Досить багато часу пройшло в роздумах, як робити розводку труб каналізації.

Адже будинок стоїть на гвинтових палях, підпілля холодну. Не дивлячись на те, що каналізаційні труби більшу частину часу стоять порожні, можливо їх замерзання за рахунок конденсації вологи, що надходить в труби разом з повітрям з септика.

Принципова схема

Розглянувши різні варіанти, вирішив робити так.

1. Основна магістраль 110мм. Є основна зливна магістраль 110 діаметра, яка проходить під будинком, до кута. Там вертикальний перехід і далі труба йде вже під землею до септика. Чому не відразу в землю? По-перше тому що лінь копати під палями. По друге - досить довгу відстань до септика і високий УГВ. При дотриманні потрібного ухилу, труба до септика підійде вже на пристойній глибині, що збільшує трудовитрати на його реалізацію.
   Повітряний ділянку в перспективі буде гарненько утеплений.
2. Другорядні магістралі.Їх в будинку кілька, крім раковин, душа і унітазу, є ще аварійні трапи у вологих приміщеннях (вкрай корисна річ) і сливи води з побутової техніки. Ці труби було вирішено пустити в перекритті. З виходами до унітазу або самостійними виходами в основну магістраль під будинком.

На схемі: помаранчева лінія, основна магістраль, що йде в утепленні по повітрю, сині, ті що йдуть в перекритті.
гілка 1
труба 40 діаметра від пральної машини, потім перехід на 50, підключення до гілки трапа душа, вихід в фанову у унізаза і вниз, в основну магістраль

гілка 2
Аварійний трап з технічного приміщення, по дорозі до цієї гілці підключається аварійний трап санвузла, через стік раковини все виводимо в основну магістраль.

гілка 3
Злив з кухонної раковини з'єднується з аварійними трапом в парній і пірнає в основну магістраль.

Центральна магістраль йде трохи під кутом, тому що прямому прокладанні під будинком заважають діагональні укосіни, якими з'єднані гвинтові палі + на розі будинку росте ялинка, в яку труба б прямо вперлася.

практична реалізація

Реалізація почалася з гілки номер 3, так як її практичне виконання було найпростішим. Все дуже зручно вписалася між лаг, з потрібними ухилами.

Потім прийшла черга гілки номер 2. Яка виявилася найскладнішою з за протяжності.

Для того, щоб зробити потрібний ухил, довелося різати контр лаги, роблячи в них канал для проходу труби.

А частина контр лаг підпиляти знизу, щоб труба пройшла під ними:

І трохи поекперіментіровать, підключаючи до цієї гілці трап із санвузла.

Остання гілка, від пральної машини і душа, було зроблено за таким же принципом

Як правильно утеплити водопровід і каналізацію

Принципова схема утеплення підведення води в зруб лазні, встановлений на гвинтові палі

Шари утеплення водопровідної труби на вводі води в баню

Часто як аргумент на користь будівництва лазні на стрічковому фундаменті, а не на гвинтових палях, призводять міркування про неможливість розведення зимових комунікацій, води і каналізації, в підпільному просторі зрубу. Стрічковий фундамент видається більш теплим і оберігає труби від промерзання. Не будемо заперечувати, що «голі» гвинтові палі і бетонна стрічка з закритими продухами по-різному зберігають тепло. Однак для запобігання комунікацій від промерзання краще зробити локальний захист (утеплення і обігрів) труб, а не прогрівати все підпільне простір під банею. У сильні морози стрічкові фундаменти не завжди можуть утримати позитивну температуру під зрубом, адже підлоги зрубу утеплені і не пропускають тепло вниз, до того ж за законами фізики тепле повітря завжди піднімається нагору. Для промерзання водопровідної труби достатньо будь-якої температури нижче 0 ° С. Промерзання ж каналізаційної труби стандартного діаметра (110 мм), з урахуванням того, що в стік вода потрапляє тепла, часто з органічними домішками, і в трубі не затримується, практично виключено при будь-яких трапляються в наших широтах (в Москві і Санкт-Петербурзі) негативних температурах.

Щоб водопровідна труба під зрубом лазні НЕ промерзла, від джерела водозабору, (не важливо, якого: центрального водопроводу, свердловини або колодязя) труба прокладається під землею нижче глибини промерзання грунту. Для Центрального і Північно-Західного регіонів Росії показник глибини промерзання знаходиться в діапазоні 120-150 см і залежить від того, скільки в конкретну зиму випало снігу, які були морози і скільки води міститься поверхневому шарі грунту на місці будівництва зрубу лазні. Канава для водопровідної труби заводиться всередину габаритів зрубу, так, щоб можна було підняти трубу строго вертикально і потрапити в потрібне місце в приміщенні лазні. Не допускається розведення водопровідних труб в підпільному просторі по горизонталі - це може привести (і напевно призведе - питання часу) до промерзання труби. Як труб найкраще використовувати ПНД (поліетилен низького тиску) трубу з діаметром 32 мм (дюйм). ПНД труби витримують неодноразове промерзання без шкоди для цілісності конструкції. Так що навіть при повному заморожуванні їх досить просто відігріти.

Для утеплення вертикального відрізка водопровідної труби (від глибини промерзання до введення в приміщення лазні) на неї вільної спіраллю накручується гріючий кабель, потім надівається кожух зі спіненого поліетилену, після чого вся конструкція поміщається в дренажну трубу діаметром 200 мм, всередину якої насипається керамзит. Для обводнених грунтів замість засипки керамзитом рекомендуємо залити монтажну піну. Низ утепляющей дренажної труби закладається на глибині промерзання, верх доводиться до підлоги всередині зрубу лазні. Гріє кабель не обов'язково включати постійно: тільки в сильні морози або якщо після перерви у використанні водопроводу вода перестала подаватися в лазню через утворення крижаної пробки в трубі.

Каналізаційні труби, що проходять у відкритій частині підпілля під зрубом лазні, найкраще також теплоизолировать за допомогою кожухів зі спіненого поліетилену. Якщо для відводу стоків з лазні використовуються труби діаметром менше 110 мм, наприклад 40 або 50 мм, для підстраховки рекомендуємо по нижній частині труби провести гріючий кабель (НЕ спіраллю, як у водопровідній трубі, а в одну лінію, суворо внизу). Каналізаційні труби допустимо протягувати в горизонтальному напрямку (ухил 2-3 см на 1 м довжини для фекальних стоків, для стоку води ухил не є принциповим), проте чим коротше буде горизонтальну ділянку в підпільному просторі зрубу лазні і чим швидше труба потрапить під землю і потім в септик (або інший тип прийому стічних вод), тим менше ймовірність намерзання льоду і утворення засмічення всередині труби.

Як приклад розглянемо систему каналізації двоповерхового каркасного будинку на палях з максимальним набором сантехнічного обладнання. До складу комунікації входять такі компоненти, як:

Центральний стояк - це вертикально розташована труба, в яку потрапляють всі стоки з подальшим відведенням за межі будівлі. Її перетин має бути не меншим, ніж діаметри всіх інших гілок.

Фанова труба - вона ж вентиляційна, призначена для з'єднання системи каналізації з атмосферним повітрям. Виконує дві основні функції - компенсує внутрішній тиск в магістралях, а також забезпечує відведення неприємних запахів за межі будинку.

Головна магістраль - горизонтально розташована труба (або кілька труб), що з'єднує центральний стояк з відводами сантехнічного обладнання. Діаметр, як правило, такий же, як у стояка, але не менше, ніж у другорядних гілок.

Відводи і сполучні вузли - труби, гофровані патрубки, гнучкі шланги, сифони, гідравлічні затвори та інші вироби, що з'єднують центральну магістраль з сантехнікою.

Оглядові трійники - фітинги, що встановлюються на кожній горизонтальній магістралі, що йде до стояка. Потрібні для регулярного огляду і прочищення системи при засмічення.

Висновок з дому - трубопровід, що з'єднує стояк з трубою, прокладеної під землею за межами будинку до септика.

Варіанти прокладки труб

Прокладка каналізаційних труб в каркасному будинку здійснюється найбільш зручним способом з декількох доступних. Монтаж розділяється на внутрішній і зовнішній. При внутрішньому монтажі магістралі облаштовуються в пустотах, які утворює несучий каркас. При зовнішній прокладці труби фіксуються до поверхонь, як і в звичайних будинках.

Вертикальні каналізаційні труби, як правило, закладаються в порожнечі стін і перегородок. Якщо лінія комунікації перетинається з елементами каркаса, то в них робляться відповідні пропили або отвори.

Горизонтальні трубопроводи укладаються під майбутнім покриттям підлоги між балок. Проходи крізь елементи несучих конструкцій виконуються аналогічно вищеописаному.

Якщо прокладка магістралей планується всередині пустот несучого каркаса, то всі роботи здійснюються перед монтажем облицювальних матеріалів.

Висновок каналізації з дому

Якщо каркасний будинок побудований на класичному стрічковому або плитному фундаменті, то похідна труба заглиблюється в грунт і виводиться в траншею нижче рівня промерзання грунту. Зазвичай у випадках з дрібно заглибленими підставами вихід розташовується якраз під фундаментної плитою в точці, яка є найближчою до стояка і до септика одночасно.

Трохи складніше справи йдуть у випадках, коли каркасний будинок зведено на палях. При такій конфігурації похідна труба буде проходити від будинку до грунту через відкритий простір. Якщо не вжити відповідних заходів, то при негативних температурах взимку каналізація дуже швидко буде заблокована через замерзання рідини.

Утеплення виведення здійснюється декількома способами. Можна збирати шахту з пінополіуретанових плит і пускати трубу всередині неї. Також на практиці застосовуються різні теплоізоляційні матеріали або спеціальні чохли для каналізаційних труб. Завдання стоїть завжди одна і та ж - від будинку до глибини промерзання грунту похідна магістраль повинна бути захищена від зимових морозів.

Основні норми

При облаштуванні каналізації в каркасному будинку діють ті ж норми і правила, що і при прокладанні труб в інших будівлях.

По-перше, при монтажі горизонтальних труб витримується ухил. Зазвичай береться середнє значення від 2,5 до 3,0 см на метр погонний. Для труб великого діаметру ухил можна робити поменше.

По-друге, при проході через елементи каркаса можна порушувати його несучу здатність. Коли труба перетинається зі стійкою, пропив або отвір не повинно бути більше, ніж ¾ всієї ширини вироби. Горизонтальні балки або лаги краще взагалі не чіпати, особливо в місцях концентрації навантаження. Труби в такому випадку краще прокладати під конструкцією.

По-третє, перетин труб в напрямку від сантехніки до септика не повинно зменшуватися. В іншому випадку це знизить пропускну здатність системи і стане причиною частих засмічень.

Щоб максимально правильно облаштувати каналізацію в каркасному будинку, рекомендується звернутися за допомогою до фахівців. Тільки так вдасться уникнути часто допускаються помилок, а також заощадити кошти без зниження функціональності системи.

Ознайомтеся з проектів каркасних будинків з нашого каталогу, лідерами продажів. Термін будівництва - від 25 днів.
Безкоштовна доставка домокомплектов до КАД і МКАД. Даємо гарантію на роботи.

Добудовуючи стіни свого каркасного будинку, я зрозумів, що пора б уже задуматися про майбутніх комунікаціях. Одночасно почалася справжня осінь, а значить, дощі і з'явився час для дослідження. Пора, вирішив я. Зараз саме час в очікуванні сухих днів зайнятися комунікаціями - і засів за підготовку до проектування і подальшої проводці комунікацій в своєму майбутньому каркасному будинку.

Звичайно, краще мати проект всіх комунікацій: Теплопостачання, водопостачання, каналізації вентиляції та електрики ще на етапі проектування каркаса. Але мало хто з будівельників-любителів може собі таке дозволити, адже просто не вистачає часу вивчити всі до початку будівництва. А на будівництві вже і зовсім ніколи.

Поки цей пост досить тео, оскільки я тільки почав займатися комунікаціями. Обов'язково оновлю цей текст, коли прийде час, і коли мій досвід з монтажу та проектування комунікацій буде повністю накопичено і осмислений.

Сподіваюся, мої пошуки з питання проектування комунікацій в каркасному будинку будуть корисні і вам. Тим більше, що голосування на сайті показало особливий інтерес до даної теми.

Комунікації в каркасному будинку. огляд

Короткий огляд комунікацій традиційно проводяться в каркасному будинку:
- опалення

- вентиляція

- електрика

Комунікації в каркасному будинку. опалення

В першу чергу, потрібно вирішити, яке паливо використовувати для опалення вашого каркасного будинку.
Опалення може бути газовим (магістральними або з балона), електричним, дизельним або твердопаливним (зокрема, піч).

Після того, як ви визначилися з паливом, потрібно вибрати труби для опалення:
— поліпропілен(ППР) - найпростіший варіант і самий частоіспользуемих «в народі». З плюсів: дешевизна труб і фітингів (правда справжній європейськи ППР вже не так дешевий, якщо ППР дуже дешевий, задумайтеся, це явно китайська підробка), легкість монтажу (навіть не професіоналом), з інструментів потрібні спеціальні бюджетні ножиці і такий же бюджетний паяльник. мінуси: не найнадійніша труба, неочевидність якості монтажу (всередину не заглянеш).

— металопластик- теж часто використовуваний матеріал. з плюсів: гнучкість труби, нескладний монтаж, середня ціна. з мінусів: часті скарги на якість труб і герметичність фітингів.
— зшитий поліетилен PeX - вже більш пристойний матеріал, використовується для труб теплої підлоги. з плюсів: надійність, міцність. з мінусів: ціна вже пристойна, потрібний дорогий інструмент для монтажу, монтаж більш складний, «неслухняна» труба.
— мідь- найдорожчий і «крутий» матеріал. У Канаді по суті використовують тільки його. Дуже міцний матеріал, але при цьому і дуже дорогий (але зате дешеві фітинги).

Для монтажу потрібна лише пальник і, найголовніше, «прямі» руки. Часто говорять, що в підсумку за вартістю виходить трохи дорожче ніж навіть ППР, сам поки не визначився з підсумковим думкою, але мідь безумовно хороша.

Я схиляюся до зшитому поліетилену як золотої середини за ціною / якість. Але, звичайно, ж я не про поліетилен фірми Рехау, він «золотий» за ціною, є для нього пристойні аналоги в Росії за доступною ціною.

Каркасний будинок можна опалювати як теплими підлогами, так і радіаторами. Друге хоч і не так красиво, зате куди простіше і ремонтопридатність, а ми ж будуємо каркасніков для себе? Я для себе вибрав біметалічні радіатори, які поєднують в собі плюси сталевих (міцність) і алюмінієвих (тепловіддача) радіаторів.
Можливо, все ж встановлю тепла підлога, але цю інформацію я додам в пост пізніше.

Тепер потрібно визначитися з системою опалення.
Вона буває як однотрубна, так і двухтрубная. Однотрубна - пережиток минулого і зараз її використовувати не рекомендують, труби для неї потрібно використовувати товсті, а регулювання тепла в ній кульгає. Так що я однозначно за двотрубну систему опалення в каркасному будинку, та й в будь-якому іншому.

Після вибору системи (якщо вона двухтрубная) потрібно визначити, чи будуть ваші труби йти в одному напрямку по всьому будинку ( послідовна схема), Або в двох або навіть трьох ( колекторна схема). У першому випадку, якщо траса виходить занадто довга, то в останніх приміщень в цій послідовності може не вистачати тепла, не забувайте також і необхідність «високих порогів» у вхідних дверей, в них буде йти труба, тому я за двотрубну колекторну систему.
Виглядає це, наприклад, так:

Правильне підключення великого радіатора (діагональне).


Якщо підключати його НЕ діагонально, а, наприклад, робити і вхід і вихід з нього в нижніх його частинах, то тепла такий радіатор буде віддавати набагато менше, просто не буде весь прогріватися.

Комунікації в каркасному будинку. електрика

Система електропостачання каркасного будинку складається з зовнішньої і внутрішньої електричної мережі. Внутрішня у свою чергу складається з щитка, розеток, вимикачів і споживачів струму. Підключають струму в нашій області зазвичай зі стовпа по повітрю, після чого обов'язково заземлюють вузол введення в будинок знову, навіть якщо вже було зроблено заземлення біля стовпа.
Спочатку визначаємося з плануванням, потім продумуємо в нашій плануванні всі майбутні споживачі (побутовою технікою, приладами і т.п.). Особливо точно потрібно визначитися з «особливими» споживачами (плита, холодильник, варильна поверхня, котел,
Ці споживачі особливі, для них існує або свій особливий автомат або вони повинні розміщуватися на особливій відключається лінії і т.п. Це не ваш головний біль, а головний біль проектувальника вашого майбутнього щита (проектувати щит сам я б не наважився, в цій справі дуже багато тонкощів).
Найкраще знайти майстра, якому ви довіряєте. Як і з, краще довіряти цю справу досвідченому проектувальнику, а не фірми-одноденки.

Після того як вам спроектували і змонтували щит, потрібно буде розвести кабелі від автоматів по дому. В ідеалі, вам повинні надати конкретну схему щита з поясненням по кожному автомату. У моєму випадку, це виглядає так:



Тобто з двох автоматів, які прикріплені до одного ПЗВ йде 3 фазних проводи в 3 спальні. А вже там вони приходять в перший блок розеток спальні, від якого йдуть до другого блоку розеток і т.д. Так само справа йде з кухнею і вітальнею і ін. Приміщеннями.
В ідеалі також потрібно мати окремий щиток для (якщо вона у вас є в будинку).

Ось так виглядають мої два електричних щита:

Комунікації в каркасному будинку. каналізація

За каналізації в каркасному будинку в інтернеті є маса матеріалів, тому подивимося тільки на схему каналізації в каркасному будинку і методи монтажу каналізаційних труб в каркасному будинку.
Труби каналізації укладаються з ухилом 2 сантиметри на метр, щоб все скочувалося і не замерзало. При цьому їх не потрібно закопувати до глибини промерзання, навіть півметра буде досить, тому що рідини там пробігають швидко і не встигають замерзнути. Тільки потрібно не забувати якщо допомагати жорстким відходів пройти до потрібного місця і зливати побільше води разом з ними.
Каналізаційні труби мають стандартний діаметр - 110 мм. Зовні будинку і під землею необхідно використовувати руді труби, всередині (і під будинком, але в повітрі) - можна використовувати сірі труби.

Внутрішню каналізацію можна проводити прямо в лагах статі (найчастіший варіант), або над підлогою (не дуже красиво).

Оптимальним варіантом ємності для зливу каналізаційних стоків, на мою думку, є звичайний пластиковий септик на 2-3 куба, я пригледів собі септик «Кріт», Він з досить товстими стінками (ребра жорсткості 15 см), круглої форми і за адекватною ціною, а також з доставкою по Росії (5 тисяч рублів до Нижнього Новгорода, якщо мені не зраджує пам'ять).

Інші плюси цього септика (за словами виробника і відгуками на forumhouse) - він не спливе при високому рівні грунтових вод, за рахунок привареного до септика на виробництві кріпленню від спливання, а значить, не потрібно заливати під септиком бетонну плиту.

Загальна схема зовнішньої каналізації і фанів стояка.


На зображенні: 1 -септік, 2 - фільтруючий колодязь, 3 - фановий витяжної стояк.
Каналізаційні сливи спочатку потрапляють в септик для первинної природного очищення, з них там виділяється забруднене осад, а «освітлена» вода йде в фільтруючий колодязь. Після чого, ще більш очищена вода йде в нижні шари грунту. така система допускається тільки, якщо грунтові води не ближче, ніж метр по глибині від дна вашого фільтруючого колодязя (і при достатній силі поглинання грунту).

А ось відео з монтажем горизонтального «Крота» для каркасного будинку:

З септика рідина виходить через кілька діб вже відстояна і її можна виводити в фільтруючий колодязь на додаткове очищення гравієм, а потім вже через гравій в грунт (але так можна тільки якщо грунтові води не ближче, ніж в метрі глибини від гравію). До речі, я вибрав собі додому з 3 проживають - «Кріт» об'ємом 1,8 куба, більше і не потрібно, його можна монтувати своїми силами з 1-2 помічниками.

Комунікації в каркасному будинку. вентиляція

Вентиляція в каркасному будинку - річ безумовно необхідна, тому що він працює як величезний «термос» і весь зашитий поліетиленовою плівкою, на якій осідає пар. Це потрібно вентилювати, та й повітря свіже людині необхідний.

Вентиляція каркасного будинку потрібна для: припливу свіжого повітря і витягування вже використаного повітря (з вуглекислим газом) назовні.

приплив повітря в каркасні будинки зазвичай забезпечується через вікна (мікропровітрювання, або кватирка), хоча існують і варіанти з монтуються прямо в стіну Клапен КИВ (і їх аналогами), а також більш досконалі системи примусового припливу повітря з рекуперацією (але для економного вдома не зовсім актуальні ).

Витяжка використаного повітря зазвичай проводиться через трубу, яка йде з приміщення на дах. Вона може працювати як в режимі «природною тяги» (але проблемно з цього літа, тому що різниця температур невелика, а значить, не буде «тягнути»), так і на вентиляторах, які примусово виводять повітря по включенню (яке може бути також живиться, наприклад, від світла у ванній або кухні).

Витяжку в каркасному будинку необхідно робити:
а) на кухні (через особливу парасолю)
б) в санвузлах (можна через стіну, але краще так не робити)
в) з газового котла в котельні (можна через стіну)
г) з холу зі спальнями (а якщо під дверима спальні є щілини, то повітря через цей коридор витягнеться і звідти)
д) з (якщо використовується газовий котел з відкритою пальником).

Вентиляція каркасного будинку - справа дуже відповідальна і важлива, не слухайте тих, хто каже, що стіни «дихають». Каркасний будинок дихає, тільки якщо у вас каркасно-щілинний будинок від кривих будівельників, справжній каркасніков не дихає, він термос з герметичною плівкою всередині.

Комунікації в каркасному будинку. водопостачання

У каркасному будинку може бути два варіанти водопостачання: центральне водопостачання або своє джерело. Своє джерело - це в свою чергу колодязь або свердловина.

В свердловині може працювати як погружной насос (висить в самій свердловині, надійніше), так і станція (варто в котельні, не так надійно і до того ж часто шумно).

Загальна схема водопостачання:

Нагадую, що ми можемо зробити вам зручний і зрозумілий за доступною ціною, або підібрати для вас відповідно до ваших побажань.

Залишайтеся на зв'язку, задавайте питання, давайте будувати правильні каркасні будинки!

Розглянемо ключові моменти проектування каналізації в будинку на гвинтових палях: розташування головних трубопроводів і порядок їх утеплення, а також принципову схему каналізації в приватному будинку. Гвинтові палі і каналізація знаходяться в прямій залежності. +

Вибираючи замість звичного комфорту міської квартири приватний будинок, ніхто не бажає миритися з незручностями в повсякденному житті. Каналізація, поряд з електропостачанням, водопроводом та іншими інженерними мережами займає ключову позицію в облаштуванні житла. Правильне пристрій каналізації складається з двох етапів: забезпечення подачі води і її відведення. +

У приватному малоповерховому будівництві використовують два типи каналізації: +

• централізована - частина місцевої каналізаційної мережі;
• індивідуальна - обладнується при відсутності місцевих централізованих мереж, вимагає узгодження з Держсанепіднагляду, а при скиданні стоків у водойму - з природоохоронною.

Питання проектування каналізаційних систем висвітлені в наступних Сніпах: +

• 2.04.01 «Внутрішній водопровід і каналізація будівель»;
• 2.04.03 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди »;
• 3.05.01 «Внутрішні санітарно-технічні системи»;
• 3.05.04 «Зовнішні мережі та споруди водопостачання і каналізації»;
• 31.02.2001 «Будинки житлові одноквартирні».

Особливості каналізації в будинках на гвинтових палях

Перевага свайно-гвинтового фундаменту накладає на монтаж каналізації лише одна істотна вимога: канава для прокладки труб повинна відстояти від паль на нормированном відстані. Ось чому заздалегідь готується проект, де на плані показано розміщення гвинтових паль і каналізації.

Принципова схема каналізації

П. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 до складу каналізації в будинку на гвинтових палях, що з'єднується з централізованою мережею, входить: +

• внутрішня мережа;
• випуск з будови;
• відвідний трубопровід.

При необхідності будувати автономну каналізацію, принципова схема доповнюється септиком і очисними спорудами. +

Внутрішня каналізаційна мережа

Вибір розмірів і конфігурації внутрішньої каналізаційної мережі визначається: +

• габаритами будинку;

• розташуванням джерел водопостачання.

До складу внутрішньої мережі входять сантехнічні прилади (мийки, раковини, унітази, біде, ванни, душові кабінки, пральні і посудомийні машини і т.д.), для роботи яких необхідний власний стік. Принципова схема внутрішньої каналізаційної мережі складається з: +

• Головною магістралі діаметром 100 мм, до якої підключають унітаз і біде;
• Головною магістралі діаметром 50 мм, до якої підключають всі інші сантехнічні прилади у ванній і туалеті;

Головною магістралі діаметром 50 мм, до якої підключені всі сантехнічні прилади та обладнання в кухні. +

зовнішня каналізація

Відсутність підключення до централізованої каналізаційної мережі змушує обладнати на ділянці резервуар для збору стоків. За нормативом він не повинен розташовуватися ближче 5-8 м від будинку. З'єднують резервуар і каналізаційну домову мережу відвідний трубопровід, що укладається в траншею з ухилом 2-2,5 см на погонний метр труби. +

Що вибрати: септик або вигрібну яму?

Стоки з відвідного трубопроводу збираються в резервуарі, яким може стати септик або вигрібна яма. +

Вигрібна яма являє собою глибокий котлован, виритий в грунті і укріплений цеглою або бетоном. Частину стоків розкладається, частина йде в грунт, але більша частина зберігається в ямі, тому її регулярно відкачують. Даний тип резервуара придатний для приватних будинків з малою кількістю стоків, або на час, поки не побудований септик. +

Септик складається з відстійника, де стоки розкладаються бактеріальним шляхом до нерозчинного залишку. Освітлені стоки потрапляють в фільтраційний колодязь, а потім розходяться через фільтруючі шари в грунт. Вкрай рідко (в порівнянні з вигрібною ямою) доведеться очищати септик від нерозчинних залишків.

Чи потрібно утеплювати каналізацію в будинку на гвинтових палях?

Нерідко бетонний фундамент вибирають саме за те, що він надійно захищає будинок від холоду, в тому числі оберігає каналізаційні та водопровідні труби від промерзання. Нормативні документи стверджують: немає принципової різниці в утепленні каналізації під фундаментами різних типів. +

Бетон з легкістю проводить тепло, тому захищає труби хіба що від вітру, тому в тому і в іншому випадку труби потребують утеплення, а в холодних регіонах і в обігріві. Це набагато вигідніше, ніж опалювати весь простір під підлогою будинку, якщо тільки воно не експлуатується для будь-яких цілей. Ряд заходів дозволить викреслити з кошторису витрати на утеплення труб. +

ухил магістралі. Дотримання кута нахилу в 2-2,5 см на кожен погонний метр каналізаційної магістралі гарантує рух стоків в напрямку резервуара самопливом, що не дасть утворитися пробках і замерзнути трубах.

Цілорічне використання гарячої води. Водопровід ризикує замерзнути при будь мінусовій температурі, в той час як каналізаційні стоки поповнюються гарячою водою, тому їм промерзання не загрожує.

Прокладка труб нижче за рівень промерзання грунту. Згідно СНиП 2.04.03-85, в Північно-Західному і в Центральному регіонах труби слід укладати на глибину 1,2-1,5 м.

Всі ці умови важливо дотримати в точності, адже тільки тоді можна відмовитися від витрат на утеплення каналізаційних труб. +

Помилки і їх наслідки

Типові помилки при проектуванні та прокладання каналізації в будинку на гвинтових палях: +

· Надмірне зближення паль з каналізаційної траншеєю призводить до розпушення грунту і ослаблення несучої здатності палі; +

· Застарілі будматеріали призводять до подорожчання кошторису, тому не варто відмовлятися від сучасних пластикових труб, що володіють крім низької ціни тривалим терміном служби; +

· Повороти в 90 градусів слід виключити, замінивши кожен двома по 45 градусів, так як кожен прямий кут підвищує ризик засмічення; +

· Застосування труб меншого діаметра, ніж рекомендований СНиПом, призведе до засмічення через недостатню пропускну спроможність. +