Система теплої підлоги стане прекрасним доповненням основної опалювальної системи. Також тепла підлога може спокійно виконувати функції основного обігріву без необхідності застосування додаткових пристосувань.

Нерідко власники вирішують виконувати монтаж теплої підлоги власними силами. І якщо для підключення необхідно володіти навичками виконання електротехнічних робіт, то самостійне облаштування водяного теплої підлоги під силу кожному. Ознайомтеся з інструкцією і приступайте до роботи.

Підготовчі роботи

Перший крок

Демонтувати стару стяжку до самої основи. Контролюйте, щоб перепади поверхні не перевищували 1 см.

другий крок

Покладіть на ретельно очищену поверхню шар гідроізоляційного матеріалу.

третій крок

Закріпіть по периметру приміщення демпферну стрічку. Якщо ваша система буде складатися з декількох контурів, стрічку також необхідно укласти по лінії між даними контурами.

четвертий крок

Теплоізоляційний матеріал, так само як і порядок утеплення, вибирається індивідуально відповідно до умов конкретної ситуації.

Так, якщо система буде використовуватися в якості доповнення до основного обігріву, буде досить укласти фольгований поліетилен.

У більшості ж ситуацій в якості теплоізоляційного матеріалу використовується пінопласт або інший відповідний матеріал.

Також у продажу доступні утеплювачі, розроблені спеціально для монтажу в комплексі з трубами теплої підлоги. В їх структурі вже присутні канали під укладку труб.

п'ятий крок

Покладіть поверх теплоізоляції армуючої сітки. Вона сприятиме збільшенню міцності стяжки, якій ви заллєте труби.

При цьому труби системи можна буде прикріпити безпосередньо до сітки, виключивши необхідність застосування спеціальних кліпс і смужок. В даному випадку для кріплення можна буде використовувати звичайні пластикові стяжки.

Вам потрібно виконати індивідуальний розрахунок і визначити оптимальні параметри укладки труб для кожного окремого приміщення.

Розрахунок найпростіше виконати за допомогою - це дасть вам можливість заощадити час і сили.

Вирахувати необхідну потужність для кожного окремого контуру виключно за формулами досить важко. Такий розрахунок вимагає обліку безлічі параметрів. При цьому найменша помилка може призвести до вкрай небажаних наслідків.

Щоб виконати розрахунок системи вам потрібно знати наступні параметри:

Перераховані параметри дозволять вам розрахувати оптимальну довжину укладаються труб, а також відповідний крок їх розміщення для забезпечення необхідного рівня тепловіддачі.

Також ви повинні підібрати підходящий маршрут укладання труб. Пам'ятайте: при проходженні по трубах вода поступово втрачає тепло. Тому розподіл потрібно виконувати з урахуванням ряду важливих нюансів, а саме:

• труби рекомендується починати укладати від менш теплих (зовнішніх) стін приміщення;
• якщо труба вводиться в приміщення не з боку зовнішньої стінки, то частина труби від місця введення до стіни треба утеплити;
• з метою поступового зниження інтенсивності нагріву від зовнішніх стін кімнати до внутрішніх застосовується варіант укладання «змійкою»;
• з метою забезпечення рівномірного прогріву простору в кімнатах, які не мають зовнішніх стін (гардероби, ванні і ін.) слід використовувати метод монтажу по спіралі. При цьому спіраль повинна розвиватися від краю приміщення в його середину.

Найбільш часто використовуваний крок укладання труб теплої підлоги - 300 мм. У місцях зі збільшеними втратами тепла крок розміщення труб можна зменшити до 150 мм.

Бажано, щоб опір труб в контурах, підключених до загального колектора, було однаковим. Для цього потрібно розділяти особливо великі контури на кілька контурів поменше. До особливо великим в даному випадку відносяться контури, довжина труби яких перевищує 100 м.

Також фахівці настійно не рекомендують обігрівати кілька кімнат одним контуром. Мансардні поверхи, засклені веранди, балкони і т.п. кімнати повинні обігріватися окремим контуром системи. В іншому випадку ефективність обігріву суттєво зменшиться.

Керівництво по монтажу системи підлог з підігрівом

Приступайте до монтажу системи. Робота виконується в кілька етапів.

Перший етап - колектор

Монтаж колектора виконується в спеціально призначений для цього колекторний ящик. Зазвичай товщина подібного ящика дорівнює 120 мм. Габарити підбирайте відповідно до розмірів колекторної грубі і з урахуванням розмірів різного роду доповнень типу датчиків зливів, тиску і т.д.

Облаштовувати колекторну групу так, щоб під нею залишився зазор, достатній для загину труб.

Встановіть колекторний шафа. Зробіть це так, щоб показники довжини труб від кожного опалювального приміщення і контуру системи були приблизно однаковими.

Найчастіше колекторні шафи просто монтуються в стіни - 120-міліметрова товщина дозволяє це зробити. Колекторний ящик повинен бути встановлений вище рівня системи підігріву підлоги.

Важливо пам'ятати: створювати різного роду ніші в несучих стінах категорично не рекомендується, а в більшості ситуацій навіть суворо забороняється.

Збірка колекторного шафи виконується в відповідності з прикладеною інструкцією, тому ніяких проблем і труднощів на цьому етапі у вас не виникне.

Другий етап - нагрівальний котел

Перш за все, виберіть підходящої потужності. Обладнання повинно нормально переносити надходять навантаження і мати певний запас потужності. Розрахунок гранично простий: ви додаєте потужність всіх систем підлог з підігрівом і додаєте 15-відсотковий запас.

Теплоносія в даній системі забезпечується насосом. Конструкція сучасних котлів включає до свого складу відповідний насос спочатку. Зазвичай його потужності достатньо для забезпечення нормального функціонування системи в приміщеннях площею до 120-150 м 2.

У разі ж якщо габарити приміщення перевищують наведені значення, вам доведеться встановити додатковий насос. У таких ситуаціях насоси встановлюються в віддалених колекторних шафах.

Безпосередньо на місцях введення і виведення теплоносія з котла необхідно змонтувати запірні клапани. За допомогою цих пристосувань ви зможете відключати нагрівальне обладнання при появі такої необхідності, наприклад, для ремонту або профілактичного обслуговування.

Найчастіше домашні майстри віддають перевагу - вони найбільш прості в монтажі і дуже добре показують себе при роботі в комплексі з системою теплої підлоги. Для установки і підключення обладнання досить просто слідувати положенням інструкції виробника.

Ціни на модельний ряд опалювальних котлів

опалювальні котли

Третій етап - труби

Укладання труб виконується відповідно до попередньо підготовленої схемою. Для кріплення елементів зазвичай використовуються профілі з отворами для розміщення шурупів.

Також ви можете прикріпити труби до сітки за допомогою пластикових стяжок - про це вже згадувалося раніше.

При кріпленні труб стежте, щоб їх не перетискають надто туго - краще, коли петля вільна.

Вигини намагайтеся робити максимально акуратними, дотримуючись, при цьому, рекомендації по мінімально допустимому радіуса. У випадку з поліетиленовими трубами даний радіус зазвичай становить 5 діаметрів труби.

Якщо ви пережмет поліетиленову трубу надто сильно, на її вигині утворюється смужка білястого відтінку. Це свідчить про виникнення залома. Використовувати подібні труби забороняється - в місці залома дуже швидко з'явиться прорив.

Підключення труб системи до колектора виконуйте із застосуванням фитинга або ж евроконусной системи.

Після завершення монтажу системи обов'язково перевірте. Для перевірки залийте воду, подайте тиск близько 5 бар і залиште тепла підлога в подібному стані на добу. Якщо через 24 години не буде відзначено ніяких помітних розширень і протікання, можете приступати до облаштування стяжки.

Четвертий етап - стяжка

При заливці до труб повинно бути подано робочий тиск. Після заливки стягування потрібно залишити сохнути на місяць. Лише після повного набору міцності стяжки можна переходити до укладання фінішного покриття.

При формуванні бетонної стяжки потрібно враховувати ряд важливих особливостей, пов'язаних з характером розподілу теплової енергії в товщі заливки і застосовується фінішному покритті.

У разі якщо буде укладатися плитка, товщина стяжки повинна складати близько 30-50 мм. Або ж ви можете зменшити відстань між трубами до 100-150 мм. В іншому випадку тепло буде розподілятися абсолютно нерівномірно.

У разі укладання лінолеуму, ламінатних панелей та ін. Товщина стяжки повинна бути ще меншою. Для зміцнення заливки в подібній ситуації треба використовувати додаткову зміцнюючу сітку, що укладається поверх труб.

Ціни на різні види стяжок і наливних підлог

Стяжки і наливні підлоги

Таким чином, укладання системи теплої підлоги без особливих проблем виконується власними силами. Потрібно лише дотримуватися наведених положень інструкції і відповідально підходити до виконання всіх заходів.

Вдалої роботи!

Відео - Зробити теплу підлогу своїми руками

Водяні або гідравлічні, підлоги - найпоширеніший вид утеплених підлог. По-перше, водяна підлога нижче в ціні при установці і подальшої експлуатації. По друге - його можна зробити своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних укладальників, а значить - знизити витрати. По-третє - водяна підлога вважається більш безпечним для людського здоров'я, в порівнянні, наприклад, з електричним, інфрачервоним, де неминучим наслідком є \u200b\u200bелектромагнітні випромінювання.

Водяна підлога має два різновиди монтажу.

1. перша - бетонна система, При якій підставою стає бетонна стяжка, вона і акумулює тепло. Така система хороша в індивідуальних малоповерхових будинках з міцними перекриттями.
2. друга - настильна система, Яка використовується в дерев'яних «легких» будинках, мансардах, де бетонна стяжка не може застосовуватися, оскільки перекриття не зможуть витримати її ваги. Застосовується настильна система і в багатоповерхових будинках, особливо - «хрущовках», де перекриття з плит з обмеженою навантаженням.

Пол стає джерелом тепла в приміщенні, забезпечуючи горизонтальний рівномірний прогрів в будь-якій ділянці приміщення. Тепло поширюється вертикально, створюючи природний ефект «ноги в теплі, голова в холоді», на відміну від радіаторного опалення, коли тепло йде вгору і потім повертається вниз.

Особливо добре працює така система обігріву там, де високі стелі. Повітря не пересихає, квартира прогрівається рівномірно. Естетично гідравлічні підлоги теж виграють, оскільки немає потреби в настінних радіаторах, простір звільняється. Крім цього, водяна тепла підлога економічно вигідний в експлуатації, енергоспоживання його нижче, а значить, знижуються витрати на утримання системи.

Недоліки гідравлічного статі

При виборі водяного статі слід врахувати тепловтрати, які не повинні перевищувати 100 Вт / м2. Щоб зменшити їх, слід серйозно поставитися до теплоізоляції. Якщо тепловтрати високі, водяні підлоги краще комбінувати з настінними радіаторами.

Укладання теплої підлоги в туалетах і ванних має свої складності. Найчастіше труба водонагріву пов'язана з трубою рушникосушки, що призводить до підвищеної температури, підлогу надмірно перегрівається.

Складнощі виникають там, де низька стеля, оскільки над трубами стяжка зобов'язана бути істотною по товщині, доводиться піднімати підлогу на висоту приблизно 10 см. І якщо ванна розташовується над холодним підвалом - підйом досягає 15 см. Додаткові витрати припадають також на зміцнення плит перекриття та інших несучих конструкцій, а також на переустановку дверей.

Що знадобиться для установки?

Щоб встановить гідравлічного теплої підлоги буде потрібно:

• котел для водонагріву;
• насос для закачування води (часто вмонтований в котел, але іноді потрібно закуповувати додатково);
• труби, які є нагрівальними елементами (краще вибирати металопластикові, приблизно з двадцатімілліметровим діаметром);
• труби розводки і клапани, щоб спускати повітря з опалювальної системи;
• фітинги для з'єднання труб і всіх гідравлічних механізмів;
• колектор або кілька колекторів (в настінному ящику, з перспективними і зворотними трубопроводами і механізмом регулювання);
• перекривають вентилі, які пов'язують трубопроводи з колектором;
• теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали, армована сітка, спеціальна демпферна стрічка;
• додатково - самовирівнюючі будівельні суміші або замінюють їх будматеріали і засоби для вирівнювання основи підлоги.

Підготовка і вирівнювання підлоги

Укладання опалювальної системи водяного статі вимагає ретельної підготовки підстави. Для початку доведеться повністю, до заснування, демонтувати стару підлогову стяжку і вирівняти підлогу горизонтально. Поверхня після демонтажу стяжки треба грунтовно очистити від сміття, частинок старої стяжки, пилу, забруднень, нашарувань.

Очищене основу підлоги треба покрити теплоізоляційним, а потім гідроізоляційним шаром. Після необхідних маніпуляцій, по всьому периметру потрібно закріпити демпферну стрічку, потім укласти згідно лініях, що проходить між контурами труб.

Утеплення необхідно, щоб не було теплооттока вниз. Найкраще підійде спінений поліетилен (пенофол), покритий фольгою. Якщо поверхом нижче знаходиться опалювальне приміщення, підійде будь-який утеплювач, найнадійніше - пінополістирол в листах. Товщина його орієнтовно 20-50 мм. Якщо утеплювати підлогу на першому поверсі, який знаходиться на грунті або над холодним підвалом, доведеться вдатися до насипу керамзиту, а листи пінополістиролу вибирати товстіший, приблизно 50 - 100 мм.

Сучасні будматеріали пропонують спеціальні утеплювачі, які мають спеціальні канали під труби. Вони коштують дорожче, але більш надійні і менш заморочливі в процесі укладання. Коли утеплювач покладений на підлогу, поверх необхідно укласти армуючої сітки. Таким чином вдасться закріпити новий, ще сирий, шар стяжки, що закриває всю систему труб.

Крім того, до сітки зручно кріпити трубу гідравлічного підлоги за допомогою пластикових стяжок. Цей спосіб зручніше, ніж конструкція з безлічі кріпильних смуг, кліпс.

Колектор - його вибір і установка

Перш ніж приступити до укладання, треба встановити колектор. Він встановлюється після розрахунків контурів.

Підбір колектора (або декількох колекторів) проводиться після здійснення розрахунку кількості контурів. Підбираючи колектор, треба заздалегідь визначитися, скільки висновків потрібно, щоб підключити до нього контури. Крім цього, апарат повинен володіти відведенням для зливу відпрацьованої води і Воздухоотводная клапаном.

Призначення колектора - розподіляти потоки гарячої води, а також регулювання, включення і відключення обігрівальної гідравлічної системи.

Вибираючи колектор, не варто економити. Простий, найдешевший, колектор має всього лише запірними клапанами, і це робить експлуатацію теплих підлог не зручною. Колектори з вмонтованими регулювальними клапанами, звичайно, дорожче на порядок. Але, регулюючи і витрата води в приміщеннях, в кожної гідравлічної петлі, а також температуру того чи іншого приміщення, можна заощадити набагато більше.

Якщо мова про промисловому будівлі, великому офісі, або подібному типі приміщень, то ідеальним варіантом буде колектор з попередніми змішувачами, а також - зі спеціальними сервоприводами. Для чого необхідні змішувачі? Вони дозволять регулювати температуру води, яка подається в труби, при цьому змішуючи гарячу воду з вже охолола.

Безумовно, колектори такого технічного рівня «з'їдять» основну частину коштів, які доведеться витратити на установку водяного статі. Звичайно, у звичайній квартирі або приватному будинку, де навантаження постійні і досить одного режиму роботи системи, можна обійтися колекторами простого типу.

Колектор поміщається в спеціальний ящик, його кріплять на стіні. Під ящиком має бути порожньо, тут треба буде підводити труби контурів з усіх приміщень. Шафа, з інтер'єрних естетичних міркувань, можна безболісно «втопити» в стіні або в ніші, його ширина 12 см.

Важливе правило: труби повинні бути нижче ящика з колектором. Це робиться для вільного воздухоотвода.

Збираючи всю систему воєдино, важливо дотримуватися інструкції, що супроводжує колектор. І тільки після того, як ящик з колектором встановлений, можна починати прокладку труб.

Як правильно розрахувати і розподілити труби водяного статі?

Насамперед необхідно розрахувати точний маршрут прокладки труб. Найкраще розрахунок кошторису на укладку водяного статі замовити фахівця-кошториснику або зробити за допомогою спеціалізованих комп'ютерних розрахункових програм. Вручну порахувати складно, а помилка в розрахунках обійдеться дорого і при переробці влетить в копієчку.

Наслідками неправильних розрахунків, наприклад, можуть стати небажані ефекти: недостатньо активна циркуляція води всередині труб, витік тепла на окремих ділянках статі, нерівномірне прогрівання кімнати, чергування холодних і гарячих ділянок підлоги (так звана «теплова зебра»).

Найважливіше правило при розрахунку: якщо тепла підлога укладається в декількох кімнатах, то розрахунок загальної довжини труби проводиться окремо для кожної.

Які параметри необхідно врахувати при розрахунках?

1. Площа приміщень.
2. Матеріал, з якого складаються стіни, перекриття.
3. Наявність теплоізоляції, її якість.
4. Потужність нагрівального котла.
5. Діаметр труб і матеріал, з якого вони зроблені.

На основі цих параметрів можна розрахувати довжину труби і відстань між її сегментами під час укладання ( «крок»), щоб тепловіддача була оптимальною. Крок зазвичай становить 10-30 см. Чим вище тепловтрати в приміщенні, тим вже повинен бути крок (10-15 см). Якщо приміщення не втрачає тепло, в ньому немає холодних стін, величезних вікон, балконів, то крок, відповідно, можна зробити ширше - 30 см.

розподіл труб

Розподіляючи труби, необхідно прокласти маршрут для укладання. Проходячи по трубах, нагріта в казані вода остигає, і ця обставина має враховуватися при визначенні маршруту укладання контурів труб. Слід пам'ятати кілька правил, порушення яких може позначитися потім на якості обігріву і незручності експлуатації всієї обігрівальної системи. Які ці правила?

Нагрівальний котел і насос

Головне, що потрібно враховувати, вибираючи для теплого Гідропол водогрійний котел - це потужність. Вона повинна відповідати сумі потужностей всіх секторів статі, плюс - повинен бути ще запас потужності 20% (мінімум 15%, але не менше).

Щоб вода циркулювала, потрібен насос. Сучасні котли влаштовані так, що насос входить в комплект з котлом, вбудовується в котел. Одного насоса вистачає на 100-120 кв. м. Якщо площа більша, знадобиться додатковий (один або кілька). Додаткові насоси вимагають окремих колекторних шаф.

У котла є вхід / вихід для води. На вході / виході встановлюються запірні клапани. Вони необхідні для відключення котла в разі невеликих поломок або зупинки котла в профілактичних цілях, щоб не зливати воду повністю з усієї системи.

Якщо передбачено кілька колекторних шаф, знадобиться перехідник на центральний підвід, щоб вода розподілялася по гідравлічній системі рівномірно, і звужують перехідники.

Монтаж труб і стяжка

Для укладання водяної підлоги будуть потрібні кріпильні профілі з зручними для дотримання кроку гніздами, які дозволять зафіксувати і закріпити труби. Кріпильні профілі пригвинчуються до основи підлоги за допомогою дюбелів і відповідних їм шурупів.

Труби необхідно після цього притиснути до армуючої сітки і закріпити пластикової стяжкою. Не варто туго стягувати і віджимати м'яку трубу, петля повинна бути більш-менш вільною. Укладаються труби потрібно згинати в необхідних місцях акуратно, ретельно, але не можна віджимати. Особливо це стосується поліетиленових труб, уразливих до деформаційних процесів.

Якщо при перетискання з'явилася біла пляма або смуга, використовувати матеріал не можна, він деформувався, в процесі експлуатації може утворитися залом або розтягнення. Зіпсована труба йде в шлюб, її не можна укладати в водонагрівальну систему щоб уникнути прориву і підтікання.

Після того як підлога укладені, до колектора підводяться кінці труб. У разі необхідності труби прокладають крізь стіни (тільки не несуть). Потім навколо труби намотується теплоізоляційний шар (спінений поліетилен). Зручною для приєднання труб є так звана евроконусная система, а також, як варіант - обтискний фітінг.

Отже, після установки системи необхідно перевірити її роботу під високим тиском. Перевірка відбувається при подачі води (тиск 6 бар), випробувальний період - 24 години. Випробування системи відбувається в ідеалі холодною водою і розігрітій. І при холодній, і при гарячої опресування слід стежити за тим, щоб всі елементи системи перебували в робочому стані, справно функціонували, і щоб тиск не впало більш, ніж на 1,5 барв.

Переконавшись, що в системі немає збоїв, підтікання, розширень труб, можна завершувати процес укладання водяної теплої підлоги заливанням стяжки поверх труб.

Слід врахувати, що при стягуванні, призначеної для плитки поверх теплої підлоги, товщина заливки повинна бути в межах 3 - 5 см. Під ламінат або подібне покриття стяжку роблять тоншою.

Заливка повинна проводитися при працюючій водонагрівальної системі, при тиску. Нарешті, після заливки стяжки потрібно набратися терпіння і почекати не менше 28-30 днів. І тільки по витікання цього терміну можна продовжити ремонт - зайнятися покриттям підлоги.

Встановлювати теплі підлоги рекомендується в заміських будинках, квартири мають проблеми з приєднанням до загальдомовий системі обігріву. Це правило стосується не тільки будинків старих типових проектів, багато новобудови, особливо в елітному виконанні, мають таку систему опалення. Перед тим як перейти до розгляду існуючих монтажних схем, слід коротко зупинитися на їх переваги та недоліки, ці знання допоможуть усвідомлено визначитися з доцільністю установки теплих водяних підлог.

1. Переваги. Рівномірний прогрів приміщень, збільшення житлової площі за рахунок відсутності опалювальних радіаторів, поліпшення інтер'єру приміщення. Крім того, обігрів приміщення теплою підлогою по економічності вважається найвигіднішим в даний час, разові вкладення можуть окупитися вже на другий-третій рік після введення в експлуатацію.
2. Недоліки. Досить складні, з інженерної точки зору конструкції, вимагають дорогого додаткового обладнання. Дуже серйозний недолік - великі проблеми в разі необхідності виконання ремонтних робіт.

Якщо ви прийняли позитивне рішення і бажання монтувати теплі водяні підлоги не пропало, то можна переходити до розгляду можливих монтажних схем.

Він однаковий для всіх схем теплих підлог. Починати потрібно з розрахунку потужності системи, при цьому береться до уваги площа приміщення, оптимальна температура, фактичні теплові втрати. Потужність теплої підлоги слід збільшувати для приміщень, розташованих на першому і останньому поверхах, якщо фасадні стіни не мають утеплення згідно з вимогами існуючих норм, якщо фінішне покриття зроблено з натуральних кам'яних або керамічних плит.

Старі статеві покриття слід демонтувати і при необхідності вирівняти підставу. Перепад висот по всій площі приміщення залишається чинним протягом п'яти міліметрів, в іншому випадку значно зростає навантаження на насос. Крім того, великі ризики утворення повітряних пробок і складності з їх видалення.

Загальні вимоги до монтажних схемам

Приміщення слід розбити на ділянки в залежності від конфігурації. Намалювати на папері попередній ескіз схеми опалення. При цьому потрібно виконати дві умови: кількість опалювальних труб на кожній дільниці має бути приблизно однаковим, різких поворотів по можливості не допускати. Максимальна площа однієї ділянки не може перевищувати ≈20 м2, довжина труб на ньому не більше 100 м. Конкретні значення залежать від потужності насоса і технічних характеристик опалювальних труб.

Монтажні схеми можна складати з пластикових (найдешевший і досить довговічний варіант), гофрованих нержавіючих (за всіма параметрами займають середні позиції) і мідних (найдорожчий і найнадійніший варіант) труб.

Далі потрібно намалювати на папері схему розташування труб, при цьому беруться до уваги вищеописані умови. Відстань між трубами 15-30 см в залежності від необхідної температури всередині приміщення. При цьому слід мати на увазі, що статеві покриття не можуть нагріватися більше + 30 ° С.

Важливо. Під час малювання схеми слід знати, що труби мають різний радіус вигину, що залежить від їх діаметра і матеріалу виготовлення. Для статевого опалення радіус вигину повинен перевищувати десять значень діаметра.

При складанні схеми обов'язково треба виконувати ще одну умову. У приміщенні кожен контур повинен мати однакову довжину труб і приблизно однакову кількість вигинів. Схеми передбачають укладання труби спіральним методом, зигзагом і змійкою, допускається використання в одному приміщенні декількох способів, все залежить від особливостей конфігурації статі. Поблизу вікон рекомендується збільшувати щільність укладання опалювальних труб, в іншому випадку під ними підлогу буде значно холодніше.

Довжина кожного контуру збільшується приблизно на два метри, вони будуть потрібні для підводки до стояка. Якщо з пластиковими трубами можна трохи помилятися, то мідні коштують надто дорого, щоб різати їх на шматки, непродуктивні відходи збільшують вартість опалювальної системи. Не виключено, що доведеться малювати кілька ескізів, змінювати вид і розміри контуру. Якщо знань зовсім мало, а з геометрією в школі були проблеми, то професійні фахівці рекомендують взяти шматок мотузки або тонкого дроту і викладати схеми контурів на підставі, міняти їх розташування, пробувати робити схему змійовиком або спіраллю.

Знайшовши оптимальне рішення, схему розташування контуру можна відзначити на підставі фломастером. Подальша розробка монтажу залежить від типу підстави.

Монтажна схема по бетонній основі

Установка водяного опалення по бетонній основі містить кілька «шарів пирога».

Укладається на очищену основу, якщо воно має великі нерівності, то попередньо слід зробити стяжку. Бажано використовувати пінобетон, він скорочується непродуктивні теплові втрати. Товщина теплоізоляції повинна бути більше трьох сантиметрів, щільність теплоізоляції не менше 35 кг / м3.

Рекомендується закладати в схему пінопласт або пресовану мінеральну вату підвищеної фізичної міцності. У реалізації є спеціальні мати для систем водяного підігріву підлоги, вони мають встановлені фіксатори, які набагато полегшують процес укладання труб. Якщо приміщення велике, то товщина ізоляції збільшується.

В середньому на квадратний метр приміщення знадобиться приблизно п'ять погонних метрів при кроці 20 см. Ці показники можуть змінюватися з урахуванням розрахункової потужності опалювальної системи.

Практична порада. Бажано на схемі передбачити укладання двома потоками. При цьому підключення виконувати таким чином, щоб найбільш гарячі труби першого контуру чергувалися з остиглими трубами другого. За рахунок такої схеми забезпечується рівномірний нагрів всього статі.

Після з'єднання всіх ділянок потрібно в обов'язковому порядку провести гідровипробування герметичності з'єднання. Для цього один кінець труби заглушити, а до другого приєднати водяний насос. Тиск води під час випробувань має в два рази перевищувати робочий. Такі випробування дозволять своєчасно виявити і усунути місця протікання.

По контуру приміщення передбачається демпферна стрічка, яка компенсує теплові розширення верхньої цементної стяжки. Між контуром труб і стяжкою на схемі передбачається шар гідроізоляції. З цією метою можна використовувати дешеву поліетиленову плівку завтовшки не менше 30 мкм.

Поверх гідроізоляції укладається металева або пластикова сітка для армування.

Товщина стяжки 3-10 см вище поверхні труб. Стяжка робиться звичайним способом, можна використовувати мокрий або напівсухий матеріал. Після охолодження встановлюється фінішне покриття для підлоги.

На схемі малюються всі верстви теплої підлоги з зазначенням матеріалів виготовлення і лінійних параметрів.

полістирольна схема

Більш сучасний метод, бетонну стяжку робити немає потреби. Така схема значно прискорює монтажні роботи, дозволяє використовувати систему не тільки під час нового будівництва, але і в період виконання капітального ремонту будівлі. За рахунок мінімальної товщини всіх шарів вдається зменшити втрати приміщення по висоті, мінімізувати навантаження на перекриття.

Схема передбачає вбудовування в полістирольні плити алюмінієвих пластин, в яких фіксуються труби. Товщина плит дозволяє ховати в них труби діаметром до 20 мм.

Системи зверху накривається гіпсоволокнистими плитами. Не рекомендується користуватися фанерою або ОСП, вони мають недостатню теплопровідність, що знизить ефективність опалювальної системи. Гіпс відмінно проводить тепло, а додавання синтетичних волокон робить його досить міцними. Поверх цих плит можна класти фінішне покриття для підлоги.

Модульна схема по дерев'яній підставі

Передбачає використання готових плит ОСП з пропілену канавками під труби і металевими пластинами. Товщина плит не менше 22 мм, на схемі укладання теплоізоляції передбачається в перекритті. Різноманітність модулів по конфігурації дозволяє класти їх у потрібній послідовності згідно з розробленою схемою. Залежно від кроку пластикової труби передбачається використання смуг розміром 130-280 мм. Вони мають зручні засувки для фіксації труб. Розміри 150 мм, 200 мм і 300 мм. Після складання труб і їх перевірки на герметичність контур накривається гіпсоволокнистими плитами.

Рейкова схема укладання по дерев'яної основи

Схема малюється з урахуванням використання дерев'яних або ОСП рейок товщиною не менше 28 мм. Рейки повинні укладатися на статеві лаги, відстань між ними трохи більше діаметра труб. В якості фіксаторів застосовані металеві профільні пластини, зверху є засувки. Система накривається гіпсоволокнистими плитами.

Які помилки допускаються під час складання схеми

Для тих, хто має великий досвід виконання робіт, ці помилки здаються смішними, але новачки нерідко на них не звертають уваги. Надалі виникають великі проблеми, доводиться деякі архітектурні конструкції переробляти.

1. Не враховується висота віконних і дверних прорізів, місця розташування батарей опалення під вікном. Прорізи мають стандартні розміри, а тепла підлога завжди підніме фінішне покриття. Як результат - висота прорізів зменшиться, їх доведеться переробляти. Зменшення висоти може перевищувати 10-15 сантиметрів в залежності від використовуваної схеми опалення. Збільшити висоту прорізів досить складно, над ними встановлена \u200b\u200bбалка, її демонтаж / монтаж вимагає практичних знань виконання будівельних робіт. Підняття чистового статі потрібно враховувати на стадії проектування будинку, а для цього схема укладання вже повинна бути готова.

Прокладайте комунікації разом з трубами

2. Не можна робити велику заливку теплої підлоги без поділу на частини. Нагрівання стяжки істотний, теплові розширення мають високі значення. При таких умовах експлуатації стяжка обов'язково дасть тріщини, в гіршому випадку можливо спучування. Тріщин може бути так багато, що вони зроблять негативний вплив на міцність конструкції. Для того щоб уникнути подібного явища, на схемі слід передбачити поділ за площею стяжки на кілька ділянок за допомогою демпферного стрічки. Оптимальний розмір однієї ділянки в межах 15-20 м2.
3. недосвідчені будівельники на наступний день поле укладання стяжки включають опаленняе в надії, що таким способом прискорюють процес застигання. Це велика помилка, в таких умовах цементна суміш не застигає, а висихає. В результаті хімічні реакції припиняються, цемент ніколи не набере міцності. Професіонали, навпаки, в дуже теплих приміщеннях один-два рази на добу рясно поливають стяжку водою, тільки так можна мати очікувану міцність статі.
4. обов'язково позначте на схемі або вже на стягуванні місце прокладки труб під дверним порогом. Під час установки коробки ви будете знати, в якому місці свердлити під дюбелі, щоб не пошкодити труби.
5. Постарайтеся не використовувати спосіб укладання труб змійкою, найоптимальніший варіант - класти їх равликом. Це дещо складніше, вимагає терпіння і уваги, але зусилля цілком виправдаються результатом, підлогу по всій площі буде мати однакову температуру.
6. На схемі потрібно намалювати розкладку труб у всіх приміщеннях відразу, а не окремо. Якщо цього не зробити, то виникнуть випадки, коли їх буде неможливо правильно укласти, вихід з однієї кімнати буде заважати входу в іншу. Доведеться труби різати на шматки і з'єднувати, а кожне зайве з'єднання - додатковий ризик появи протікання.

Якщо все продумано, прораховано і правильно намальовано на схемі, то є впевненість в ефектності теплого водяного статі.

Відео - Схема теплої підлоги в двоповерховому будинку

Про комфорт використання теплих підлог говорити не доводиться, цей вид обігріву дуже популярний в приватних будинках, так як ефективний і має високий ККД. Незважаючи на те, що цей вид робіт не набагато складніше, ніж інші, пов'язані з облаштуванням максимальної зручності і комфорту свого помешкання, мало хто знає, як зробити тепла підлога від опалення своїми руками.

Розглянемо теоретичні і практичні питання, пов'язані з самостійним розрахунком і облаштуванням водяного підігріву підлоги в невеликих приміщеннях житлового або офісного типу.

Підготовчі роботи і розрахунок матеріалів

Така відповідальна робота, як монтаж теплої підлоги своїми руками повинна починатися з підготовки матеріалів і планування. Строго кажучи, точний розрахунок можуть зробити тільки фахівці, що мають інформацію про рівень витоку тепла в даному приміщенні. Але для індивідуальних потреб часто використовують приблизні розрахунки, які задовольняють поставленим вимогам.

Для початку потрібно накреслити план розміщення труб. Зрозуміліше і наочно буде намальована на папері в клітку схема, тепла підлога на якій можна розрахувати виходячи з квадратури приміщення. Кожна клітина буде відповідати кроку - відстані між трубами.

Для зони помірного клімату:

• При хорошій ізоляції будинку і вікон, відстань між сусідніми витками труби можна робити 15-20 см;
• Якщо стіни не утеплені, 10-15 см.
• У просторих приміщеннях, де частина стін холодні, а частина - теплі, роблять змінний крок: біля холодних стін відстань між сусідніми витками труб невелике, а в міру наближення до теплих стін - його збільшують.

Яке підлогове покриття підійде на теплу підлогу

Велику помилку роблять ті, хто планує на теплу підлогу укладати паркет або товсте дерев'яне покриття. Дерево погано проводить тепло і буде перешкоджати нагріванню приміщення. ККД такого обігріву може виявитися навіть нижче, ніж у радіаторного, а витрати на опалення - занадто великими.

Ідеальне покриття для теплої підлоги - це кам'яна, керамічна або керамогранітна плитка. Нагрівшись, вона прекрасно буде тримати тепло, і це найкращий варіант для кухні або ванній. У приміщеннях, де підлога тепла - дуже люблять грати діти, та й ходити босоніж там приємніше, ніж по дерев'яному паркету.

Трохи гірший варіант підлогового покриття, але більш відповідний для гостьової кімнати або спальні - лінолеум і ламінат. Ці матеріали добре пропускають тепло, і не знизять ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат слід вибирати мінімальної товщини, а лінолеум - без утеплювальній підкладки.

При нагріванні багато синтетичні матеріали можуть виділяти шкідливі випаровування. Тому покриття для підлоги з хімічними компонентами обов'язково повинні мати позначку виробника про можливість їх експлуатації в житлових приміщеннях на теплій підлозі.

Основа під теплу підлогу

Якщо мова йде про будинок з бетонними перекриттями, то найдоступніший загальноприйнятий варіант - це бетонна стяжка з водяним підігрівом. Такий же спосіб застосовується і для перших (цокольних) поверхів приватних котеджів, якщо підстава підлоги знаходиться на піщаній подушці, яка розташована безпосередньо на грунті.

У будинках з дерев'яним перекриттям такий варіант непридатний. Дерев'яні балки перекриття просто не витримають величезної ваги бетонної стяжки, який би тонкої вона не була. У цьому випадку застосовується полегшений варіант теплої підлоги, про яке буде розказано в окремому розділі.

Встановлення теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи. Основа для створення теплої підлоги повинна бути рівною, без виступів і западин. Максимально допустимий перепад становить 5 мм. Якщо глибина дефектів поверхні досягає 1-2 см, то доведеться насипати і розрівняти тонкий шар гранітного відсіву (дрібний щебінь) з розміром зерна до 5 мм. Поверх вирівнюючого шару доведеться укласти плівку і при укладанні теплоізоляції ходити по дерев'яних щитів. В іншому випадку вирівнюючий шар сам стане джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найбільш поширені схеми укладання водяної підлоги - равлик і спіраль. Улітку рівномірно прогріває всю площу підлоги. Зате при спіральної схемою можна забезпечити більший рівень прогріву в самій холодній зоні приміщення. Для цього перші гілки труби, по яких подається гаряча вода, укладаються саме там. По готовому кресленню визначається точна довжина труби.

Для теплої підлоги використовується тільки цілісний шматок труби! Якщо площа приміщення дуже велика - планується кілька контурів обігріву. Довжина труби кожного контуру не повинна перевищувати 100 м. Інакше буде потрібно занадто великий тиск, необхідне для нормальної швидкості потоку теплоносія. За площею це відповідає 15 кв.м.

Водяна підлога своїми руками найкраще робити з металопластикової труби діаметром 16 мм. Вона легко гнеться з досить малим радіусом, і працювати з нею на порядок зручніше, ніж з трубою із зшитого поліетилену. Трубу діаметром 20 мм використовувати небажано. Великий діаметр вимагатиме збільшення товщини бетону, а це погано впливає на ефективність системи нагріву.

Зазвичай витрата труби на 1 кв.м. площі становить:

• 10 м при кроці 10 см;
• 6,75 м при кроці 15 см.

Вибір теплоізоляції і кріплень для водяної теплої підлоги

Для того щоб тепло не йшло вниз - на підставу укладається шар щільного пінопласту. Щільність утеплювача вибирається не менше 25, а краще - 35 кг / куб.м. Більш легкий пенополистерол просто сомнется під вагою бетонного шару.

Утеплювач і Тепловідбивач

Оптимальна товщина утеплювача - 5 см. При укладанні на грунт або при необхідності підвищеної захисту від холоду, коли рівнем нижче знаходиться не опалювальне приміщення, товщину теплоізоляції можна довести до 10 см. Щоб зменшити теплові втрати - рекомендується поверх утеплювача настелити тепловідбивний екран з металізованої плівки. Це може бути:

• Пенофол (металізований спінений поліетилен);
• Що відображає поролоновий екран, що приклеюється за радіаторами;
• Звичайна алюмінієва харчова фольга.

Металізований шар швидко знищується від агресивної дії бетону, тому сам екран теж потребує захисту. Таким захистом служить поліетиленова плівка, яку використовують для парників і в тепличному господарстві. Товщина плівки повинна бути 75-100 мкм.

Крім того, вона забезпечує потрібну вологість для созревающей бетонної стяжки на протязі всього періоду її застигання. Шматки плівки потрібно укладати внахлест, а місце з'єднання герметично проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб водяного опалення

На теплоізоляцію встановлюють кріплення для труби. Його призначення - закріпити сусідні гілки труби і розташувати її по території статі в суворій відповідності до попереднього плану. Кріплення утримує трубу, поки бетонна стяжка не набуде потрібну ступінь твердості. Використання кріплення полегшує монтаж статі і гарантує правильне розміщення труби в товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть бути спеціальні металеві планки, металева зварна сітка, пластикові скоби, які пришпилюють трубу до пінопластових основи.

1. Металеві планки використовуються при збільшеній товщині бетонної подушки. Вони трохи піднімають трубу щодо утеплювача, завдяки чому вона виявляється ближче до верхньої поверхні бетонної подушки. Труба просто замикається в фігурні виїмки планок.
2. Металева сітка не тільки зміцнює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба прив'язується до сітки шматочками дроту або пластиковими хомутами. Витрата кріплення становить 2 шт. на погонний метр. У місцях заокруглень можна використовувати додаткове кріплення.
3. Пластикові скоби встановлюються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінополістерол в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлоги своїми руками робляться за допомогою особливого степлера. Але його придбання виправдано тільки при інтенсивному професійному використанні.

В останні роки виробники систем теплих підлог стали пропонувати ще одне дуже зручне рішення. Мова йде про спеціальні аркушах щільного пенополистерола з профільованою поверхнею. Зазвичай поверхню таких листів є перетину канавок або ряди виступаючих елементів, між якими легко укладаються труби підігріву.

Поверхня листів гладка, еструдірованний, все пори закриті і додаткової гідроізолюючої плівки для неї не потрібно. Маючи особливий терморезак, канавки в пінополістерол можна нарізати і самостійно. Але для проведення цієї роботи потрібен хоча б мінімальний досвід.

Металопластикова труба поставляється в бухтах. При укладанні бухта розкочується по траєкторії розміщення труби. Не можна витягати трубу з лежачої бухти, оскільки це викличе її скручування і може привести до розшарування внутрішніх шарів.

Вибір рецептури, приготування і заливання бетону

Заливати труби бетоном можна тільки після того, як вони повністю укладені, підключені до колекторів і наповнені водою під тиском 4 бар. Перед заливкою потрібно витримати трубу під цим тиском протягом декількох днів. Якщо виявиться текти - її відразу ж усувають. Якщо сама система опалення ще не змонтована - замість води в труби, за допомогою компресора, закачують повітря і фіксують тиск кульовими вентилями.

Відразу після закачування тиск може трохи знизиться за рахунок розпрямлення труб. Під час заливки і затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для компенсації теплових розширень уздовж всіх стін кріпимо демпферну стрічку. Температурне розширення бетонної подушки складає 0,5 мм на погонний метр, при збільшенні температури на 40 градусів. Якщо нагрів становить всього 20 градусів, той розширення відповідно буде в два рази менше. Множимо розширення на протяжність найдовшого ділянки бетонної підлоги і порівнюємо отриману величину з товщиною демпферного стрічки.

Для звичайних квартир, як правило, досить укласти стрічку тільки уздовж стін і при дверному порозі. Крім того демпферна стрічка також грає роль теплоізоляції стін від теплої підлоги. Таким методом усуваються містки холоду, що викликають непотрібну витік тепла.

Додатково в деяких випадках робляться компенсаційні шви:

• при протяжності кожної зі сторін приміщення більше 8 метрів;
• ширина і довжина приміщення відрізняються більш ніж у два рази;
• площа підлоги перевищує 30 кв.м .;
• форма приміщення має кілька вигинів.

Для протяжних теплих підлог компенсаційний шов з демпферного стрічкою облаштовується через кожні 10 м. Щоб рух бетонних подушок в цих місцях не розірвало трубу - на неї одягають жорстку пластикову гофру (переважно) або трубу більшого діаметра. Захід захисної труби в бетонні подушки - не менше 0,5 м з кожного боку.

Якщо за схемою розміщення виникає скупчення теплих труб в одному місці (наприклад - біля колектора), то на частину труб потрібно надіти рукав утеплювача. Це допоможе уникнути локального перегріву і збереже тепло для потрібних ділянок статі.

Як зробити водяна тепла підлога: бетонування

Якщо бетон для заливання не привозиться, а готується на місці, то будуть потрібні такі компоненти:

• цемент марки 300 або 400 - 1 вагова частина;
• пісок річковий промитий - 1,9 В.Ч .;
• щебінь розміром 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Це склад важкого бетону. Його вага досягає 2,5 т на 1 куб.м. готового матеріалу.

Багато хто віддає перевагу відмовлятися від піску в бетоні для теплої підлоги. Пов'язано це з його поганий теплопровідністю. Тому на практиці використовують і цементно-гравійних сумішей. Її склад:

• гранітний щебінь 5-20 мм - 2 відра;
• цемент - 1 відро;
• невеликий гранітний відсів до 5 мм - 4 відра;
• вода - 7 л (можна додати ще 1 л, якщо розчин дуже густий).

Граніт прекрасно проводить тепло, а такий бетон має набагато більш низький тепловий опір. До складу також рекомендується ввести армуючої фібру, що представляє собою дрібні пластикові волокна.

У складі будь-якого наливної підлоги обов'язково повинен бути пластифікатор. Конкретна кількість залежить від конкретної марки і призначення цього препарату. Пластифікатор повинен бути не будь-який, а саме для теплої підлоги!

Якщо труба кріпилася на планки або скоби - поверх неї укладають армуючої сітки. Висота бетонної стяжки вибирається від 5 до 10 см. При цьому потрібно забезпечити не менше 3 см бетону над трубою. Менша прошарок чревата растрескиванием. А надто товста бетонна подушка збільшує втрати при передачі тепла.

При правильному виборі бетону і нормальній температурі він починає схоплюватися вже через 4 години. Для підтримки нормальної вологості його слід накрити водонепроникною плівкою, а при підсиханні поверхні - поливати її водою. Вже через 12 годин застиглий бетон може витримати вагу людини. Але повне його визрівання настає тільки через 28 днів. Весь цей час потрібно піклуватися про вологість і підтримувати високий тиск в покладених трубах. Тільки після закінчення зазначеного терміну можна провести перше теплове випробування цього статі.

Як при першому випробуванні, так і згодом можна швидко нагрівати водяна тепла підлога до високої температури!

Підлогове покриття

На готове бетонну основу можна клеїти плитку та інші підлогові покриття. При цьому використовують клей, призначений для теплих підлог. Якщо плитка потрапляє на компенсаційний шов, то одну її частину треба приклеїти, а другу - посадити на силікон. Силіконовий клей амортизує теплові переміщення підстави, і плитка не трісне від перенапруги.

Полегшений тепла підлога для дерев'яних перекриттів

Як вже говорилося раніше, для дерев'яних перекриттів облаштовується легкий тепла підлога без бетонної подушки. У цьому випадку послідовність робіт може трохи відрізнятися в залежності від стану старого статі і конструкції перекриття.

Щоб тепло не йшло вниз - під труби укладається утеплювач. Він може розміщуватися між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінеральну вату, а може настилатися на старий міцний чорнову підлогу - тут вже буде потрібно пінополіуретан щільністю 25-35 кг / куб.м. Щоб не утворювався конденсат, під минвату укладається мембрана паробар'єр. Зверху на лаги набивається перший чорнову підлогу.

Так само, як і для бетонної підлоги, на утеплювач бажано настелити тепловідбивний екран з фольги або пенофола. Всі стики і шви повинні бути герметично проклеєні скотчем.

Прямо на пенополистерол настеляються лаги, до яких прибиваються дошки чорнової підлоги. Між дошками повинні залишатися зазори близько 2 см для укладання труби. Аналогічні зазори потрібно передбачити на торцях дощок чорнової підлоги. В іншому випадку для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може привести до поломки дощок.

Щоб тепло рівномірно розподілялося по підлозі - трубу укладають не просто в канавки, а в спеціальні металеві жолоби, призначені для цієї мети. Метал передає тепло по всій своїй поверхні і рівномірно прогріває чистове фінішне покриття. Рекомендації по його вибору вже давалися вище - це може бути ламінат з допуском до роботи з підігрівом або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет і паркетна дошка для теплої підлоги підходять найменше.

У порівнянні з бетонним теплою підлогою полегшена конструкція робиться набагато швидше і коштує значно менше. Ще одна перевага - можливість ремонту водяних труб в разі аварії. Проблеми з тубами в бетонній підлозі усуваються тільки повної його заміною.

Основний недолік дерев'яного теплої підлоги - значно менша теплова потужність.

Живити тепла підлога від опалення багатоквартирних будинків можна тільки з дозволу постачальника теплової енергії. Всі рекомендації залишаються в силі, хоча, від себе ми радимо встановити на вході труби теплостійкий водяний фільтр.

підсумок

Грамотно облаштоване тепло у власному будинку - це ще один крок до комфортабельних і зручним умовам проживання для всієї родини. Але, навіть якщо ви не в змозі виконати ці роботи і змушені запросити майстрів - отримані знання дозволять вам взяти найактивнішу участь в цьому процесі.

Водяні теплі підлоги - популярна система опалення зі своїми унікальними властивостями. Щоб ці властивості виявлялися в повній красі, потрібно потурбуватися правильним укладанням всього пирога теплої підлоги. Якщо ви порушите технологію, є ризик поховати систему в стягуванні. І такі випадки досить часті. Якщо не хочете такого, то ласкаво просимо в наш матеріал!

За рахунок того, що труби теплої підлоги розкладаються по всій площі приміщення, досягається максимально рівномірний прогрів кожної ділянки. Де б ви не знаходилися в своєму будинку, вам буде однаково комфортно.

З водяними підлогами ви рятуєтеся в більшості випадків від радіаторів опалення, які раніше займали зайвий простір у вашому будинку. За всі ці особливості люблять водяні теплі підлоги в приватних будинках. Давайте крок за кроком розберемося в своїми руками.

Крок 1. Підготуйте підставу

В якості підстави для теплої підлоги в будинку виступає чорнова стяжка, яку в більшості випадків заливають не надто акуратно. Тому перед тим, як ви приступите до укладання підлог, очистіть поверхню стяжки від зайвого сміття. Якщо є напливи, збийте їх до рівного стану. Якщо є поглиблення, подровняйте їх. Ці фактори в подальшому сприятливо позначаться на цілісності самої системи.

Крок 2. Встановіть розподільний колектор