Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

• нужно использовать трубы нужного диаметра;
• необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
• допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

• характер участка (его рельеф, особенности грунта);
• точка выхода канализационной трубы из дома.

Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, . Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.

Совет! Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .

Видео — Монтаж наружной канализации и утепление

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

• унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Видео — Правильный монтаж канализационных труб

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Время чтения ≈ 13 минут

Благодаря современным технологиям в частном доме вполне реально обустроить эффективную канализацию своими руками, зная общие принципы устройства, схему, глубину укладки и прочие нюансы. Примитивные туалеты и быстро отходят в прошлое и сменяются современными системами отведения сточных вод. Они не источают неприятного запаха, эффективно справляются с отведением отходов и обеспечивают высокий уровень комфорта для жильцов. В нашем материале расскажем, как самостоятельно сделать канализацию для дома, что учесть при проектировании, как произвести монтаж.

Канализация в частном доме.

Общие принципы устройства канализации

Однозначно, самый простой вариант - когда дом можно подключить к городской канализации, но не на всех частных участках есть такая возможность. Потому приходится думать о собственной автономной системе отведения сточных вод. Обычно устройство внутренних коммуникаций в первом и втором случае одинаковое, а вот внешнее устройство разнится.

Внутренняя система состоит из сантехнических приборов, присоединённых к ним труб маленького диаметра, которые в свою очередь соединяются с более широкими трубами и идут к стояку. По нему нечистоты попадают в горизонтальную широкую трубу и выводятся наружу. Пограничным элементом внутренней и наружной канализации является точка вывода стоков наружу. Далее по широким трубам вода попадает в очистительную установку или центральную канализацию.

Внутренняя сеть труб и наружные коммуникации образуют одну единую систему.

При проектировании системы вывода нечистот стоит учитывать ряд нюансов и правил:

В целом, устройство системы нечистот для загородного дома можно разделить на такие работы:

• внутренние - прокладка коммуникаций по всем мокрым помещениям (уборная, кухня, ванная комната), установка стояка и фановой трубы;
• внешние - установка автономного очистительного сооружения (разновидности установок рассмотрим далее) и подвод в нему труб.

Коммуникации внутри дома

В идеале продумывать устройство стоковой системы нужно ещё на этапе проектирования жилища, располагая все мокрые помещения близко друг к другу, ведь с готовой постройкой может возникнуть ряд трудностей. Расположение внутренних коммуникаций в доме может быть совершенно любым и подбирается индивидуально к каждому зданию. На фото ниже мы привели пример разводки труб внутри здания.

Система канализации в частном доме.

Проектировка системы стоков

Перво-наперво стоит составить именно схему будущей канализации. Детальный чертёж позволит увидеть план работ, составить список необходимых материалов, сделать расчет стоимости. Для составления плана вооружитесь линейкой или рулеткой, карандашом и листом миллиметровкой.

Инструкция по составлению проекта выведения нечистот:

1. Начертите план дома с соблюдением масштаба.
2. Укажите, где будет установлен стояк и вывод канализации наружу - именно от этого нужно отталкиваться при составлении всей остальной разводки труб.
3. В каждой мокрой комнате обозначьте планируемые сантехнические приборы (умывальники, краны, унитазы, душевые), к тому же укажите способ подключения.
4. Начертите ход трубопровода от сантехнических приборов к стояку с указанием соединительных элементов.
5. Составьте подробный план для каждого жилого уровня здания.
6. Подсчитайте протяжность всех коммуникаций внутри дома вплоть до точки выводы наружу.

Выбор труб

Одним из ключевых элементов системы является трубопровод. Характеристики труб для эксплуатации внутри и снаружи дома разные.

Для каждого вида сантехники подбирается необходимая ширина трубы, что более подробно представлено в таблице:

Ширина трубы для каждого сантехнического прибора.

Труба центрального стояка может быть неширокой (около 50 мм) для одноэтажной постройки без унитаза. В противном случае (если подключён унитаз и дом имеет от двух этажей) нужен широкий стояк до 10-11 см.

При указанном в таблице диаметре труб стоит соблюдать такие расстояния до стояка:

• от унитаза максимум 1 м;
• от прочих приборов максимум 3 м.

Если длина до стояка больше, необходимо выбирать трубы большего диаметра.

Сегодня трубы традиционно изготавливаются из полипропилена (ПП-трубы) и поливинилхлорида (ПВХ-трубы). Рассмотрим более подробно их характеристики:

Характеристики материалов для изготовления канализационных труб.

Также стоит упомянуть чугунные трубы - долговечные, надёжные, прочные. Но они отличаются высокой ценой, могут ржаветь изнутри, приводя к засорениям, тяжёлые. К тому же процесс установки достаточно сложен. Сегодня трубы из этого материала практически не используются, так как трубы из ПП или ПВХ не уступают по своим характеристикам.

Трубы для внешней и внутренней канализации.

Стояк и фановая труба

Стояк - это основной элемент системы вывода стоков, по которому все нечистоты направляются наружу.

Основные нюансы при устройстве стояка:

В верхней части переходя в фановую трубу, стояк обеспечивает вентиляцию канализации, обеспечивает необходимое давление в системе, предотвращает возникновения неприятного запаха. В небольших одноэтажных постройках, где нет риска большого единовременного стока (от ванны, унитаза и раковины), фановую трубу можно не обустраивать.

Важно! Расстояние между фановой трубой и балконами/окнами должно составлять не менее 4 м, с возвышение над кровлей не менее 0,7 м. Также учитывайте, что вентиляция дома, фановая труба, дымоход должны располагаться на разных высотах.

Фановая труба в системе канализации.

Монтировать стояк можно открытым или закрытым способом. Внизу он переходит в горизонтальную широкую трубу - коллектор, который выходит наружу.

Прокладка и соединение труб

После выбора труб начинается самый трудоёмкий, но крайне важный этап - прокладка и разводка трубопровода. Для монтажа канализации лучше нанять опытных специалистов, а при наличии знаний и навыков взять кого-то себе в помощники, чтобы ускорить процесс.

Основные моменты монтажа труб:

Также при прокладке внутридомового трубопровода важно знать, где запрещается монтаж канализационных сетей:

• в любых жилых комнатах;
• на кухне;
• в стенах между комнатами и полу;
• под потолком.

Видео: монтаж внутридомовой канализации.

Выведение канализации

Как мы указывали ранее, ещё на этапе проектирования дома стоит определить место стояка и вывода канализации, так как уже на этапе закладки фундамента необходимо будет проделать соответствующие отверстия. Если на этапе закладки фундамента отверстия под канализацию не было сделано, его нужно проделать в уже готовой конструкции.

Вывод канализации - это фактически её пограничная область, соединяющая внутренние коммуникации и наружную трубу, ведущую к очистительному сооружению. Вывод обустраивается в фундаменте. Если теплоизоляция труб не предусматривается, то глубина вывода должна быть ниже показателя ГПГ. В месте стыка также обязательно устанавливается гильза. При установке внешних коммуникаций по-прежнему нужно соблюдать уклон 2 см на 1 м.

Выведение канализации наружу.

Внешние коммуникации

Теперь можно переходить к обустройству наружных коммуникаций. Они состоят из трубопровода и непосредственно системой очистки - септика или станции глубокой очистки. Также есть третий возможный вариант - обустройство обычной выгребной ямы, но мы его рассматривать не будем, так как он малоэффективный для частного дома, устаревший и негигиеничный.

Выбор очистительного сооружения зависит от многих факторов:

• финансовых возможностей;
• площади территории;
• объема сточных вод.

Расположение очистительных сооружений строго регламентируется и зависит от расположения жилого дома, соседских домов, источника питьевой воды. Так, минимальное расстояние до дома составляет:

• 3 м для станции глубокой биоочистки;
• 5 м для септика с почвенной фильтрацией;
• 12 м для перепадных колодцев;
• 15 м для выгребной ямы.

Расстояние различных очистительных устройств от дома.

При расчёте необходимого объема очистительного сооружения нужно использовать такую формулу: количество людей, умноженное на среднесуточное количество используемой воды, умноженное на три (что обозначает трёхсуточное отстаивание). К примеру, для семьи из 6 человек объем такой: 200*6*3=3600, то есть 3,6 м. куб.

Септик

Септики - это очистительная установка, работающая на принципах отстаивания, а также биологической, почвенной доочистки. Существует множество классификаций септиков. Так, по принципу работы они могут быть накопительными, с почвенной очисткой или глубокой биоочисткой. Могут изготавливаться из разных материалов ( , пластика, металла, кирпича).

Схематическое устройство септика.

Накопительные септики подходят только для дач, а для частных домов, где люди проживают постоянно и используют больше количество воды, они будут малоэффективны.

Септики с почвенной фильтрацией являются оптимальным вариантом для загородного или частного дома. В таких моделях отходы не только отстаиваются, но проходят очищение при помощи специальных микроорганизмов. В итоге очищать устройство ассенизатором нужно раз в несколько лет.

Септики с почвенной фильтрацией нельзя устанавливать на участках с глинистой почвой, а также в местах близкого залегания поземных вод, так как будет невозможен процесс фильтрации.

Станция глубокой очистки

Это высокофункциональные, современные, но дорогостоящие очистительные сооружения. Подходят для установки на любом грунте, очищают до 98% сточных вод, а отфильтрованные воды могут сбрасываться любым способом: в грунт, на рельеф или самотёком.

Устройство станции глубокой очистки.

Укладка внешних труб

В идеале трубопровод от вывода из дома до септика не должен иметь никаких поворотов. Но если без него не обойтись, выполнять его нужно по таким же принципам, как и для внутренней коммуникации. К тому же в местах поворотов нужно делать колодцы для облегчения процесса очистки.

Если вы монтируете канализацию в частном доме своими руками по обозначенной схеме, крайне важно соблюсти глубину укладки. При её расчёте главным показателем является глубина промерзания грунта (ГПГ). В каждом регионе этот показатель разный. Общее правило таково: чем холоднее зима, тем больше должна быть глубина укладки труб.

Глубина укладки труб.

Минимально глубина укладки составляет 0,7-0,8 м. Если трубопровод проходит в местах дорожек, площадок (то есть мест, которые зимой обычно очищаются от снежного покрова), глубину закладки нужно увеличивать.

Помимо показателя ГПГ при расчете глубины труб нужно учитывать:

• глубину входа в септик (обычно это 1,5 м).
• материал труб и его прочность;
• нагрузку на почву и трубы от транспорта.

Если коммуникации будут проходить неглубоко, и обязательно нужно утеплить. Это же касается автономных канализационных систем в местах с очень холодными зимами.

Утепление коммуникаций.

Пошаговый процесс укладки наружного трубопровода:

1. Вырываются траншеи от вывода канализации из дома к месту расположения септика. Ширина траншей составляет 60 см.
2. На дно укладывается песчаная подушка слоем 5 см и утрамбовывается.
3. Подготавливаются все необходимые элементы: трубы, фитинги. Начиная от места вывода канализации, производится прокладка труб. Обязательно нужно соблюдать уклон.
4. Для соединения труб используется силиконовый герметик.
5. При необходимости трубы утепляются специальным теплоизоляционным материалом. Дополнительно можно использовать греющий электрический шнур.
6. После присоединения к септику траншеи закапываются сначала слоем песка (на 15 см выше уровня трубы), а затем грунтом.

Однозначно, сооружение автономной канализации своими руками в частном доме - это сложный и трудозатратный процесс, ведь стоит составить схему, определить глубину укладки, правильно произвести все работы. Не исключено, что потребуется прибегать к консультации или помощи опытных специалистов. Однако результат проделанных работ однозначно того стоит!

Видео: Как правильно уложить канализационные трубы (уклон канализации).

Если ваш частный дом расположен вдалеке от централизованной канализации, то её нужно устраивать самостоятельно. Для этого можно нанимать специалистов, а можно проложить канализацию в частном доме своими руками.

Любая канализационная система имеет две части: внутреннюю и внешнюю. Первая устраивается непосредственно в помещениях, а вторую – выполняют за пределами дома.

Схема внутренней системы

Как проложить канализацию в частном доме правильно и без дополнительных затрат? Прежде чем начинать любые работы по укладке канализации в частном доме, необходимо продумать схему и глубину залегания труб.

Важно! Тщательно выполненная схема гарантирует закупку нужного количества материалов и экономию времени по устройству канализации.

Для того чтобы правильно составить схему, нужно продумать расположение каждого сантехнического устройства.

Далее вычерчивается план домостроения, и на него наносят сначала месторасположение вертикального стояка, потом положение каждого сантехнического прибора. Далее вычерчивают расположение горизонтального трубопровода с указанием диаметра трубы, её длины, а также расположения фитингов с указанием их типа.

Чтобы более точно выполнить схему, лучше чертёж выполнять на бумаге в клетку или миллиметровке. Для выполнения точных замеров используют рулетку.

Внимание! При проектировании внутренней системы желательно располагать сантехнические приборы недалеко друг от друга. Это позволит подключить их к одному стояку, а стоки выводить в один септик.

В случае устройства системы в двух,- и более этажном доме рекомендуется устраивать санузлы друг над другом. Это также позволит сэкономить на постройке септиков.

После того, как вы выполнили схему, можно приступать к закупке материалов.

Материалы для устройства канализации

Лучше всего начинать монтаж системы после закупки всех необходимых материалов.

Для работы вам понадобятся:

• трубы различного диаметра;
• фитинги и фланцы, оборудованные эластичными уплотнителями.

При организации поворотов труб в углах комнаты их нарезают на участки, которые подключаются друг к другу через косые тройники или крестовые фитинги. Такие элементы необходимо использовать для того, чтобы поворот выполнялся под углом не более 45°. Это позволит стокам беспрепятственно двигаться по трубопроводу.

Также необходимо организовать на изгибах труб ревизии. Данные элементы также относятся к фитингам.

Канализационные трубы

Для укладки канализации в частном доме используют чугунные, а также полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы.

Сравнительная таблица труб, выполненных из разных материалов

В настоящее время в основном используются материалы из ПП или ПВХ.

При устройстве канализации применяются следующие разновидности труб:

• 40-50 мм – в трубопроводах от ванны, душа, раковины, биде и мойки;
• 100-110 мм – для устройства стояков;
• 65-75 мм – для отводов от стояка;
• 100 мм – для организации слива от унитаза.

Канализационные трубы различаются по цветам: серого цвета – для монтажа внутренней системы, оранжевого – внешней.

Также на рынке строительных материалов можно приобрести ПВХ материалы повышенной прочности. Они представляют собой двухслойные гофрированные изделия, их используют для монтажа в многоэтажных домах.

После закупки материалов можно приступать непосредственно к монтажу.

Внимание! Чтобы при укладке канализации не было проблем с сопряжением внешней и внутренней конструкций, рекомендуется начинать работы с устройства выпуска.

Как уложить выпуск

Для сопряжения внутренней и внешней систем выполняют выпуск, который устраивается на границе обеих частей. В фундаменте пробивается отверстие (или оно выполняется при заливке фундамента) ниже зоны промерзания грунта. Этот уровень определяется для каждого региона отдельно.

Выпуск организовывается с помощью отрезка трубы большого диаметра (до 160 мм) или гильзы (2), которая вставляется в отверстие фундамента. Гильза должна выступать за пределы фундамента минимум на 15 см. Потом в неё пропускается подведённая канализационная труба. Выпуск располагается до смотрового колодца (1) и имеет длину не более 3 м. Выпуск со стояком соединяется с помощью отводов (3). На стояке организуется ревизия на высоте от 1 м (4).

Поскольку между гильзой и выводом должен сохраняться зазор, то рекомендуется надеть на гильзу пластиковый «кокон». Теперь можно приступать к монтажу внутренней канализации.

Способы монтажа внутреннего трубопровода

Как проложить канализационные трубы в частном доме? Существует два способа: открытый и закрытый.

Укладка канализационных труб открытым способом предусматривает их монтаж к стенам или полу.

Во втором варианте конструкция размещается под полом. Если выбирается второй вариант, то обычно выполняется скрытая проводка канализации и водопровода.

Достоинства первого способа укладки:

• простота и чистота монтажа;
• свободный доступ к элементам конструкции для проведения профилактических и ремонтных работ;
• можно быстро уложить канализационные трубы.

Однако при таком способе все элементы канализации будут видны, и их надо будет скрывать с помощью коробов.

При втором способе элементы скрыты под полами. Поэтому доступ к ним затруднён, а установка будет более дорогая и продолжительная.

Как правильно проложить канализацию

Внутри помещения используется самотёчная конструкция, поэтому прокладывать канализационные трубы необходимо с уклоном. Поскольку диаметр труб внутренней системы всего 40-50 мм, то уклон должен составлять 3 см на 1 погонный метр. Не рекомендуется укладывать трубы с уклоном больше 15 см на 1 погонный метр, поскольку в этом случае вода будет двигаться с большой скоростью и не будет успевать уносить с собой тяжёлые частички грязи. Если это произойдёт, то грязь будет осаждаться на внутренней поверхности канализации, и появятся заторы.

В двух,- и более этажном доме все сантехнические приборы подключаются к стояку. Длина стояка рассчитывается таким образом, чтобы верхняя часть выступала над кровлей дома не менее чем на 50 см. Это необходимо для того, чтобы воздух мог свободно заходить в стояк и при спуске воды и предотвращать разрушение гидрозатвора.

Гидрозатвор – это водяная пробка, которая находится внизу сантехнического прибора и препятствует попаданию гнилостного запаха из канализации в помещение.

Кроме этого на высоте не менее 1 м от пола в стояке нужно устроить ревизию.

Порядок монтажа:

1. Установить стояк;
2. Подвести и присоединить подвод от унитаза к стояку;
3. Смонтировать горизонтальный трубопровод и подключить его к стояку;
4. Подключить сифоны к сантехнике и трубопроводу;
5. Для унитаза должна быть индивидуальная система подключения к стояку.

При монтаже горизонтального трубопровода необходимо соединять пластиковые трубы через фитинги.

Порядок соединения пластиковых труб:

1. Выполнить нарезку на участки определённой длины (определяется по схеме). Нарезка выполняется специальными ножницами или ножовкой по металлу;
2. Очистить срезы от стружки и грязи. Кроме этого края можно дополнительно смазать;
3. Немного открутить накидную гайку фитинга (несколько оборотов);
4. Вставить в фитинг трубу;
5. Закрутить накидную гайку.

Устройство внешней канализации

Внешняя индивидуальная система водоотведения для частного домостроения состоит из трубопровода и септика.

Рассмотрим порядок выполнения внешней канализации в частном доме своими руками. После разработки схемы определяем глубину укладки трубопровода.

Глубина траншеи зависит от региона, характеристики грунта и т.д. Главное – чтобы в зимнее время года было исключено замерзание стоков. Поэтому для прокладки трубопровода лучше выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта. Если нет возможности вырыть траншею нужной глубины, то трубопровод можно утеплить на этапе монтажа.

Рекомендуется, чтобы при устройстве внешней системы канализационная труба была прямой и без лишних колен, так как обычно используется самотечная водоотводящая конструкция. Если у подведённой системы трубопровода к септику будут изгибы, то скорость потока стоков уменьшится, и могут образоваться заторы.

Как прокладывать внешний трубопровод

1. Подобрать правильное оборудование, которое предназначено для этого;
2. Устроить септик. Расстояние от выгребной ямы без дна до других сооружений регламентируется СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85. От жилого дома расстояние – не менее 5 м, до соседского жилого дома – не менее 10 м и т.д.;

Вконтакте

В индивидуальном строительстве канализация является сложным комплексом инженерного оборудования, предназначенного для эффективного и безопасного отведения сточных вод.

Основное ее назначение – сбор стоков в единую магистраль и их транспортировка для утилизации.

Но именно откачественной подготовки и обустройства канализации во многом зависит комфорт в доме.

Все трубы, используемые в канализационных системах, разделяются по материалу изготовления, длине единичного элемента и диаметру . Самое большое распространение получили трубы, изготовленные из следующих материалов.

Чугун

Несмотря на то, что чугунные трубы почти ушли с рынка строительных материалов, при необходимости их можно заказать и сегодня. Главное их достоинство – большая механическая прочность , позволяющая прокладывать мелкозаглубленные канализационные магистрали даже под дорогой.

Вместе с тем, большая прочность чугуна очень неудачно сочетается с высокой хрупкостью . При этом чугунные стоки очень быстро заиливаются, требуют регулярной прочистки и обладают немалой стоимостью.

ПВХ (поливинилхлорид)

Отличается дешевизной и приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Главный недостаток ПВХ – большая твердость. В результате трубопроводы из этого материала очень сильно резонируют и шумят при прохождении сквозь них сточной воды.

При прочность материала также оставляет желать лучше. Прокладывать ПВХ-канализацию можно лишь в сильно уплотненном грунте или внутри защитного короба.

Полиэтилен

Трубы из этого материала отличаются такими качествами, как:

• эластичность , за счет которой полиэтиленовая канализация даже после полного промерзания возвращается к исходной геометрии и может эксплуатироваться дальше;
• нечувствительность к химическим реагентам;
• возможность укладки в подвижные грунты.

Главные недостатки:

• размягчается при 80 градусах, что может повлечь за собой деформацию труб;
• большой износ при прохождении абразивных частиц.

Поэтому для систем канализации более пригоден вариант труб из сшитого полиэтилена. Этот материал более прочен и способен выдерживать высокие температуры без деформации и разрушения.

Полипропилен

Для канализации в частном доме полипропилен представляет наибольший интерес. Он обладает массой достоинств:

• приемлемая стоимость ;
• отличная износостойкость , позволяющая не беспокоиться при попадании в канализацию твердых абразивных частиц;
• размягчается лишь при 140 градуса х, позволяя сколько угодно долго сливать в канализацию даже кипяток;
• устойчив к химреагентам. Повредить полипропиленовые трубы способны лишь большие объемы концентрированной кислоты.

Вместе с тем, при наружной прокладке полипропиленовой канализации ее следует хорошо утеплять. При температуре ниже -5 градусов труба потеряет эластичность и может растрескаться.

Диаметр трубы в частном доме зависит от назначения участка магистрали :

• 40 или 50 мм для умывальника, кухонной раковины, ванны прочей сантехники;
• 110 мм для унитаза, стояков и магистрали.

Увеличенный диаметр трубы для подключения унитаза необходим не только для упрощения спуска фекальных масс. При полном сливе бачка через узкую трубу возможно появление вакуумного эффекта, что чревато нарушением работы всех сифонов в системе.

Схема канализации

Составлять схему канализации следует с учетом таких факторов , как:

• ожидаемый объем сточных вод;
• характеристики грунта;
• климатические особенности местности (сезонные перепады температур, количество осадков).

Система должна состоять из трех основных элементов :

• внутренняя канализационная сеть;
• наружная магистраль;
• септик (выгребная яма).

Для расчета канализационных систем применяется несколько правил.

1. При разводке труб канализации необходимо минимизировать количество развязок , стыков и соединений.
2. Если в доме несколько этажей, то помещения с сантехническими приборами стоит располагать друг над другом . Это позволит использовать общие стояки.
3. Кухню и санузел оптимально располагать в соседних помещениях , как можно ближе к канализационному коллектору.

На схеме необходимо отразить точное расположение и характеристики следующих элементов:

• канализационные трубы с указанием из материала , длины и диаметра;
• места устройства поворотов , ответвлений и ревизионных люков;
• сантехнические приборы ;
• стояки и коллекторы ;
• отводная магистрал ь;
• септик .

Схема канализационной системы итоге должна включить в себя полный объем информации, необходимой для ее монтажа.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика . По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м .

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика . Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы . Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать . Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров.

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Вентиляция

Эффективная вентиляция для системы канализации в частном доме необходима по нескольким причинам.

1. Это позволит септику функционировать в нормальном режиме. При разложении стоков выделяются газы, избыток которых способен прекратить данный процесс. Вентиляция же будет способствовать газоудалению.
2. Если в системе будет поддерживаться атмосферное давление, то это улучшит ее работу . Без вентиляции возможны гидроудары и появление зон вакуума.
3. Вентилируемая канализация способна прослужить дольш е, чем ее герметичный вариант.

Проще всего организовать вентиляцию установкой фановой трубы, являющейся вертикальным продолжением стояка. Верхний срез фановой трубы выводится над уровнем кровли на расстояние не менее 70 см. Объединять общую вентиляцию в доме с фановой трубой нельзя.

Цены на материалы и монтаж

Расценки на материалы для систем канализации зависят от их материала изготовления и линейных размеров . Ориентировочно они будут следующими:

• PPR-труба для внутренней канализации диаметром 110 мм, длина 1 м – 830 руб;
• то же самое диаметром 50 мм – 720 руб;
• ревизия 50 мм – 150 руб;
• заглушка 50 мм – 10 руб;
• узел подключения унитаза 110×87 – 200 руб;
• ПВХ-труба для наружной канализации длиной 5 м – 1200 руб;
• септик на 300 л (Экопром Rostok Mini) – 37000 руб.

Суммарная стоимость системы будет зависеть от количества и удаленности сантехнических устройств, а также от расстояния до септика .

Если для устройства канализации планируется привлекать сторонних рабочих, то расценки будут примерно такими:

• монтаж внутренней канализации – 175-620 руб. за 1 п.м.;
• подключение сантехники – от 200 руб;
• монтаж наружной магистрали 100 мм – 200-350 руб. за 1 м.п.

При выполнении работ своим силами ценой монтажа станет лишь потраченное время.

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.