Вікна ПВХ, які частіше в побуті називають склопакетами, сьогодні надзвичайно популярні. Що не дивно. Такі конструкції мають масу переваг перед старими стандартними дерев'яними вікнами, які на сьогоднішній день в більшості своїй не тільки мають досить непривабливий зовнішній вигляд, але і не здатні виконувати покладені на них функції. Ось і прагнуть власники квартир замінити застарілі конструкції, щоб зробити свій будинок всередині теплим і тихим, а зовні - красивим і сучасним.

На сьогоднішній день вартість послуг професіоналів у сфері будівництва та ремонту надзвичайно висока. Можливо, саме цим і пояснюється те, що нині багато хто намагається проводити подібні роботи самостійно, не звертаючись за допомогою до фахівців. Звичайно, далеко не все можна зробити своїми руками, особливо при відсутності відповідних навичок. Однак є роботи, які цілком під силу домашньому майстру, незважаючи навіть на гадану їх складність. У числі таких - і установка вікон ПВХ. Самостійно провести таку процедуру може практично кожен доморощений умілець. Головне - грамотно слідувати технології процесу, ретельно виконувати всі його вимоги. Що, власне, зробити досить просто, якщо перед очима є інструкція по установці вікон ПВХ. Грамотна і докладна. І якщо такої немає, пропонуємо вам ознайомитися з нашою статтею, в якій ми хочемо детально розповісти про те, що являє собою така процедура, як установка вікна ПВХ своїми руками.

етапи

Монтаж вікон ПВХ - робота, здійснювати яку багато домашні майстри бояться через що здається їм надзвичайну складність процесу. Варто зауважити, абсолютно марно. Не так це складно, як здається деяким з боку. Причому при установці склопакетів навіть ніякої особливий інструментарій не потрібно. Так, практично стандартний набір домашнього майстра, який є в кожному будинку (більш докладно на ньому ми зупинимося трохи нижче). Сама ж процедура включає в себе кілька етапів, в тому числі і підготовчий. Якщо узагальнити, то виглядає це так: спершу потрібно провести грамотно всі виміри, щоб придбати «правильний» склопакет; потім потрібно підготувати до установки отвір, провести монтаж вікна та доданих до нього аксесуарів; після чого облагородити укоси. Всі ці процедури (за винятком останньої) віднімають у професіоналів всього лише дві-три години. Домашньому майстру, звичайно, попрацювати доведеться довше, однак протягом дня він цілком може впоратися з поставленим завданням. Але так ПВХ - це ще половина справи, тому що після монтажу ще доведеться возитися з укосами, то розраховувати краще на кілька днів. Скажімо, присвятити цій справі вихідні.

Отже, починаємо. З вимірів.

розрахунки

Щоб установка вікна ПВХ своїми руками пройшла гладко, потрібно грамотно розрахувати розміри конструкції. Справа в тому, що склопакети доведеться замовляти, так як просто піти в магазин і купити їх навряд чи вийде. Можна, звичайно, викликати і фахівців компанії, яка займається виробництвом і установкою вікон, однак, по-перше, за це доведеться заплатити, а по-друге, такі фірми, як правило, надають комплексні послуги - починаючи від виміру і закінчуючи виробництвом і монтажем кожного замовленого у них вікна ПВХ. Ціни практично у всіх сьогодні, через жорстку конкуренцію, однакові, а за установку беруть зазвичай близько 30% від вартості. Як правило, в середньому це становить близько 50 доларів. І якщо ви вирішили заощадити, то доведеться все робити самостійно. У тому числі і розрахувати розміри майбутнього склопакета. І щоб зробити це правильно, потрібно спершу вивчити стару конструкцію і безпосередньо сам отвір, тому як буває він двох видів - з так званої чвертю і без неї. Це особлива конструкція, яка присутня з боків отвору. Щоб це дізнатися, необхідно насамперед зняти обналичку зі старого дерев'яного вікна. А потім виміряти ширину старої рами спершу з боку кімнати, а після - з боку вулиці. Якщо результат однаковий - чверті немає. Якщо різниця є - значить, є і подібна конструкція. Звідси і танцюйте.

При наявності чверті висота майбутнього вікна буде такий же, як і самого отвору. А ось до наявної ширині слід додати три сантиметри. При її ж відсутності склопакет повинен бути коротше на п'ять сантиметрів і вже на три. Ця різниця складає так званий зазор. При установці вікон ПВХ він необхідний, так як монтаж таких конструкцій проводиться з використанням піни, а для неї потрібно місце між отвором і безпосередньо самої рамою.

Ну а в тому випадку, якщо мова йде про новобудову, то на даний момент технології зведення будинків не передбачають наявність такої конструкції, як чверть. Тобто ви будете мати в наявності чистий віконний отвір. Сміливо заміряйте його розміри по вертикалі і горизонталі і вирушайте з ними в компанію по виготовленню вікон ПВХ. Там фахівці самі проведуть всі необхідні розрахунки.

додаткові аксесуари

Так як правильна установка вікон ПВХ неможлива без наявності додаткових елементів, то при замовленні конструкції неодмінно слід звернути на це увагу. Плюс до самого склопакету вам повинні додатково надати в комплекті фурнітуру, спеціальний ущільнювач, інсталяційний профіль і підвіконня з відливом. Що стосується двох останніх доповнень, то тут потрібно знати деякі нюанси.

Ці елементи випускаються в декількох стандартних варіантах (по ширині). Тому досить виміряти наявну стару конструкцію, а потім вибрати відповідний вам. Що ж стосується довжини, то краще брати елементи з запасом мінімум сантиметрів на двадцять. Все зайве ви зможете обрізати, коли буде проводитися безпосередньо сама установка підвіконня вікна ПВХ. Ну і відливу, відповідно.

Після того як конструкція замовлена \u200b\u200bі обумовлені терміни, можна приступати до підготовки. Звичайно, віконний отвір від старої рами ви зможете звільнити безпосередньо перед початком монтажу нового склопакета. Не потрібно пояснювати, що сидіти тиждень в квартирі без вікон неможливо. Час установки вікна ПВХ, як ми вже згадували, становить близько трьох годин у фахівців. Нехай ви і провозити, без наявності досвіду, весь день, але стару раму потрібно видаляти, звичайно, тільки перед початком монтажу нової. А ось підготувати все необхідне для процесу слід заздалегідь.

Отже, що вам знадобиться?

Інструментарій і матеріали

Коли проводиться установка вікна ПВХ своїми руками, то майстру слід мати в наявності певний і, головне, обов'язковий набір інструментів і матеріалів, без яких процес монтажу здійснити не вдасться. Тому слід потурбуватися придбанням:

• Дрилі.
• Монтажного пістолета, який знадобиться при проведенні процедури запінення швів.
• Будівельного рівня.
• Стамески.
• Гумового молоточка.
• Степлера.
• Ножівки по металу.
• Професійної піни монтажної.
• Гідропаронепроніцаемой стрічки.
• Будівельних саморізів, довжина яких повинна бути не менше 12 мм.
• Ламіновані фольгою гідровлагопаронепроніцаемой стрічки.

Це базовий набір, який потрібен, коли проводиться проста установка вікон ПВХ. Якщо ж планується монтувати конструкцію з використанням то потрібно, природно, потурбуватися їх придбанням. При цьому варто звернути увагу на їх міцність. Бажано купувати кріпильні елементи, виготовлені з товстого металу, так як буде все ж проводитися монтаж вікон ПВХ, які мають досить велику вагу, а не якихось легких підвісних конструкцій.

підготовчі процедури

Отже, нові склопакети вам доставили, значить, можна приступати до підготовчих робіт. Перш за все потрібно максимально звільнити приміщення від меблів. Установка вікна ПВХ своїми руками - процедура, що вимагає наявності великої кількості вільного простору, тому прибираємо з кімнати все, що можливо. Після чого можна приступати до демонтажу старої конструкції. Природно, цілком можливо, що ПВХ буде проводитися в тільки що побудованому будинку з новими віконними прорізами. В такому випадку даний етап, природно, опускаємо. Однак найчастіше домашні умільці цікавляться саме тим, як встановити вікно ПВХ замість відслужив свій термін дерев'яної рами. І для них інформація, представлена \u200b\u200bнижче, буде надзвичайно цінною. Хоча й існує твердження, що ламати набагато легше, ніж будувати, проте все потрібно робити з розумом, щоб не пошкодити віконний отвір. Він, до речі, і без цього досить сильно постраждає, так що намагайтеся проводити процедуру демонтажу максимально щадяще.

Видаляємо старе вікно

Якщо дерев'яна конструкція настільки стара, що скла буквально чи не вивалюються, то їх потрібно попередньо зняти. Для цього досить спершу видалити тримають скло штапики. Якщо ж вона ще цілком міцна, то можна спробувати зняти з петель наявні стулки разом зі склом. Однак будьте все ж обережніше. Краще все ж позбутися від скла, щоб не пошкодити випадково свої вмілі руки. В результаті у вікні повинна залишитися рама без стулок і підвіконня. Озброюйтеся ножівкою або, що ще краще, болгаркою, оснащеної кругом по бетону, і пропилює стару раму в декількох місцях. Потім монтуванням видаляйте її по частинах. У підсумку залишиться підвіконня. З ним ви ходити точно так же. Спершу випиляйте, а після - виламайте. Проблему може доставити підвіконня, зроблений не з дерева, а з бетону. В цьому випадку доведеться, звичайно, повозитися. І найкраще допоможе впоратися з проблемою відбійний молоток. У разі відсутності останнього знарядь болгаркою і перфоратором.

Після того як старе вікно буде видалено, уважно огляньте отвір. Приберіть з нього все стирчать шматки арматури, уламки штукатурки. Загалом, переконайтеся в тому, що, незважаючи на кілька непривабливий вигляд, він буде надійною основою для нової конструкції. Ну і, природно, приберіть всю пил і бруд.

Готуємо нове вікно

Професіонали встановлюють вікна ПВХ практично завжди не розбираючи їх. Що цілком зрозуміло, адже у них вже є в наявності чималий досвід. Домашньому ж майстру краще перестрахуватися і зняти з петель стулки, а з глухих видалити безпосередньо самі склопакети. Багато хто боїться цієї процедури, проте в ній немає нічого складного. Щоб зняти стулку, достатньо всього лише видалити штифт, який знаходиться у верхній петлі. Для його отримання досить мати тільки плоскогубці (підчепив і витягнув). А потім зняти стулку з нижньої петлі. Що стосується скла, то тут теж немає ніяких складнощів. Це тільки на перший погляд вікно ПВХ здається монолітною конструкцією. Насправді ж в ньому є точно такі ж, як і в дерев'яному, штапики. Це пластикове обрамлення, розташоване поверх скла. Їх достатньо всього лише підчепити ножем і виштовхнути з пазів. Після чого дістати скло.

Звичайно, далеко не завжди потрібна установка великих конструкцій. У приватних будинках часом проводиться заміна одностулкової невеликого віконця. В такому випадку можна не перейматися і приступати до установки, не розбираючи його.

Після того як вікно підготовлено, потрібно зняти захисну плівку з зовнішньої сторони. Усе. Можна приступати безпосередньо до монтажу.

види монтажу

Їх існує два. Найпростіший - це кріплення рами безпосередньо до отвору за використанням дюбелів. Другий - установка з застосуванням анкерних елементів, які спершу монтуються до внутрішньої сторони рами, а потім прикріплюються до отвору. Професійні майстри в деяких випадках поєднують обидва представлених способу, що не суперечить вимогам технології. Ми спробуємо детально розповісти і про те і про інший варіант.

технологія

Спершу на нижній поверхні отвору, тобто в тому місці, де буде розташовуватися підвіконня, розкладають будівельні клини. Підготовлену раму вставляють в отвір, вирівнюють за допомогою будівельного рівня і проводять розмітку. Тобто відзначають на самій стіні місце розташування яких отворів під дюбелі, або кріпильних анкерів. Потім рама забирається. Далі алгоритм дій залежить від обраного способу монтажу. Якщо планується кріпити дюбелями, то на місці відміток висвердлюють під них відповідного діаметру отвір. У тих же випадках, коли передбачений монтаж з використанням анкерних пластин, професіонали рекомендує спершу видовбати під них поглиблення, а вже потім свердлити отвори під саморізи. Навіщо це потрібно? Так для того, щоб ці самі пластини не виступали дуже сильно над поверхнею укосів. Якщо так трапиться, то це помітно ускладнить процес обробки.

Коли все підготовлено, знову вставляють раму. Тільки перед цим потрібно проклеїти її з боків гідропаронепроніцаемой стрічкою. Потім закріплюють раму з боків будівельними клинами, старанно вирівнюють. Після чого остаточно закріплюють (або дюбелями безпосередньо, або саморізами анкерні кріплення). Причому фахівці не рекомендують сильно затягувати ці елементи. Краще навіть, якщо капелюшок анкера або дюбеля буде виступати на міліметр над поверхнею. Як тільки стане ясно, що конструкція міцна і виставлена \u200b\u200bточно за рівнем, повертають на місце зняті скла і стулки. Після чого за допомогою монтажної піни заповнюють зазори з боків і зверху, не забувши при цьому прибрати клини.

Що стосується самої піни. Заповнювати слід ретельно, щоб не залишалося порожнеч. Проте не рекомендується і робити це з надлишком. Тому найкраще, особливо з урахуванням того, що це дебют домашнього майстра, проводити цю процедуру з невеликими перервами. Заповнили півметра - трохи почекати, хоча б хвилин двадцять. Піна має властивість розширюватися з плином часу. І якщо ви помилилися в перший раз, то в наступні вже буде набагато легше регулювати її подачу.

Із зовнішнього боку після закінчення монтажу вікна встановлюють відлив. На ту ж піну. А для більшої впевненості ще й прикручують саморізами до будівельних клинам, які, як ви пам'ятаєте, так і залишилися у нас стояти внизу конструкції. Що стосується підвіконня, то спершу його виміряють по довжині, а зайве обрізають. Після чого вставляють під нижній край рами. Досить завести підвіконня під вікно всього лише на два-три сантиметри. Знизу підвіконня запінюється.

Важливо! Якщо між підвіконням і нижнім краєм віконного отвору дуже великий зазор, то не рекомендується його весь заповнювати піною. Найкраще прокласти дерев'яні брусочки. Або навіть цеглу. А після цього закріпити конструкцію піною, не забувши при цьому, природно, виставити її за рівнем.

На цьому процес установки можна вважати завершеним. Тепер на добу про склопакеті краще забути і не чіпати його, щоб, ляскаючи без причини стулками нового вікна, не порушити цілісність конструкції. Після чого можна приступати до видалення надлишків піни і обробці укосів.

Установка вікна ПВХ в дерев'яному будинку

Тут є деякі нюанси, які обумовлені тим, що дерев'яні будівлі, внаслідок особливостей матеріалу, з якого їх зводили, здатні давати усадку. Колоди здатні практично рухатися при перепаді температур, сприяючи деформації віконних і дверних прорізів, стін і т. Д. Що може викликати появу всіляких вад в склопакетах. Саме з цієї причини в перший рік після закінчення будівництва взагалі не проводиться їх установка. Вікна ПВХ в дерев'яному будинку, крім того, монтуються не в безпосередньо сам віконний отвір, а в спеціальну конструкцію. Називається вона обсадної. Простіше кажучи: спершу виготовляється спеціальний дерев'яний каркас з добре просушеного матеріалу. Потім він вставляється у віконний отвір, вирівнюється і закріплюється. Після чого вже в нього монтують вікно ПВХ. Ця буде надійно захищати склопакет від деформацій і появи вад. Що, погодьтеся, дуже важливо, особливо якщо врахувати вартість, яку мають вікна ПВХ. Ціни навіть на найпростіші конструкції, нехай і не захмарні, але все ж вражають - в середньому невелике вікно коштує близько двох сотень доларів. А під таким захистом вікна не страшні ніякі усадки. Єдине, що потрібно врахувати, так це те, що зазор між вікном і обсадної конструкцією фахівці рекомендують залишати побільше - хоча б по 5 сантиметрів з кожного боку. У всьому ж іншому процес установки склопакета такий же, як було описано вище.

Установка ПВХ-вікон на балконі

Скління балкона теж має деяку специфіку. Якщо у віконний отвір вставляється цілісна конструкція, то на балконі рама-ПВХ складається з кількох частин, які потрібно скріплювати між собою. Робиться це за допомогою анкерних рейок, причому деякі фахівці додатково рекомендують промазати місце стиків рідкими цвяхами. Так як нижня частина вікон встановлюється безпосередньо на перила, то перед проведенням монтажу потрібно ретельно перевірити їх цілісність і міцність. І в разі потреби провести необхідні ремонтні роботи. Після цього споруджують каркас з дерев'яного бруса, міцно закріплюючи його по всьому периметру балкона. Потім зверху з зовнішньої сторони кріплять козирок. Далі монтують вікна ПВХ, які кріпляться безпосередньо до бруса. Спершу встановлюють фронтальну групу, після чого переходять до монтажу бічних. Що стосується способу кріплення, то використовують будь-який з двох, описаних вище, на власний розсуд. Єдине, що потрібно враховувати, так це те, що з боків краще робити не менше чотирьох точок кріплення, а зверху - не менше трьох на одне вікно. Зазори також запінюються, після чого зовні встановлюють відлив, а зсередини - підвіконня. Як бачите, все досить просто.

висновок

Ми постаралися максимально детально розповісти про те, як встановити вікно ПВХ в бетонний отвір, в дерев'яному будинку і на балконі. Як ви змогли переконатися, нічого складного в процедурі немає. При наявності умілих рук впоратися з нею досить просто. Сподіваємося, що тепер, після прочитання вами докладної інструкції, процес монтажу пройде легко і швидко.

З виникненням інноваційних технологій звичайні мешканці отримали можливість облаштовувати своє житло з великим комфортом, затишком і теплом. У цьому процесі значну роль відіграють пластикові вікна. Нарешті ми можемо позбутися від дерев'яних вікон, які влітку засихають, взимку розсихаються, погано утримують тепло і стають джерелами протягів.

Склопакет сучасного типу абсолютно не має перерахованих недоліків. Він довговічний, міцний, безпечний для людського організму, має гарний і привабливий вигляд. Вікна з ПВХ тривалий час будуть радувати вас своєю функціональністю, але тільки з одним умови: установка склопакетів повинна проходити по ГОСТу і дотримання всіх нюансів і правил технології установкі.Как правильно встановити пластикові вікна, якщо ви ніколи раніше цього не робили?

Спробувати виконати монтаж склопакетів своїми руками досить проблематично, особливо якщо ви проживаєте в багатоповерховому будинку. Для цього знадобиться вправність альпініста, якої у вас не виявиться. Тому найлегший вихід - найняти фахівців. Але і в разі, якщо до вас прийшли робітники, які заслуговують на численних хороших відгуків, які мають рекомендації, слід перевірити, чи правильно вони встановлюють ваше вікно. А для цього потрібно знати основні моменти установки пластикових вікон, які зі свого боку ви повинні проконтролювати.

монтаж вікна

Технологія установки пластикового вікна по ГОСТу передбачає послідовне виконання ряду заходів і заходів за заданими критеріями, причому з дотриманням суворої послідовності кожного етапу.

Монтаж вікна ПВХ по ГОСТу починають з демонтажу старого вікна: Робітники повинні його повністю видалити, вичистити отвір до цегельного або бетонного підстави рами. Далі робочі повинні прогрунтувати поверхню укосів, В які встане нова рама.

Зверніть увагу, щоб при роботі монтажники використовували саме ґрунтовку, але ніяк не воду. Грунтовка забезпечить хорошу адгезію матеріалів, які будуть далі використовуватися для ізоляції виникли пустот.

Як кріпиться спеціальна стрічка на раму ПВХ? Щільна стисла стрічка кріпиться по всьому периметру рами із зовнішнього боку. Її основне призначення - виведення залишків вологи, яка залишиться у віконному отворі. Таке пристосування стримує проникнення вологи в протилежному напрямку.

Потім до віконної рами кріплять диффузионную стрічку. Як правило, вона білого кольору, щільної тканинної структури на каучуковій основі. Він добре прилипає до отворів в стіні, а також захищає від вологи шов.

Після прикріплення всіх стрічок монтажники закріплюють анкерні пластини до рами. Розміщують їх по всьому периметру з відстанню один від одного в 70 см. Після цього віконний блок можна встановлювати в віконний проріз.

Тепер монтаж пластикового вікна по ГОСТу переходить на інший етап, що включає його кріплення до віконного отвору.

Важливо! Склопакет повинен ставитися не на бетон, а на дерев'яні колодки, які оброблені антисептичним складом. Ці колодки допомагають відрегулювати зазори між рамою і бетонним схилом. Згідно з існуючими нормами зазор не повинен перевищувати 2 см.

Коли анкерні пластини прикріпили до стінового прорізу, що виник проміжок необхідно заповнити монтажною піною.

піна є додатковою теплоізоляцією. Вона повинна заповнювати всі зазори і щілини, щоб запобігти попаданню надлишків вологи. Крім цього, саме монтажна піна сприяє зниженню шуму. Після забивання піною щілин зсередини шви необхідно закрити щільною дифузної стрічкою.

Перед установкою підвіконня робітники повинні скористатися металізованої стрічкою, Яка бере участь в термоізоляції нижнього шва.

Пам'ятайте! Професійні монтажники повинні прокласти захисну стрічку із зовнішньої площі вікна, тобто з вулиці. А монтажної піни з боку фасаду не повинно бути видно взагалі.

кріплення підвіконня

- це остаточний етап установки ПВХ вікон.

На підставу з бетону викладають цементну стяжку, яка допоможе забезпечити стійкість підвіконня. Тільки на цьому розчині він не провисне і навіть зможе витримувати вагу людини, Захотів сісти на зручне підставу.

Внутрішні укоси наносяться на початковий профіль, а кожний наступний крок виконується за допомогою замірів будівельного рівня, який допомагає простежувати рівень нахилу рами. Якщо він хоч трохи перевищить норму, то вікно буде погано і відкриватися, і закриватися. Тому за будівельною бригадою стежити потрібно уважно.

Монтаж пластикових вікон по ГОСТу 30971-2002 повинен проводитися саме в цій послідовності. І наостанок відзначимо, що перед тим, як відпустити робітників і підписати акт прийому роботи, проконтролюйте роботу вікна, Відкрийте і закрийте стулки і переконайтеся у правильній роботі у всіх напрямках.

На закінчення пропонуємо подивитися відео, як повинна виглядати установка пластикового вікна по ГОСТу:

Якщо вам доводилося встановлювати пластикові вікна, і робочі, які вас обслуговували, виконували монтаж строго по інструкції і згідно Госту 30971-2002, залишайте свої відгуки в коментарях.

Мал. №4

Монтажні клини встановлюються під усіма вертикальними елементами коробки вікна - це вертикальні обв'язки і вертикальні імпоста. Дистанційні (бічні) колодки встановлюються на відстані близько 200 - 250 мм від кутів коробки вікна, розміри бічних колодок вибираються аналогічно розмірами нижніх опорних колодок. Установка дистанційних колодок в самих кутах коробки вікна неприпустима, оскільки колодки будуть перешкоджати термічним деформацій вікна при сезонному і добовому зміні температури повітря і самої вікна.

10. Виставлення коробки віконного блоку по вертикалі і горизонталі, тимчасова фіксація її в необхідному положенні

Коробка віконної конструкції, разом з приклеєними до неї стрічками, поміщається в отвір і, за допомогою пластмасових клинів, вирівнюється по вертикалі і горизонталі і попередньо фіксується.

11. Остаточна фіксація коробки віконного блоку в отворі

У стіні свердлити отвори під кріпильні елементи. Коробка віконної конструкції остаточно фіксується кріпильними елементами до стіни. При установці кріпильних елементів, уважно стежте за тим, щоб коробка не була розтягнута кріпильними елементами!

12. Приклеювання стрічок в нижній частині віконної конструкції

Ретельно видаліть пил, що утворилася під час свердління отворів в стіні. Загрунтуйте ті ділянки поверхонь отвору, до яких будуть приклеюватися стрічки. Зачекайте, поки грунтовка висохне. На нижню поверхню отвору приклеюється пароізоляційна стрічка «Робібанд ВМ У 100». При приклеюванні стрічка повинна бути спрямована в бік приміщення. Довжина відрізка стрічки повинна бути достатньою для перекривання нижнього горизонтального монтажного шва по всій довжині, з урахуванням формування по кутах напусків або закраин для надійної герметизації кутів. На зовнішню площину подставочной профілю або зовнішню площину фальца, призначеного для установки відливу, вузької клейовий смугою, приклеюється стрічка «Робібанд НЛ 120». Стрічка при приклеюванні повинна бути спрямована в бік вулиці. Довжина відрізка стрічки повинна бути достатньою для перекривання нижнього горизонтального зазору по всій довжині, з урахуванням формування по кутах напусків або закраин для надійної герметизації кутів.

13. Заповнення монтажних швів поліуретановим пінним утеплювачем

Балон поліуретанового утеплювача (ППУ) готується до роботи, відповідно до інструкції по застосуванню конкретної піни. Рекомендується застосовувати ППУ з наявністю високого початкового і малим вторинним розширенням. Перед заповненням монтажного зазору ППУ, необхідно виконати зволоження поверхонь монтажного зазору водою, методом розпилення. Чи не зволожуйте ті ділянки поверхонь, до яких буде приклеюватися стрічка, оскільки до мокрій поверхні ніщо не приклеїться! Після зволоження, монтажні зазори заповнюються ППУ. Ступінь заповнення зазору залежить від ступеня розширення конкретного ППУ. Рекомендується проводити тестові випуски. Кількості монтажної піни в шві має бути достатньо для того, щоб ППУ при його розширенні натягнув стрічку, але не відірвав її.

Перед заклеювання стрічок на сиру піну, виконайте повторне зволоження поверхні піни, оскільки в іншому випадку в ППУ можуть утворитися великі порожнечі!

14. Приклеювання стрічок «Робібанд ВМ» до отвору

З клейовий смуги пароізоляційній стрічки «Робібанд ВМ 120», приклеєною на вертикальні і верхній горизонтальний ділянки коробки віконної конструкції, поступово знімається захисна папір, і стрічка приклеюється до поверхні віконного отвору. Слідкуйте за тим, щоб монтажна піна при приклеюванні не потрапляла між стрічкою і поверхнею отвору. З пароізоляційній стрічки «Робібанд ВМ 100», розташованої в нижній частині отвору, знімається захисна папір, і стрічка приклеюється до фронтальної площини подставочной профілю або до фронтальної площини фальца, призначеного для установки підвіконня. У кутах прорізу формуються закраїни (бортики) для надійного захисту стику. З стрічки «Робібанд НЛ 120» знімається захисна папір, і стрічка приклеюється до нижньої частини віконного отвору. У кутах прорізу формуються закраїни (бортики) для надійного захисту стику.

15. Установка відливу і підвіконня

На віконний блок встановлюється відлив і підвіконня. Всі операції повинні виконуватися акуратно, щоб уникнути зсуву коробки віконної конструкції.

16. Навішування стулок і установка глухого скління

Навішуються стулки, і встановлюється глухе скління. Стулки закриваються. Всі операції повинні виконуватися дуже акуратно, щоб уникнути зсуву коробки віконної конструкції.

17. Контроль якості

Контроль якості виконується через 24 години. Контроль якості полягає в перевірці щільності приклеювання стрічок по всьому периметру монтажного шва, як з боку приміщення, так і з боку вулиці. Якщо стрічка приклеєна щільно, без відшарувань і пропусків, то можна вважати, що монтаж виконаний якісно.

Стрічка ПСУЛ повинна розширитися і повністю перекрити зазор.

18. Обробка укосів

Обробка укосів виконується відповідно до прийнятого конструктивним і дизайнерським рішенням.

Потрібно більше інформації?

Ви можете подивитися на нашому сайті навчальний фільм по монтажу віконних конструкцій, де показаний весь процес якісної установки віконного блоку.

Всім добрий день!

Знання - сила, з цим не посперечаєшся.

Звернувся до мене недавно знайомий з питанням, чи можна самому встановити вікна.

Він надумав самостійно звести дачний будиночок, зайняти, так би мовити, себе після виходу на пенсію, та готує інформаційну базу стосовно кожного етапу.

А я, як фахівець по вікнах, як раз виявився до речі. Накидав для нього короткий план дій, а докладно вирішив розглянути всі питання у себе в блозі.

Всі принципи і нюанси установки віконних конструкцій шукайте далі по тексту.

Монтаж пластикових вікон своїми руками не настільки складний, яким здається на перший погляд.

Проте, щоб правильно встановити пластикове вікно, потрібно знати деякі речі, без яких не обійтися.

До вашої уваги інструкцію по самостійній установці пластикових вікон.

Технологія і порядок установки пластикових вікон своїми руками

Послідовність установки пластикового вікна складається з наступних етапів:

1. Демонтаж старих вікон (якщо проводиться заміна).
2. Підготовка нового пластикового вікна.
3. Установка і вирівнювання подставочной профілю під майбутнє вікно.
4. Кріплення кріпильних елементів до віконної рами.
5. Створення поглиблень в стіні в місцях кріплення кріплень.
6. Вставка і виставляння пластикового вікна по горизонтальному і вертикальному рівню.
7. Фіксація вікна в отворі за допомогою кріпильних елементів в місцях отворів для них.
8. Запінення (заповнення монтажною піною) щілин між пластиковим вікном і віконним отвором.
9. Установка і вирівнювання підвіконня.
10. Монтаж укосів.
11. Регулювання віконної фурнітури.
12. Установка відливу із зовнішньої частини вікна.

Останній пункт можна виконувати в кінці всіх робіт, якщо ви будуєте приватний будинок, котедж.

Якщо ж ви живете в квартирі, то монтаж відливу потрібно проводити після вставки вікон без склопакетів.

Для цього перед монтажем вікна знімаються штапики (викрутка підсувається між штапиком і гумовою прокладкою, і легкими ударами вибиває штапик з паза), а потім виймаються склопакети.

Таким чином, через вікно легко вирівнювати і встановлювати відлив.

Перед установкою вікна монтується підставочний профіль.

Це простіше простого: укладаєте профіль в потрібному місці, вирівнюєте по горизонталі і запінюється.

Але перед запінення краще поставити на профіль вікно і подивитися, чи нормально воно влазить в простір, що залишився.

Якщо вгорі залишається занадто багато вільного місця, то під профіль слід що-небудь підкласти.

Краще вставити підставочний профіль відразу в нижній паз вікна.

Якщо профіль в комплектації не передбачений, то під вікно потрібно підкласти брусочки на висоту підвіконня, щоб кріпити підвіконня під нижній паз вікна. Коли монтаж подставочной профілю завершено, приступаємо до установки вікна.

Для початку до вікна потрібно прикріпити кріпильні елементи, на яких воно буде триматися. Найкраще використовувати плоскі анкерні пластини. Вони повинні бути розташовані перпендикулярно площині вікна на відстані 10-20 см від кутів рами з кожного боку.

Кріплення до вікна проводиться саморезом по металу довжиною близько 10 см (1 саморіз вкручується в дюбель на кінці анкерної пластини в раму з зовнішнього боку, другий на іншому кінці пластини в стіну і теж в дюбель).

Якщо ви вставляєте пластикове вікно без склопакетів (з порожніми рамами), то кріпильні саморізи вкручуються зсередини рами в стіну за допомогою дюбелів, але не до кінця, щоб не пошкодити конструкцію рами.

Для дюбеля спочатку потрібно просвердлити отвір. Коли анкери зафіксовані в вікні, вставляємо його у віконний отвір і вирівнюємо.

Після цього в майбутніх місцях кріплення анкерних кріплень до стіни пробиваємо поглиблення під всю пластину кріплення, щоб потім замазати розчином все кріплення і вирівняти стіну для установки укосів.

Після кріплення пластикового вікна в отворі ще раз перевірте його вертикаль і горизонталь. Тому не слід відразу закручувати саморізи в отвір повністю.

Роботи по вирівнюванню краще робити вдвох, щоб одна людина тримав вікно, а другий підкладав бруски для вирівнювання. Переходимо до заповнення простору між віконним прорізом і пластиковим вікном монтажною піною.

Головне, щоб запенивание було стовідсотковим. Якщо простір між вікном і отвором більше 2 см, то можна запінювати в 2 етапи з проміжком в 2 години.

Зверніть увагу!

Важливо! Завжди перед запінення змочуйте поверхню водою (за допомогою пшикалки, наприклад). Тільки так піна максимально схопиться зі структурою стін.

Якщо ви встановлюєте вікно при температурі нижче 5 градусів, то використовуйте всесезонну або зимову монтажну піну. Якщо температура вище 5 градусів, підійде будь-яка піна.

Піна повинна висихати не менше половини дня. Після цього її потрібно закрити від згубного впливу сонячних променів. Це робиться або звичайним розчином, або клеєм для плитки, або захисної непроникною плівкою.

Монтаж підвіконня вимагає попереднього обрізання зайвої довжини, оскільки він йде з запасом по розмірах.

Для цих цілей відмінно підійде лобзик або болгарка. Потім слід присунути підвіконня до подставочной профілю (якщо він є) і вирівняти.

Якщо після вирівнювання виникає великий зазор між підвіконням і прорізом, то краще закрити його розчином, попередньо знявши підвіконня.

Якщо все нормально, то досить простого запінення. Не забудьте надіти на підвіконня заглушки. Бажано обрізати підвіконня так, щоб він входив в отвір чітко разом з заглушками. До підвіконню заглушки приклеюються найкраще супер-клеєм.

Після вирівнювання підвіконня його потрібно перевірити на просідання, надавав рукою в декількох місцях.

Корисна порада!

Якщо все відмінно, то можна приступати до запінення, попередньо придавивши підвіконня важкими предметами (наприклад, кілька пляшок з водою), щоб уникнути випирання наверх від монтажної піни. На наступний день надлишки піни під підвіконням можна видалити звичайним ножем.

До речі, можна встановлювати підвіконня з дуже малим ухилом від вікна (буквально 2-3 градуси), щоб можливий конденсат не просочується між вікном і підвіконням.

Установка укосів на пластикові вікна своїми руками

Перед монтажем укосів потрібно ножем видалити надлишки піни по периметру рами (це слід робити дуже акуратно, щоб не пошкодити матеріал вікна). Для установки укосів беруться ПВХ-панелі і відрізаються на потрібну довжину (дві - на висоту отвору, третя - на ширину отвору).

Після вертикального вирівнювання кріплення виробляється на монтажну піну.

А щоб піна не виштовхувала панелі від стіни, їх потрібно приклеїти до стін малярським скотчем (бажано в трьох місцях). Після схоплювання піни потрібно зробити остаточне обрамлення на кінцях панелей. Для цього існує профіль F-подібної форми (завдяки такій конструкції він вставляється між стіною і планкою).

Установка відливів на пластикові вікна своїми руками

Відплив монтується дуже просто: спочатку він вставляється в паз під вікном, а потім вирівнюється, притискається, кріпиться саморізами до подставочной профілю і запінюється.

Після установки пластикових вікон регулюється фурнітура, ставиться москітна сітка. Регулювання вікна - це окрема тема, яка буде розглянута в найближчих статтях.

джерело: gold-cottage.ru

Установка пластикового вікна ПВХ своїми руками не особливо складна.

Вам не потрібно мати специфічні навички або спеціальне професійне обладнання для цих дій.

Природно, якісні склопакети із пластику коштують досить відчутні суми грошей, але витрати на них можна знизити, якщо проводити монтаж пластикових вікон своїми руками.

При цьому економія, приблизно, складе від 40 до 70 у.о. (Доларів) і вище, на кожному встановленому самостійно склопакеті.

Якраз в цій статті нашого блогу будівництво та ремонт своїми руками ми докладно розглянемо питання про самостійну установці пластикових вікон.

В кінці статті Ви так само знайдете тематічесткое відео установка пластикових вікон своїми руками по ГОСТ.

Установка пластикового вікна - етапи:

1. Методи установки - існують два методи установки вікна з распакечіваніем і без.
2. Кріпильні елементи - види кріпильних елементів, схема, глибина занурення кріплень.
3. Ізолюючі матеріали - що таке ПСУЛ і діффузінная стрічка, що де розташувати - схема.
4. Підготовка отвору - як правильно підготувати отвір.
5. Установка відливу - схема, рекомендації щодо застосування монтажної піни.
6. Збірка вікна - збираємо вікно після распакечіванія.
7. Установка підвіконня - рекомендації, практичні поради.
8. Установка укосів - установка пластикових укосів своїми руками по кроках, схема.

Сьогодні є два методи установки вікон з металопластику:

- з розпакуванням вікна, і без такої дії.

Спосіб монтажу з розпакуванням здійснюється з попереднім процесом розбирання склопакета:

- знімають штапики

- скла виймають з рами і відкладають в певне місце до її установки.

Після цього рама прикріплюється до поверхні стіни дюбелями (наскрізь), а потім штапики і склопакети встановлюють назад. Відзначимо, що такий метод установки пластикових вікон має ряд нюансів на яких ми загострити Вашу увагу.

Тому що саме цей більш трудомісткий але більш безпечний метод (для пластикових склопакетів) установки ми вибрали для написання статті і звичайно ж він же присутній в відео установка пластикових вікон своїми руками.

Корисна порада!

Виймаючи склопакет необхідно бути дуже акуратним так як необережні маніпуляції зі штапиками можуть привести до утворення на них подряпин.

Склопакети можуть випадково розбитися в процесі їх виймання і перенесення, але якщо все робити акуратно то ні чого страшного не станеться.

Якщо здійснювати цей процес без розпаковування, то зняття стекол і штапиків не потрібно, так як підставу прикріплюється до стіни за допомогою попередньо встановлених на зовнішній площі деталей кріплення.

Але такий вид кріплення не підійде для об'ємних вікон які, мають велику масу.

З цього робимо висновки, що застосування першої технології для установки вікна своїми руками більш проста і доцільно, але вистачить теорії давайте приступимо до практики.

Вікно зазвичай складається з декількох частин. Ці частини можуть бути глухими або представляти із себе стулку.

Давайте зараз розглянемо як витягти склопакет з глухої частини вікна і як правильно демонтувати окривают стулку.

Витяг склопакета.

Після того як Вам доставлено вікно, перед його установкою необхідно витягти склопакети з глухих (що не відкриваються) частин вікна.

Зазвичай коли доставляють нове скло, штапики (штапик - це пластмасова напрямна, яка безпосередньо утримує склопакет) забивають не до кінця і є можливість їх легко демонтувати.

Якщо все таки на фірмі виробнику штапики втопили до кінця, необхідно в шов між штапиком і віконною рамою вставити невеликий шпатель і обережними постукуваннями киянки (дерев'яний молоток) спрямованими від центру вікна до його периферії постаратися демонтувати штапики (їх 4 штуки).

Після того як штапики піддадуться і стануть виходити з пазів стануть випадати пластикові фіксатори, їх необхідно зібрати, так як вони нам знадобляться в момент монтажу штапиков назад.

Думаємо не варто нагадувати, що все необхідно робити дуже акуратно щоб не розбити дорогущий склопакет.

Найкраще цю операцію робити вдвох, так як утримати склопакет, який в середньому важить 30 кг і робити, що то паралельно завдання не з простих.

Та й ще один момент, складувати зняті склопакети необхідно на чисту тверду поверхню, а ще краще склопакет (склопакети) притулити до стіни, якщо їх декілька, то між ними прокласти шар м'якої чистої ганчірки.

Для того щоб зняти стулки пластикового вікна необхідно відкрити його, що б отримати доступ до петель.

Демонтаж стулки необхідно починати з розбору верхньої петлі.

Для цього треба витягти шпиндель (обертовий вал всередині петлі), спочатку необхідно натиснути на нього зверху (швидше за все викруткою), після чого частина даного вала з'явитися знизу.

Зачепивши нижню частину шпинделя плоскогубцями виймаємо його відповідно вниз.

Після того як верхня петля розібрана необхідно трохи відхилити вікно від горизонтальної осі, нижня петля дасть Вам це зробити, потім підніміть стулку орієнтовно на 5 см.

Після цього стулка звільнитися і від другої нижньої петлі. Для виконання даного демонтажу добре б покликати напарника, який підстрахує Вас, так як маси і стулки і склопакетів як ми вже відзначали в середньому рівні 30 кг.

Елементи кріплення.

Кріпильні елементи, в нашому випадку це анкерні болти розподіляються по всьому периметру починаючи від країв, причому максимальна відстань між болтами 700 мм, а мінімальна 150 (схему див. Нижче).

Так само кріплення повинні розташовуватися біля імпостов (імпост - горизонтальна або вертикальна планка, яка ділить вікно на частини) як зверху, так і знизу для додання конструкції пластикового вікна жорсткості.

Види кріплення.

Відповідно до Держстандарту існує три види кріплення:

1. Кріплення з використанням шурупа по бетону.
2. Дюбель цвяхи з анкерними пластинами.
3. Кріплення за допомогою анкерного болта.

При установці пластикових вікон пвх своїми руками по ГОСТ ми вибираємо метод кріплення за допомогою анкерних болтів. Це одне з найскладніших і в той же момент найміцніших видів кріплень, де можна не замислюватися над масою вікна.

Кріплення за допомогою анкерного болта.

• бетон - 40 мм
• цегла повнотіла - 40 мм
• цегла шелевідний - 60 мм
• блоки з порістового природного каменю - 50 мм

Установка пластикового вікна по ГОСТ передбачає використання спеціальних ізолюючих матеріалів, це диктується тим, що в приміщенні вологість вище, ніж на вулиці, тому деяка частина вологи проникає всередину шва навіть при встановленій пароізоляційній стрічці.

Якщо зовнішній контур шва зробити таким же щільним як внутрішній, то волога буде поступово накопичуватися в шві, що призведе до втрати його теплозахисних якостей, тому при влаштуванні монтажних швів завжди необхідно дотримуватися принципу всередині щільніше ніж зовні.

Для цих цілей використовують ПСУЛ (попередньо стисла ущільнювальна стрічка). Якщо відстань між донним профілем і несучою стіною менше 40 мм, застосовують ПСУЛ, якщо це відстань більше 40 мм то дифузійну стрічку з аналогічними властивостями.

ПСУЛ так само як і дифузійна стрічка клеїться на віконну раму, вони призначені для захисту монтажної піни від впливу зовнішнього середовища, а так само для того що б волога могла виходити з монтажного шва, в процесі експлуатації пластикових вікон.

З усього вище викладеного робимо висновок, що в ідеалі необхідно застосовувати дифузійну стрічку в низу вікна, а ПСУЛ зверху і з боків віконного профілю.

Приклад з дифузійної стрічкою Ви можете подивитися у відео установка пластикового вікна своїми руками, представленого в кінці поста, а застосування ПСУЛ схематично представлено на малюнку-схемі нижче.

Підготовка отвору.

Отвір необхідно очистити від сміття і пилу. При необхідності краю отвору потрібно вирівняти і зміцнити.

Після всіх цих процедур необхідно змочити поверхню отвору водою для поліпшення адгезії (Адгезія - зчеплення поверхонь різнорідних твердих та / або рідких тіл).

Рама віконного блоку встановлюється в отвір при цьому коробка не повинна ставитися на поверхню отвору, а повинна встановлюватися на несучі опори, для цього можна використовувати пластикові клини.

Дані клини встановлюються під кутові і імпостні з'єднання рами і їх повинно бути не менше трьох.

Для вирівнюючи прикладіть рівень на місце базування штапика, так як фальцева частина на практиці не завжди виявляється рівною, в зв'язку з тим, що в момент свердління вона могла деформуватися.

Після цього необхідно з доданим рівнем взяти дриль і просвердлити отвори в рамі вікна і далі в стіні.

Після цього в просвердлені отвори необхідно вставити анкерні болти але не до кінця, для того що б була можливість вирівняти раму.

Після того як все анкерні кріплення були встановлені в отвори, повторно перевіряємо чи рівно встановлена \u200b\u200bрама і якщо все нормально утапливаем анкерні болти і вкручувати анкера, в цей момент відбувається розклинення, і рама вже «намертво» закріплюється у віконному отворі.

Установка відливу.

Наступним етапом установки вікон ПВХ своїми руками є монтаж відливу. Відплив можна замовити на фірмі виробнику вікна, а можна використовувати і старий, якщо звичайно він в хорошому стані.

Відплив кріпитися до подставочной профілю на кілька саморізів (див малюнок-схему).

Підійшов той момент коли необхідно використовувати монтажну піну.

У процесі виконання робіт температура балона з монтажною піною не повинна бути нижче 20 град.С.

Тому в холодну пору року коли температура нижче нуля необхідно одягати спеціальні шубки, як на стовбур пістолета аплікатора так і на сам балон.

Зверніть увагу!

Монтажну піну використовують при зазорах від 10 до 60 мм, якщо ж ширина складає більше 60 мм рекомендується зменшити віконний отвір за рахунок менш дорогого будівельного матеріалу - наприклад цегли або пінопласту.

Збірка вікна.

Після того як ми змонтували віконну раму і відлив все зовнішні роботи по установці вікна ПВХ своїми руками закінчені і можна повернути назад стулку і склопакет.

Спочатку встановлюємо склопакет.

Для цього вставляємо склопакет в встановлену раму, добре б що б Ваш напарник тримав в цьому положенні склопакет, а Ви в цей момент вставили штапики на напрямні і акуратними ударами киянки посадили їх на свої місця (НЕ забудьет про пластикові фіксатори).

Потім необхідно встановити стулку вікна, для цього необхідно підвести стулку і поєднати петлі, після чого знизу вставити шпинделя і втиснути їх до упору (тут так само можна використовувати киянку і акуратні удари).

При установці підвіконня його необхідно попередньо обрізати.

Потім впритул приєднати до подставочной профілю, після цього вирівнюємо підвіконня за допомогою рівня і підкладаємо різні матеріали.

Підвіконня може мати невеликий нахил від вікна для відводу конденсату, але він ні в якому разі не повинен просідати.

Після закінчення 12 годин коли піна застигла вантаж можна зняти і надлишки піни необхідно обрізати.

Корисна порада!

Вантаж був призначений для того, що б піна не деформувала підвіконня в процесі висихання.

Дуже не бажано щоб між підвіконням і рамою залишилася щілину, якщо все таки вона залишилася закрити її необхідно силіконом. Треба постаратися що б уникнути утворення такої щілини.

Перше що необхідно зробити при установці укосів це прикріпити до периметру вікна (внутрішній периметр отвору вікна см. Фото) дерев'яну планку.

Кріплення виробляти шурупами приблизно 95 мм довжини.

Планка не повинна випирати з отвору вікна, а повинна як говоритися бути врівень.

Щоб укоси вийшли рівні, необхідно вирівнювати планки за допомогою рівня.

Після цього кріпимо П-подібний стартовий профіль на зовнішню раму вікна. Кріплення здійснюється на саморізи клопи, які вкручуються безпосередньо в віконну раму.

В даний профіль будуть вставлені укоси, тому зовнішні краї необхідно якомога акуратніше з'єднати.

Наступним кроком є \u200b\u200bустановка F-образного профілю, він кріпитися будівельним степлером.

Паз такого профілю розташовується навпроти паза П-образного профілю, в ці пази якраз і будуть ставитися укоси. У тій частині, яка розташовується вище вікна F-подібний паз акуратно зрізається або ножем, або ножицями по залізу, тому що даний паз виходить внахлест на верхню частину вікна.

Після того як встановлено по всьому периметру П-подібний і F-подібний профілі можна вставляти укоси. Якщо у Вас не виходить підігнати рівно шви, то можна промазати їх білим силіконом.

джерело: remont-s-umom.blogspot.ru

Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон і вхідні двері.

Для виконання цієї роботи не будуть потрібні спеціальні навички або дороге устаткування.

Але, зрозуміло, є безліч нюансів на які обов'язково варто звернути увагу. І звичайно є кілька секретів, як заощадити при замовленні.

Я використовував оптимальні по теплотехнічних характеристиках вікна

- чотирикамерним віконним профілем
- і двокамерним склопакетом
- а також посилену вхідні двері.

До речі, саме двері склала майже половину вартості замовлення.

А загальні витрати склали 40 тисяч рублів за комплект і ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою ж ціною - в кінці статті.

1. Приступимо!

2. У нас є свіжозбудовану будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон і одну вхідні двері.

Насамперед ми знімаємо всі розміри з отворів.

Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру прорізів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна - там буде стояти підвіконня).

Для чвертей я використовував стандартні газобетонні блоки товщиною 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну.

Заглиблення вікон при установці повинно бути мінімум на 1/3 товщини стіни.

Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їх виробництва автоматизована і немає різниці по вартості між стандартним розміром або вікном на замовлення.

Кінцеві розміри вікна вважаємо з урахуванням наступних чинників. Збоку і зверху від рами до стіни повинен бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною.

Знизу на всіх вікнах з заводу йде підставочний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібен для зручного монтажу підвіконня.

Плюс під поставним профілем теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відняти 4 сантиметри по горизонталі і 6 сантиметрів по вертикалі.

Особливо захоплюватися і впихати раму в отвір без зазору не варто, тому що в зазор менше 5 мм буде вкрай незручно залити монтажну піну.

3. Важливо знати, що сильно здорожують конструкцію будь-якого вікна відкриваються секції. Тому, якщо стоїть мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі відкриваються вікна.

У разі заміського одноповерхового будинку немає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити відкривається фрамугу (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевше поворотно-відкидного механізму, але при цьому її ширина повинна бути значно більше висоти, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 сантиметрів).

Плюс глухий секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухих панорамних вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим заскленням 0,9х2,3 метра.

У зазначену вище вартість входять тільки вікна і двері (включаючи петлі, ручки і замки). Окремо мені треба було докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, ущільнювальну стрічку ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.

4. Нам потрібно: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону і саморізи.

Зверніть увагу!

Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальний інструмент економити не можна.

5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпакуванням склопакетів і за допомогою анкерних пластин.

Перший спосіб вимагає більше часу і навичок.

Зокрема потрібно акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце.

Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння.

Плюс якщо мова йде про встановлення в дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет можна кантувати, на відміну від рами в якій він встановлений.

Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації під час свердління і обов'язково потрібно помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини.

Корисна порада!

Кожна така пластина коштує 10 рублів. Їх потрібно встановлювати з розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів.

Пластина встановлюється поворотом в пазу рами і фіксується за допомогою шурупа зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).

6. Після цього на зовнішній стороні рами по всім сторонам крім підстави наклеюється стрічка ПСУЛ - попередньо стисла ущільнювальна стрічка.

Вона використовується при установці вікна в проріз з чвертями.

Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і отже руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, тому що стрічка дуже повільно розширюється на морозі.

7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішнього боку рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті.

Це варто зробити для того, щоб при заливці монтажної піни між рамою і стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.

8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а підстава ідеально збігається з рівнем горизонту.

Це виходить само собою при будівництві з газобетону якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже ми не будемо використовувати підставочний профіль.

9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під кріпильні отвори. Засверливают і встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону.

Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, - є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо саморізи через кріпильні пластини.

10. Наше наступне завдання встановити вікно строго вертикально.

У разі маленьких вікон це не важко, тому що перекосу вікна по діагоналі не буде і досить зробити вимір в будь-якій точці рами. Після цього затягуємо саморізи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в підставі.

Зверніть увагу!

Будь-яке вікно повинно бути зафіксовано настільки міцно, щоб воно могло триматися в отворі виключно на кріпильних пластинах.

Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення пустот і теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в прорізі.

11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограм і піднімати в отвір в поодинці буде нелегко.

Я спорудив сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору.

За 3 з кожного боку, крім нижньої.

Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами і докласти рівень у всіх кутах.

На великих вікнах внизу залишився підставочний профіль, в який буде встановлений підвіконня.

Безпосередньо під подставочной профілю я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.

12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього я вирішив використовувати 8 анкерних пластин, тому що відкрита стулка додасть навантаження на раму.

В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку допускає більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу.

Корисна порада!

Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу ж.

Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім цього пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).

13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилена двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкривання всередину - це набагато зручніше, ніж назовні.

Але у більшості людей стереотип, що двері треба відкривати назовні. При установці дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру.

Для фіксації двері я використовував 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стінок дверної коробки в двох площинах.

Для надійності, фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморезом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатна при утриманні тільки анкерними пластинами.

Її не повинно перекошувати при відкритті і вона повинна щільно прилягати по периметру в закритому стані.

14. Тепер беремо пістолет з монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково тому він дозволяє регулювати обсяг виходу піни.

Корисна порада!

З піною є нюанси, які обов'язково треба знати.

Перше - піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. Із зовнішнього боку вікна для цього варто стрічка ПСУЛ, з внутрішньої - необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Що стосується нанесення піни, то її категорично не можна підрізати.

Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутренную відкриту пористу структуру від вбирання вологи і подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід рівно в тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні.

Важливо не перестаратися із заглибленням сопла пістолета, тому що не забувайте що з зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжої піною.

Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і в разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться при температурі нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.

Швидше за все не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювати петлі і замок.

16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінішному етапу.

17. Беремо пластикові підвіконня глибиною 20 сантиметрів.

Всього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готовий підвіконня довжиною 150 см коштував мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика і встановлюємо під раму в підставочний профіль.

Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь в раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини.

Зверніть увагу!

Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру.

Встановлюємо підвіконня або строго горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.

18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей.

В якості опори при виставленні рівня можна використовувати обрізок від самого підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього пригружают підвіконня зверху, щоб монтажною піною його навіть не підвівся.

І заливаємо знизу всю площину підстави піною. Також, як і з віконними рамами слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її поки вона не застигла.

19. Фінальний акорд - установка відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою саморізів (попередньо промазав стик силіконовим герметиком), заливаємо підставу монтажною піною і пригружают.

20. Готово!

Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь і відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи в поодинці.

Зробивши цю роботу своїми руками я заощадив на установці більше 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При покупці вікна ми плануємо, що воно зможе справно служити протягом багатьох десятиліть. Однак це можливо тільки лише в тому випадку, коли вікно правильно встановлено. Практично у всіх фахівців є свої власні методики і секрети, але є і спеціальні закріплені норми - ГОСТ та СНиП. Саме установка вікон ПВХ по ГОСТу здатна дати максимально якісний результат.

Нормативні документи

Установка вікон ПВХ по ГОСТу стане гарантією його довгої і безпроблемної служби. Сьогодні всі види пов'язаних з цією областю робіт регламентуються чотирма основними стандартами:

• ГОСТ 30674-99. У ньому міститься загальна інформація з питання і основні вимоги до вікон. Про сам процес установки в цьому ГОСТі практично не згадується.
• ГОСТ Р52749-2007. Даний стандарт акцентований на процесі установки вікон з використанням паропроницаемой саморозширювальні ущільнювальної стрічки.
• ГОСТ 30971-2012. У цьому документі міститься найбільш докладна інформація з питання. У ньому також можна знайти точні вимоги за розміром вікон, параметрах пристрою і матеріалах заповнення швів, способів кріплення конструкцій і подібна інформація. Тут же описані вимоги до нормативної документації, деякі гарантійні зобов'язання виконавця робіт і загальні вимоги до виконання робіт. Даний стандарт був введений на початку 2014 року і прийшов на зміну застарілому ГОСТу 30971-2002 на монтаж вікон.
• СНиП 23-02-2003. Стандарт встановлює параметри теплового захисту приміщень. Досить згадати, що він вимагає установку 3-камерного склопакета для більшості кліматичних поясів Росії і 5-камерного для Сибіру.

Стандарти враховують кліматичний пояс, в якому буде встановлюватися вікно з пластика

Всі перераховані вище нормативні документи є чинними, але при цьому не обов'язковими до виконання. Єдиним винятком стали різні вимоги, так чи інакше стосуються безпеки. Відповідність ГОСТам допомагає лише добитися високої якості установки вікна.

Підготовка до встановлення

Сам монтаж пластикових вікон по ГОСТу мало чим відрізняється в загальних рисах від звичайного монтажу вікна ПВХ. Основні відмінності криються в нюансах і дотриманні цілого ряду вимог. Технологія установки пластикових вікон наступна:

заміри

Перед тим як приступити до роботи, слід провести ряд вимірів. Габарити вікна встановлюються стежить чином: ширина вікна - це ширина віконного прорізу, з якої віднімають подвоєну ширину монтажного зазору (який буде з обох сторін), висота - аналогічно. Відповідно до Держстандарту, мінімальна ширина подібного зазору становить 2 см, а при розрахунках найчастіше використовують показник в 2,5-3 см.

При монтажі вікна з чвертю виміри ведуть з зовнішньої сторони

Якщо ж мова йде про встановлення вікна в проріз з зовнішньої чвертю, то всі виміри слід проводити з зовнішнього боку. Шириною буде відстань між чвертями, збільшене на розмір заводу рами за чверть, який становить від 2,5 до 4 см. Висота визначається аналогічно.

Підготовчі роботи

Після того як вікна будуть виготовлені і доставлені замовнику, не слід відразу приступати до робіт. Рекомендується спочатку підготувати приміщення: розчистити простір біля вікна для зручної роботи, прибрати непотрібні речі і меблі, закрити стіни і предмети, що залишилися плівкою або щільною тканиною. Стулки з рами демонтуються, порожнину подставочной профілю заповнюється теплоізолюючих піною. Останнє рекомендується зробити ще за добу до монтажу.

Особливу увагу слід приділити самому отвору - він повинен бути заздалегідь очищений від бруду і пилу. Якщо є відчутні нерівності, вони вирівнюються шпаклівкою.

кріплення

У ГОСТ обумовлені два основних види кріплення вікна. Перший проводиться в площині монтажу - саморізи кріплять прямо через раму. Даний варіант застосовується найчастіше, але вимагає, щоб стулки дверей і склопакети з рами були зняті заздалегідь. Плюсом даного методу є простота установки в отвір.

Найчастіше для закріплення використовують саморізи

Другий варіант використовує заснований на використанні арматури, вмонтованої в раму при виробництві. Монтувати конструкцію можна цілком. Слід врахувати, що її вага буде досить великим, так що процес зажадає певних зусиль і навичок.

монтажні роботи

Установка пластикових вікон по ГОСТу передбачає один важливий момент: рама не встановлюється на голе цегляна або подібне підставу. Замість цього підкладаються невеликі дерев'яні бруски, просочені розчинами. Вони допоможуть у вирівнюванні вікна.

Після цього на них ставиться або окремо рама, або ж вся конструкція цілком, що залежить від пріоритетного виду кріплення. Для більшої стійкості і надійності опори залишають частиною конструкції, а між вікном і стіною зверху вибивають клини для фіксації. Після цього аналогічно рама кріпиться з боків. Контролюючи процес рівнем, раму вирівнюють, коригування проводять добором підкладок.

Кріплення рами, згідно ГОСТ, може здійснюватися через просвердлені заздалегідь кріплення. Починати слід з нижньої частини, поступово перебираючись вище. На довершення конструкцію додатково перевіряють на горизонтальність і затягують все саморізи і анкера.

Установка зливу та збирання вікна

Найчастіше з зовнішньої частини вікна передбачений спеціальний паз, в який монтується водовідлив. ГОСТ стверджує, що при установці його слід обов'язково запінити. Якщо буде потрібно створити міцнішу конструкцію, водовідлив додатково кріплять шурупами.

Водовідлив монтується в спеціальний паз з зовнішньої частини

По завершенні потрібно провести ще одну контрольну перевірку всієї конструкції: на міцність, вертикальність і горизонтальність. Після цього залишиться зібрати вікно. Процес складання проходить в порядку, зворотному розбиранні: в процесі повертаються на свої місця обмежувачі, ручки і інша фурнітура.

заповнення зазорів

Особливу увагу в ГОСТах приділяється заповнення зазорів. Виконується ця процедура практично завжди монтажною піною на основі пінополіуретану. Даний матеріал перевірений роками робіт, але все ж має ряд недоліків. Перш за все, його стійкість до впливу навколишнього середовища і ультрафіолету залишає бажати кращого. Саме тому стандарти ГОСТ наказують робити максимальне ізолювання всіх швів з усіх боків - це дозволить уникнути руйнування утеплювача, яке може обернутися втратою герметичності, запотівання вікон і проникненням холоду з вулиці в будинок.

Процедура ізоляції наступна: зсередини по всьому периметру наклеюють гідроізоляційну стрічку для вікон ПВХ. Стрічка повинна володіти також і властивістю паронепроникності. У нижній частині приклеюється смуга з фольги, яка згодом виявиться під дошкою підвіконня. Аналогічним чином проходять і по зовнішній стороні. Клейка смуга ПСУЛ (вологостійка і паронепроникним). Ця мембранна плівка вміє пропускати пар назовні.

Монтаж вікон по ГОСТу передбачає обов'язкову гідроізоляцію зазорів

Обидва згаданих матеріалу характерні не тільки тим, що знайти їх на будівельному ринку не складе труднощів. Вони також відрізняються і доступністю, тобто підсумкова ціна робіт в підсумку зросте не так і сильно, а якість же збільшиться значно. Крім того, змонтована таким чином конструкція прослужить на кілька років довше.

Для заповнення зазору при монтажі вікон ПВХ по ГОСТу смуги трохи відгинаються, а поверхня зсередини змочується. Наносять склад за допомогою пістолета. Як заповнювач використовується піна, призначена для використання цілий рік. Згідно ГОСТ, використовувати можна і звичайну піну, але тільки лише при температурі до 30 градусів морозу. З огляду на умови в більшості регіонів, подібне утеплення шва в Росії виявляється маловживаних.

установка підвіконня

На останньому етапі робіт проводиться установка підвіконня. Даний процес вважається досить простим - необхідно буде лише підігнати за розміром і при необхідності підрізати готовий підвіконня, щоб той ідеально увійшов під раму. За ГОСТ 30971, допускається заходження підвіконня на стіни на відстань від 5 до 10 см. Для додання рівня використовуються кілочки, після чого порожнину під дошкою закладається монтажною піною або розчином. Фахівці рекомендують при монтажі зробити ухил в 1-2 градуси в сторону кімнати.

При монтажі підвіконня необхідно правильно підігнати його за розмірами

Для декорування підвіконня використовують панелі з пластика, які за допомогою кліпси кріпляться на початковий профіль. Лиштва, який заводиться за кут, закріплюють саморізами, а зверху накривають декоративною плівкою. Залишиться лише надіти торцеві заглушки і за герметизувати шви герметиком.

Багато будівельних компаній трактують стандарти ГОСТ і СНиП як хочуть і можуть просто ігнорувати їх, а чим загрожує неправильна установка, зайвий раз говорити не треба. Виходу тут два: або уважно стежити за процесом установки і відразу помічати порушення, або ж зробити установку вікон по ГОСТу власними силами.