Стіни При оформленні приміщення в стилі хай-тек професійні дизайнери радять відмовитися від шпалер і віддати перевагу світлим краске.Наіболее відповідні кольори для фарбування стін - це білий, світло-сірий, пісочний і бежевий. Прикрашати стіни не рекомендується,

Стіни Рубана стіна в розрізі представлена \u200b\u200bна рис. 84. Рис. 84. Конструкція рубаною стіни: 1 - вимощення; 2 - цоколь; 3 - зруб; 4 - віконний проріз; 5 - чорна підлога; 6 - чиста підлога; 7 - балка перекриття; 8 - скоба; 9 - мауерлат; 10 - крокви; 11 - засипка; 12 - покрівля Довга рубана

Навіщо «винаходити велосипед», якщо можна піти в магазин? 1. Абсолютна впевненість в складі і якості. Чи не додасте ж ви для себе коханої в крем мінеральне масло замість оливкової і не скоротите концентрацію вітамінів заради комерційної вигоди! 2. відсутність шкідливих

Якісний ламінат дозволяє робити зручні і екологічно чисті підлоги. Але бажання зробити таку підлогу нерідко наштовхується на проблему - низьку якість підстав підлог, особливо в старих будинках.

Якщо ж не зробити підлогу рівним, неякісне підстава може звести нанівець всі вражаючі гідності панелей з витисненого деревного волокна. На сьогодні вже відпрацьовані різні способи вирівнювання підлоги під ламінат. Але незважаючи на уявну простоту в цій технології є свої нюанси, які варто знати.

Чи завжди потрібно вирівнювати підлогу під ламінат?

У будівництві, за рідкісними винятками, прийнято оперувати рівними поверхнями. Але якщо в інших випадках є можливість знехтувати досконалістю, то коли заходить мова про проблему вирівнювання підлоги під настил ламінату, слід все ж прагнути до ідеального показника.

Причина такого підходу полягає в фізичних властивостях власне ламінату. Саме ці властивості змушують будівельників вирівняти підлогу якнайкраще. В іншому випадку нерівна підлога викличе деформацію ламінатних панелей, погане зчеплення між ними, тріщини, а також розходження швів. В результаті під підлогове покриття почне потрапляти волога з усіма негативними наслідками.

Єдине, що може дозволити собі фахівець при монтажі підлоги під ламінат, - це дрібні нерівності.

Для гарної якості різниця по висоті підлоги на 1 пог.м. підстави не повинна перевищувати 2,5 мм.

При таких результатах рекомендується провести легке вирівнювання підстави. Якщо фіксуються часті опуклості / западини, якщо перепади висот на окремих ділянках значні, вирівнювання доведеться робити ретельніше. Але якщо різниця висот на одиницю площі складе не більше 1,5 мм, можна обмежитися простою підкладкою.

Визначивши таким чином стан «рельєфу» підстави, можна вибрати спосіб вирівнювання. Якщо планується піднімати рівень підлоги на висоту до 5 см, рекомендується стяжка цементним розчином. Якщо підлога буде ще вище (наприклад, при великих перепадах висот), то бажаний легший варіант. Наприклад, можна скористатися сухий стяжкою з панелей ГВЛ або застосувати спосіб укладання фанерних листів на лаги.

Матеріали і інструменти для вирівнювання підлоги

Які б способи не застосовувалися для вирівнювання, варто запастися такими матеріалами і інструментами:

• будівельний рівень;
• правило;
• бруси для лагів;
• цементний розчин;
• фанерні листи;
• циклювального машина;
• електродриль;
• молоток;
• ножівка по дереву;
• шуруповерт;
• саморізи, цвяхи.

Технологія вирівнювання бетонної основи

Інструменти для вирівнювання підлоги під ламінат: молоток, лінійка, лаги, рівень, плоскогубці, рулетка, кисть.

Сьогодні більшість підстав для підлоги під ламінат роблять з бетону. Але рідко коли вони обходяться без дефектів. Можливі тріщини, вибоїни, відколи, раковини, наявність на бетонних поверхнях різних напливів або відслонень розчину ведуть до перепадів висот на площині, які слід усунути.

Фахівці пропонують 2 найпоширеніші методи вирівнювання бетонних підстав під ламінат. 1-ий спосіб передбачає використання цементної стяжки, 2-ий заснований на застосуванні суміші, що самовирівнюється.

Перед використанням цементного розчину з поверхні бетонної основи необхідно видалити всі залишки попереднього статі. Напливи розчину прибирають киркою або перфоратором, в той час як дрібні можна залишити. Якщо на підставі є плями масла або фарби, їх слід прибрати розчинником або випалити пальником. На завершення бетон обробляється рідким грунтом.

Потім по всіх стінах приміщення, в їх нижній частині, за допомогою рівня відзначається верхня кромка чорнової підлоги. За зазначеного рівня підлоги виставляються рейки-маячки. Спосіб їх фіксації не має особливого значення, але частіше за все рейки закріплюють довільними гірками з розчину. Ширина кожної смуги між рейками повинна бути не більше довжини правила.

Що стосується цементно-піщаної суміші, то в даному випадку необхідно дотримуватися такої пропорції - 25% цементу марки М-400 на 75% кварцового піску, попередньо просіяного. Варто відзначити, що при використанні даної технології розчин повинен вийти досить густим, що завадить його передчасному розтіканню.

Відразу після приготування розчину його слід залити між виставленими маяками. За допомогою правила рівень розчину вирівнюється під рівень маячкових рейок. Після заливки розчином кожну смугу треба прокатати спеціальним шипованим валиком, що видаляє небажані повітряні бульбашки.

Після схоплювання і затвердіння розчину видаляються рейки-маячки. Утворилися на їх місці жолобки заповнюються розчином.

Але навіть після того як розчин затвердіє зовні, готовність підлоги під ламінат не можна ще вважати остаточною. Треба мати на увазі, що стяжка, особливо досить товста, вимагає тривалого часу (до 3-4 тижнів), щоб затвердіти настільки, що по ній можна спокійно ходити. Весь цей період її треба тримати прихованою поліетиленовою плівкою, регулярно (2 рази на добу) зволожуючи її поверхню.

Ще один варіант підготовки рівної підлоги - покриття самовирівнюється сумішшю. Цей спосіб відрізняється швидкістю і високою якістю виконання. Але всього цього можна домогтися, якщо тільки правильно організувати процес.

Спочатку, як і у випадку зі стягуванням, необхідно прибрати приміщення, в якому буде проводитися підготовка підлоги під ламінат. Видаляються напливи розчину, сміття, бруд, збиваються горби, шпаклюються щілини і вибоїни. На завершення поверхня обробляється грунтом глибокого проникнення.

Далі слід підготовка самовирівнюється суміші. Сухий порошок розводять водою згідно інструкції, що додається і ретельно перемішується до однорідної маси. Але можна кілька відхилитися від керівництва з приготування суміші, визначаючи пропорції сухого порошку і води дослідним шляхом. Це допускається в тому випадку, якщо у працівника є свій власний досвід настілки полови, що враховує, зокрема, та обставина, що для підготовчих шарів різної товщини потрібні самовирівнюючі суміші різної густоти.

Після того як суміш приготовлена \u200b\u200bдо заливання, її акуратно наносять на підставу майбутньої підлоги. Причому робити це слід в найвищій точці поверхні, що вирівнюється, звідки розчин буде поширюватися по всьому приміщенню. Прискорити цей процес можна шпателем.

Щоб забезпечити максимально якісне вирівнювання розчину, хорошу гладкість поверхні і видалення небажаних повітряних бульбашок з суміші, растекшуюся масу прокочують шипованним валиком. Потім залишають вийшов підлогу відстоятися протягом декількох днів. Після цього на ньому можна викладати панелі ламінату.

Такий спосіб із застосуванням суміші, що самовирівнюється підходить не тільки для бетонних, але і для дерев'яних підстав. У 2-му випадку підготовка підстави до заливання сумішшю головним чином полягає в закріпленні дощок, що хитаються, видаленні залишків фарби і виступаючих цвяхів, після чого закріплене підставу просочується водозахисним грунтом.

Вирівнювання дерев'яного підстави

Нерідко доводиться проводити вирівнювання дерев'яної підлоги, на який в подальшому буде викладений ламінат. Тут має бути звернути увагу на ступінь зносу окремих мостин. Саме від цього буде залежати і спосіб вирівнювання. Самими ж поширеними в ремонтно-будівельній практиці є 2 способи - циклювання дощок чорнової підлоги і вирівнювання підлоги за допомогою фанерних листів.

Циклювання використовується в тих випадках, коли майстер має справу з рівною підлогою в хорошому технічному стані. Вона, як правило, усуває несуттєві дефекти. Для цього застосовуються 2 типу інструментів - ручна цикля або спеціальна циклювального машина.

У 2-му випадку процес буде досить швидким і нетрудомістким. Треба тільки завчасно вбити добойником всі можливі цвяхи і саморізи в дерев'яну підлогу, інакше можна зіпсувати ножі машини. Після роботи такого механізму зазвичай підлогу стає гладким і цілком готовим до укладання ламінату.

До 2-го способу вирівнювання - фанерою або листами ДСП - вдаються в тих випадках, коли підлога дуже нерівна, але при цьому не планується його розбирати. Для цього попередньо ретельно закріплюють саморізами хитаються мостини, якщо треба, замінюють окремі дошки. І тільки потім на підлогу укладають заздалегідь розкроєні листи фанери або деревно-стружкові плити.

Особливо слід звернути увагу на те, щоб між укладаються листами залишався зазор в декілька міліметрів. Це потрібно для недопущення деформації листів при їх можливе розширення або набуханні під впливом вологи.

На завершення всі листи акуратно прикріплюються до нижніх дощок саморізами з потайними капелюшками. Після цього можна приступати до укладання ламінату.

Пристрій підкладки під ламінат

Говорячи про вирівнювання підлог під ламінат, слід згадати і про підкладці, без якої цей процес в деяких випадках буде незакінченим. Зазвичай підкладкою користуються тоді, коли перепад висот поверхні підстави невеликий і працівник стикається з проблемою - без підготовки укладати ламінат на підставу не можна, але і немає потреби повноцінно його вирівнювати.

З цією метою застосовують як синтетичні підкладки, так і матеріали на основі натуральних компонентів. Серед синтетичних найбільш часто застосовуються поліетиленові підкладки, серед найпопулярніших натуральних підкладок - пробкові або пробки-бітумні.

Треба відзначити, що в багатьох випадках зазначені компоненти відносяться до недешевих будматеріалів. Але вони гарантують відмінну якість і швидкість виконання робіт. А це в поєднанні з майстерністю виконавця є запорукою гарного, зручного і довговічного статі.

Більшість з нас зі шкільної лави мають чітке уявлення про ідеально оформленої сторінці. Рівномірна розсип букв, стрункі лінії слів, строгий, обрамлений рівними полями прямокутник тексту - саме таку картину ми спостерігаємо, перегортаючи будь-яке друковане видання. Велика спокуса зобразити щось подібне і на web-сторінці, тим більше що для цього запропоновано всім відомий засіб - вирівнювання тексту по ширині. Однак що добре для друкаря, то смертний гріх для веб-верстальника. А все тому, що стосовно до розмітки сайту ця функція обростає такою кількістю недоліків, що її єдина перевага у вигляді рівного правого краю просто меркне на очах. Ось лише кілька причин, за якими варто відмовитися від вирівнювання по ширині на користь вирівнювання по лівому краю.

Відомий безлад всередині текстового блоку

Так-так, ніж рівніше краю текстового блоку, тим очевидніше бардак всередині нього. У друкарському справі стрункості тексту дозволяє домогтися цілий арсенал інструментів: переноси, регулювання інтервалів між словами і відстаней між буквами і навіть трохи ширші або трохи вужчі варіанти шрифту. А ось макет інтернет-сторінки передбачає, як правило, тільки один спосіб «розтягнути» рядок від краю до краю - неконтрольоване збільшення ширини прогалин. Мало того, що це призводить до появи непривабливих зазорів між словами, так ці зазори, немов за законом підлості, частенько припадають приблизно на один і той же місце в кожному рядку, утворюючи так звані вертикальні «річки». Все це надає тексту вельми неохайний вигляд.

нечитабельність

Але якщо естетикою ще можна було б пожертвувати заради акуратних країв, то ось очевидні проблеми з візуальним сприйняттям тексту - все-таки занадто висока плата за них. А вирівняний по ширині текст об'єктивно набагато менш читабельний, ніж вирівняний по лівому краю. Головна причина криється все в тих же тривалих інтервалів між словами: очей постійно змушений вишукувати початок наступного слова, а через різницю прогалин від рядка до рядка ще й перебудовуватися з одного відстані на інше.

Необхідність працювати над довжиною рядка, часто безрезультатно

Справедливості заради варто відзначити, що зазначені недоліки вирівняного тексту можуть бути зменшені за рахунок збільшення довжини рядка. Однак далеко не завжди цей метод буде ефективний. А ось знизити читаність він може з дуже великою часткою ймовірності: очам важко, просканувавши до кінця одну довгу рядок, точно і швидко перескочити на початок наступного.

Непристосованість під мобільні пристрої

Чим вже колонка з текстом, тим в меншій мірі він підлягає вирівнюванню по ширині. І тут такий формат вступає в пряме протиріччя з вимогами мобільних пристроїв, для яких, навпаки, чим коротше рядок, тим краще. Погодьтеся, одна справа стежити поглядом за довгою рядком на повноекранному моніторі, і зовсім інше - раз по раз прокручувати кожен рядок назад і вперед. Сумнівне задоволення, зате вірний спосіб розгубити мобільну аудиторію!

Здавалося б, варто додати на сторінку функцію перенесення слів, і всі ці проблеми, що виникають при вирівнюванні тексту по ширині сторінки, були б вирішені. Але в тому-то й заковика, що HTML-розмітка такої функції не передбачає. Ось і виходить, що на сьогоднішній день ніякого іншого способу зберегти допустимі інтервали між словами на web-сторінці, крім як вирівнювання тексту по краю, не існує.

Таким чином, при створенні інтернет-сторінки важливо пам'ятати головне: web-сайт - це не книга, і підходити до його оформлення потрібно з тих позицій, які диктують технології і психологія воприятия, а не чиїсь естетичні погляди, втім, вельми і вельми умовні. Повірте, якщо ваш текст буде акуратно розміщений і, в першу чергу, легко і з задоволенням читаємо, ніхто й уваги не зверне на таку дрібницю, як нерівність полів!

До речі, коли ви читали цю статтю, ви звернули увагу на те, що текст не вирівняний по ширині?

Укласти паркет так, щоб він не почав скрипіти і «гуляти» в перший місяць після ремонту, вийде тільки на рівну підлогу. Та ж історія з ванною на похилій поверхні - неправильний нахил не дасть воді самопливом йти у фланцевий стік. Інших приводів виправити геометрію приміщення вистачає, тому й попит на стяжки та інші підходи до створення рівній площині статі. Розглянемо, в яких випадках особливо важливо витратитися на капітальний ремонт підлоги.

Для чого потрібно вирівнювати підлогу

Вирівнювати підлоги потрібно, щоб чистові покриття лягали акуратно, під меблі і техніку не доводилося підкладати бруски і повстяні обрізки, а сантехніка справлялася зі своїми функціями. Вирівнювання - це не завжди боротьба з буграми і ямами бетонної плити перекриття, іноді ідеально рівна поверхня помітно нахилена, і це куди небезпечніше.

Паркет, ламінат та інші покриття для підлоги не терплять дефектів чорнового шару. Паркет без стяжки всього через півроку почне розхитуватися і скрипіти, замкові з'єднання розпадуться, дошка піде тріщинами. З ламінатом ситуація подібна, хіба протримається він куди менше паркету, а на ямах і горбах без фанерною підкладки з'являться вади, видимі неозброєним оком.

У ванній та туалеті викривлений підлогу стає причиною проблем з сантехнікою. Ванни і душові кабіни спочатку виготовлені з нахилом чаші в сторону стоку. Вода самопливом йде в злив, і калюж не залишається. При похилій деформації підлоги самоплив може не працювати через відсутність потрібного кута в напрямку стоку.

У житлових і нежитлових приміщеннях кривої підлогу стає причиною проблем з меблями і технікою. Просте завдання - встановити газову плиту або холодильник - перетворюється в проблему і багатогодинні муки з підкладенням під ніжки шматків фанери, лінолеуму, повсті.

Чи потрібно вирівнювати підлогу під плитку

Рівняти підлоги стяжкою під плитку важливо по вже згаданим вище причин. Крім того, при укладанні плиток на горбисту поверхню доведеться витратити величезну кількість клею, інакше зберегти площину рівною не вийде. Стяжка, як правило, дешевше, та й товщина шару плиткового клею не повинна перевищувати 9 мм, інакше втрачається міцність і чіпкість складу. Ще гірше, якщо підлога з ухилом - в цьому випадку плитка може «поплисти», що спотворить малюнок, а в клейовому шарі з'являться тріщини і порожнечі. Якщо плитка покладена сирому приміщенні, наприклад, у ванній, в тріщинах з'являться грибки та пліснява - вивести їх звідти буде дуже і дуже проблематично.

Про вирівнювання статі в новобудові

Бюджетні квартири від забудовника в 99% випадків потребують серйозного доопрацювання. Площина статі в сусідніх приміщеннях нерідко крива навіть візуально, а при вимірі відхилення виявляється, що ухил куди більше норми в 1 мм на погонний метр.

Чи збираєтеся класти паркет або ламінат? Готуйтеся робити стяжку. Наливні підлоги рятують ситуацію при перепадах 1-2 см, коли тонкого шару покриття вистачає для згладжування вад. В інших випадках доведеться виконувати цементну, напівсуху або суху стяжку.

Під лінолеум або ковролін стяжка також обов'язкове, інакше рулонні матеріали ляжуть криво, утворюються перекоси і складки. Попередити всі ці проблеми і не розтягувати ремонт на місяці (а мокра стяжка повністю просихає не менше трьох тижнів) допоможе суха стяжка. Серед плюсів сухої стяжки - простота і швидкість монтажу, можливість сховати комунікації, відсутність необхідності у вирівнюванні підстави, мінімальне навантаження на перекриття і 100% екологічність. Міцну основу збірного чорнової підлоги Knauf приховає непривабливі труби і дроти, а для ремонту або заміни до комунікацій буде нескладно дістатися.

Стяжка виправляє дефекти поверхні, прибирає ухил, спрощує настил чистових підлогових покриттів. Обійтися без неї можна тільки в тому випадку, коли спочатку підлоги рівні, без ухилу, на них немає опуклих і увігнутих ділянок, але зустрічаються такі хіба в висотках елітних житлових комплексів або дорогих заміських котеджах.

Як визначити, чи потрібно вирівнювання стін під шпалери? Можна провести точні вимірювання за допомогою лазерного нівеліра, але є і простий спосіб. Потрібно докласти до ділянки стіни рівну рейку або рівень, довжина якого становить не менше двох метрів. Зазори між рейкою і стіною покажуть розмір нерівності, виходячи з цього визначають, чи потрібно проводити попередню підготовку перед обклеюванням шпалерами.

Крім перевірки самої поверхні потрібно переконатися, паралельні чи стіни один одному, тобто перевірити геометрію кімнати. Якщо геометрія порушена - вирівнювання необхідно. Вимірювання можна провести також за допомогою лазерного нівеліра або вимірявши діагоналі своїми руками. Дві діагоналі на одній стіні повинні бути рівні між собою і діагоналях на протилежній стіні.

Підготовка стін під обклеювання

Залежно від стану стін вибирають стратегію підготовки під обклеювання. Якщо різниця в рівні стін має значення до 10 мм, це найлегший варіант і можна обійтися шпаклівкою. Для приміщень з нормальною вологістю можна використовувати суміші на основі гіпсу. Якщо вологість підвищена, краще брати сухі шпаклювальні суміші на основі портландцементу. З сучасними шпаклювальними сумішами працювати легко, і попередню підготовку можна виконати своїми руками.

При сильно порушеною геометрії можна піти двома шляхами - вирівняти поверхню оштукатурюванням або спорудити конструкцію з гіпсокартону. Коли різниця в рівні стін до 30 мм - можна наносити один основний шар штукатурки і шпаклівку. Якщо більше - доведеться штукатурити в два-три шари з використанням армировочной сітки або встановлювати листи гіпсокартону.

Залежно від вихідного стану поверхні і бажаної рівності можливо кілька варіантів вирівнювання:

• обшивка стін гіпсокартоном;
• оштукатурювання;
• оштукатурювання + шпаклівка.

Що потрібно для штукатурки?

Для штукатурення поверхонь зі штучного каменю - бетону, цегли, пінобетону або газобетону - використовують цементно-піщаний або гипсово-піщаний розчин. Для дерев'яних стін потрібен глиняно-гіпсовий, гіпсово-вапняний або глиняно-цементний розчин.

Крім штукатурної суміші знадобляться наступні матеріали та інструменти:

• рівень;
• правило;
• сокіл;
• вертикальні маяки;
• полутерок;
• терка;
• штукатурна сітка.

технологія штукатурення

Оштукатурювання стін своїми руками - робота, що вимагає певних навичок і вправності. Важливим моментом для отримання якісного результату є правильне заміс розчину. Для його приготування краще використовувати сухі штукатурні суміші, а не самостійно приготований розчин. По-перше, в них додаються пластифікатори, тому з такими розчинами працювати набагато легше, а обштукатурювання буде набагато надійніше. По-друге, якість самого цементу в таких сумішах набагато вище пропонованого на ринку. Крім того, крім пластифікаторів там присутні добавки, що збільшують термін служби штукатурки, і додається пісок відповідної (дрібної) фракції.

Перекоси в 5-15 см потрібно вирівняти за правильною технологією, не шкодуючи грошей на армувальний матеріал і накладаючи штукатурку в кілька шарів. Якщо намагатися заощадити на цьому етапі при такій кривизні поверхні - наносити розчин занадто товстим шаром або без армування, - через деякий час вся нанесена штукатурка може відійти від стіни разом з шпалерами.

Процес штукатурення ділиться на три етапи.

1. В першу чергу на попередньо очищену, прогрунтувати і змочену стіну наносять перший шар штукатурки, тобто роблять обризг, накидаючи розчин пензлем руки шаром до 5 мм. На цьому етапі заповнюються тріщини і виїмки. Рідина розчину для цього етапу висока, щоб забезпечити заповнення всіх поглиблень. Кількість води в розчині для обризга - 55-60%.
2. Нанесення основного штукатурного шару. Розчин для основного шару замішується з додаванням 35-40% води. Саме на цьому етапі і відбувається основне вирівнювання поверхні. Слід зауважити, що в залежності від рівня нерівності цей шар може наноситися в один, два або три заходи. У цьому випадку обов'язково прокладається (топиться в розчин і закріплюється дюбелями) спеціальна штукатурна сітка.

   Чекати повного висихання основного шару перед нанесенням фінішного не варто. Щоб адгезія (зчеплення) між цими шарами була хорошою, поверхня основного шару повинна бути вологою. Іноді буває, що з яких-небудь причин нанести фінішний шар відразу неможливо і штукатурка пересихає. Це теж не страшно, її можна зволожити - змочити водою. Допустима товщина шару залежить від використовуваного розчину (на сухих сумішах завжди вказується).

3. Для фінішного шару (накривки) використовується спеціальна фінішна штукатурка. Її відмінність - пісок більш дрібної фракції (до 0,3 мм). Це важливий нюанс, так як при використанні піску більшої фракції під час загладжування залишаються подряпини. Накидання розчину на стіну виконують за допомогою сокола або штукатурної лопатки. Сокіл можна використовувати і для загладжування або застосовувати для цього полутерок. За допомогою терки проводиться затирка штукатурного шару, якщо не планується нанесення шпаклювального шару.

Підготовка поверхні під шпалери різних типів

Вимоги до рівності стін залежать також від типу шпалер. Треба відразу зазначити, що якщо порушена геометрія і висота від підлоги до стелі неоднакова, то такий значний дефект буде видно неозброєним оком. Правильна форма меблів буде дисонувати з нерівними кутами, проявить всі недоліки, і ніякої декоративний матеріал цього не приховає. У цьому випадку обов'язково доведеться запросити майстра для штукатурних робіт або вирівняти пропорції приміщення своїми руками. Якщо ж нерівності не такого масштабу, то в деяких випадках можна скоротити ремонтні роботи.

Самі невибагливі до рівня кривизни поверхні - рідкі шпалери. Вони самі по собі служать вирівнює матеріалом при нерівностях до 5 мм. Рельєфні шпалери на флизелиновій основі також приховають невеликі огріхи у вирівнюванні. Більш вибагливі гладкі шпалери, особливо мають тонку структуру. Колір шпалер також має значення. Світлі, а особливо однотонні, відразу виявлять всі недоліки шпаклівки. На відміну від щільних моделей з рельєфною структурою, їх не можна клеїти відразу на штукатурку, під них обов'язково потрібна шпаклівка.

Якщо полотна шпалер щільні і не просвічують, то їх можна клеїти на гіпсокартон без попередньої шпаклівки. Однак слід знати, що зняти шпалери, наклеєні таким чином, буде неможливо, і потім економія на цьому етапі ремонтних робіт може обернутися проблемою.

Попередні роботи з вирівнювання стін можуть здаватися зайвими витратами лише до закінчення ремонту. Потім відразу стає видно всі нерівності, що розійшлися стики полотен шпалер. Краще на цьому етапі не економити. Штукатурка зробить стіни рівними, а шпаклівка - гладкими. В результаті шпалери ідеально ляжуть, а між плінтусами і шпалерами не буде зазорів.