В квартирі? У цьому випадку важливо не впасти в поширена помилка, що всі дверні прорізи однакові за розміром. Щоб захистити себе від зайвих фінансових витрат, важливо правильно виконати виміри отворів і підібрати міжкімнатні двері з коробкою відповідно до їх габаритами.

У ванні кімнати та санвузли найчастіше монтують і порогом. В інші приміщення квартири або будинку, як правило, встановлюють дверні конструкції без порога. Поріг необхідний лише тоді, коли підлоги в суміжних приміщеннях різняться за рівнем. Він дозволяє приховати перепад висот.

В отвори шириною від 70 до 120 см монтують одинарні міжкімнатні двері з коробкою і лиштвами. У відповідності зі стандартами в санвузол і ванну кімнату встановлюють двері шириною 60 см, на кухню - 70 см, в кімнати - 80 см. Висота дверей зазвичай становить 190 см для ванної кімнати і санвузла, і 200 см для всіх інших приміщень.

Максимально можлива ширина типового дверного полотна складає 90 см, в зборі з коробкою воно може монтуватися в отвір до одного метра шириною. Якщо ж ширина отвору більше, то застосовують нестандартні подвійні міжкімнатні двері в комплекті з коробкою. Їх збирають з двох стандартних полотен однакової або різної ширини. Такі дверні конструкції мають ефектний вигляд і можуть стати акцентом оформлення інтер'єру.

Великі дверні прорізи також можна оформити з використанням дверей на рейкових механізмах. При цьому використовуються ті ж самі полотна, що і в орних конструкціях.

Що робити, якщо дверний проріз надмірно високий або занадто широкий і не підходить для установки типових дверних конструкцій? Така ситуація часто зустрічається в будинках «сталінської» споруди, а також в приватних будинках. Найпростіший і недорогий вихід в такій ситуації - привести розміри отвору в відповідність з поточними стандартами, щоб можна було змонтувати заводські двері. Такі варіанти, як виготовлення полотен і коробки на замовлення або підрізування дверей, обійдуться набагато дорожче.

Для вузького дверного отвору підійде одностулкові розсувні або орні двері. А для габаритного отвору кращим варіантом стануть двостулкові дерев'яні дизайнерські двері з склінням, їх можна встановити на орні петлі або рейковий механізм.

Глибина отвору зазвичай дорівнює 7 см, однак найчастіше цей показник збільшується через вирівнювання стін або монтажу різних гіпсокартонних конструкцій. Щоб приховати частину стіни, яка залишиться незакритих після монтажу дверної коробки, застосовують доборную дошку.

Вигоди покупки міжкімнатних дверей в зборі

Купити міжкімнатні двері з коробкою і ручкою в зборі набагато вигідніше, ніж купувати окремо полотно і погонажні елементи. По-перше, виключається розбіжність за колірною гамою, оскільки елементи дверної коробки покриті тим же матеріалом, що і стулка дверей. А, по-друге, деталі коробки узгоджені один з одним і самим дверним полотном, що виключає розбіжність розмірів.

Готова міжкімнатні двері в зборі коробкою має рівні чіткі запили в місцях стиків, що забезпечує надійність і довговічність всієї конструкції.
Такий дверний блок швидко і просто збирається і монтується в дверний отвір, не вимагаючи використання специфічних інструментів для виконання запилів на місці установки.

Дверна коробка для міжкімнатних дверей є сполучною ланкою між дверним проходом і безпосередньо самими дверима. Вона потрібна як несуча частина конструкції, на якій зосереджена вся силова навантаження. Кріпиться вона жорстко до дверного отвору, а на неї вже монтуються дверні петлі, добори, лиштва і супутня фурнітура. Вона також виконує естетичну роль і може бути як окремим елементом збірки, так і продовженням однорідної конструкції.

Матеріали дверної коробки

Дверний короб, як правило, збігається за матеріалом з обраним полотном двері. Між кімнатами можна поставити залізні двері, наприклад броньовану, і тоді коробка буде сталевий. У громадських місцях, офісах, магазинах зараз ставлять пластикові та алюмінієві двері, і короб в цьому випадку буде з того ж матеріалу. Для маятникових, розсувних і скляних дверей лутка (каркас) може бути виготовлена \u200b\u200bз МДФ або алюмінію.

Для виготовлення міжкімнатних дверної коробки застосовують такі матеріали:

• цілісний брусокз обраної пазухою, тобто притвором. Брус повинен бути хорошої якості, просушений, без тріщин і сучків, тому що внутрішнє напруження деревини між волокон з плином часу і під впливом зовнішніх чинників може призвести до деформації полотна.
• Дерев'яний масив.Елітні види дерева - це дуб, бук і ясен. Дуже красиві двері з червоного дерева: вишні, вільхи, горіха і евкаліпта. З більш дешевих відовіспользуют ялина, липу, березу, клен, найбільше підходить сосна.

Даний матеріал вимагає кінцевої обробки: шліфування, шпаклівки, випалу, фарбування, морилки, покриття лаком або мастикою за бажанням замовника.

• зрощений бруспо всій довжині вироби з використанням технології «міні-шип» або клеєний брус з дрібних шматків дерева за такою ж технологією. Розміри в роздробі - 35х70х2100 мм. Цей матеріал теж потребує фінішної обробки.

• Бруси з МДФ і ХДФ. Деревно-стружкових матеріал, просочений склеюючими речовинами середньої і високої щільності, обклеєний натуральним шпоном. Товщина брусів становить від 30 до 60 мм в залежності від маси дверного полотна.
• планки ДВП - це пресований шаруватий композитний матеріал, що має необхідну міцність. Облицьовувався екошпон, який є штучним.

Види дверних коробок

Розрізняють декілька типів дверних коробок.

кутова

Універсальна коробка, що підходить до будь-яких видів стін. Являє собою конструкцію з декоративного лиштви, прикріпленого до каркаса. Кутова коробка вимагає додаткового ущільнення зазорів між каркасом і полотном двері.

Це підвищить звукоізоляцію і усуне протяги.

торцева

Застосовується найчастіше в отворі з тонкими перегородками, наприклад, з гіпсокартону. Такий вид дверних коробок монтують в металевий каркас для збільшення посилення конструкції. В іншому випадку, неусиленном конструкція призведе до розбовтування дверного механізму в цілому.

охоплює

Вид коробки, що складається з рами і добору з лиштвою. Оптимальний варіант, що дозволяє не турбується про підготовку, доопрацювання та подальшої обробки дверного отвору. Як правило, цей вид коробки вже забезпечений ущільнювальними елементами.

телескопічна

Представляє набір планок, що з'єднуються між собою на манер конструктора або ламінатних замків. Спрощує процес підгонки дверної коробки до особливостей отвору.

Не має потреби в склеюючих елементах, так як стикується між собою пазами.

конфігурація профілю

Дверна коробка для міжкімнатних дверей зазвичай є прямокутним брус з обраної чвертю для притвору.

Стандартні розміри такі:

• Товщина - 35 мм;
• Ширина - 60, 70, 80 і 100 мм;
• Довжина - 2100 мм;
• Ширина притвору - 30 мм, а глибина - 10 мм.

Притвор може бути зроблений півколом або ребрами. Для широких дверних прорізів в брусі з тильного боку, навпаки притвору, роблять чверть для добору 10/10 мм. Останнім часом все частіше роблять профільовані телескопічні коробки, в бічні пази яких вставляються добори і лиштви, що йдуть в комплекті. В районі притвору робиться паз для кріплення ущільнювача. Якщо такого паза немає, то кріпиться самоклеящийся ущільнювач.

Він підвищує звукоізоляцію і не дає двері голосно плескати при закритті.

Способи складання короба

При покупці дверного блоку коробка до дверей може додаватися вже в зібраному стані, але частіше за все двері комплектуються спеціальними брусками, виготовленими з того ж матеріалу, що і самі двері. Іноді коробку доводиться купувати окремо. Міжкімнатні коробка в зібраному вигляді має П-подібну форму, що складається з двох вертикальних брусів і верхнього горизонтального. До О-образній формі додають ще поріг у вигляді нижнього горизонтального бруска.

Великі і товсті короба збирають за допомогою шипів з'єднання. Для цього на краях одного полотна випилюють шпунти, а в іншого полотна роблять пази, що відповідають розмірам шпунтов. Шипове з'єднання в зібраному вигляді просверливается наскрізь, і в отвір забивається шпонка з більш щільної породи дерева, або з'єднання стягується саморізами. Можна використовувати і цвяхи. При складанні застосовують столярний клей.

Для інших коробок з дерева досить зробити запив брусків під 90 або 45 градусів і стягнути їх між собою саморізами. Всі елементи коробки, які мають декоративні особливості, запилюються строго під 45 градусів. Для цієї роботи необхідна торцева пила або стусло із закріпленою ножівкою. Ножівка повинна мати полотно з дрібним зубом, наприклад, по металу. Заготовки, армовані штучним шпоном, підготувати іншим способом дуже складно, тому що зашпаклювати або приховати будь-яким іншим методом неточності запила просто неможливо. До таких видів відносяться телескопічні коробки.

монтаж

Монтаж дверної коробки може проводитися різними способами.

• Внутрішній спосіб.Заснований на кріпленні коробки в декількох місцях: в петлях, під пластиною замку і в стіні. У цих місцях коробка кріпиться за допомогою саморізів, після чого встановлюються розпірки, а простір, що утворився заповнюють монтажною піною. Такий спосіб забезпечує міцне і довговічне кріплення, проте вимагає граничної точності в розрахунках і підгонки дверей, адже після застигання піни відрегулювати двері вже не вийде.

• Кріплення на болти.Надійний і перевірений часом варіант кріплення.

1. У коробці просверливаются отвори.
2. Коробку прикладають до отвору, позначають місця, де необхідно зробити отвори в стіні.
3. Коробка кріпиться до отвору.
4. Болти декоруються заглушками.

• Кріплення на підвіси. Підвіси - це кріпляться до коробки пластини. Після їх закріплення коробка ставиться в дверний отвір, вирівнюється за рівнем і фіксується за рахунок болтів в підвісу. Цей метод можна застосовувати тільки до фінішної обробки приміщення, так як підвіси на стіні необхідно приховати штукатуркою.

Обсадна коробка для дерев'яного будинку

Будинки, зроблені з натурального дерева, мають властивості «дихати» або «гуляти». Проявляється це при всиханні деревини та просідання самого будинку. Щоб дверний отвір не повівся разом з будинком, а жорстка дверна конструкція не заважала «гуляти» стіні, в місці отвору ставлять обсадних коробку (окосячку). Є три основні способи її установки.

Відрізняються вони різним місцем розташування шипа:

• В шип моноліт. Коли полотна коробки мають монолітну Т-подібну форму з шипом по середині, а паз для нього робиться в отворі стіни.
• В колоду. Полотна коробки мають монолітну П-подібну форму з пазом в середині, а шип робиться на отворі стіни.

За допомогою змінного закладного бруска. Це найпростіший спосіб. Його слід розглянути більш детально.

Для роботи знадобиться наступний інструментарій:

• дошка п'ятдесятку;
• саморізи.
• герметик;
• рулетка;
• рівень;
• будівельний степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилою випилюють дверний отвір потрібних розмірів. По середині його вертикальних сторін вибирають паз під брусок. Тієї ж бензопилою відрізають брусок менше довжини паза на 50 мм. Можна використовувати не цілісний брусок, а зібрати його з шматків. Забивають його в паз, щоб він входив вільно, але не бовтався. Кріпити його не потрібно, він ковзає.
• Дошка повинна бути потрібної ширини. Відрізають її по довжині на 50 мм менше висоти дверного отвору. У верхній частині вирізують чверть шириною 50 мм і глибиною 20 мм для горизонтальної частини. З боків отвору пристрілюють степлером смужки з джуту, залишаючи брус вільним, щоб не накрутив на саморізи. Вставляють дошки в отвір і вирівнюють за рівнем. Прикручують саморізами 65-75 мм довжини наскрізь до бруска, утапливая в полотні, при цьому стежать, щоб не прошити брусок наскрізь. Місця кріплення шпаклюють.

• Вирізують по довжині горизонтальну дошку. У верху, на чверть, наносять герметик і вбивають її на місце. Скріплюють коробку між собою саморізами з тильної сторони горизонтальної дошки. Відстань, що залишився вільним над нею, ні в якому разі не запінюється, а заповнюють клоччям.

Переваги телескопічною коробки

У дерев'яних будинках, особливо старої споруди, часто доводиться стикатися з проблемою підгону дверної коробки під деформований отвір або ширину стін. До появи телескопічних дверних коробок ці завдання вирішувалися шляхом використання доборов і їх маскування лиштвами. Для правильного функціонування двері дверний проріз повинен представляти єдину площину з обох сторін. Телескопічний пристрій коробки вирішує проблему підгонки: висуваються фрагменти дозволяють підігнати коробку під будь-яку товщину прорізу.

20119 06.10.2019 5 хв.

Виконуючи ремонт, слід не забувати про зміну вхідних і міжкімнатних дверей, якщо вони вже відслужили свій термін або втратили презентабельний вигляд. Важливим критерієм, що впливають на експлуатаційні характеристики дверей є правильно вибрані виміри дверних коробок. Чим точніше будуть встановлені розміри, тим довше прослужить двері, будь вона вхідний або міжкімнатних. Є встановлені стандартні розміри, які також варто враховувати при ремонті.

Габарити вхідних дверей

Розміри вхідних дверей потрібно знімати правильно, спочатку варто розібратися, з яких елементів складається:

• Полотно. Це суцільний або складається з декількох частин елемент, який захаращує собою дверний проріз. На ньому встановлюється спеціальна фурнітура для зручності відкривання і установки.
• Короб. Рама, в яку полягає полотно і фіксується на ньому. Вона служить передавальною ланкою між коробом і прорізом стіни. , Складається з трьох перекладин і порога, іноді останній не використовують.
• Лиштви. Служать елементами декору отвору, роблять зовнішній вигляд встановлених дверей завершеним.
• Добори. Встановлюються між наличниками і коробом, ними компенсується зазор, який може вийти між стіною і товщиною короба.

Перед тим як купити вхідні, потрібно не тільки провести заміри габаритів отвору, але і встановити за допомогою обчислень точні розміри покупного вироби.

Правильне проведення замірів

Заміряти потрібно ширину, глибину і висоту. Перевіряти їх відповідність стандартними розмірами, прийнятим ГОСТом.

Ширина

Необхідно встановити відстань самій вузькій частині дверного отвору, виміряючи його від однієї стіни до другої. Зазвичай стіна звужується в місці, де розташовані двері, але якщо вона однакова по всьому отвору, то розмір можна міряти в будь-якому місці.

Якщо ще не демонтована стара двері, а потрібно вже замовляти нову, то відстань заміряється від середини наличників.

Висота прорізу

Для виміри висоти отвору потрібно знайти найнижчу точку отвору і від неї міряти відстань до верхньої його частини. При цьому заміряти слід в місці звуження, якщо такого не спостерігається, то виконувати виміри можна по всьому периметру отвору.

При наявності старого примірника просто вимірюють її полотно, або відстань від середньої частини верхнього лиштви до статі.

Стандартна висота двері дорівнює 200 см, Але в іноді допускається більший її розмір. Деякі виробники можуть випускати вироби з розмірами в межах від 2,1 і до 2,3 м.

Після монтажу дверного полотна вам може знадобитися.

глибина отвору

Його завмер потрібно проводити в трьох точках, розташованих зверху, знизу і посередині. Це необхідно щоб встановити найширше місце.

Читайте також про те, як проводиться установка міжкімнатних дверей своїми руками,.

У разі, якщо в отворі досі є старі двері, то необхідно заміряти параметра коробки і відстань, на яке виступає від неї стіна. Таблиця:

Стандартні розміри виконуються в межах 60, 70 і 80 мм.

Аналог розрахунку отвору

При виборі коробки потрібно врахувати зазори: зверху і по ширині вона повинна перевищувати отриманий розмір на 3 мм, нижня її частина збільшена на 10 мм.

При установці короба слід врахувати зазори по периметру короба між ним і стіною, вони складають 1-1,5 мм, Тому вхідний отвір приймається великим на 2 мм.

Висота дверей визначається виходячи з того, що стандартний її розмір дорівнює 200 см, до неї потрібно додати розмір верхнього бруса короба, а це 25 мм і зазори: верхній - 3 мм, а нижній - 10 мм.

Також ви можете дізнатися про види замків для алюмінієвих дверей.

Для балконних прорізів залежать від типу будівлі. Для малогабаритних квартир його ширина становить - 68 см. Можна виконати ширину меншим розміром, але вона повинна бути не менше 61 см, інакше складно буде проходити на балкон.

Стандартні розміри міжкімнатних дверних коробок

Їх елементи виконуються з дощок або бруса сосни, а зверху вона декорується шпоном дерев більш цінних порід.

товщина коробки

У стандартних квартирах, побудованих за радянських часів, цей розмір становить 7,5 мм, тому під них вибирається коробка з розміром 10,8 см. Якщо товщина міжкімнатних перегородок дорівнює 10 см, то потрібно встановлювати коробку 12 см. Це стандартні розміри, які прийняті вітчизняними ГОСТами. У міжкімнатних дверях зарубіжних виробників діапазон товщини двері більш широкий і йде від 8 до 20,5 см.

Якщо товщина стіни виходить більше обраного короба, то його можна доростити, застосувавши добірні елементи або використовувати компенсаторну раму, яка може бути телескопічною, розширювальної або виступати у вигляді трансформера.

Для підвищення міцності дверної конструкції, рекомендують використовувати.

При проведенні замірів міжкімнатних дверей товщина отвору може бути різною, це викликано особливістю стін, вони можуть бути несучими або встановленими в якості перегородок.

Висота

Вона регламентована і може становити від 190 до 200 см. Ці розміри задовольнять габаритам отвору, що знаходяться в межах від 194 до 203 см або 204-211 см.

При обчисленні висоти майбутньої двері потрібно врахувати поріг. Він може становити від 1 до 2 см, і в результаті може вийти - 208 см, а без нього 206 см. Це ідеальна висота, яка відповідає стандартним розмірам багатьом дверних коробок.

Ширина дверної конструкції

Вона вимірюється від однієї до другої стіни. Між цим відстанню має поміститися полотно і два бокових елемента короба.

Що являють собою замки для вхідних металевих дверей читайте.

Стандартною величиною прийнята ширина в 800 мм. Практично всі виробники дотримуються саме цього габариту.

При необхідності вставити скло в міжкімнатні двері, підкаже.

розміри доборов

Добори можуть бути не менш важливими, ніж сам короб. За рахунок них можна усунути порожнистий ділянку дверного отвору.

Вони бувають двох типів:

1. Планки, які мають захисну кромку. Вони фіксуються в отворі на цвяхи або клейову основу. Їх ширина може змінюватися шляхом підпилювання, а висота становить 2 метри.
2. Телескопічні добори. Підходять для вирішення будь-якого недоліку по ширині. Їх установка проводиться за рахунок спеціального замка, який являє собою «шип-паз». Паз, виконаний в коробі, а шип на доборі. Їх ширина регулюється з боку лиштви.

Доцільність застосування доборов може бути встановлена \u200b\u200bпісля проведення замірів ширини дверного отвору.

Всю інформацію про ущільнювач для міжкімнатних дверей читайте.

На відео розміри доборов:

Габарити двостулкових примірників

Комфортними для використання є розміри по ширині дверей складові 120-180 см. Якщо отвір не дозволяє їх витримати, тоді полотна дверей будуть різними по ширині, одна стулка меншого розміру фіксується на своєму місці, а друга з великими габаритами використовується як звичайні двері. Остання має стандартні розміри, а її менший аналог йде габаритами рівними 1/3 від неї.

Висота таких дверей може становити від 2 до 2,5 м. Глибина двостулкових дверей за стандартом дорівнює від 7,5 до 11 см.

Встановити параметри дверних прорізів нескладно, якщо знати в яких місцях їх потрібно виміряти. Коригування отриманих параметрів проводиться з урахуванням всіх зазорів. Якщо буде допущена помилка в разі установки дверей в будинку, то її можна виправити підпилявши короб або , з вхідними дверима справа йде не так просто . У разі великого просвіту між ними і стіною може знадобитися установка контркоробкі.

Телескопічна коробка отримала назву завдяки принципу роботи: рух ряду деталей по спеціальних пазах. Помилковою є думка про те, що назва формується виходячи з зовнішнього вигляду конструкції. Ніякої схожості з телескопом або підзорну трубу вона не має.

Часто в процесі установки міжкімнатних дверей доводиться стикатися з труднощами, викликаними несумісністю дверного отвору і самої коробки. Навіть мінімальне розходження в розмірах може привести до небажаних дефектів, викривлення форм полотна і каркаса. Слід обов'язково врахувати, що установка звичайної дверної коробки тягне додаткові витрати часу і подорожчання робіт.

Телескопічна коробка для міжкімнатних дверей - це надійна конструкція, яка складається з набору спеціальних планок, що сполучаються між собою за допомогою пазів. Завдяки таким принципом складання процес монтажу проходить швидко і не є складним.

Переваги для міжкімнатних дверей

З появою телескопічної конструкції все стадії установки міжкімнатних дверей спростилися. Збірка нагадує послідовне з'єднання деталей конструктора за принципом укладання паркетної дошки або ламінату. Кожна деталь фіксується за допомогою спеціальних пазів. Збірка вимагає застосування кріплення, відпадає необхідність в клеї і цвяхах.

Конструкція підійде під товщину стіни більше стандартної ширини - для цього передбачені висувні елементи. Підійде для установки міжкімнатних дверей в старих будинках. Тут особливість прорізів має свою специфіку, і для них є необхідність в підгонці. З телескопічною конструктивної розробкою можна не турбуватися, що розміри отвору і ширина дверної коробки не співпадуть.

З чого проводиться

Для кожної дверний системи існують свої матеріали. Це може бути:

• масив;
• метал.

Вибір матеріалів буде залежати від функціональності, вимог до приміщення, цінової політики, інтер'єрного аспекту.
Найпопулярнішим матеріалом для виготовлення телескопічною дверної коробки виступає МДФ. Даний матеріал практичний для виготовлення такого роду конструкцій і доступний за своїми ціновими критеріями.

Масив має набагато більшою довговічністю, але і стоїть на порядок вище. Метал, наприклад алюміній, використовується рідше, він підходить не для всіх типів приміщень.

правильний монтаж

Весь процес монтажу нескладний і проходить швидко. Наявність спеціального інструменту дозволить встановити необхідний розмір коробки навіть того, хто не має досвіду в проведенні будівельних робіт. Важливо зрозуміти особливість конструкції і дотримуватися чітку послідовність при здійсненні її складання. Необхідно вибрати розміри і форму рами заздалегідь.

Вихідні деталі для монтажу:

1. короб з пазами;
2. додаткова планка з пазами;
3. дверне полотно;
4. лиштви кутові;
5. фурнітура.

Список спеціального матеріалу і інструменту:

• перфоратор;
• дрель шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• олівець;
• рівень (бажано лазерний);
• рідкі цвяхи;
• монтажна піна.

Процес складання буде залежати від використовуваного типу наличників і ширини коробки. Наприклад, для отворів нестандартної ширини застосовуються лиштви, які містять доборную планку - її можна приховати.

1. Проводиться підгонка (підрізування) додаткової планки. Добори кріпляться на обрану чверть із зворотного боку коробки.
2. Потім планка фіксується за допомогою клинів (шматочків рейки). Важливо зробити так, щоб клини, які встановлюються, не виходили за площину стін.
3. Зазори між рамою і стіною надійно перекриваються і заповнюються монтажною піною.
4. Проводиться кріплення телескопічних наличників, після чого їх підрізають - краще використовуйте ножівку. Щоб уникнути утворення щілин між деталями процес підрізування повинен бути виконаний з підвищеною акуратністю.

Процес установки наличників полягає в тому, що їх всувають до відповідних пази. Їх потрібно зміцнити максимально точно. Фіксуються вони міцно, але в деяких випадках майстри додатково застосовують рідкі цвяхи. Слід врахувати, що таке доповнення робить конструкцію нероз'ємною. Підсумок роботи - кожна сторона коробки повинна являти собою одну площину з хорошими лиштвами і добором.

Петлі для металевих дверей з алюмінію повинні не тільки витримувати великі навантаження, але і служити тривалий термін. Велика увага приділяється способу їх установки на двері.
Різні види профілю
З поширенням технологій деякі звичні речі змінюються. Двері, наприклад, все частіше роблять з пластика і алюмінію. Це сучасні профільні конструкції, витончені, легкі. Але у них різний рівень міцності. Алюмінієві рішення все частіше застосовують для вхідних груп магазинів, громадських будівель, багато хто встановлює їх на верандах будинків. Тут застосовуються не стандартні петлі для металевих дверей, а особливі системи, завдання яких - забезпечувати управління стулками, які мають не зовсім стандартну конструкцію.
За характером термічної захисту можна виділити два типи алюмінієвого профілю:
теплий;
холодний.
Природно, це тільки умовні назви. Теплий отримав таке найменування з тієї причини, що всередині у нього - спеціальна вставка з полімерного матеріалу. Вона служить своєрідним утеплювачем, тому при зниженні температури повітря внутрішня частина профілю не охолоджується так сильно, як зовнішня. Йде значне зменшення втрати тепла. Воно йде тільки через те, що теплопровідність металу висока, і внутрішня поверхня рами все одно остигає.
Холодний профіль - найпростіше технічне рішення, зігнутий за потрібне чином лист металу. У нього немає внутрішнього наповнювача, при настанні морозів спостерігаються всі проблеми, пов'язані з відсутністю компенсації:
втрата тепла,
різке охолодження внутрішньої поверхні рами,
конденсат,
іноді - намерзання льоду.
Це основні відмінності, які стосуються до призначених для користувача характеристикам двох видів профілю і впливають на ціну готового виробу.
Є ще один важливий фактор, який стосується типів петель для алюмінієвих дверей або стулки вікна. Залежно від того, який профіль використаний для виготовлення конструктиву, вибираються петлі:
накладні,
приховані,
універсальні,
односторонні.
Вони кріпляться декількома способами, відрізняються матеріалом, з якого виготовлені, кутом відкривання, можливостями регулювання і іншими тонкощами.
Матеріали, використовувані для виготовлення
Для алюмінієвих конструкцій не застосовуються петлі для металевих дверей, систем, зовнішній вигляд яких знайомі буквально кожному. Однак, використовуються ті ж матеріали:
латунь;
нержавіючі або слаборжавеющіе сплави;
нержавіюча сталь;
алюміній і сплави на його основі.
Кожен з матеріалів має свої переваги, що формує області застосування тих чи інших петель.
Латунь.
Латунні петлі ідеальні для створення різних покриттів. Метал пластичний, легко обробляється, полірується, забезпечує хорошу адгезію. Також петлі з латуні - найпоширеніший варіант в разі прихованих конструкцій, які в певні моменти руху двері стають видно. Така фурнітура дуже міцна, забезпечує довгу надійну роботу, на поверхні не утворюється нальотів або змін кольору. Нанесене покриття дуже добре тримається.
Сплави на основі заліза.
Широко застосовуються в конструкціях з регулюванням. Приховані під накладками або знаходяться всередині елементи допускають різні дефекти зовнішнього вигляду - потемніння поверхні, стирання, окислення. Єдине ключове вимоги до таких деталей - міцність і стійкість до зношування, що можуть з успіхом забезпечити сплави на основі заліза.
Нержавіюча сталь.
Самий міцний матеріал для виготовлення петель для алюмінієвих конструкцій. Вони можуть витримувати величезну вагу полотна, володіють сучасним зовнішнім виглядом, полірована поверхня дуже міцна, характеризується приємним дзеркальним блиском або свідомо матируется. Плівка оксиду майже не утворюється, тому вид ідеальний - рівний колір і інші характеристики.
Недолік у тому, що деталі з нержавіючої сталі погано гальванізуюче. На такий матеріал складно нанести покриття. Ще один недолік - складність обробки, тому петлі з нержавіючої сталі - найдорожчі. Якщо подивитися пропозиції ринку, можна сміливо сказати, що без накладок зустрічаються вироби з нержавіючої сталі тільки одного типу: кольору полірованого металу або з матовою поверхнею.
Алюміній і сплави на її основі. Подібні петлі досить рідкісні. Хоча вони відносяться до найнижчої цінової групи, у них достатньо недоліків, які обмежують їх використання. Наприклад, петлі з нержавіючої сталі можуть витримати максимум навантажень - 150 кг на дві петлі вважається нормальним показником.
Аналогічними достоїнствами володіють петлі з латуні - тут рекомендований показник ваги стулки двері - 100 кг на дві петлі. Алюміній не може похвалитися таким рівнем. Однак петлі для алюмінієвих конструктивів з того ж матеріалу зустрічаються у вхідних дверей з малою площею скла, загальною масою в межах 50-60 кг. Особливо поширене таке рішення в області прихованих петель.
методи кріплення
Залежно від використовуваного профілю, існує кілька варіантів з'єднання петлі з кріпильної зоною полотна. Одні з них дозволяють максимально прискорити складання, інші забезпечують можливість багаторазового монтажу, треті застосовні тільки для певного типу профілю.
Холодні конструкції. Тут більше свободи для інженерного рішення. Профіль порожній, тому немає обмежень щодо застосування анкерів, саморізів або внутрішніх кріпильних елементів. Поширення отримали два основних способи: заставні та швидка збірка.
При установці заставних всередину деталі з профілю поміщається елемент, в який вкручуються шурупи. Його конструкція залежить в основному від конфігурації простору, розмірів, марки профілю. Здатність петлі нести вага стулки залежить від площі заставної пластини і товщини стінки металу. Стандартні рекомендації для такого типу кріплення звучать наступним чином: 100 кг маси двері, 1,7 мм товщина стінки профілю, 25 квадратних сантиметрів площі заставної пластини. Для накладних петель з нержавіючої сталі такий тип з'єднання - найпоширеніший.
Для прискорення установки використовуються розпірні анкери. Це елемент, який вставляється в отвір, при закручуванні головки болта внутрішня частина розширюється і надійно притискає петлю до профілю. Такий спосіб збору, як і попередній, допускає багаторазовий монтаж. Можна розкрутити, витягнути анкера, поміняти петлю в разі потреби.
Теплі конструкції. Для монтажу виробів з профілю, заповненого утеплювачем, застосовуються заставні пластини. Різниця між холодним профілем в тому, що вони розміщуються заздалегідь, в чітко регламентованих зонах. Для їх фіксації в одному положенні застосовуються спеціальні розпірні втулки. Кріплення за допомогою розпірного анкера також є.
Є ще один спосіб - загвинчування анкерів з самонарезкой. Хоча швидкість монтажу буде максимальною, ключовий недолік полягає в тому, що неможливий багаторазовий демонтаж-установка. Різьба поступово руйнується, з'єднання стає неміцним. Для теплого профілю з щільним заповнювачем використовуються клиновий анкер - при закручуванні внутрішня частина розширюється і надійно фіксує деталі.
Спеціальні типи розміщення
Окремо варто відзначити приховані варіанти петель. Вони монтуються на торцеві частини алюмінієвих деталей. Тому найчастіше використовується посадка в виріз або накладка на поверхню. Кріплення здійснюється за допомогою розпірних анкерів або з'єднання з самонарезкой. Тут мінімальні вимоги, заставні не використовуються, так як сама петля розподіляє зусилля по площі своїх кріпильних зон.
Для алюмінієвих дверей застосовуються всілякі петлі. Щоб не винаходити велосипед, зверніться до постачальників своїх виробів. Деякі види фурнітури можуть коштувати недорого, але застосовуватися тільки для певного типу профілю.
Якщо ж мета - в створенні повністю невидимого з'єднання або інших нестандартних випадків, варто вибрати для цієї мети спеціальну фурнітуру. Сьогодні серед технологічних рішень дуже багато зручних варіантів, які можуть забезпечити будь-які мислимі характеристики, параметри і зручності.