Дерев'яні підлоги для лазні використовувалися з давніх часів. І на сьогоднішній день, не дивлячись на наявність великої кількості нових технологій, такий варіант по праву вважається оптимальним. Ми розглянемо кілька рішень облаштування підлог, розповімо про технології їх будівництва, переваги і «проблемних» сторонах.

Лаги по грунту
Робимо дерев'яні підлоги

Під лагами статі тільки грунт
Лаги для підлоги в зрубі

Мається на увазі, що під підлогою нічого, крім ґрунту немає. Самі лаги, звичайно, на грунт або різні підсипки ніколи не лягають, встановлювати їх потрібно на бетонні або цегляні стовпчики.

Лаги на цегляних стовпчиках
Стовпчики з блоків для лаг

Відстань між стовпчиками розраховується з урахуванням товщини лаг, статевих дощок і максимального навантаження на підлогу. Під час будівництва лазень в більшості випадків ніхто таких точних розрахунків не робить, та вони й не потрібні. Вибираються середні універсальні значення, в нашому випадку ми вибираємо товщину дощок 30 мм і лаги 50 × 100 мм.

У цьому варіанті відстань між лагами має бути в межах 1,5 метра, відстань між стовпчиками під кожною лагой в межах 1,6 ÷ 1,8 метра. Кілька сантиметрів в ту чи іншу сторону погоду не роблять, зсувайте стовпчики з урахуванням конкретних розмірів приміщення.

Головне - стовпчики по всій площі повинні розташовуватися рівномірно.

Крок лаг в залежності від товщини дощок
Розміри лаг при кроці 70 сантиметрів

Як робляться підлоги з лагами по грунту?

Крок 1. Зробіть виміри приміщення, визначитеся з рівнем підлоги. Будівельна документація має свої особливості. Одна з них - нульова відмітка стосується не землі, як дехто думає, а рівня підлоги. Все, що вище статі, на кресленнях позначається зі знаком «+», все, що нижче рівня підлоги позначається зі знаком «-». Це означає, що рівень розташування лаг повинен позначатися -30 мм (нижче товщини дошки). Ще одне зауваження по документації. Точність в міліметрах вказується в машинобудуванні, в будівництві розміри в більшості випадків вказуються в сантиметрах. Ми поступово будемо переходити до стандартних позначень розмірів будівельних об'єктів, поки ж використовуємо звичні, але не зовсім правильні позначення.

Опорні стовпчики для лаг по грунту - схема
Конструкція дерев'яних підлог по стовпчиках

Крок 2. З урахуванням відстаней попередньо розрахуйте місця установки стовпчиків і їх кількість. Глибина стовпчиків приблизно 20 ÷ 25 сантиметрів.

Зробіть розмітку стовпчиків. На протилежних стінах приміщення за допомогою лазерного або гідрорівня відбийте нульову позначку (рівень верхньої поверхні статевих дощок). Він неї відніміть 30 міліметрів (товщина дощок) і 100 мм (товщина лаги). Рівень верхньої поверхні стовпчика становить -13 сантиметрів. На стінах лазні зробіть ще одну мітку на цій висоті.

За мотузці на потрібних відстанях викопайте невеликі квадратні ямки таких розмірів, глибину ямок досить робити в один штик лопати. Підрівняйте дно, приберіть обсипалася землю.

Вкрай бажано насипати піщану подушку товщиною 10 ÷ 15 сантиметрів для компенсації спучування грунтів під час замерзання / розморожування. На дно кожної ямки насипте шар піску і утрамбуйте його. Є бажання заливати ямки - робіть бетонний розчин в пропорціях 1 частина цементу, 2 частини піску і 3 частини щебеню. Під час заливки стежте, щоб поверхня була рівною і горизонтальною.

Крок 3. Заготовте всі матеріали. Для стовпчиків є кілька варіантів: в землі заливати бетоном або використовувати бетонні блоки. Над землею можна застосовувати червона цегла або блоки, між бетонною основою і цеглою обов'язково робити гідроізоляцію руберойдом. Брати краще цегла, його невеликі розміри полегшують роботи з виведення стовпчиків на один рівень горизонту. Блоки же доводиться розрізати, це довго, зріз виходить нерівним.

Стовпчик опорний з цегли - зовнішній вигляд

Крок 4. Виготовлення стовпчиків. Розміри стовпчиків робимо під цеглу, стандартна довжина цегли 25 сантиметрів, візьмемо дві цеглини. Це означає, що сторона квадрата стовпчика буде 25 сантиметрів.

Є в наявності кілька бетонних блоків? Відмінно, роботи підуть швидше і легше, викладайте стовпчики з них.

Бетон застиг - можна класти цеглу. Товщина стандартного цегли всього 6,5 сантиметрів, такі розміри дозволять за рахунок зміни товщини розчину точно виставити поверхню стовпчиків на необхідну висоту. Потрібно натягнути нові мотузки, натягуйте їх по мітках висоти стовпчиків. Перевіряйте стан цегли рівнем, стовпчики повинні розташовуватися у вертикальному положенні. За допомогою цементно-піщаного розчину точно регулювати поверхні всіх стовпчиків по нитці.

Крок 5. Лаги укладаються по руберойду, краще класти два шари гідрозахисту.

Довжина лаг повинна бути на 3 ÷ 4 сантиметри коротше довжини приміщення, це потрібно для компенсації розширення дерева. Лаги потрібно зафіксувати до стін ковзаючим способом, щоб виключати їх перекидання на бік, але дозволити трохи рухатися в поздовжньому напрямку. Робити це краще за допомогою заводських стандартних металевих з'єднань, такі використовуються під час облаштування плаваючою кроквяної системи. Якщо немає можливості придбати такі сполуки - не проблема, зробіть їх самостійно. Для цього з одного боку металевого куточка отвори потрібно зробити продовгуватими. Ця сторона буде кріпитися саморізами до лагам, саморізи не затягуйте з великим зусиллям, лага повинна мати можливість ковзати. Друга сторона металевого куточка фіксується до стіни лазні.

Спочатку потрібно зафіксувати дві протилежні лаги, натягнути між ними мотузки і всі інші класти по ній. Якщо проблеми з рівнем - використовуйте різні підкладки. Розкид по висоті до двох міліметрів можна допускати, ці нерівності усуваються за час чистової обробки покриттів для підлоги.

Крок 6. Настил дощок. Перевірте якість дощок, матеріали з видимими ознаками шлюбу краще не використовувати. Якщо дошки в результаті порушення технології виробництва мають вигнуту бічну поверхню - потрібно придбати готові або зробити самостійно спеціальні пристосування для їх стягування.

З цією метою можна застосовувати звичайні металеві скоби і дерев'яні клини. Заготовте відразу кілька клинів з різним кутом нахилу. Металеві скоби забиваються в лаги, між ними кладеться непотрібна дошка, а між дошкою і нею забиваються клини. Зусилля вбивання має забезпечувати вирівнювання поверхонь. Дошки фіксуються до лагам в такому затиснутому положенні, після вбивання всіх цвяхів клини виймаються і вставляється нова статева дошка.

Bowrench - інструмент для стягування дощок підлоги

Не забувайте біля стіни залишати зазор шириною 1 ÷ 2 сантиметри для компенсації лінійних розширень, зазор потім закривається плінтусом. Для настилу підлоги можна використовувати як звичайні, так і шпунтовані дошки. Якщо всі операції виконувалися правильно і дошки не мають відхилень по товщині - підлога готова до фінішної фарбування або лакування. Якщо є помітна різниця по висоті окремих дощок, то доведеться їх вирівнювати спеціальної ручної фугувальний машинкою.

Для поліпшення якості покриття поверхню підлоги можна відшліфувати.

Крок 7. По периметру приміщення прибийте плінтуси - підлога готова до використання.

Кріплення дерев'яних плінтусів

Є ще два нюанси влаштування підлог в парній. Технологія настилу дощок трохи змінюється з урахуванням того, яким чином буде зливатися вода. Якщо самопливом в щілини - дошки не притягайте щільно, залишайте між ними зазор в декілька міліметрів.

Якщо вода буде йти в систему водовідведення - потрібно зробити отвір. Кращий варіант - мати електричний лобзик. Просвердлите в дошці «стартове» отвір дрилем, вставте в нього ніж лобзика і акуратно випиляти отвір потрібного розміру. Немає лобзика - користуйтеся стамескою і долотом. Роботи небагато ускладнюються, але це не страшно. Невеликі нерівності зробленого таким чином отвори закриються декоративної зливний гратами.

Лаги поверх бетонної стяжки

Більш складний і дорогий варіант облаштування підлоги. Лаги кладуться на рівну бетонну стяжку, підлоги можуть витримувати значні навантаження.

Крок 1. Зробіть розмітку рівня підлоги, поставте мітки на стіні. Відзначити потрібно як положення лаг, так і положення кожного шару цементного підстави.

Крок 2. Вирівняйте поверхню грунту, видаліть верхній родючий шар. На грунт потрібно насипати підставу з піску або гравію, підстава утрамбуйте спеціальними вібромеханізмом або вручну.

Приклад трамбування піщаної подушки

Крок 3. Підготуйте бетонний розчин. Під час виготовлення бетону рекомендуємо на одну частину цементу давати дві частини піску і три частини щебеню. Такий рецепт бетону можна вважати універсальним, він підходить для виготовлення більшості архітектурних конструкцій будівель з використанням бетону.

Крок 4. Зробіть заливку бетонної основи. Заливати потрібно по маяках.

Для маячків можна застосовувати покупні металеві або звичайні дерев'яні рейки. Рейки можна не витягувати з розчину, вони не впливають на кінцеві експлуатаційні характеристики. Рівнем перевірте площину бетону. Якщо є значні відхилення - зробіть зверху стяжку цементно-піщаним розчином. Стяжку робіть за всіма правилами, не допускайте нерівностей і відхилень по горизонталі.

Ціни на цементно-піщану суміш

цементно-піщану суміш

Відео - Установка маяків під стяжку

Відео - Стяжка по маяках

Крок 5. Між бетонною основою і дерев'яними лагами укладіть гідроізоляцію.

Якщо ви не плануєте утеплювати підлогу, то в якості лаг можна взяти бруски 30 × 50 мм і покласти їх плазом. Велика площа упору лаг повністю виключає їх прогини, а товщини досить для міцної фіксації дощок. Діна лаг повинна враховувати лінійні розширення внаслідок зміни відносної вологості дерев'яних конструкцій.

Відео - Як покласти лаги на бетонну підлогу

Крок 6. Дошки кладуться таким же способом, як ми описували вище на прикладі їх укладання по лагам по грунту.

У випадках будівництва лазень цей метод покриттів для підлоги використовується нечасто. Такі підлоги можна робити тільки в кімнаті відпочинку, для парної або душовою метод не годиться. За фанері стелиться підлога з ламінату або м'які підлогові покриття. Товщина фанери визначається загальними навантаженнями, але в будь-якому випадку вона повинна бути більше одного сантиметра. Залежно від товщини фанери регулюється крок лаг. Досвідчені будівельники радять лаги монтувати їх на відстані не більше 50 сантиметрів.

Укладання фанери по лагам

Фанера в обов'язковому порядку повинна бути вологостійкою, звичайні дешеві сорти непридатні.

Важливо. Під час розмітки розміщення лаг нудно враховувати розміри листів фанери.

Справа в тому, що під усіма стиками обов'язково повинні знаходитися лаги. Краще заздалегідь намалювати на папері схему розташування листів фанери, під час розрахунків слід брати до уваги як поздовжні, так і поперечні стики. Фіксувати фанеру до лагам можна гвоздиками або саморізами.

І, крім того, має непогані теплозахисні характеристики, що дозволяє не використовувати для підлог додаткового утеплення. Не забувайте стики листів технічної пробки склеювати скотчем. В іншому випадку вчасно виконання робіт вони будуть зміщуватися, що ускладнює укладання ламінату і робить роботи більш «нервовими».

Ціни на листи фанери

листи фанери

Способи утеплення підлог по лагам в лазні

Утеплення підлоги по лагам - схема

Для утеплення плов можна застосовувати два види утеплювачів. Жоден з них не є ідеальним варіантом. Чому?

Почнемо з мінеральної вати.

Вона з багатьох експлуатаційними показниками має високі характеристики: відмінно тримає тепло, з нею легко працювати, теплоізоляційний шар не має щілин. Але є у вати і недолік - матеріал швидко вбирає вологу і дуже довго її віддає. Тривале перебування дерев'яних елементів при безпосередньому контакті з вологою ватою значно прискорює появу гнилі і грибків. Дерев'яні конструкції потрібна просякнута антисептиками, використовувати механічні способи паро- та гідрозахисту. Такі будівельні заходи обходяться досить дорого.

Другий утеплювач - плити пінопласту.

Цей матеріал не вбирає вологу. Те, що до нього є зауваження по екологічності, для приміщень в лазні не критично, ніхто не збирається в них проживати. «Губить» Пінопласт не екологічність і фізичні показники, його «гублять» гризуни.

Ніхто з виробників не попереджає, що цей матеріал з невідомих причин дуже подобається мишам, вони його гризуть з великим задоволенням і з великою швидкістю. Повністю позбавитися від гризунів на дачній ділянці ще нікому не вдалося. Сподіваємося, що ці відомості допоможуть вам прийняти оптимальне рішення під час вибору матеріалу утеплення підлог.

Як утеплювати підлоги по лагам мінеральною ватою

Можна брати як рулонний, так і пресований матеріал. Єдине зауваження - якщо берете пресовану мінеральну вату, то розміри листів слід враховувати під час розташування лаг.

До бічних площинах лаг прибийте тонкі рейки або бруски, на них буде лежати чорнову підлогу. Для його виготовлення можна брати необрізні дошки, відрізки пиломатеріалів, залишки фанери або листів ОСП. Мінеральну вату потрібно надійно захистити від проникнення вологи знизу, земля під лазнею завжди буде мати підвищені показники вологості.

Для парозахисту можна брати будь-який з існуючих матеріалів, всі вони мають відмінні експлуатаційні характеристики.

Стеліть мінеральну вату на чорнову підлогу уважно, не залишайте щілини і пропуски. Товщина мінеральної вати не може бути більшою, ніж висота лаг.

Верхню поверхню утеплювача треба накрити гидрозащитой і тільки після цього починати займатися фінішним статевим покриттям.

Один з варіантів ізоляції підлоги. Плівка кріпиться скобами поверх базальтової мінеральної вати

Якщо є можливість замінити мінеральну вату скловатою - негайно скористайтеся таким шансом. Скловата значно дешевше «брендового» матеріалу, а за своїми фізичними і експлуатаційними властивостями нічим їй не поступається.

Скловата - ізоляційний матеріал

Одним з недоліків скловати прийнято вважати її «колючість». Це не проблема, працюйте в робочих брезентових рукавицях і ніщо вас не буде «кусати». Щоб ви знали - модна мінеральна вата виготовляється з гірського базальту, а це те ж скло, тільки з різними домішками. Мінеральна вата «не кусається» тільки тому, що діаметр скляних волокон значно менше, вони дуже легко ламаються і не можуть пошкодити шкірні покриття. Зате дрібною скляною пилу від неї набагато більше, а це шкідливо для легенів.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

У цьому варіанті роботи трохи спрощуються і здешевлюють. Чорнову підлогу робиться аналогічним способом, як у випадку утеплення мінеральною ватою. А ось паро- та гідрозахист можна не робити, це може значно знизити вартість виробництва робіт. Проблему з гризунами доведеться вирішувати самостійно. Одні пропонують на чорнову підлогу укладати металеву оцинковану сітку з дрібними осередками, другі сподіваються, що весь пінопласт гризуни не зіпсують. Як надходити - вирішувати вам доведеться самостійно.

Пінопласт відмінно ріжеться спеціальним столярним ножем. Під час обрізання робіть листи на кілька міліметрів більше. Лист легко стиснеться, за рахунок цього значно збільшиться щільність прилягання до лагам. При правильному розкрої кількість непродуктивних відходів матеріалу скорочується, роботи виконуються швидше і якісніше.

Ціни на пінопласт

пінопласт

Відео - Як різати пінопласт ножем

Схеми інженерних мереж у вас повинні бути ще перед початком будівництва підлог, їх потрібно брати до уваги під час розмітки місць розташування лаг і укладання утеплювачів. Дамо кілька практичних порад з монтажу інженерних комунікацій.

1. Всі з'єднання потрібно виконувати максимально надійним способом і дуже уважно. Це стосується як каналізаційних труб, так і електричної проводки.

   

2. Електричні кабелі в обов'язковому порядку повинні прокладатися в пластикових або гофрованих металевих трубах. Взагалі-то ми не радимо проводку класти під підлогу, набагато зручніше робити розводку по стінах. Тим більше, вони все одно будуть відбуватися вагонкою або іншими матеріалами, а під ними можна без проблем заховати всі мережі.

   

3. Для каналізації потрібно передбачити найнебезпечніші місця з точки зору засмічень. Відкриті трубопроводи в таких місцях мають спеціальні технологічні доступи, труби в разі забивання з їх допомогою легко прочищаються. Найчастіше бруд накопичується в колінах і місцях з'єднань. Розташовуйте їх якомога ближче до стін приміщень. Причому, дошки в таких місцях повинні бути паралельними напрямку трубопроводу. Це дасть можливість у разі виникнення неприємних ситуацій забезпечити доступ до проблемного місця після демонтажу всього однієї-двох дощок.

   
   
   

Комунікації під підлогою

Під час монтажу каналізаційних трубопроводів краще зробити запас по пропускну здатність, перестрахуватися від випадків засмічення. Шлях труби будуть більшого діаметру, нехай їх загальна довжина трохи збільшиться. Головне, щоб була впевненість у тривалій і надійній роботі всієї системи.

Відео - Монтаж чорнової підлоги

Відео - Підлоги по грунту. Як правильно зробити

Виконувати укладання підлоги на лаги своїми руками досить просто, якщо знати правильну послідовність дій і всі тонкощі, які супроводжують цей процес.

Найпоширеніший матеріал для облаштування підлоги - це дерево.

Якщо монтаж проводити правильно, то дошки прослужать довго, а вартість їх, особливо при самостійній роботі, буде невисокою.

Зверху на підлогу можна встановити ламінат або паркет.

Зводячи стіни з цегли, рано чи пізно все одно виникає потреба покласти підлогу. У переважній більшості випадків підходить установка лаг з подальшим настилом дощок.

Лаги використовуються не тільки в якості матеріалу, з яким легко покласти підлогу або ламінат. Їх використовують і в якості крокв, і для конструкції огорожі.

Крім того, часто такий матеріал включають в стрічковий фундамент або віддають перевагу стовпів з них. Бувають лаги і металеві - саме їх використовують для зварювання забору.

Часто виникають ситуації, коли необхідно покласти лаги і дошки на різні перекриття. Наприклад, коли перекриття зроблені з деревини, немає гарантії, що балки вийде покласти рівно.

Тому при укладанні підлоги і дощок необхідний підготовчий етап. Самостійно домогтися рівної поверхні складно - найчастіше кріплення лаг відбувається до бічних частинах дерев'яних балок.

На террасной майданчику можна укладати спеціальні оброблені для вулиці матеріали без утеплювача.

Головна перевага такого закріплення - це те, що укладання не вимагає зміни висоти виробів і покриттів. Щоб забезпечити кріплення між матеріалами, використовують шурупи.

Найкраще вибирати неповні вироби, тобто, мають діаметр 6 міліметрів.

Використання дерев'яного перекриття для підлоги має свої нюанси.

Звертатися з деревиною необхідно вкрай обережно, адже вона на початкових етапах може не витримати монтажних робіт.

Наприклад, при спробі встановити шурупи, дошки перекриття можуть растрескаться.

Щоб цього не сталося, краще заздалегідь зробити невеликі отвори в місцях, де будуть вкручуються шурупи, але на пару міліметрів менше їх діаметра.

Якщо балки попередньо укладені з великим кроком, то потрібен ще й другий шар лаг. Правильно буде розташувати його перпендикулярно першому, але крок взяти менший.

Також можна зробити чистової шар з більш товстих дощок, щоб виправити ситуацію.

Якщо ж потрібно робити монтаж по бетонному перекриттю, необхідно враховувати ще більше нюансів. Так, якщо підлога робиться на такій поверхні, то при будь-якому розкладі потрібен шар гідроізоляції.

Якщо його не буде, то підлогу дуже швидко почне сиріти, розбухати від вологи, з'явиться цвіль і грибки, а ламінат підніметься і вздуется. Далі необхідно прокладати шар утеплювача.

При необхідності роблять і шар шумоизолирующих матеріалів.

Коли підлога висихає, тоді вже можна покласти лаги, і саме на них укладають чистової шар, на який потім можна встелити ламінат або інші матеріали, що легко зробити своїми руками.

Лаги роблять з дощок, які мають довжину понад пари метрів. Якщо дошки виявляться занадто короткими, то їх укладають торцями.

Стики в рядах повинні зміщуватися не більше ніж на 50 сантиметрів по відношенню один до одного. Лагами можна робити укладку, тільки якщо попередньо зроблена стяжка.

В іншому випадку - в будинку буде постійно холодно, а підлога може піднятися або, навпаки, просісти.

Навіть якщо заливку стяжки зробити не виходить, то гідроізоляція точно повинна проводитися при дерев'яному покритті.

Якщо проводиться укладання лаг для забору, то тут багато що залежить від профнастилу, його висоти і ширини.

Конструкція крокв в такому випадку повинна мати певний крок, але головне розрахувати, наскільки глибоко і на якій відстані закопувати стовпи.

Залежно від того, як закопані опори, вибирають відстань для лаг. Потрібно враховувати, що навіть для самого невеликого забору крок опор повинен становити не більше трьох метрів.

Приварюють лаги за допомогою зварювання, як показано на відео.

Бетонна або земляне підставу: що робити?

Що робити людям в типовому будинку або квартирі, де найчастіше, підстава роблять з бетону? Наприклад, на етапі будівництва є бетонну підлогу, без всяких перекриттів.

Може бути зроблений стрічковий фундамент або при будівництві віддавалася перевага стовпів - не має значення.

Більш того, на бетонний фундамент найлегше укласти лаги і подальше покриття для підлоги, навіть своїми руками.

Бетонна підлога потрібно обов'язково вирівняти (наприклад, провести укладку стяжки) і очистити від сміття, пилу.

Він повинен бути сухим, якщо залишається волога, її видаляють і висушують покриття, такі ж вимоги висуваються для утеплювача. Необхідно зробити шар утеплювача, але в першу чергу - гідроізоляцію.

Часто в ролі теплоізоляції вибирають звичайну щільну плівку, яку використовують навіть в будинку. Її укладають прямо на бетон внахлест (приблизно на 15 сантиметрів).

Також проводиться укладання вологостійкої фанери. Її можна закріпити як за допомогою шурупів, так і цвяхами.

Укладання фанери на лаги, а також під них - надійний варіант продовжити життя свого дерев'яної підлоги.

Бувають також ситуації, коли немає навіть бетонної стяжки, а укладку необхідно проводити прямо на землю, наприклад, на терасної майданчику.

В першу чергу необхідно розуміти, що будь-який грунт тут не підійде. Більш того, важливо видалити шар бруду, трави, рослин і так далі. Можна навіть зняти земляний шар приблизно на 10 сантиметрів.

Для террасной поверхні найголовніше - товщина виробів, вони повинні бути максимально надійними і товстими.

На нього заливають бетон приблизно таким же шаром. Далі порядок дій практично такий же, як і з укладанням бетонної основи.

У деяких випадках, особливо якщо проживання в будинку буде постійним, можна зробити найпростіший стрічковий фундамент або віддати перевагу стовпів.

Який би варіант не був обраний, потрібно знову робити укладання гідроізоляції, робити стяжку, чекати, поки підлога висохне, а вже потім робити установку крокв і лаг для підлоги.

З тим, як готувати поверхню до монтажу, можна ознайомитися на відео.

Вибір кроку і інші нюанси в покритті підлоги

Роблячи все своїми руками, багато хто не приділяють відстані між лагами великої уваги. Можна зробити проект приміщення, розрахувати кількість бетону, дерева та інших виробів.

Логічно, що якщо під чистове частина буде доволі надійною, то і укладку лаг можна провести і з великим кроком.

Що ж робити, якщо дошки дуже тонкі для підлоги? Тонкими вважаються вироби, які мають товщину менше 20 міліметрів. В такому випадку крок потрібно брати рівним 30-40 сантиметрам.

Коли ж товщина становить кілька сантиметрів, відстань між лагами можна брати і близько метра.

Часто в домі беруть дошки товщиною 5 сантиметрів, а відстань кроку - 80 сантиметрів.

В якому б будинку, і який би не був фундамент, кріплення лаг можливо тільки на очищеній, підготовленої і обробленої ґрунтовкою поверхні.

Якщо ви хочете зробити в будинку достатню звукоізоляцію, тут мало буде високого паркану (знижує шум вулиці) і товстих вікон, також важливо зробити звукоізоляцію підлоги.

Як матеріал можна використовувати пісок, ДВП, залишки дерев'яних виробів у вигляді стружки і так далі.

Уже після укладання всіх шарів своїми руками, в тому числі і утеплювача, і установки лаг, вкрай важливо перевірити, рівним чи вийшов підлогу.

Адже в іншому випадку підлогу в будинку буде викривленим, а виправити це буде важко. Лаги дозволяють вирівняти і перекошений стрічковий фундамент.

Необхідно просто досипати пісок під конструкцію крокв. З цим процесом можна ознайомитися на відео і виконати роботу своїми руками.

Ламінат на рівній поверхні лягає ідеально, не даючи брусу просідати.

Краще заздалегідь підготувати всі інструменти.

знадобляться:

• рівень;
• правило;
• лобзик;
• сокиру;
• перфоратор;
• дриль;
• гайкові ключі;
• цвяхи;
• шурупи;
• матеріал, який буде застосовуватися в якості утеплювача;
• самі лаги і дошки для підлоги.

Також, якщо мова йде про конструкції огорожі, то необхідно відштовхуватися від його висоти. Так, для середнього забору зазвичай підходить відстань метр чи півтора між лагами і приблизно півметра від землі.

Якщо робити огорожу для терасної майданчики при стандартній обв'язки, то тут сама висота огорожі може становити півметра. Тому правильно буде зробити тільки одну лагу замість двох крокв.

Як укладати лаги - крок за кроком

Чорновий настил укладають тільки на матеріал звукоізоляції, а також, дотримуючись крок для крокв. Металевим рівнем вимірюється рівність поверхні - це легко провести своїми руками.

Щоб прикріпити лаги до нижньої поверхні, якщо вона зроблена з бетону, використовують болти. Для всіх інших покриттів використовують дюбелі.

Також відстань між крокв заповнюється матеріалом для теплоізоляції. Як утеплювач використовують пінопласт, мінеральну вату або базальтове полотно.

Укладання починають з кутів в будинку. Перший ряд за допомогою шпунта монтують до стіни. Однак потрібен невеликий зазор між поверхнями крокв і стін.

Укладання лаг на фундамент покрокова інструкція виглядає досить легкою, будується на простому принципі, що наступний ряд укладається зі зміщенням приблизно на дві лаги уздовж перекриття.

На нижнього прошарку, яка не буде видно через покриття, можна ті дошки, що знаходяться вздовж стін, кріпити за допомогою шурупів зверху. Адже потім їх закриє плінтус.

Після того як всі лаги будуть встановлені і вирівняні, можна класти сам підлогу. Кожну з дощок кріплять до лагу, а стики матеріалу повинні знаходитися на середині крокв.

Весь підлогу укладається деревом або віддають перевагу плитам, але такий варіант вибирають куди рідше - він економічно невигідний.

Кріплення дерев'яних лаг так само, як і самих дощок, виконують за допомогою шурупів. Тільки при влаштуванні металевої огорожі правильно буде вибрати болти.

Укладанням робота не завершується. Необхідно вирівняти підлогу і прибрати шорсткості. Тут допоможе шліфування.

Звичайно, ламінат на підлогу можна встелити і без цього етапу, але тоді є можливість, що з нижньої частини статі буде підніматися волога.

Правильно буде ретельно обробити підлогу шліфувальною машинкою. Особливо це важливо для терасної дошки, яка не буде покрита далі паркетом, і на яку не будуть стелити ламінат.

Крокви служать основою всієї покрівельної конструкції, а їх монтаж - одна з найбільш відповідальних завдань при будівництві будинку. Каркас майбутньої даху можна виготовити і встановити самостійно, дотримуючись технологічні особливості покрівель різних конфігурацій. Наведемо основні правила по розробці, розрахунку та вибору кроквяної системи, а також опишемо поетапно процес установки «скелета» даху.

Кроквяна система: правила розрахунку і розробки

Кроквяна система - несуча конструкція, здатна чинити опір поривам вітру, приймати на себе всі зовнішні навантаження і рівномірно розподіляти їх на внутрішні опори будинку.

При розрахунку кроквяної конструкції враховують такі чинники:

1. Кут нахилу даху:
   • 2,5-10% - плоска покрівля;
   • більше 10% - скатна покрівля.
2. Навантаження на дах:
   • постійні - загальна вага всіх елементів «покрівельного пирога»;
   • тимчасові - тиск вітру, вагу снігу, вага людей, які проводять на даху ремонтні роботи;
   • форс-мажорні, наприклад, сейсмічні.

Величину снігових навантажень розраховують виходячи з особливостей клімату регіону за формулою: S \u003d Sg * m, де Sg - вага снігу на 1 м2, m -розрахунковий коефіцієнт (залежить від нахилу покрівлі). Визначення вітрового навантаження базується на таких показниках: тип місцевості, нормативи вітрового навантаження регіону, висота будівлі.

Коефіцієнти, необхідні нормативи і розрахункові формули міститися в інженерно-будівельних довідниках

При розробці кроквяної системи треба розрахувати параметри всіх складових конструкції.

Елементи кроквяної конструкції

Кроквяна система включає в себе безліч складових, що виконують конкретну функцію:

Матеріали для виготовлення крокв

Крокви найчастіше виготовляють з дерев хвойних порід (ялина, модрина або сосна). Для облаштування покрівлі застосовують добре просушену деревину з рівнем вологості до 25%.

Дерев'яна конструкція має один істотний недолік - з часом крокви можуть деформуватися, тому в несучу систему додають елементи з металу.

З одного боку метал додає жорсткості кроквяної спорудження, але з іншого - знижує термін експлуатації дерев'яних частин. На металевих площадках і опорах осідає конденсат, який призводить до загнивання і псування деревини.

Порада. При установці кроквяної системи з металу та дерева треба подбати про те, щоб матеріали не стикалися один з одним. Можна використовувати вологозахисні засоби або застосовувати плівкову ізоляцію

У промисловому будівництві використовують металеві крокви, виконані зі сталевого прокату (двутавра, тавра, куточків, швелера і т.д.). Така конструкція більш компактна, ніж дерев'яна, але гірше утримує тепло, і тому вимагає додаткової теплоізоляції.

Вибір кроквяної системи: висячі і навісні конструкції

Існують два види кроквяних конструкцій: висячі (розпірні) і наслонние. Вибір системи визначається типом покрівлі, матеріалом перекриття і природними умовами регіону.

висячі крокви спираються виключно на зовнішні стіни будинку, проміжні опори не задіюються. Кроквяні ноги висячого типу виконують роботу на стиск і вигин. Конструкція створює горизонтальне розпирає зусилля, що передається до стін. За допомогою дерев'яних і металевих затяжок можна знизити це навантаження. Затягування монтують біля основи крокв.

Висяча кроквяна система часто використовується для створення мансарди або в тих ситуаціях, коли прольоти на даху складають 8-12 м, а додаткові опори не передбачені.

Похилі крокви монтуються в будинках з проміжною столбчатой \u200b\u200bопорою або додаткової несучою стіною. Нижні краї крокв фіксуються на зовнішніх стінах, а їх середні частини - на внутрішньому простінку або несе стовпі.

Установка єдиної покрівельної системи над декількома прольотами повинна включати розпірні і наслонние кроквяні ферми. У місцях з проміжними опорами монтують наслонние крокви, а де їх немає - висячі.

Особливості облаштування крокв на різних дахах

двосхилий дах

Двосхилий дах, згідно з будівельними нормами, має кут нахилу до 90 °. Вибір нахилу багато в чому визначається погодними умовами місцевості. У районах, де переважають рясні опади краще встановлювати круті схили, а там, де панують сильні вітри - пологі покрівлі, щоб максимально знизити тиск на спорудження.

Найпоширеніший варіант двосхилим даху - конструкція з кутом нахилу 35-45 °. Такі параметри фахівці називають «золотою серединою» витрати будівельних матеріалів та розподілу навантаження по периметру будівлі. Однак в такому випадку горищне приміщення буде холодним і тут не вийде облаштувати житлову кімнату.

Для двосхилим даху застосовується наслонних і висить кроквяна система.

шатровий дах

Всі скати даху мають однакову площу і однаковий кут нахилу. Конькового прогону тут немає, а крокви з'єднуються в одній точці, тому монтаж такої конструкції досить складний.

Шатровий дах доцільно встановлювати при виконанні двох умов:

• підставу будівлі квадратної форми;
• в центрі споруди є несуча опора або стіна, на яку можна буде зафіксувати стійку, яка підтримує стик кроквяних ніг.

Створити шатровий дах можна і без стійки, але при цьому конструкцію треба посилити додатковими модулями - стійками затяжками.

вальмовая дах

Традиційна конструкція вальмовой покрівлі передбачає наявність накосних крокв (діагональних), спрямованих до кутів будівлі. Кут нахилу ската такому даху не перевищує 40 °. Діагональні прогони зазвичай роблять з посиленням, так як саме на них припадає істотна частка навантаження. Виготовляють такі елементи з подвійною дошки і міцного бруса.

Місця стикування елементів обов'язково підпираються стійкою, яка підвищує надійність споруди. Опора розташовується на відстані ¼ довжини великих крокв від коника. На місці фронтонів двосхилим даху встановлюються укорочені крокви.

Кроквяна конструкція четирехскатной покрівлі може включати дуже довгі діагональні елементи (понад 7 м). В цьому випадку під крокви треба монтувати вертикальну стійку, яка буде спиратися на балку перекриття. В якості опори можна використовувати Шпренгель - балка розташовується в кутку даху і фіксується на суміжних стінах. Шпренгельних ферму підсилюють підкосами.

ламана дах

Ламані дахи зазвичай створюються для облаштування більшої мансарди. Установку крокв при такому варіанті покрівлі можна розбити на три етапи:

1. Монтаж П-образної конструкції - опори для прогонів, які утримують кроквяні ноги. Підстава конструкції - балки перекриття.
2. Встановлюється не менше 3-х прогонів: два елементи проходять по кутах П-образного каркаса, а один (коньковий прогін) монтується по центру мансардного перекриття.
3. Монтаж стропильних ніг.

Двосхилий дах: установка крокв своїми руками

Розрахунок кута нахилу і навантажень

Розрахунок двосхилим даху звичайно можна зробити самостійно, але все ж краще це довірити професіоналам, щоб виключити похибки і бути впевненим в надійності конструкції.

При виборі кута нахилу треба врахувати, що:

• кут 5-15 ° підходить не для всіх покрівельних матеріалів, тому спочатку вибирають тип покриття, а потім роблять розрахунок кроквяної системи;
• при куті нахилу понад 45 ° - зростають матеріальні витрати на закупівлю складових «покрівельного пирога».

Межі навантаження від впливу снігу коливаються від 80 до 320 кг / м2. Розрахунковий коефіцієнт для дахів з кутом нахилу менше 25 ° становить 1, для покрівлі з ухилом від 25 ° до 60 ° - 0,7. Це означає, що якщо на 1 м2 припадає 140 кг снігового покриву, то навантаження на дах зі скатом під кутом 40 ° складе: 140 * 0,7 \u003d 98 кг / м2.

Для підрахунку вітрового навантаження береться коефіцієнт аеродинамічного впливу і коливання вітрового тиску. Значення постійного навантаження визначається підсумовуванням ваги всіх складових «покрівельного пирога» на м2 (в середньому - 40-50 кг / м2).

Виходячи з отриманих результатів, дізнаємося загальне навантаження на покрівлю і визначаємо кількість крокв, їх розмір і перетин.

Монтаж мауерлата і крокв

Установку крокв своїми руками починають з монтажу мауерлата, який фіксується анкерними болтами до подовжніх стін.

Подальше зведення конструкції виконується в такій послідовності:

Установка крокв: відео

Способи з'єднання елементів кроквяної конструкції: відео

При укладанні підлог переважно використовується деревина. Незважаючи на те що дерев'яні конструкції характеризуються нетривалим терміном служби, екологічна безпека, доступна вартість і невелика вага роблять цей матеріал дуже популярним серед користувачів.

Пол на лагах є одним з найбільш популярних. В основі такого статі лежать дерев'яні бруски певного розміру.

І якщо стіни ще можна побудувати з цегли і різних блоків, то, вирішуючи укласти підлогу, переважна більшість власників вибере саме дерев'яні конструкції. Як укласти підлогу своїми руками? Переважно виконується укладання підлоги на лаги. Це надійний і перевірений часом варіант. Справитися з такою роботою можна самостійно.

Укладання лаг на перекриття з різних матеріалів

Перш ніж ви вирішите укладати лаги для підлоги, потрібно розібратися, як виконується ця робота в випадку з різними перекриттями. Так, якщо перекриття зроблено з дерева, то балки в більшості випадків будуть не зовсім рівними. Перед укладанням лаг для вашого статі необхідно виконати підготовчі роботи. Домогтися рівної поверхні досить складно. У більшості випадків лаги прикріплюють до бічних частинах балок.

Для установки лаг для підлоги з ЦСП необхідно використовувати сухі і оброблені антисептичним засобом бруси перетином 100х50 мм або 150х100 мм.

Головною перевагою методу закріплення лаг для підлоги є те, що укладання не потребують застосування підкладки для зміни висоти виробів. Монтаж здійснюється із застосуванням неповних шурупів. При виконанні монтажу підлоги на лаги застосовуються шурупи діаметром від 6 мм. Довжина ж виробів повинна бути більше ширини лаг як мінімум в 2,5 рази.

Щоб деревина не потріскалася в процесі кріплення, попередньо в балці і безпосередньо лагу потрібно підготувати отвір на 2-3 мм менше, ніж діаметр використовуваного шурупа.

Якщо балки встановлені з великим кроком, прокладете 2-ий шар лаг. Його потрібно розташувати перпендикулярно по відношенню до 1-му, але з меншим кроком. Ще один хороший варіант виправлення даної ситуації - застосування більш товстих дощок при влаштуванні чистового шару.

Якщо ви вирішуєте укласти підлогу на лаги, а перекриття зроблено з бетону, то врахуйте наступні правила:

1. При монтажі підлоги на бетонне перекриття обов'язково створюється гідроізоляційний шар. Без нього підлогу буде постійно сиріти.
2. Після гідроізоляції вкладаються шари тепло- і шумозащитного матеріалів.
3. Далі обов'язково робиться цементна або суха стяжка.
4. Після повного висихання стяжки монтуються лаги. Надалі на них укладається чистової шар.

Лаги для підлоги слід робити з дощок довжиною понад 2 м. У разі якщо дощок в 2 м вам не вистачає, стикуйте їх впритул торцями. При виконанні з'єднання лаг для підлоги стежте за тим, щоб стики в розташованих поруч рядах зміщувалися не менших ніж на 50 см відносно один одного. Укладання лаг виконується на стяжку. Якщо зробити стяжку не представляється можливим, підстава потрібно хоча б гідроізолювати.

Монтувати лаги на м'який теплоізоляційний матеріал професіонали категорично не рекомендують. Конструкція буде плавати, через що під чистове оздоблення поступово, але неминуче зруйнується. Якщо при монтажі шумо- і теплоізоляції використовуються матеріали, що дозволяють вибирати потрібну ширину, лаги треба встановлювати таким чином, щоб використовувані ізолюючі матеріали перебували між ними.

Якщо немає можливості встановити лаги для підлоги по ширині утеплювача, вмонтовуйте дошки на такій відстані, щоб крайні осередки можна було повністю заповнити обрізками, тобто кількість відходів має бути мінімальним.

Укладання лаг на земляне підставу

При установці лаг безпосередньо на грунт спочатку видаляється дерновий шар, на поверхню насипається приблизно 5 см гравію, ретельно утрамбовується і заливається худим бетоном такої ж товщини. Подальша робота виконується в такому ж порядку, як і у випадку зі звичайним бетонною основою, тобто настилається гідроізоляційний матеріал, кладеться теплоізоляція і робиться стяжка. В даному випадку замість теплоізоляції і стяжки за бажанням можна використовувати полистиролбетон.

Раніше згадувався крок між лагами. Важливо знати, як правильно розраховувати дане значення. Щоб забезпечити оптимальний розподіл надходять навантажень на лаги, їх потрібно укладати на однаковій відстані між собою.

З яким кроком встановлювати лаги?

Відстань між лагами - один з найважливіших параметрів. З його урахуванням виконується розрахунок витрат матеріалів. Ви можете накреслити план приміщення і виконати точний розрахунок необхідної кількості цегли, цементу і бруса, якщо підлога настелятиметься нема на перекриття. Відстань між окремими елементами в даному випадку визначається з урахуванням потужності і міцності чистового покриття. Наприклад, якщо під чистове частина буде здатна витримати високі навантаження, лаги можна укладати на більшій відстані між собою.

При установці лагов залишається вентиляційний зазор, який дозволяє провітрювати простір під підлогою.

Якщо ж матеріал чистового покриття досить тонкий, лаги монтуються на відстані в 30-40 см при використанні дощок товщиною не більше 24 мм. Якщо застосовуються дошки товщиною 5 см, крок між лагами можна збільшити до 1 м. Найчастіше в будинках укладаються дошки товщиною 4 см. Відстань між лагами в даному випадку має становити 70 см. Завдяки зменшенню кроку можна збільшити міцність конструкції в цілому, але це спричинить за собою додаткові витрати. Тільки власник будинку може вирішувати, що саме йому найкраще підійде. При монтажі лаг для підлоги необхідно пам'ятати, що відстань між стіною і найближчим до неї елементом не повинно перевищувати відстань між лагами. Найчастіше від стіни відступають не більше 20-30 см.

Що потрібно зробити перед укладанням?

Перш ніж укладати лаги для підлоги, вам потрібно ретельно очистити поверхню, а після цього добре її прогрунтувати. Висушіть всі дерев'яні вироби і рясно обробіть їх антисептичним засобом. Можна використовувати спеціальні склади або, наприклад, бітум.

Як звукоізоляційний матеріал можна використовувати пісок, шлак, ДВП або інші. Після того як лаги будуть укладені, потрібно взяти довгий будівельний рівень і перевірити рівність їх укладання. Якщо нерівностей немає, то все нормально. Якщо ж вони присутні, їх необхідно обов'язково усунути. Зробити це можна шляхом підсипання піску під лаги в місці нерівності.

Під час роботи вам знадобиться наступне:

1. Будівельний рівень.
2. Електролобзик або ножівка з дрібними зубами.
3. Сокира і молоток-обценьки.
4. Перфоратор.
5. Шуруповерт.
6. Електродриль.
7. Кілька різних гайкових ключів.
8. Теплоізоляційний матеріал.
9. Цвяхи 5 і 7 см, саморізи 3,5, 5 та 7,5 см, анкерні болти діаметром 1 см.
10. Лаги 5х5 см.
11. Дошка для підлоги.

Укладання лаг виконується на шумоізоляційний матеріал з певним раніше кроком. При укладанні потрібно використовувати будівельний рівень, домагаючись максимальної рівності поверхні. Кріплення лаг з бетонною основою здійснюється з використанням анкерних болтів. До інших поверхонь вони кріпляться дюбелями. Визначити необхідну довжину анкерного болта дуже просто - додайте до висоти лаги 60 мм, і ви отримаєте шукане значення.

Пристрій теплоізоляції і чорнової підлоги

Проміжки між сусідніми лагами заповнюються теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше використовують базальтове волокно, пінополістирол і ізоспан. Найбільш зручна в роботі рулонний теплоізоляція. При бажанні можна використовувати керамзит.

Укладання лаг починається з кута приміщення. Перший ряд дощок необхідно змонтувати шпунтом до стіни. Пам'ятайте про необхідність наявності зазору між стіною і дошками. Наступний ряд укладайте зі зміщенням відносно до попереднього приблизно на 2 лаги. Щоб дошки щільно прилягали один до одного, візьміть молоток, прикладіть до торця примикає дошки шматок дерева і легкими постукуваннями забезпечте щільне прилягання.

При кріпленні дощок уздовж стін шурупи можна розміщувати зверху. Надалі вони все одно сховаються під плінтусом. У всіх же наступних рядах покриття можна кріпити виключно за нижню стінку паза. Капелюшки шурупів слід заганяти всередину дошки. Після того як всі дошки будуть укладені, необхідно обов'язково закрити деформаційні шви плінтусом. Додатково це захистить стіни приміщення від різного роду забруднень.

Як правильно укласти дошки?

Настилати дерев'яна підлога можна тільки після того, як лаги будуть повністю вирівняні. Дошки необхідно кріпити до кожної лагу. Розмір же дощок підбирайте таким чином, щоб стики розташовувалися на середині лаг. Крім цього, вони повинні бути розташовані перпендикулярно по відношенню до довгої сторони дошки.

Щоб запобігти розколювання дощок, заздалегідь підготуйте отвори під кріплення.

Воно повинно бути на 2-3 мм менше в діаметрі, ніж використовується кріплення.

При бажанні замість плінтуса можете використовувати жолобник. Це спеціальні профільовані планки, які встановлюються між підлогою та стінами.

Для підготовки отворів під труби використовуйте свердло, діаметр якого на 8-10 мм перевищує перетин труби. Щоб кріплення цвяхами було більш надійним, можете стягнути дошки скобами за допомогою будівельного степлера.

Покрокова інструкція по вирівнюванню підлоги

Підлоги практично ніколи не бувають ідеально рівними і гладкими, особливо в старих будинках. В окремих ситуаціях перепади можуть досягати 20 см по висоті. Привести подібні поверхні в належний стан дуже складно, а бетонну стяжку можна робити не у всіх ситуаціях. Не кожна балка в старому будинку зможе витримати великі навантаження. У таких ситуаціях на допомогу приходять регульовані лаги. Встановлюються вони в наступній послідовності.

Спочатку в спеціально підготовлені отвори в лагах вгвинчуються болти. Оптимальна кількість отворів - не менше 5 на кожні 2 м балки. Після цього лаги розкладаються за заздалегідь визначеним кроці. У перекриттях створюються отвори для дюбелів-цвяхів. Свердло потрібно доводити до отворів для стоєчних болтів. Лаги вирівнюються за будівельним рівнем, після чого забиваються дюбель-цвяхи. Виступаючі частини болтів-стійок потрібно зрізати. Можна настилати фінішне покриття.

Фінішна обробка підлоги

Укладанням підлоги на лаги робота не закінчується. Потрібно усунути перепади по висоті і шорсткості. Найзручніше це робити за допомогою циклювальної машинки або невеликий шліфувальні машини. Циклювати починайте великої наждачним папером, після чого відполіруйте вирівняну поверхню дрібнозернистою шкіркою.

На завершення потрібно нанести захисний склад, який підвищить зносостійкість і термін служби підлоги. Можна використовувати воскову мастику, паркетний лак і масляну просочення. Вибрати найбільш відповідний для вас варіант. Після того як захисний склад висохне, приступайте до пристрою бажаного фінішного покриття. Вдалої роботи!

Завдяки своїй екологічності, естетичної привабливості і природного натуральності, яка забезпечує тепло і затишок у всьому будинку, дерев'яні підлоги з давніх часів і до сьогоднішнього дня не втрачають своїх позицій в заміському будівництві і не тільки. Вибираючи для себе такий варіант облаштування підлог, як дерев'яна підлога на лагах, виникає безліч питань: що таке лаги для підлоги, як вони встановлюються і багато іншого. Дана стаття надасть на них вичерпні відповіді.

Що таке лаги

лаг - поперечна балка, на яку укладається настил підлоги. Лаги являють собою бруски або дошки і можуть бути дерев'яними, полімерними, металевими або залізобетонними. Найчастіше використовують дерев'яний брус, тому що цей матеріал дешевший, загальнодоступний і конструктивний в разі монтажу дерев'яної підлоги. Хоча облаштування підлоги на лагах з інших матеріалів практично не відрізняється.

Функціональні переваги використання лаг:

• Збільшення шумоізоляції;
• Правильне перерозподіл навантаження на нижні шари;
• Наявність провітрюваного підпілля, в якому при бажанні можна прокласти інженерні комунікації;
• Збільшення теплоізоляції підлоги;
• Створення рівній поверхні для настилу дощок підлоги;
• Міцність конструкції і стійкість до навантажень;
• Доступність елементів для їх швидкої заміни в разі пошкодження.

Яке необхідно відстань між лагами підлоги

крок лаг безпосередньо залежить від товщини настилу підлоги. Якщо для покриття використовуються міцні товсті дошки, тоді лаги можна розташовувати відносно рідко. Якщо покриття не дуже міцне і тонке, тоді лаги розташовуються часто.

Крок лаг в залежності від товщини дошки:

Залежність відстані між лагами від товщини фінішної дошки настилу

Щоб більш точно визначити відстань між лагами статі доведеться зробити деякі розрахунки.

приклад:

Довжина кімнати \u003d 11 м.

Ширина лаги \u003d 0,15 м (11 см).

З огляду на, що полова я дошка буде мати товщину близько 0,025 м (25 мм), припускаємо, що відстань між лагами має бути між 40 см і 50 см. Усереднюються наші припущення до 45 см.

Передбачуване відстань між лагами 0,45 м.

Умовно позначимо кількість лаг - x .

Ширина всіх лаг \u003d 0,15 x .

Перші лаги розташовуються на відстані 0,03 м від стіни (30 мм). Тому

Відстаней між лагами буде \u003d x-1 .

Відстань між усіма лагами \u003d 0,45(x-1) .

Складаємо рівняння:

Довжина кімнати \u003d ширина лаг + відстань між усіма лагами + відстань до стін

11 \u003d 0,15x + 0,45(X-1)+0,06 ;

11 \u003d 0,15x+ 0,45x-0,45 + 0,06;

11=0, 6x-0,39;

11, 39 \u003d 0,6x;

x \u003d 18,983333.

Кількість лаг не може бути не цілим числом, тому округляем значення.

Кількість лаг \u003d 19 штук.

Сума всіх відстаней між лагами \u003d 11-0,06-19 * 0,15 \u003d 8,09 м.

Ділимо суму всіх відстаней на кількість відстаней: 8,09 19-1 =0,44944444.

Разом: точну відстань між лагами має дорівнювати 0,4494 м \u003d 44,94 см.

Важливо! Варто уточнити, що настільки точні розрахунки проводити необов'язково, цілком достатньо взяти відстань між лагами за усередненим значенням, залежному від товщини настилу підлоги і ширини лаги. Якщо під кінець монтажу лаг відстань виявилося неточним, нічого страшного, зробіть крок між останніми лагами менше, буде міцніше конструкція.

Установка лаг для підлоги

Пристрій підлоги по лагам проводиться як по земляному підставі, так і по перекриттях будівель.

Укладання лаг на дерев'яні перекриття

Укладаючи лаги на дерев'яні перекриття, краще кріпити їх до бічних сторонах балок

Лаги кріпляться до балок. Але з огляду на, що балки навряд чи мають ідеально рівну рівень, краще кріпити лаги до бічних сторонах балок.

В такому випадку горизонталь лаг перевіряється контрольною рейкою, немає необхідності у використанні підкладок. Закріплювати лаги найкраще шурупами, які мають діаметр 6 мм і довше ширини лаг в 2,5 рази.

Важливо! Щоб не розщепити дошку, в балці і лагу можна попередньо просвердлити отвір, використовуючи свердло на 2,5 мм менше діаметром, ніж шуруп.

Якщо балки розташовуються на дуже великій відстані один від одного, доведеться робити подвійні лаги. Спочатку укласти шар лаг на балки, а потім зверху них ще один, але вже з меншим кроком.

Існує два способи укладання лаг на бетон.

Перший спосіб передбачає підкладки різної товщини між лагами і бетоном для того, щоб вирівняти рівень. Цей спосіб використовують досить часто, але він не найкращий, тому що з часом підкладки можуть усохнути, деформуватися, або вилетіти, після чого підлогу починає скрипіти, прогинатися і ін.

Лаги краще укладати на цементну стяжку, а не на підкладки

Другий спосіб полягає в заливці цементної стяжки для вирівнювання поверхні підлоги. Потім вже на цю стяжку рівно укладаються лаги. В такому випадку підлогу не деформується, а стяжка забезпечує надійну і міцну опору по всій довжині.

Перед укладанням лаг на бетонну основу необхідно провести ряд заходів:

• Гідроізолювати підставу, так як бетон добре вбирає вологу. Можна використовувати поліетиленову плівку 200 мм.
• Покласти шар гідроізоляції і шумоізоляції. Звукоізоляційні прокладки потрібні, щоб погасити ударний шум, укладаються безпосередньо під лаги. Можна використовувати підкладки з пробки або спіненого поліетилену товщиною 1-4 см.
• Виконати стяжку підлоги, або цементну, або суху.

Після всіх цих процедур можна провести укладання лаг. Для цього бажано брати брус, рівний довжині кімнати. Якщо це неможливо, тоді хоча б не використати брус менше 2 м завдовжки, це недоцільно. Якщо не вистачає довжини, брус можна стачать між собою торцями.

Важливо! При укладанні з'єднаних лаг необхідно стики сусідніх рядів розташовувати не на одному рівні, а зміщувати на 0,5-1 м.

Настилати лаги на м'який утеплювач не можна, так як вони будуть нестійкими. В такому випадку утеплювач необхідно настелити полотнами строго між лагами. Якщо залишаються вільні щілини або осередки, їх можна заповнити обрізками утеплювача.

Лаги укладаються на опорні стовпчики з цегли

Насамперед необхідно розрівняти і утрамбувати поверхню грунту. Цю роботу можна виконати вручну, використовуючи велику колоду, знизу до нього прибити дошку, і переміщаючи удвох колоду по поверхні, трамбувати її. Дошка повинна бути мінімум 50 мм завтовшки і трохи більше діаметра колоди.

Тепер необхідно зробити виміри і розмітку для стовпчиків опор під лаги. Якщо опорою для лаг будуть служити бруси нижньої обв'язки, тоді можна ставити позначки прямо на брусах олівцем. Якщо - ростверк, покритий руберойдом, ставимо позначки на руберойді.

Відстань від першої лаги до стіни має становити від 3 до 20 см.

Для обладнання опорних стовпів під лаги необхідно виконати фундамент під ці стовпи. Він може бути окремий для кожного стовпчика, а може бути під ряд стовпів. Мінімальні розміри фундаменту під один стовп 40*40 см, висота повинна бути мінімум 20 см, з яких 5 см має бути вище грунту.

Щоб залити фундамент під стовпи:

• Від наміченої на балках осі лаг відкладаємо в обидві сторони по 20 см. Накреслюємо їх.
• Між відмітками натягуємо шнур.
• Робимо те ж саме в перпендикулярній до лагам площині, щоб намітити кути стовпів, які будуть перебувати в місцях перетину шнурків.
• У кутах встановлюємо кілочки. На цьому етапі можна знімати шнурки.

Важливо! Якщо робиться фундамент під ряд стовпів, тоді помічаємо шнурками тільки краю ряду.

• В намічених місцях знімаємо частина грунту. Утрамбовуємо, засипаємо щебінь, знову утрамбовуємо.
• У виступаючої частини фундаменту робимо опалубку висотою 10 см.
• Щоб гидроизолировать бетонний фундамент, в яму укладають поліетиленову плівку. Якщо грунт глиняний, або раніше виконувався глиняний замок, тоді гидроизолировать не потрібно.
• Арміруем сіткою, звареної з металевих арматур 8 мм діаметром. Її необхідно встановити трохи нижче середини майбутнього бетонного шару.
• Заливаємо бетон. Найчастіше використовують «худий бетон», в якому більше заповнювач (піску, щебеню), ніж в'яжучого елемента (цементу). Але краще використовувати такий же бетон, як і для фундаменту всього будинку.
• Даємо висохнути протягом 1-3 діб.

Після висихання бетону можна виконати гідроізоляцію. Для цього нарізаємо матеріал клаптів за розміром стовпчика, тобто 40 * 40 см , Можна зробити напуск в 0,5-1 см. Укладаємо безпосередньо на бетон, що не промащуючи бітумом.

Важливо! Дуже часто про гідроізоляції на цьому етапі забувають, виконуючи її тільки між цеглою і лагами. А адже бетон добре вбирає вологу, тому що не розрахований на використання в умовах підвищеної вологості.

Схема облаштування опорних стовпчиків під лаги

Прокладаємо гідроізоляцію по цеглині. нарізаємо руберойд 25 * 25 см , За розміром цегляного стовпчика, і кладемо зверху.

Зверху укладаємо звукоізоляційні прокладку, яку можна закріпити, щоб не з'їхала.

Так як підлога на лагах повинен вийти ідеально рівним, необхідно ретельно вивірити горизонталь лаг. Для цього першими укладаємо «маякові» лаги, крайні від стін і на відстані 2 м один від одного.

Важливо! Перевіряємо горизонтальність лаг щодо землі і відносно один одного. Якщо лаги вийшли нерівні, тоді зайве знімаємо рубанком, а під прогини підкладаємо підкладки. Максимальне відхилення повинно бути 1 мм на 1 м.

Укладаємо всі проміжні лаги.

Кріпимо лаги до стовпчиків куточками, використовуючи саморізи, які повинні увійти в брус лаги на 3-5 см. Другу частину куточка закріплюємо до опори дюбелями.

Схема облаштування дерев'яної підлоги по лагам

Перед укладанням чистового статі бажано виконати малярку стін, щоб не забруднити дошки.

Утеплювач можна укладати в простір між лагами

Після укладання лаг необхідно провести теплоізоляцію підлоги. Утеплювати можна пінополістиролом, базальтовим волокном або іншим матеріалом, і укладати його варто в простір між лагами, якщо вони встановлені на тверду основу. Якщо лаги встановлені по грунту, тоді утеплювач стелиться на чорнову підлогу.

Укладання підлоги на лаги починається з кута кімнати, далекого від дверей. Перший ряд настилаємо з зазором 10 мм від стіни, розгортаючи дошку шпунтом до неї. Це необхідно, щоб компенсувати розширення дерева в процесі експлуатації. Закріплюємо саморізами до лагам.

Важливо! Щоб не розщепити дошку, отвори засверливают заздалегідь.

Якщо розмір дощок настилу менш довжини кімнати, тоді наступні ряди укладаємо зі зміщенням. Вставляємо їх у пази попереднього ряду, зі зворотного боку закріплюємо саморізами так, щоб заховати капелюшок.

Важливо! Річні кільця на дошках підлоги чергуємо. В одному ряду вони повинні розташовуватися в одну сторону, в іншому - в іншу.

Всі дошки притискаємо щільно один до одного і добре закріплюємо до кожної лагу.

Останній ряд дощок закріплюємо шурупами таким чином, щоб плінтус приховав капелюшки. Всі кріплення дощок біля стіни виробляємо так, щоб приховати їх плінтусом.

Пристрій дерев'яної підлоги по лагам є одним з найбільш затребуваних і довговічних. До того ж, така підлога легко ремонтується. Головне, ретельно контролювати і перевіряти правильність укладання лаг, тоді конструкція вийде міцна і довговічна.