Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью. Разрезы на строительных чертежах служат для выявления объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных конструкций, помещений и т.п. Разрезы бывают архитектурные и конструктивные.

Архитектурный разрез (рис. 10.11.1) служит, главным образом, для определения композиционных сторон внутренней архитектуры* На таком разрезе показывают высоту помещений, оконных, дверных проемов, цоколя и других архитектурных элементов. Высота этих элементов, связанных с архитектурной отделкой помещений, чаще всего определяется отметками.

На архитектурном разрезе толщину чердачного перекрытия, конструкцию крыши и фундаментов не показывают (см. рис. 10.11.1).

Линия нижнего контура чердачного помещения при этом должна соответствовать низу чердачного перекрытия, а линия верхнего контура - верху крыши, т.е кровле. При вычерчивании оконных проемов расстояние от пола до низа оконного проема (подоконника) должно быть 750-800 мм, а от верха проема до потолка - около 400 мм.

Такого рода разрезы могут выполняться в отмывке и в покраске. Это дает возможность выявить внутреннее пространство помещений, тональность покраски всех элементов и т.п.

Архитектурные разрезы составляют в начальной стадии проектирования, и на них не показывают конструкции фундаментов перекрытий, крыш и т.д. Такие разрезы используют для проработки фасада здания.

Конструктивные разрезы входят в рабочие чертежи проекта здания. На этом типе разрезов показывают конструктивные элементы здания, а также наносят необходимые размеры и отметки (рис. 10.11.2), Проемы, лестницы изображают условными обозначениями по ГОСТ 21.501-93.

В строительных чертежах используют простые, ступенчатые, поперечные и продольные разрезы. Однако рекомендуется применять простые разрезы (одной плоскостью).

Направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану снизу вверх и справа налево.

При выполнении поперечного разреза секущую плоскость располагают перпендикулярно коньку крыши или наибольшему размеру здания; при продольном разрезе она параллельна им.

Направление секущей плоскости, как правило, выбирают таким, чтобы она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным клеткам (желательно по одному из маршей), балконам, шахтам подъемников и т.д. Следует учесть, что в разрезах по лестнице секущую плоскость, как правило, проводят по маршу, расположенному ближе к наблюдателю. При этом марш лестницы, попавший в разрез, обводят линией большей толщины (сплошная основная), чем контур марша, по которому секущая плоскость не проходит. Контур этого марша обводят сплошной тонкой линией.

Если при построении продольного разреза секущая плоскость параллельна коньку крыши, то, несмотря на это, разрез крыши выполняют так, как будто секущая плоскость рассекала здание по коньку. В этом случае элементы, расположенные ниже чердачного перекрытия, изображают, исходя из действительного положения секущей плоскости.

Секущая плоскость не должна проходить через колонны, стойки, вдоль балок стен и перегородок. Желательно располагать ее между этими элементами. Поэтому контуры фундаментов под колоннами и столбами вычерчивают линиями невидимого контура. Кухонные очаги, отопительные печи и дымоходы показывают неразрезанными.

Положение секущей плоскости в зданиях, у которых противоположные стены имеют одинаковое решение на большом протяжении, следует подбирать так, чтобы с одной стороны разреза были показаны оконные проемы, а с другой - проем ворот или наружных дверей (см. рис. 10. 11.2).

Кроме общих разрезов, на которых показывают здание в целом, применяют местные разрезы. Их делают по тем участкам здания, конструкция которых не выявлена на основных разрезах (рис. 10,11.3).

На разрезах рекомендуется изображать не все элементы, расположенные за секущей плоскостью, а только те, которые находятся в непосредственной близости от нее. Это могут быть колонны, фермы, балки, открытые лестницы, площадки, подъемно-транспортное оборудование и т.п.

На разрезах здания без подвалов грунт и элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов, не изображают. Контуры тоннелей показывают схематически тонкой штриховой линией (рис. 10.11,4).

В разрезах зданий и сооружений пол на грунте изображают одной сплошной толстой линией. Пол на перекрытии и кровлю вычерчивают одной сплошной тонкой линией. Такое изображение пола на грунте и перекрытии и кровли дается независимо от числа слоев в их конструкции.

Состав и толщину слоев пола и кровли указывают в выносной надписи. Если в нескольких разрезах изображены покрытия, не отличающиеся по составу, выносную надпись делают только на одном из разрезов, а в других приводят ссылку на разрез с полной выносной надписью (рис. 10.11.5, а).

На рис. 10.11.5, б приведен разрез многоэтажного жилого дома.

При выполнении разрезов зданий в типовых проектах их обычно разделяют на две части. Одна часть (нулевой цикл) используется для строительства подземной части здания, т.е. фундаментов и технического подвала (рис. 10.11.6). Другая - для строительства надземной части здания (рис. 10.11.7).

Это вызвано тем, что при привязке здания к реальной строительной площадке большая часть изменений вносится в конструкцию фундамента. На чертежах разрезов наносят и указывают: координационные оси здания, расстояния между этими осями, расстояния между крайними координационными осями, координационные оси у деформированных швов. При необходимости указывают толщину стен и их привязку к координационным осям здания. Кроме этого, на чертежах разрезов указывают: отметки уровня земли; чистого пола; этажей и площадок; отметки низа несущих покрытий одноэтажных зданий и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий; отметку низа опорной части, заделываемой в стену элемента конструкции; отметку верха стен, карнизов, уступов стен, головки рельсов крановых путей; размеры и привязку по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении.

При изображении на разрезах проемов с четвертями их размеры указывают по наименьшей величине проема.

Кроме того, на разрезе приводят отметки вентиляционных и лифтовых шахт, других устройств, расположенных на крыше. Могут быть также нанесены обозначения узлов, не приведенные на плане.

Вообще, на разрезах должны быть нанесены все размеры и отметки, необходимые для определения расположения отдельных элементов здания. Однако, не рекомендуется дублировать размеры, имеющиеся на плане. Исключение составляют только размеры между координационными осями.

На разрезах, в которых трудно исчерпывающе показать наиболее сложные части, могут разрабатываться детали или элементы разрезов в зависимости от сложности решения и размеров деталируемого участка. Участки, показанные в элементах разреза, не должны, как правило, детализироваться в более крупном масштабе. В проектах зданий со стенами из крупных блоков или панелей не следует выносить элементы разрезов стен, а заменять их ссылкой на монтажные схемы.

За габаритом разреза выноски рекомендуется располагать у наружного контура разреза, затем наносить размерную линию, а за размерной линией ставить отметки. Полочка отметки должна быть повернута наружу (см. рис. 10.11.7). Для удобства размещения отметок следует провести две тонкие вертикальные линии. На одной располагается знак отметки, другая ограничивает ширину полочки (рис, 10,11,8).

Ниже предлагается следующий порядок построения чертежа разреза (рис. 10.11.9, а-з):

1. Сначала проводят горизонтальную прямую, которую принимают за уровень пола первого этажа (т.е. ее уровень равняется отметке 0,000). Для построения различных элементов разреза используют некоторые размеры, имеющиеся на плане, например, расстояние между координационными осями, толщину внутренних и наружных капитальных стен и перегородок, ширину оконных и дверных проемов и т.п.
2. Затем проводят вторую горизонтальную линию, определяющую планировочную поверхность земли.
3. Далее за первой горизонтальной прямой, обозначающей линию чистого пола, откладывают расстояние между соответствующими координационными осями. Эти размеры берут с чертежа плана здания. Через эти точки проводят вертикальные прямые (оси стен).
4. По обе стороны от вертикальных прямых на расстоянии, определяющем толщину наружных, внутренних стен и перегородок, попавших в разрез, проводят тонкими линиями их контуры. Далее проводят горизонтальные линии контура пола, потолка, перекрытий и т.п.
5. Проводят контуры перекрытий.
6. Изображают другие элементы здания, расположенные за секущей плоскостью (крышу, перегородки и т.п.), намечают контуры проемов.
7. Проводят выносные и размерные линии, вычерчивают знаки высотных отметок.
8. Обводят контуры разреза линиями соответствующей толщины, наносят необходимые размеры, отметки, марки осей и т.п. Делают необходимые надписи и удаляют ненужные линии построения.

Эту последовательность построения применяют для изображения архитектурного разреза. Порядок построения может несколько изменяться.

При построении конструктивного разреза такая последовательность сохраняется. Однако более детально вычерчивают конструктивные элементы, обозначают узлы (окружностью или овалом) для дальнейшей разработки, для многослойных конструкций даются этажерки, штрихуется контур естественного грунта и других элементов.

В отличие от разрезов в машиностроительном черчении, конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но выполненные из материала, являющегося основным для данного здания или сооружения, не штрихуют. В этом случае только участки стен, отличающиеся материалом, выделяют условной штриховкой.

Например, в здании из кирпича штрихуют железобетонные балки-перемычки или рядовую кирпичную кладку в стенах из крупных блоков.

Как сделать разрез стены по кирпичной стене? Иногда при реконструкции жилища возникает необходимость прорезать стенку или перегородку. Когда речь идет о собственном доме, то не нужно будет обращаться за разрешением в соответствующие организации. Достаточно будет только грамотно выполнить работу.

Резка стены из кирпича осуществляется болгаркой с алмазным диском.

Какими способами кладется стена из кирпича

Прежде чем брать в руки инструмент для резки стены, нужно изучить ее строение. В строительстве домов применяют несколько способов ее возведения. При этом нужно знать, что в данной отрасли величину кладки считают не в метрической системе, а в частях строительного материала. Соответственно толщина перегородки будет определяться в целый; в 1/2; 3/4; 1/4; 2 кирпича и далее.

На практике применяют такие виды кладок стен :

• цепная;
• ложковая;
• колодцевая

Стороны кирпича имеют свои определения. Торец называют тычком, лицевую сторону постелью, а примыкающую к тычку грань — ложком. Изделия производят по ГОСТ 530 — 2007 с такими размерами:

• для одинарного 250 х 120 х 65 мм;
• полуторного 250 х 120 х 88 мм;
• двойного 250 х 120 х 103 мм.

Размеры двойных кирпичей из силикатного материала другие — 150 х 120 х 138 мм.

Если несущая или полунесущая стена имеет кладку, в которой ложок кирпича находится наружу, то толщина такой стены будет равняться 120 мм. В случае кладки тычком, размер глубины будет иметь 250 мм.

В колодцевой постройке предусмотрены пустоты, называемые колодцами. Их наполняли раньше утеплителем, в качестве которого использовали шлак, мусор строительный или грунт. Сейчас в современных постройках прежние утеплители заменили на пенопласт КФП (карбомид с формальдегидом) или пеноизол.

В колодцевой укладке может находиться 2 или 3 перегородки. Она может быть усилена двумя кирпичными рядками и более. Такая стена значительно усложнит с ней работу.

Перед тем как начать резать стенку, нужно ее исследовать и определить тип укладки и вид утеплителя. Поэтому возьмите корончатую фрезу с перфоратором и в разных точках стены просверлите дырки таких размеров, чтоб она позволяла просунуть внутрь руку с фонарем и исследовать срез.

Последовательность выполнения работы разреза стены

Чтоб сделать проем для двери в стенке у себя дома, в качестве инструмента понадобится болгарка. Для выполнения более масштабных работ, таких как перепланировка дверей, окон, перегородок и всего жилища, не обойтись без станка камнерезного.

Помимо болгарки готовим для работы:

• перфоратор, оснащенный фрезой корончатой любого размера;
• мелок;
• линейку;
• круги отрезные;
• рулетку.

Начинаем работу с разметки мелом будущего проема. Он должен иметь вид буквы Т, то есть перекладина должна выступать на его рамки. В него вставляется брус, который будет поддерживать верхнюю кладку. Для перегородок применяют полосу из дерева, полунесущие стены укрепляются доской 50 мм толщиной, а в несущей кирпичной стенке используют балки из железобетона или металла.

Если в отверстие будет вставляться окно или коробка двери, то оно по размеру должно быть больше вставляемых единиц. После закрепления последних, зазоры следует заполнить пеной монтажной. Она будет являться и утеплителем и фиксатором.

Рассмотрим, как делается разрез стены по кирпичной стене с разной степенью сложности. Начнем с перегородки, имеющей глубину в 1/2 или 1/4 кирпича. Оснащаем болгарку диском с диаметром не менее 250 мм и покрытый напылением алмазным.

По разметкам болгаркой производится надрезание. Чтоб легче было выбивать кирпичики, перфоратором прорезаются несколько дырок. Как только выскочат первые элементы кирпичной кладки, дело пойдет быстрее, взяв в помощь зубило, молоток и перфоратор. Только его надо будет переоснастить: вместо коронки вставляется зубило, переключив режим работы, исключив вращение.

Если вы не имеете фрезу корончатую, то ее может заменить толстое сверло. Им можно высверлить единицы кладки, просверлив их в нескольких местах и по их швам. Этим же сверлом помогаем затем вытаскивать начинку проема.

Чтобы в тонкой стене, перегородке, избежать зажима двери или появления трещин, нужно взять брус из дерева, имеющее толщину не меньшую 50 мм для ригеля. Закрепить его в проеме и обработать раствором из цемента очень плотно, исключив возможность образования люфта.

Несущая стена потребует более сложной обработки, но особенность получения отверстия такая же, как и для тонких перегородок. Для ригеля используют швеллер — двутавр. Проем должен быть усилен вертикальными стойками, для них рекомендуют брать уголки профильные 50 х 50 мм, вместо них подойдет прямоугольная труба 40 х 20 мм профильная. Для стяжки подбирают полосу металлическую.

Сложность работы с несущей стенкой объясняется тем, что она имеет непростую кладку — кирпичи и наполнитель. Но приступать к работе надо так же, с разметки будущего проема и наметки его болгаркой. Как только изъяли часть нутра в верхней части, вклиниваем туда двутавр и подставляем вертикально подпорки из уголков или труб, жестко фиксируя балку. Это очень ответственный момент. Любой недочет послужит причиной проседания перекрытия и возможностью опасности жизни работников, занятых на пятачке.

Только после надежной фиксации швеллера можно продолжить выбивать отверстие. Прежде извлекается уплотнитель, а затем кирпичи. Если есть возможность доступа к обратной стороне стенки, то задача облегчится. Предварительно длинным сверлом делают горизонтальные сквозные дырки. По ним с обратной стороны проводят разметку, прорезают контур и приступают к извлечению материала. Одновременно необходимо стянуть металлической полосой две вертикальные опоры, образующие букву П.

Таким образом, пользуясь правилами, можно сделать разрез стены.

Но для получения качественного проема, не надо покупать для домов дешевые материалы.

//www.youtube.com/watch?v=HTHQ4YIjE6s

Двутавр и ровный уголок стоят дороже, но они обеспечат надежность отверстия.

Черепичные кровли. Такой вид кровли, как правило, применяют на крышах с уклоном от 22° до 60°, в зависимости от вида черепицы. Уменьшение угла до 10-22° для некоторых видов пазовой черепицы допускается в исключительных случаях для шпунтованных сопряжений вдоль скатов и часто требует примене­ния дополнительных мер по гидроизоляции и вентиляции. При уклоне более 30° и особенно более 60° необходимо особое внимание уделять дополнительному креплению черепицы к обрешетке (шурупами и кляммерами). Современная че­репица может быть керамической (глиняной) и цементно-песчаной. Как прави­ло, многообразие форм можно свести к трем укрупненным: плоская, волнооб­ разная (в виде одной или двух волн) и желобчатая (рис. VII .16). В нашей стра­не наиболее распространены три вида: пазовая (штампованная и ленточная) и плоская ленточная. Штампованная имеет пазы и гребни по краям, обеспечиваю щие водонепроницаемость сопряжений при напуске черепицы на черепицу вдоль одной из боковых сторон и верхней на нижнюю. Обрешетку выполняют из брус­ков сечением 50 х 50 мм или 50 х 60 мм с шагом, соответствующим размеру че­репицы, с учетом ее напуска (165, 330 мм и т.п.). Черепица имеет уступ с внут­ренней стороны, которым она «цепляется» за обрешётку. В другом уступе пре­дусмотрено отверстие («серьга»), через которое черепица дополнительно привя­зывается вязальной проволокой к обрешетке, чтобы ее не снесло ветром. Креп­ление к обрешетке не жесткое - каждая черепица имеет определенный люфт, что позволяет кровле воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, ветровым давлением, влиянием температурным колебаний и т.д.

Пазовая ленточная, в отличие от штампованной (шпунтованной), не имеет гребней поперек ската, в связи с чем уклон крыши превышает 30°. Плоская же ленточная черепица проще по своей форме, чем пазовая. В ней также имеются продольные желоба, «предохраняющие» от растекания воды поперек ската; од­нако в продольных стыках этих черепиц шов открытый (по типу B t рис. VII .10), поэтому под швом необходимо положить второй ряд черепицы - перекрыть шов, в связи с чем длина черепицы используется только наполовину плюс не­большой напуск. Ленточная плоская черепица имеет красивый внешний вид, но ее недостаток - большой вес - 80 кг/м 3 , тогда как вес других типов черепицы не превышает 50-60 кг/м 3 . Для выполнения черепичной кровли помимо рядо­вых черепиц необходимы различные доборные элементы. Конек и ребра покры­вают коньковой черепицей. Неплотности заделываются сложным или глиняным раствором. Для перемещения по кровле, для доступа к трубам и т.п. крыши обо­рудуют стремянками, крепящимися к металлическим скобам, выпущенным из конькового прогона.

Рис. VII.16. Черепичные кровли:

а - из пазовой штампованной черепицы; б - из пазовой ленточной черепицы; в - из плоской ленточной; г - покрытие конька; д - крепление пазовой черепицы; е - покрытие ендовы; ж - примыкание к трубе; и - плоская черепица; к - V-образная («татарская») черепица; л - S-об-разная («голландская») черепица; 1 - черепица; 2 - ветровая доска; 3 - прижимная доска; 4 - коньковая желобчатая; 5 - скоба 6 х 30 мм; 6 - стропильная нога; 7 - мягкая проволока; 8 - гвоздь; 9 - дощатый настил; 10 - листовая сталь; 11 - труба; 12 - выдра с раствором; 13 - раствор; 14 - обрешётка; 15 - изоляция обрешётки; 16 - боковой подворотничок из листовой стали; 77- раствор

Разрез дома – это чертеж, на котором показываются внутренние составляющие строения. Он должен помогать зрительно представить расположение перегородок, окон и дверей, высотные отметки всех элементов и другое.

Основные принципы вычерчивания разреза дома

Чтобы создать разрез необходимо расположить плоскость сечения таким образом, чтобы она проходила через входную дверь в окно, расположенное в противоположной наружной стене. Таким образом, разрез дома имеет много схожих черт с планом дома, так как разрез тоже образуется плоскостью сечения, с той разницей, что здесь она вертикальная.

Важными этапами становится указание отметок пола и потолка каждого потолка. В жилых домах высота этажа составляет 2,8-3 метра. В общественных зданиях высота этажа может быть немного больше – 3-3,3 метра. Перила лестниц должны быть 9 см. Расстояние от подоконника до пола – 60-80 см. Расстояния от потолка до окна 20-30 см.

Как чертить разрез дома

Чтобы чертить разрез дома не имеет в себе особых сложностей. В подготовленном для нового чертежа месте необходимо изобразить координационные оси. Эти чертежи составляются при и наглядно отображают планировку дома и его несущие элементы. Чтобы помочь себе с переносом размеров с плана, можно воспользоваться линией в 45 градусов, расположив ее справа, от готового плана дома. Дополнительные элементы на разрез можно снести с готового чертежа фасада дома. После нанесения координационных осей, необходимо вычертить стены. В AutoCAD это можно сделать с помощью инструмента параллельный перенос. С учетом привязки копируются линии стен справа и слева от координационных осей.

После того, как стены готовы, необходимо обозначить уровень грунта, расположить фундаменты на указанной глубине заложения, вычертить цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. В этом нет особых сложностей, в программе необходимо применять все тот же инструмент параллельного копирования. Заключительным этапом в нанесении основных линий становится нанесение на разрезе дома проекций линий крыши. Как правило, разрез дома с мансардой несколько сложнее чертить, чем разрезы зданий с плоскими кровлями.

Как чертить лестницы, создавая разрез дома? Перед этим необходимо вычертить лестничные площадки. Следует отметить, что их верхняя плоскость должна находиться на одном уровне с перекрытиями. Вычерчивание ступеней начинается с нанесения верхней линии первой ступени. После этого чертится вертикальная линия вниз (высота ступени зависит от возводимого здания). Используя автокад, я бы скопировал получившиеся линии далее вправо, таким образом, получив бы чертеж лестницы. Далее чертят перила. Если это чертеж на бумаге, то для черчения лестницы, можно нанести параллельные вертикальные линии через расстояние, равное длине ступени. Далее переходят к обозначению оконных и дверных проемов, нанесению перегородок и балконов.

Инструкция по черчению разреза дома

Вычерчиваем вертикальные и горизонтальные оси здания. Под горизонтальными осями я подразумеваю линии, которые станут верхними обрезами перекрытий.

После этого откладываем от вертикальных осей по 190 мм в обе стороны. От горизонтальных линий откладывает 300 мм вниз - таким образом образуются перекрытия.

Полученная сетка имеет много лишних элементов, поэтому производим обрезку лишних линий, таким образом, получаем разрез дома, который вот вот будет готов.

Начинаем вычерчивать лестничные площадки и лестничные марши.

Следуем указания на следующей схеме.

Копируем полученный лестничный марш на нижележащие этажи.

Переходим к вычерчиванию кровли. Необходимо отметить, что в зависимости от места разреза, разрез кровли может меняться в значительной степени.

После этого переходим к вычерчиванию фундаментных блоков и самого фундамента.

Дело остается за малым. Разрез дома необходимо отредактировать, убрав лишние линии и добавив нужные элементы. К последним относятся проемы, лестничные перила и балконы.

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530-2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный – 250x120x88 мм и двойной – 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также ).

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также )

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма . Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.