговічні і легковиполнімие. З різними проектами будинків можна ознайомитися в місцевих Радах народних депутатів, в будівельних організаціях і бібліотеках.

Проекти передбачають будівництво будинку з якогось одного матеріалу, наприклад з цегли, бетону, шлакобетону, дерева і т. Д. Але його можна будувати і з будь-якого іншого матеріалу.

Розглянемо проект Центрального інституту типових проектів Держбуду СРСР, рекомендований відділом у справах архітектури при виконкомі Московської обласної Ради народних депутатів для індивідуального будівництва в Московській області.

Будинок трикімнатний (рис. 1, 2), рублений з колод, з терасою і комори, підвалом під кухнею, пічним опаленням та виносної вбиральні. Площа забудови будинку з терасою - 71,4 м2; житлова площа - 31,0 м2; корисна - 39,2 м2; підсобна - 9,5 м2; кубатура - 182 м3.

У будинку три кімнати розміром 8,13; 10,29 і 12,56 м2; кухня - 5,76 м2; передпокій - 2,45 м2; сіни - 4,4 м2; комора - 4,72 м2 і тераса - 12,54 м2. У плані ці цифри округлені.

Проект передбачає план будинку, його розрізи, план фундаменту, розрізи стін, перекриттів, горища, підвалу, статі, деталі лиштви, оформлення тераси, карниза і т. Д., А також варіант забудови ділянки.

У плані забудови вказано розташування будинку, господарського сараю, який може бути гаражем, вбиральні, зелених насаджень і т. Д.

На головному фасаді будинку і в розрізах є стрілки з плюсами, мінусами і цифрами, що позначають метри або сантиметри. Стрілка з плюсом і мінусом 0,00 стоїть на рівні підлоги і називається нульовою відміткою. Цифри, що йдуть від цієї позначки вниз, називаються мінусовими, а вгору - позитивними.

Мал. 1. Головний фасад і план житлового будинку (розміри в см і м) з 1, 6, 7 - кімнати; 2 - кухня; 3 - коридор; 4 - комора; 5 - тераса

Мал. 2. Дворовий і бічний фасади, плани фундаменту й ділянки (розміри в см)

Відмітка мінус 0,60 показує відстань від рівня землі до верху статі або фундаменту; мінус 1,30 говорить про те, що на цьому рівні, вважаючи від статі, закладають стовпи під фундамент; мінус 2,40 показує закладення стін підвалу.

Відмітка плюс 0,80 визначає рівень підвіконня, який знаходиться вище статі на 80 см. Рівень верхньої частини віконного отвору вказано позначкою плюс 2,20. Якщо з цієї позначки відняти плюс 80 см, то отримаємо висоту віконного отвору, що дорівнює 1,40 м.

Рівень стелі вказано позначкою плюс 3,15, а верхня частина слухового вікна - плюс 3,75. Рівень коника даху знаходиться на рівні 5,35 м, а верх димарів - на рівні 6,05 м.

У розрізах дані та інші позначки. Наприклад, висота тераси 2,40; висота стелі від статі 2,90 м і т. д.

Розрізи будинку наведені на малюнку 3. Для будинку крокви роблять перетином 18X6 см, балки перекриття - 18X8 см і т. Д.

Розглянемо окремі частини будинку.

Мал. 3. Розрізи будинку (розміри в см і м)

Фундамент під зовнішні стіни виконано з бутового каменю у вигляді стовпів розміром 60X60 см з глибиною закладення 70 см (при високому стоянні грунтових вод глибина закладення може досягати 120 см). Внутрішні стовпи можна заглиблювати на 50 см. Стовпи з буту не доходять до рівня землі на 10 см. Вище цієї позначки викладений цоколь - цегляні стовпчики в 2X1,5 цегли і між ними - стінка в одну цеглину, звана забиркою. Для вентиляції підпілля з двох протилежних сторін в забирці передбачено по два отвори розміром 14X14 см, але частіше 25X25 см. Навесні їх відкривають, а восени закривають і утеплюють. З внутрішньої сторони цоколь утеплюють шлаком, піском, землею, але не глиною.

Верх цоколя вирівняний цементним розчином, ізольований двома-трьома шарами толю або руберойду (краще на мастиці). На гідроізоляцію покладені теплоізоляційний антисептированной матеріал (клоччя або повсть), потім два шари толю або руберойду і зверху всього цього підкладка - антисептимована (антисептиком або бітумною мастикою) суха дошка товщиною 5 - 6 см і шириною 20 см. Підкладка захищає нижні колоди зрубу від гниття , і її можна змінити при руйнуванні.

Стіни (рис. 4) рубані, дерев'яні, виконані з колод діаметром в висівок 22 см і обтесаних на один кант. Ізольований від фундаменту підкладкою, шаром клоччя, повсті і т. П. (2 см) нижній (окладної) вінець зроблений з більш товстих колод з Отеска на два канта (ширина нижнього канта - не менше 15 см). З внутрішньої сторони до дошки-підкладці укріплений теплової брус; простір між ним і нижнім вінцем заповнене клоччям. На перший вінець покладений теплоізоляційний матеріал, на нього - другий вінець і т. Д. Після укладання п'яти вінців передбачена збірка простінків, на які потім покладені наступні вінці. Віконні і дверні отвори повинні мати осадовий зазор і бути вище (більше) висоти віконних або дверних коробок на 1/20 їх висоти, т. Е. На 7 - 8 см. Якщо цього зазору не буде, то вінці над вікнами і дверима з часом через опади (усушки деревини, ущільнення теплоізоляції) провиснуть, утворюючи над простінками великі щілини. Зазори заповнюються клоччям або повстю, і тільки після повного осідання в зазор можна буде вставити брус. На малюнку 4 осадовий зазор становить 7 см.

Мал. 4. Розріз стіни (розміри в см):

1 - осадовий зазор 7 см; 2 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 5 см; 3 - тепловий брус; 4 - підлогу, дошки товщиною 4 см і лага 16/2 см; 5 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 4-5 см по Толю в два шари; цегляний стовпчик 25X25 см; 6 - щебінь, пролита вапняним розчином товщиною 12 см по утрамбованому грунту; 7 - цегляний цоколь, 8 - утрамбований щебінь по глиняній підготовці; 9 - бутовий стовп; 10 - повсть або клоччя акцептовані; 11 - тепловий брус

Горищне перекриття показано на малюнку 5, а. Висота приміщень в будинку передбачена в чистоті 290 см, але, з огляду на осадку, стельові балки перетином 8X18 см слід врубать на 5 - 10 см вище. Укладають балки строго горизонтально, на відстані 100 см один від одного. З боків до балок прибивають бруски ( «черепа») перетином 4X5 см, на які укладають накат з пластин товщиною 8 см. Підтяті кінці пластин повинні лягти врівень з нижніми сторонами балок, утворюючи рівне перекриття. Замість пластин іноді застосовують двошарові дощаті щити товщиною 8 см. Накат засипають шлаком, сухою землею (шаром 15 см).

Щоб засипка не прокидається, щілини накату повинні бути замазані глиною. Якщо будуть застосовуватися тирса, їх треба попередньо змішати з вапном-Пушенко та гіпсом, а потім засипати шаром шлаку (3 - 4 см).

Мал. 5. Деталі статі, горищного і над підвального перекриттів (розміри в см):

а - горищне перекриття: 1 - бруски 4X5 см; 2 - балки 8X18 см через 100 см; 3 - накат з пластин d \u003d 16/2 см; 4 - глиняна мастило 2 см; 5 - засипка 15 см; б - підлогу першого поверху: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - лаги з пластин d \u003d 16/2 см; 3 - підкладка - просмолена дошка 4 см по Толю в два шари; 4 - цегляний стовп 25X25 см, Л \u003d 15 см; 5 - щебінь з проливкой вапняним розчином 12 см; 6 - утрамбований грунт; в - деталь перекриття підвалу: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - пісок 5 см; 3 - накат в підрізування d \u003d 14/2 з глиняного мастилом 2 см; 4 - кришка люка (дошки - 2,2 см, повсть - 2 см, дошки - 2,2 см); 5 - обв'язка 6,4 ...

А. М. Шепелев

ЯК ПОБУДУВАТИ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК

У нашій країні велика увага приділяється збільшенню житлового будівництва на селі, яке в основному ведеться індустріальними методами, за типовими проектами. Однак в даний час розвивається і індивідуальне будівництво. Держава надає кредит для цих цілей і відповідно до Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки та на період до 1990 року сприяє індивідуальному житловому будівництву в невеликих містах, селищах міського типу та в сільській місцевості.

У будівництві на селі успішно застосовують деталі з залізобетону та інших подібних матеріалів. Але і такі традиційні матеріали, як цегла, природний камінь, черепиця, ліс, очерет, солома, глина, використовують ще досить широко, особливо в індивідуальному будівництві. З давніх-давен з місцевих матеріалів на селі будували, та й зараз будують міцні, красиві, теплі і довговічні житлові будинки та інші споруди. При зведенні житлового будинку або підсобного приміщення сільські будівельники (і перш за все індивідуальні забудовники) часто потребують не тільки в матеріалах і інструментах, а й у кваліфікованому раді.

Справа в тому, що при будівництві доводиться виконувати чимало різних робіт - земляних, кам'яних, бетонних, теслярських, столярних, пічних, покрівельних, штукатурних, малярних, скляних. І тільки правильне їх виконання гарантує тривалий термін служби вибудуваного будинку. Розкрити технологічні «секрети» різних будівельних робіт - ось мета, яку поставив перед собою автор цієї книги.

Загальні відомості про КОНСТРУКЦІЯХ БУДИНКУ

Будинок найкраще будувати за проектом. Створюючи проекти, архітектори передбачають максимальні зручності для проживаючих в ньому людей, пропонують найпрогресивніші конструкції, т. Е. Міцні, дешеві, довговічні і легковиполнімие. З різними проектами будинків можна ознайомитися в місцевих Радах народних депутатів, в будівельних організаціях і бібліотеках.

Проекти передбачають будівництво будинку з якогось одного матеріалу, наприклад з цегли, бетону, шлакобетону, дерева і т. Д. Але його можна будувати і з будь-якого іншого матеріалу.

Розглянемо проект Центрального інституту типових проектів Держбуду СРСР, рекомендований відділом у справах архітектури при виконкомі Московської обласної Ради народних депутатів для індивідуального будівництва в Московській області.

Будинок трикімнатний (рис. 1, 2), рублений з колод, з терасою і комори, підвалом під кухнею, пічним опаленням та виносної вбиральні. Площа забудови будинку з терасою - 71,4 м2; житлова площа - 31,0 м2; корисна - 39,2 м2; підсобна - 9,5 м2; кубатура - 182 м3.

У будинку три кімнати розміром 8,13; 10,29 і 12,56 м2; кухня - 5,76 м2; передпокій - 2,45 м2; сіни - 4,4 м2; комора - 4,72 м2 і тераса - 12,54 м2. У плані ці цифри округлені.

Проект передбачає план будинку, його розрізи, план фундаменту, розрізи стін, перекриттів, горища, підвалу, статі, деталі лиштви, оформлення тераси, карниза і т. Д., А також варіант забудови ділянки.

У плані забудови вказано розташування будинку, господарського сараю, який може бути гаражем, вбиральні, зелених насаджень і т. Д.

На головному фасаді будинку і в розрізах є стрілки з плюсами, мінусами і цифрами, що позначають метри або сантиметри. Стрілка з плюсом і мінусом 0,00 стоїть на рівні підлоги і називається нульовою відміткою. Цифри, що йдуть від цієї позначки вниз, називаються мінусовими, а вгору - позитивними.

Мал. 1. Головний фасад і план житлового будинку (розміри в см і м) з 1, 6, 7 - кімнати; 2 - кухня; 3 - коридор; 4 - комора; 5 - тераса

Мал. 2. Дворовий і бічний фасади, плани фундаменту й ділянки (розміри в см)

Відмітка мінус 0,60 показує відстань від рівня землі до верху статі або фундаменту; мінус 1,30 говорить про те, що на цьому рівні, вважаючи від статі, закладають стовпи під фундамент; мінус 2,40 показує закладення стін підвалу.

Відмітка плюс 0,80 визначає рівень підвіконня, який знаходиться вище статі на 80 см. Рівень верхньої частини віконного отвору вказано позначкою плюс 2,20. Якщо з цієї позначки відняти плюс 80 см, то отримаємо висоту віконного отвору, що дорівнює 1,40 м.

Рівень стелі вказано позначкою плюс 3,15, а верхня частина слухового вікна - плюс 3,75. Рівень коника даху знаходиться на рівні 5,35 м, а верх димарів - на рівні 6,05 м.

У розрізах дані та інші позначки. Наприклад, висота тераси 2,40; висота стелі від статі 2,90 м і т. д.

Розрізи будинку наведені на малюнку 3. Для будинку крокви роблять перетином 18X6 см, балки перекриття - 18X8 см і т. Д.

Розглянемо окремі частини будинку.

Мал. 3. Розрізи будинку (розміри в см і м)

Фундамент під зовнішні стіни виконано з бутового каменю у вигляді стовпів розміром 60X60 см з глибиною закладення 70 см (при високому стоянні грунтових вод глибина закладення може досягати 120 см). Внутрішні стовпи можна заглиблювати на 50 см. Стовпи з буту не доходять до рівня землі на 10 см. Вище цієї позначки викладений цоколь - цегляні стовпчики в 2X1,5 цегли і між ними - стінка в одну цеглину, звана забиркою. Для вентиляції підпілля з двох протилежних сторін в забирці передбачено по два отвори розміром 14X14 см, але частіше 25X25 см. Навесні їх відкривають, а восени закривають і утеплюють. З внутрішньої сторони цоколь утеплюють шлаком, піском, землею, але не глиною.

Верх цоколя вирівняний цементним розчином, ізольований двома-трьома шарами толю або руберойду (краще на мастиці). На гідроізоляцію покладені теплоізоляційний антисептированной матеріал (клоччя або повсть), потім два шари толю або руберойду і зверху всього цього підкладка - антисептимована (антисептиком або бітумною мастикою) суха дошка товщиною 5 - 6 см і шириною 20 см. Підкладка захищає нижні колоди зрубу від гниття , і її можна змінити при руйнуванні.

Стіни (рис. 4) рубані, дерев'яні, виконані з колод діаметром в висівок 22 см і обтесаних на один кант. Ізольований від фундаменту підкладкою, шаром клоччя, повсті і т. П. (2 см) нижній (окладної) вінець зроблений з більш товстих колод з Отеска на два канта (ширина нижнього канта - не менше 15 см). З внутрішньої сторони до дошки-підкладці укріплений теплової брус; простір між ним і нижнім вінцем заповнене клоччям. На перший вінець покладений теплоізоляційний матеріал, на нього - другий вінець і т. Д. Після укладання п'яти вінців передбачена збірка простінків, на які потім покладені наступні вінці. Віконні і дверні отвори повинні мати осадовий зазор і бути вище (більше) висоти віконних або дверних коробок на 1/20 їх висоти, т. Е. На 7 - 8 см. Якщо цього зазору не буде, то вінці над вікнами і дверима з часом через опади (усушки деревини, ущільнення теплоізоляції) провиснуть, утворюючи над простінками великі щілини. Зазори заповнюються клоччям або повстю, і тільки після повного осідання в зазор можна буде вставити брус. На малюнку 4 осадовий зазор становить 7 см.

Мал. 4. Розріз стіни (розміри в см):

1 - осадовий зазор 7 см; 2 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 5 см; 3 - тепловий брус; 4 - підлогу, дошки товщиною 4 см і лага 16/2 см; 5 - антисептимована дошка-підкладка товщиною 4-5 см по Толю в два шари; цегляний стовпчик 25X25 см; 6 - щебінь, пролита вапняним розчином товщиною 12 см по утрамбованому грунту; 7 - цегляний цоколь, 8 - утрамбований щебінь по глиняній підготовці; 9 - бутовий стовп; 10 - повсть або клоччя акцептовані; 11 - тепловий брус

Горищне перекриття показано на малюнку 5, а. Висота приміщень в будинку передбачена в чистоті 290 см, але, з огляду на осадку, стельові балки перетином 8X18 см слід врубать на 5 - 10 см вище. Укладають балки строго горизонтально, на відстані 100 см один від одного. З боків до балок прибивають бруски ( «черепа») перетином 4X5 см, на які укладають накат з пластин товщиною 8 см. Підтяті кінці пластин повинні лягти врівень з нижніми сторонами балок, утворюючи рівне перекриття. Замість пластин іноді застосовують двошарові дощаті щити товщиною 8 см. Накат засипають шлаком, сухою землею (шаром 15 см).

Щоб засипка не прокидається, щілини накату повинні бути замазані глиною. Якщо будуть застосовуватися тирса, їх треба попередньо змішати з вапном-Пушенко та гіпсом, а потім засипати шаром шлаку (3 - 4 см).

Мал. 5. Деталі статі, горищного і над підвального перекриттів (розміри в см):

а - горищне перекриття: 1 - бруски 4X5 см; 2 - балки 8X18 см через 100 см; 3 - накат з пластин d \u003d 16/2 см; 4 - глиняна мастило 2 см; 5 - засипка 15 см; б - підлогу першого поверху: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - лаги з пластин d \u003d 16/2 см; 3 - підкладка - просмолена дошка 4 см по Толю в два шари; 4 - цегляний стовп 25X25 см, Л \u003d 15 см; 5 - щебінь з проливкой вапняним розчином 12 см; 6 - утрамбований грунт; в - деталь перекриття підвалу: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - пісок 5 см; 3 - накат в підрізування d \u003d 14/2 з глиняного мастилом 2 см; 4 - кришка люка (дошки - 2,2 см, повсть - 2 см, дошки - 2,2 см); 5 - обв'язка 6,4 см; 6 - балка 8X18 см; 7 - черепної брусок 4X5 см