Հրահանգներ

Չափազանց կարևոր է ֆոտոխցիկի ամրագրումը, հետևաբար, լավ կադր ստանալու համար գիշերը, հաստատ եռոտանի կարիք կունենաք: Անպայման վերցրեք այն ձեզ հետ, երբ նպատակաուղղված ճանապարհորդեք լուսանկարվելու: Եթե ​​ձեր գլխում հիանալի կրակոց կա, և եռոտանը ձեզ հետ չէր, օգտագործեք այն, ինչ ձեռքի տակ է: Դուք կարող եք տեսախցիկը տեղադրել բազրիքների, եզրաքարերի, բոլոր տեսակի դարակաշարերի և ցանկապատերի վրա: Եթե ​​մակերեսը անհարթ է, տեսախցիկի անկյունը կարգավորելու համար օգտագործեք նոթատետր, հեռախոս և այլն:

Նույնիսկ եթե տեսախցիկն ունի «գիշերային» նկարահանման ռեժիմ, անջատեք այն, օգտագործեք ձեռքի կարգավորումները: Լույսի զգայունությունը լավագույնն է հնարավորինս ցածր սահմանել: Փաստն այն է, որ երկար բացահայտումների և բարձր ISO զգայունության դեպքում շրջանակը դառնում է աղմկոտ: Իդեալում, դուք պետք է նկարեք 100 ISO- ով ՝ հարմարեցնելով ձեր կափարիչի արագությունը `ձեր լուսավորության պայմաններին համապատասխան: Դա անելիս կենտրոնացեք միջին լուսավորության օբյեկտների վրա: Արժե զոհաբերել զգայունությունը միայն այն դեպքում, երբ դուք պարզապես չեք կարող թույլ տալ փակման դանդաղ արագություն, օրինակ, երբ լուսանկարվող առարկան շարժվում է:

Ազդեցության օպտիմալ արժեքը համարվում է ժամանակը 2 -ից 10 վայրկյան: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավելի երկար բացեր, ապա մալուխի արձակումը, ժամաչափը կամ հեռակառավարման վահանակը օգտակար կլինեն: Եթե ​​կան արհեստական ​​լույսի աղբյուրներ դանդաղ փակման արագությամբ, ոսպնյակի վրա հագեք գլխարկ, որը կօգնի շրջանակը պաշտպանել շրջանակից դուրս գտնվող լույսից:

Համոզվեք, որ բազմաթիվ կրակոցներ եք կատարում: Նույնիսկ եթե գիշերային լուսանկարչության մեծ փորձ ունեք, միևնույն է, այս անգամ կարող եք սխալվել: Տարբեր ռեժիմներով մի քանի լուսանկար թույլ կտան ապահով և երաշխավորված խաղալ լավ արդյունքի և նույնիսկ, թերևս, ինքներդ ինչ -որ նոր բան հայտնաբերել:

Փորձեք խուսափել խոշորացումից: Օպտիկական խոշորացումը նվազեցնում է շրջանակը մտնող լույսի քանակը և ամենաարդյունավետներից մեկն է գիշերային լուսանկարչության մեջ: կարեւոր կետեր... Թվային խոշորացումն ընդհանրապես չպետք է օգտագործվի:

Անցյալ շաբաթավերջին ես իմ խցիկով տեսախցիկով մի երեկույթի էի և որոշ հուշանվերային կադրեր արեցի: Խնդիրն այն է, որ սենյակում վատ լուսավորություն կար, և ես ստիպված էի օգտագործել լուսարձակը: Արդյունքը բազմաթիվ պայթեցված լուսանկարներ են: Ֆլեշը շատ ուժեղ էր: Ի՞նչ պետք է անեմ հաջորդ անգամ:Սալլին հարցնում է.

Սալլի, դու միակը չես այս խնդիրներով: Ես տեսնում եմ պայթեցման սինդրոմով շատ ֆլեշ լուսանկարներ, որոնցից շատերը նկարահանվել են կոմպակտ թվային տեսախցիկներով: Իրականում սա թվային լուսանկարչության մեջ հոբբիստների առջև ծառացած ամենատարածված խնդիրներից մեկն է, քանի որ հոդվածի համար նյութ հավաքելիս Flickr- ում գտա նման շատ պատկերներ:

Լույսի օգտագործման ժամանակ կոմպակտ թվային ֆոտոխցիկների սեփականատերերի առջև ծառացած խնդիրն այն է, որ դժվար է վերահսկել բռնկման ելքը և ուղղությունը (համեմատած արտաքին ֆլեշ սարքերով հագեցած DSLR- երի հետ, որոնք կարող են ուղղվել ցանկացած ուղղությամբ)

Այնուամենայնիվ, մի հուսահատվեք և համակերպվեք այս հանգամանքի հետ. Ամեն ինչ դեռ կորած չէ: Ստորև բերված է 7 հուշում կոմպակտ թվային ֆոտոխցիկի սեփականատերերի համար (դրանք աշխատում են նաև DSLR սեփականատերերի համար, ովքեր ցանկանում են օգտագործել ֆլեշ)

Սովորեք օգտագործել ֆլեշը որպես լրացուցիչ աղբյուր

Ֆլեշը միշտ պետք է դիտարկվի միայն որպես լրացուցիչ լույսի աղբյուր: Գրեթե յուրաքանչյուր իրավիճակում դուք նկարահանվելու եք, կա բնական լուսավորության որոշակի մակարդակ: Այս լուսավորությունը շատ կարևոր է, քանի որ փորձում եք լուսանկարել այնպես, ինչպես ձեր աչքերը տեսնում են: Ձեր բռնկումը պետք է օգտագործվի ի լրումն առկա լույսի և ոչ թե որպես նկարահանվող տեսարանի լուսավորման հիմնական աղբյուր: Եթե ​​դուք օգտագործում եք բռնկում որպես հիմնական լույսի աղբյուր, ապա նկարը արհեստական ​​տեսք կունենա (թարգմանչի գրառումը.

Արդյունքում, իմանալով այս հիմնական պահանջը, դուք կգտնեք, որ հետևյալ խորհուրդներից շատերն աշխատում են հենց այնպես, որպեսզի լուսավորեն լուսարձակի լույսը կամ այն ​​ավելի քիչ տեսանելի դարձնեն:

Լավ, եկեք հիմա անդրադառնանք բռնկման բռնկումից խուսափելու հիմնական տեխնիկային:

1. Քայլ հետ գնացեք

Ամենաներից մեկը պարզ եղանակներԿրճատեք բռնկման լույսը - Բարձրացրեք ձեր և ձեր առարկայի միջև հեռավորությունը: Չնայած ես սովորաբար խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց մոտենալ իրենց առարկային ՝ շրջանակը լրացնելու համար, դա հաճախ միայն կարող է սրել բռնկման էֆեկտը: Շատ կադրեր դուրս են գալիս պայթեցմամբ, պարզապես այն պատճառով, որ լուսանկարիչը չափազանց մոտ է առարկային:

2. Լույսի ցրում

Եթե ​​ձեր թվային ֆոտոխցիկը թույլ չի տալիս վերահսկել ֆլեշ ելքը (տե՛ս ստորև ՝ ավելի մանրամասն), կարող եք փորձել դա անել ձեռքով ՝ օգտագործելով այլ մեթոդներ: DSLR սեփականատերերը հետ արտաքին բռնկումկարող է օգտագործել հատուկ պատրաստված դիֆուզորներ, սակայն կոմպակտ տեսախցիկների դեպքում դա որոշակի հնարամտություն կպահանջի:

Ամենաներից մեկը արդյունավետ ուղիներկիսաթափանցիկ նյութ օգտագործելն է, պարզապես անհրաժեշտ է այն ամրացնել բռնկմանը: Ես տեսել եմ, որ որոշ մարդիկ օգտագործում են սպիտակ թղթի փոքր թերթեր, որոնք ամրացված են բռնկման կամ պոլիմերային կիսաթափանցիկ նյութի դիմաց: Պարզապես պետք է հիշել, որ օգտագործվող նյութի երանգը կազդի բռնկումից եկող լույսի գույնի վրա, և, հետևաբար, նկարի երանգի վրա: Հետեւաբար, ընտրեք սպիտակ ժապավեն, կտոր կամ թուղթ օգտագործելու համար: Սա ավելի բնական գույն կտա, քան ներկված նյութ օգտագործելը:

3. Լույսի վերահղում

Մեկ այլ տեխնիկա, որը հաճախ օգտագործվում է արտաքին բռնկումով նկարահանելիս, լույսն ուղղելն է առաստաղին կամ այլ անդրադարձող մակերեսին: Դա հնարավոր է պտտվող բռնկման գլխի շնորհիվ, որը թույլ է տալիս լույսը արձակել տարբեր ուղղություններով:

Կոմպակտ տեսախցիկների սեփականատերերը չեն կարող փոխել ներկառուցված լուսաբռնկման ուղղությունը, սակայն կա մեկ հնարք, որը կարող եք փորձել: Ես տեսել եմ, որ մի քանի լուսանկարիչ դա անում են ՝ պարզապես վերցնելով սպիտակ քարտի մի փոքր կտոր և այն տեղադրելով բռնկման դիմաց անկյան տակ, որպեսզի նրա լույսը ուղղվի առաստաղին կամ նույնիսկ պատին:

Ռեֆլեկտիվ քարտեզի ճիշտ անկյունը որոշելու համար որոշակի փորձեր կպահանջվեն: Արդյունքները նույնպես կտարբերվեն ՝ կախված նկարահանման պայմաններից (առարկայից հեռավորություն, առաստաղի բարձրություն, շրջապատող լույսի ուժգնություն և այլն): Կրկին, ավելի լավ է օգտագործել քարտեզը սպիտակ, ինչպես նաև ուշադրություն դարձրեք առաստաղի և պատերի գույնին, ինչը կարող է լրացուցիչ երանգ հաղորդել պատկերին:

4. Գիշերային ռեժիմ

Շատ կոմպակտ թվային տեսախցիկներ ունեն այսպես կոչված գիշերային ռեժիմ: Այս ռեժիմում տեսախցիկն օգտագործում է դանդաղ համաժամացման բռնկում: Այս մասին մենք արդեն խոսել ենք Թվային լուսանկարչության դպրոցում, բայց ավելի պարզ ասած ՝ սա նշանակում է, որ նկարահանումներն արվում են ավելի փոքր դռնփակ արագությամբ, և օգտագործվում է բռնկումը: Այսինքն, դուք մի փոքր ավելի շատ շրջապատող լույս եք ստանում շրջանակում ՝ միաժամանակ սառեցնելով բռնկման շարժումը: Այս ռեժիմում արված նկարները շատ սուր չեն լինի, բայց կարող են լինել շատ ծիծաղելի և արդյունավետ (հատկապես, եթե սենյակում բազմագույն լույս կա):

5. Կրճատելով բռնկման ելքը

Որոշ կոմպակտ թվային տեսախցիկներ հնարավորություն ունեն որոշ չափով կարգավորել ֆլեշի ելքը: Այն պարզելու և կարողանալու համար օգտագործել այն, կարդացեք ձեր տեսախցիկի հրահանգները: Եթե ​​կարգավորելի է, փորձեք իջեցնել բռնկման ելքը մեկ -երկու կանգառով `տեսնելու, թե ինչպես է դա ազդում կադրի վրա: Փորձարկումները կարող են տևել որոշ ժամանակ, բայց դա կարող է օգնել ձեզ շատ ավելի բնական տեսքով նկարահանումներ կատարել:

6. Ավելացնել լույս

Հնարավոր է, որ ձեզ վռնդեն երեկույթից դրա համար, բայց դեպքի վայրում լուսավորություն ավելացնելը իրավիճակը շտկելու բավականին ակնհայտ միջոց է: Եկեք չգնանք ծայրահեղությունների մեջ և միացնենք առկա բոլոր լույսերը, քանի որ դա պարզապես կսպանի լուսանկարի մթնոլորտը: Լավագույն միջոց- գնացեք այն մարդկանց հետ, ովքեր նկարահանվում են ավելի մոտ լույսի ցանկացած աղբյուրի: Ես դա արեցի հարսանիքի նկարահանումների ժամանակ. Ես պարզապես կանգնեցի դիմաց բաց դուռմտավ պայծառ լուսավորված սենյակ, իսկ պարահրապարակի վրա ընկնող լույսը շատ ավելի լավ լուսավորեց հյուրերին:

Ձեր առարկայի վրա բնական լույսի ազդեցությունը բարձրացնելու այլ միջոց է մտածել լույսի ցատկման մասին: Օրինակ, եթե ես լուսանկարեմ մեկին, ով կանգնած է սպիտակ պատի կողքին, նա ավելի լավ լուսավորված կլինի, քան եթե կանգնած լիներ սև պատի դիմաց: Սա նման է ռեֆլեկտորի օգտագործմանը:

7. ISO, կափարիչի արագություն, բացվածք

Եւ, վերջապես վերջին ճանապարհըՖլեշ էֆեկտի նվազեցումը փոխում է տեսախցիկի կարգավորումները, հատկապես այնպիսիք, որոնք ազդում են, թե ինչպես է տեսախցիկն ընկալում լույսը: Սրանք ISO են, փակման արագություն և բացվածք:

Ես այստեղ չեմ բացատրի լուսավորման հիմունքները, բայց եթե ձեր տեսախցիկն ունի այս պարամետրերից որևէ մեկը կարգավորելու ունակություն, դա կարող է շատ օգտակար լինել: Մի խոսքով:

ISO- ISO արժեքի բարձրացումը մեծացնում է տեսախցիկի զգայունությունը լույսի նկատմամբ: Սա նշանակում է, որ շրջակա լուսավորությունը ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, և դուք ավելի քիչ ֆլեշ կօգտագործեք: Նշենք, որ ISO- ի բարձրացումը մեծացնում է պատկերի աղմուկը: ...

Դիֆրագմա- ճշգրտում է ոսպնյակի միջանցքի բացման չափը, դրանով իսկ փոխելով լույսի հոսքը դեպի տեսախցիկ: Որքան լայն բաց է բացվածքը, այնքան ավելի շատ լույս կմտնի սենսորի մեջ: Բացվածքի բացումը նշանակում է նվազեցնել f- թիվը: Հիշեք, որ բացվածքի բացումը նվազեցնում է նաև շրջանակի դաշտի խորությունը: Այսինքն, դուք պետք է կենտրոնանաք ուշադրության կենտրոնում գտնվող առարկայի վրա, քանի որ շրջանակում ամեն ինչ չէ, որ կտրուկ կլինի:

Հատված- այն ժամանակը, որի ընթացքում տեսախցիկի փակիչը բաց է: Որքան երկար է փակիչը, այնքան ավելի երկար է սենսորը լույսի տակ ընկնում: Սա ևս մեկ պարամետր է ՝ ուսումնասիրելու և փորձարկելու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ փակման դանդաղ արագությունների օգտագործումը կարող է հանգեցնել շարժվող օբյեկտների պղտոր պատկերի:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ոչ բոլոր կոմպակտ տեսախցիկներն ունեն այս պարամետրերը կարգավորելու ունակություն: Կարդացեք հրահանգները, հատկապես, եթե ձեր տեսախցիկն ունի փակման և բացվածքի առաջնահերթության ռեժիմներ: Անձամբ ես սկսում եմ ISO- ի բարձրացումից, այնուհետև անցնում ավելի լայն բացվածքի և դանդաղ փակման արագություն օգտագործում, եթե պատրաստվում եմ դանդաղ համաժամացումով նկարահանել:

Գիշերը մարդկանց բռնելով առանց բռնկման, դուք կարող եք ձեռք բերել բնական լուսավորության անգնահատելի փորձ: Մարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ մութն ընկնելուն պես պետք է սկսել օգտագործել ֆլեշը, բայց փողոցային լուսարձակների, լամպերի, ցուցափեղկերի և այլնի բնական լույսը: ավելի շատ կտա ձեր լուսանկարները հետաքրքիր տեսարան... Առանց լուսաբռնկիչի գիշերը արված նկարները ավելի բնական տեսք կունենան:

Գիշերային լուսանկարչության երկու հիմնական ուղղություն կա. Սա է գիշերային դիմանկարեւ փողոցային լուսանկարչություն... Գիշերային դիմանկարի հիմնական խնդիրը բեմականացումն է: Սա մեզ վերահսկողություն է տալիս օբյեկտի շարժման վրա: Փողոցային լուսանկարչության մեջ մենք վերահսկողություն չենք ունենա, և այստեղ ավելի լավ է օգտագործել փակման առաջնահերթությունը `ավելորդ պղտորումից խուսափելու համար: Եկեք քննենք գիշերը լուսանկարելու մի քանի եղանակ:

Ինչպես լուսանկարել դիմանկարը գիշերը:

Այսպիսով, գիշերային դիմանկարը նկարահանելու համար մեզ պետք է եռոտանի և արձակման մալուխ կամ հեռակա համաժամացման ցանկացած այլ սարք: Նրանք կօգնեն ձեզ խուսափել տեսախցիկի անցանկալի շարժումներից, երբ երկար լուսաբանում եք նկարում: Եթե ​​ունեք անհրաժեշտ ամեն ինչ, կարող եք սկսել նկարահանել ցածր լույսի ներքո:

Երկար ազդեցությամբ նկարահանելիս հիմնական պայմանը եռոտանի վրա ամուր տեղադրված տեսախցիկն է և արձակման մալուխը կամ փակիչի արձակման ժմչփը: Սա կվերացնի տեսախցիկի շարժումը, որն առաջացնում է ձեր լուսանկարներում պղտորում: Shootingանկացած ոսպնյակ կարող է օգտագործվել այս նկարահանման պայմաններում և նկարել ISO- ի շատ ցածր պարամետրերով:

Գիշերային պապարացիներ

Գիշերային փողոցային լուսանկարչությունը շատ դժվար խնդիր է լուսանկարչի համար, ինչպես դուք չեք կարող վերահսկել օբյեկտի շարժը: Հետևաբար, շարժումը դադարեցնելու համար դուք պետք է կրակեք բարձր արագությամբ: Սա պահանջում է բարձր զգայունություն և արագ ոսպնյակ: Պալատում զգայունությունը կարգավորելի է ISOև որքան բարձր է արժեքը, այնքան քիչ լույս և ժամանակ է պահանջվում նկարը պատշաճ կերպով բացահայտելու համար: ISO- ի բարձր արժեքները բարձրացնում են աղմուկը և վատացնում լուսանկարների որակը:

Բարձր բացվածք ունեցող ոսպնյակներ F1.4 - 1.8 հավասար բացվածք ունեցող ոսպնյակներ են: Որքան մենք բացում ենք բացվածքը, այնքան ավելի շատ լույս է անցնում փակիչի միջով, երբ նկարահանումներ են կատարում: Lowածր լույսի ներքո մարդուն հանգստյան դիրքում կրակելու համար, օրինակ, եթե նա կանգնած է, ապա ձեզ հարկավոր է փականի արագություն ՝ մոտ 1/15, այն անձի համար, ով արդեն շարժվում է 1/60, շրջակայքում ՝ ինչ -որ տեղ 1/125, բայց ստիպել դադարեցնել պահը ՝ նկարելով վազող մարդու ՝ 1/500:

Չափում

Պալատում տեղադրված ձեռքով կամ կիսաավտոմատ ռեժիմները կօգնեն ձեռք բերել ավելի լավ արդյունքներ, գիշերային նկարահանումների ժամանակ ավտոմատ ռեժիմի համեմատ:

Գիշերային նկարահանումների ժամանակ լուսանկարում կարող եք հայտնվել շատ մութ հատվածներով, ինչը մեզ համար բոլորովին հետաքրքիր չէ: Խուսափելու համար փորձեք ձեռքով կարգավորել կափարիչի արագությունը և բացվածքը, կարող եք օգտագործել նաև տեղում չափումը, ինչը կտա ավելի ճշգրիտ արդյունք և կօգնի ձեզ հասկանալ, թե ինչպես ճիշտ նկարահանել մթության մեջ: Ընդհանրապես, գիշերը նկարահանելիս «ճիշտ» կամ «սխալ» բացահայտում չկա: Յուրաքանչյուր լուսանկար կունենա իր սեփականը անհատական ​​պարամետրերկախված նրանից, թե ինչ նպատակներ եք հետապնդում:

Ստեղծագործական պղտորում գիշերը

Smearing- ը ձեռք է բերվում, երբ օբյեկտը տեղափոխվում է: Ամենից հաճախ մենք փորձում ենք խուսափել դրանից, բայց երբեմն մենք պետք է այս պահը թողնենք ընդհակառակը ՝ ձեր պատկերը «վերակենդանացնելու» համար:

Ներկիր լույսով

Լույսով նկարելը կամ լույսով նկարելը օգտագործվում է որպես առկա տեխնիկայի հավելում: Դա անելու համար նրանք սովորաբար մի փոքր լապտեր են վերցնում և լույսը ուղղում առարկայի վրա:

Սպիտակ հավասարակշռություն (B B)

Գիշերային լուսավորության հիմնական տեսակը պայմանական շիկացած լամպերն են, որոնք արտադրում են տաք դեղին երանգներ: Կանաչ գույնկտա լյումինեսցենտային լամպեր: Որոշ լուսանկարների համար գունավոր լույսը կլինի տրամադրության մի մասը, դրանք խմբագրման կարիք չունեն: Բայց հաճախ նման լույսը փչացնում է պատկերը, ապա անհրաժեշտ է ուղղել սպիտակ հավասարակշռությունը: Գիշերային լուսանկարչության համար լավագույնն է օգտագործել RAW պատկերի ձևաչափը: Այս ձևաչափով ՀԲ -ն հեշտ է ուղղել առանց պատկերի որակը կորցնելու:

Գիշերը հասանելի լույսի աղբյուրների կառավարումը իմանալը մեծ մարտահրավեր է հիանալի կադրեր ֆիքսելու համար: Դա հեշտ չէ, բայց հմտությունը գալիս է պրակտիկայից: Սովորեք հաղթահարել այս դժվարությունները և հաջողակ կլինեք գիշերային լուսանկարչության մեջ:

Գնելով ձեր առաջին SLR տեսախցիկը, դուք հիանալի հնարավորություն ունեք, առաջին հերթին, բարձրորակ լուսանկարներ կատարելու համար ցածր լույս... Սա կարող է նկարահանվել տանը, խնջույքի սրճարանում, ձեր երեխաների ավարտական ​​երեկոյին կամ մեծ դահլիճում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ:

Բայց շատ դեպքերում, նույնիսկ թանկարժեք տեսախցիկ գնելը, դա նշանակություն չունի ներքին լուսանկարչությունձանձրալի են, մշուշոտ և պարզ չեն: Ինչպե՞ս կարող եք խուսափել դրանից: Ինչպե՞ս կարգավորել տեսախցիկս ՝ հիանալի կադրեր վերցնելու համար: Այս մասին մենք կխոսենք այս հոդվածում:

Ներքին հրաձգությունը կարելի է բաժանել երկու կատեգորիա`ֆլեշով (արտաքին) և առանց ֆլեշի: Յուրաքանչյուր կատեգորիա ունի իր սեփականը Օգուտներըեւ սահմանափակումները... Եկեք ավելի սերտ նայենք.

Ներքին լուսանկար առանց լուսաբռնկման

Սա առաջին բանը է, որին հանդիպում է սիրողական լուսանկարիչը SLR տեսախցիկ գնելիս: Ի վերջո, դեռ արտաքին բռնկում չկա, իսկ ներկառուցվածը միայն փչացնում է շրջանակը, դարձնում այն ​​«օճառի ամանից ինչ-որ բանի նման»:

Հետևաբար, հիանալի կադրեր ստանալու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

- Առավելագույնը բացեք դիֆրագմը... Նրանք եթե ունեք Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 մմ F ոսպնյակ 3.5-5.6 , փորձեք հնարավորինս ցածր պահել f / արժեքը (f / 3.5):

- Գնացեք կարգավորումներ ISOև դրեց AUTO-ISO ՝ 1600... Սա նշանակում է, որ տեսախցիկն ավտոմատ կերպով սահմանում է ISO արժեքը (զգայունությունը) 100 -ից 1600 միջակայքում:

- Մնում է փականի արագությունը ճիշտ սահմանել: Եթե ​​դուք լուսանկարում եք նստակյաց մարդկանց (ովքեր նստած են, կանգնած են, կեցվածք են ընդունում և այլն), ազատ զգուշացրեք կափարիչի արագությունը: 1 /40 -ական թթ — 1 /60 -ական թթ... Բայց եթե ձեր խնդիրն է, օրինակ, լուսանկարել շարժվող երեխաներին, ապա բացահայտումն արդեն պետք է լինի առնվազն 1/125 և ավելի կարճ:

Դա է սկզբունքը, վերջ: Սրանք այն հիմնական պարամետրերն են, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են ցածր լուսավորության լուսանկարման համար: Հիշեք, եթե ունեք նկարները մութ են, ապա կարող եք բարձրացնել արժեքները AUTO-ISOնախքան 2000 կամ ավելի բարձր, ինչպես նաև սահմանել կափարիչի ավելի երկար արագություն, օրինակ 1 /20 -ական թթ — 1 / 10s... (բայց այս դեպքում դուք պետք է անշարժ պահեք տեսախցիկը ՝ ձեռքի սեղմման պատճառով պղտոր կադրերից խուսափելու համար):

Պրակտիկան առանցքային է! Հիշեք, որ եթե ցերեկը նկարում եք, փորձեք ձեր առարկան տեղադրել մեծ պատուհանների ՝ բնական լույսի աղբյուրների կողքին: Այս դեպքում արդյունքները շատ ավելի լավ կլինեն, եթե պատուհանները ծածկված լինեն վարագույրներով: Մթության մեջ փորձեք միացնել բոլոր տեսակի լամպեր / ջահեր / լամպեր և այլն: ապահովել մեծ թվովլույսը հարվածում է մատրիցային:

Ուրիշ ինչպե՞ս կարող եք բարելավել ձեր պատկերների որակը:

Դուք պետք է հասկանաք, որ նույնիսկ տեսախցիկ գնելը դրա համար 1000$ որը գալիս է ստանդարտ (կետ) ոսպնյակի հետ, միշտ չէ, որ կատարյալ կադրեր եք ստանում: Սրա պատճառն ինքն է տեսապակիի վեր սա տեսախցիկի ամենակարևոր մասն է: ՀիմնականումՁեր լուսանկարների որակը կախված է միայն օբյեկտիվից: Հետեւաբար, ուշադրություն դարձրեք բարձր բացվածք ունեցող օպտիկա... Սկսնակների համար խորհուրդ եմ տալիս գնումներ կատարել լուսավորշտկվում է 35 մմ f / 1.8կամ 50 մմ f / 1.8ի վեր նրանք ունեն բացվածքի հսկայական հարաբերակցություն, որը կօգնի ձեզ թույլ լուսավոր սենյակներում նկարահանելիս, և դրանց գինը $ 200-300 կլինի մատչելի բոլորի համար, ինչպես նաև ունեն կիզակետային երկարություններ, որոնք ընդունելի են նկարահանման համար:

Բայց հիշեք, որ հիմնական ոսպնյակի միջոցով դուք չեք կարողանա «խոշորացնել», այսինքն. մեծացնել / փոքրացնել: Եթե ​​ինչ -ինչ պատճառներով ձեզ չեն բավարարում նման ոսպնյակները, ուշադրություն դարձրեք բարձր բացվածքի խոշորացում... Դրանք շատ ավելի հարմար են, քան շտկումները, քանի որ վերացնել առարկան մեծացնելու / փոքրացնելու համար այս ու այն կողմ քայլելու անհրաժեշտությունը, բայց ունեն երկու թերություն.

1. Սա գինը... Նման ոսպնյակները շատ ավելի թանկ են (առնվազն 5 անգամ), քան սովորական 35 /55 մմ տրամագծով ոսպնյակները:

2. Բացվածքի հարաբերակցությունը... Ներկա պահին հասանելի խոշորացման բոլոր ոսպնյակներն ունեն f / 2.8 բացվածքներ:

Ներքին լուսանկար `ֆլեշով

Անկախ նրանից, թե որքան եք սիրում նկարահանումները ոչ մի բռնկումՆույնիսկ բարձր բացվածքի պրոֆեսիոնալ օպտիկայի դեպքում միշտ չէ, որ բավականաչափ լուսավորություն կա լավ կադր կատարելու համար: Օրինակ ՝ այս լուսանկարում ՝ արված փակ սենյակ, դուք չեք կարող անել առանց բռնկման, չնայած այն նկարահանվել է պրոֆեսիոնալ բարձր բացվածքի խոշորացման ոսպնյակով Nikkor 24-70 f / 2.8, ավելի քան 1800 դոլար արժողությամբ.

Ես կցանկանայի անմիջապես նկատել, որ բռնկումը չի ընկալվում որպես ներկառուցված, այլ առանձին գնված - արտաքին բռնկում... Միայն դրանով դուք կարող եք հասնել գերազանց արդյունքների ՝ հավասարապես լուսավորելով թեման: Արտաքին բռնկումով նկարահանելիս պետք է սահմանել հետևյալ պարամետրերը.

- Նկարահանման ռեժիմ. Բացվածքի առաջնահերթություն (Ա- Nikon մոդելներում, Ավ- ռեժիմի հավաքման վրա Canon մոդելների վրա): Այս ռեժիմը թույլ է տալիս կարգավորել միայն բացվածքը, իսկ տեսախցիկն ինքն է սահմանում կափարիչի արագությունը:

- Եթե դեռ լավ ծանոթ չեք լուսազգայունության (ISO) պարամետրերին, ապա պետք է սահմանեք AUTO-ISO: 800, կամ նույնիսկ ավելի քիչ, քանի որ անհրաժեշտ չէ ֆլեշով նկարելիս մեծ արժեքներ ISO

- Բացահայտեք բռնկման ելքային հզորություն... Դա արվում է հենց բռնկման վրա `ավելի / պակաս կոճակներով, այսինքն. եթե մուգ պատկերներ եք ստանում, զարկերակային հզորությունը սահմանեք գումարած (+), եթե ուժեղ ցուցադրված է `մինուս ( -):

Մենք պարզեցինք պարամետրերը, այժմ դուք պետք է ամենից շատ պարզեք արտաքին բռնկումով նկարահանման տեխնիկա... Դրա հիմնական առավելությունն է պտտվող գլուխ, որը թույլ է տալիս ուղղել լուսային զարկերակը տարբեր ուղղություններով:

Միշտփորձեք ֆլեշ գլուխը ուղղել ոչ թե ուղղակիորեն առարկայի վրա, այլ դեպի կողմըթողնել լույսը արտացոլվածմոտակա պատից և հավասար պառկեք առարկայի վրա: Անշուշտ, նկատե՞լ եք, որ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների համար բռնկման գլուխը միշտ շրջված է / կողքի: Դա արվում է լույսը արտացոլելու համար առաստաղ / պատերև հավասարաչափ լուսավորեք նկարահանվող անձին:

Երբ դու պարզապես ոչ մի տեղ չունես արտացոլել լույսը, այսինքն ՝ առարկայի մոտ պատեր չկան, իսկ առաստաղները չափազանց բարձր են, դուրս քաշեք ռեֆլեկտորը(սպիտակ կտոր թուղթ, որը գտնվում է գրեթե բոլոր ժամանակակից լուսարձակող սարքերում): Լույսը կանդրադառնա դրանից և նույնքան հավասարաչափ կընկնի անձի վրա:

Ուղղորդեք դեպի բռնկման գլուխը ճանապարհ բռնել»Կանգնում է միայն այն դեպքերում, երբ դուք հեռու եք նկարահանվող օբյեկտից (ավելի քան 3x-4x մետր):

Ե CONՐԱԿԱՈԹՅՈՆ

Այս հոդվածը վերլուծելով ՝ կարող ենք հանգել այն եզրակացության, որ իդեալական տարբերակհամար ներքին լուսանկարչությունհասանելիություն կլինի որպես բարձր բացվածք ունեցող օպտիկաև լավ արտաքին բռնկում... Ի վերջո, բարձր բացվածք ունեցող օպտիկան թույլ է տալիս կատարել գերազանց կադրեր նկարի մթնոլորտում լիարժեք ընկղմամբ, այսինքն. «Ինչպես որ է», լուսանկարները կենդանի են և իրական: Եվ արտաքին բռնկման օգտագործումը միշտ օգտակար կլինի այն պահերին, երբ սենյակի լուսավորությունը չափազանց ցածր է, և ոչ մի օպտիկա չի կարողանում հաղթահարել իրենց առաջադրանքը:

Եւ եթե համատեղելայս երկու մեթոդները (բարձր բացվածքի օպտիկայով + արտաքին ֆլեշով նկարահանում), կարող եք ստանալ այնպիսի հիանալի կադրեր.

Հարցեր ունենալ ներսի լուսանկարկամ ? Դուք կարող եք հարցնել նրանց այս հոդվածի մեկնաբանություններում, խորհրդակցություններբոլորը ազատ են և անվճար! :)

Skillանկացած հմտության մակարդակի լուսանկարիչը կարող է պայծառ, հստակ լուսանկարներ անել լավ բնական լույսի ներքո, նույնիսկ եթե նա նկարահանում է սովորական «օճառի տուփով»: Իրավիճակը բոլորովին այլ է ցածր կամ ցածր լուսավորության պայմաններում նկարահանելիս: Ավելորդ է ասել, որ ևս մեկ անգամ ի՞նչ դեր է խաղում լույսը լուսանկարչության մեջ: Որոշ ձգտող լուսանկարչության սիրահարներ անկեղծորեն հավատում են, որ ցածրորակ լուսավոր բարձրորակ և կտրուկ կադրերի բանալին առաջադեմ, ավելի թանկ տեսախցիկի օգտագործումն է:

Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ոչ տեսախցիկի մատրիցի բարձր լուծաչափը, ոչ ներկառուցված պատկերի կայունացուցիչը, ոչ էլ բազմակի խոշորացումը որևէ կերպ չեն օգնում, երբ անհրաժեշտ է բարձրորակ, հստակ լուսանկարներ ստանալ ցածր լուսավորության պայմաններում: Նույնը վերաբերում է ֆլեշ օգտագործմանը, որը հաճախ չի աշխատում: Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես բարելավել ձեր լուսանկարների որակը ցածր լույսի պայմաններում առանց բռնկման:

Կատալոնական երաժշտության պալատ, FR 52 մմ, F3.5, ISO 800, 1/20 վրկ

Ինչու՞ եմ ցածր լուսավորության պայմաններում վատ կադրեր ստանում:

Նախքան մանրամասն խոսելը այն մասին, թե լուսանկարչական պատկերների որակի բարելավման ինչ մեթոդներ կան ցածր լուսավորության պայմաններում նկարահանելիս, անհրաժեշտ է ասել ամենակարևորը. Ինչու՞ են նման իրավիճակներում լուսանկարներն այդքան վատ և անորակ դառնում: Իրոք, հաճախ գիշերը բացօթյա նկարահանումների ժամանակ կամ փակ լույսի լույսի լույսի ներքո, լուսանկարները մշուշոտ և ոչ հստակ տեսք ունեն: Բանն այն է, որ լույսը խաղում է որոշիչ և առավել կարեւոր դերլուսանկարչության մեջ: Եթե ​​ձեր տեսախցիկի լույսի սենսորի վրա բավարար լույս չի ընկնում, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք կստանաք անբավարար, վատ որակի պատկերներ:

Ի՞նչ անել նման իրավիճակում: Ելքն ինքնին հուշում է `բռնկման օգտագործումը: Գրեթե բոլոր ժամանակակից թվային տեսախցիկները հագեցած են ներկառուցված ֆլեշով, որը, կարծես, հենց նման իրավիճակների համար է նախատեսված: Բայց, փաստորեն, բռնկման օգտագործումը հաճախ հանգեցնում է անցանկալի և տհաճ հետևանքների: Ի վերջո, թույլ լուսավորության վայրում բռնկումը նման է լույսի պայթյունի, ինչը հանգեցնում է այն բանին, որ այն օբյեկտները, որոնք ցանկանում եք լուսանկարել, լուսավորված կլինեն շրջանակի մեջ չափազանց պայծառ, կոշտ և, հետևաբար, անբնական տեսք կունենան:

Ներկառուցված բռնկումը պարզապես «ոչնչացնում» է նկարի ամբողջ գաղափարը կոշտ և խորը ստվերներով կամ, ընդհակառակը, չափազանց մերկացած տարածքներով: Լուսանկարում առաջին պլանը կարող է բավականաչափ հարթ երեւալ, մինչդեռ ֆոնը բավականաչափ զարգացած չէ: Միևնույն ժամանակ, ցածր լույսի ներքո արված լուսանկարները ՝ առանց լուսարձակի օգտագործման, շատ ավելի բնական և գեղեցիկ տեսք ունեն: Իհարկե, նման արդյունքի կարելի է հասնել միայն ճիշտ մոտեցումնկարահանման գործընթացին և լուսանկարչի համապատասխան հմտությունների առկայությանը:

Կատալոնական երաժշտության պալատ - Բեմ, FR 52 մմ, F4.5, ISO 800, 1/15 վրկ

Որոշ դեպքերում, բռնկման օգտագործումը ընդհանրապես անցանկալի է, քանի որ բռնկումը կարող է փչացնել տեսարանի բնական լուսավորությունը կամ վախեցնել առարկայի շրջանակում: Շատ թանգարաններում և պատկերասրահներում արգելվում է ֆլեշ նկարահանումները, մինչդեռ ցուցասրահներում լուսավորման իրավիճակը հեռու է իդեալականից: Իսկ երեկոյան լանդշաֆտները լուսանկարելիս ֆլեշն ընդհանրապես կարող է վատ ծառայություն մատուցել լուսանկարչին: Այս առումով, դուք պետք է մտածեք, թե ինչպես կարելի է բարելավել լուսանկարների որակը ՝ առանց ֆլեշ օգտագործելու, այսինքն ՝ այլ միջոցներով: Եվ այստեղ կա միայն մեկ տարբերակ `հնարավորինս շատ լուսային հոսքեր որսալ տեսախցիկի օպտիկական սխեմայի մեջ: Որքան ավելի շատ լույս կա լուսազգայուն սենսորի մակերեսին, այնքան մեծ է հավանականությունը բարձրորակ, լուսավոր շրջանակ ստանալու համար:

Լուսանկարների որակի բարելավում ՝ առանց ֆլեշ նկարելու ժամանակ

Digitalամանակակից թվային լուսանկարչությունը մեզ առաջարկում է մի քանի եղանակ `երաշխավորելու, որ տեսախցիկի մատրիցը հնարավորինս շատ լույս է գրավում.

- Sգայունության կարգավորումներISO

Թերևս ամենահեշտ և ամենատրամաբանական ձևը ISO զգայունության բարձրացումն է ձեր թվային ֆոտոխցիկի կարգավորումներում: Որքան լույս է հարվածում զգայուն սենսորին, կախված է այս պարամետրից: ISO արժեքը կարող է առավելագույնս սեղմվել, բայց խնդիրն այն է, որ բարձր զգայունությունն է, չնայած այն թույլ է տալիս ավելի շատ լուսային հոսք գրավել, միևնույն ժամանակ մեծացնում է լուսանկարում աղմուկի հավանականությունը: Այս առումով խորհուրդ է տրվում ISO- ն շատ չշրջել, այլ զգայունության արժեքը բարձրացնել ձեր տեսախցիկի օպտիմալ մակարդակին: Սա կարող է լինել ISO 400 կամ 800 ցածր լույսի ներքո, օրինակ:

Ձեր նկարներում կարող եք մի փոքր աղմուկ բարձրացնել, բայց այն հեշտությամբ կարելի է հեռացնել ծրագրային գործիքներհետամշակման. Բարձրացնել ISO - օպտիմալ լուծումմութ փակ տարածքներում կամ համերգասրահում լուսանկարելիս: Բացի այդ, զգայունության պարամետրերի կարգավորումը օգտակար կլինի ցածր լույսի պայմաններում շարժվող առարկաներ նկարելիս:

Trevi շատրվան, FR 27 մմ, F5.6, ISO 100, 2 վրկ

- Օպտիկա և բացվածք

Եթե ​​բավականին հաճախ եք նկարում ցածր լուսավորության պայմաններում, ապա լավ արագ ոսպնյակ ձեռք բերեք: F / 1.4 - 1.8 բացվածք ունեցող օպտիկա թույլ կտա ավելի լավ լուսավորություն անել ցածր լուսավորությամբ: Բացվածքի բացումը շրջանակում լույսի բացակայության խնդիրը լուծելու եղանակներից մեկն է: Եթե ​​լուսանկարչական սարքավորումները դա թույլ են տալիս, նպատակահարմար է առավելագույնս բացել բացվածքը: Սա թույլ է տալիս ավելի շատ լույս մուտք գործել տեսախցիկի զգայուն սենսոր `ավելի լավ և լուսավոր պատկերներ ստանալու համար:

Որքան ավելի շատ բացեք բացվածքը, այնքան ավելի արագ կպահանջվի կափարիչի արագությունը ՝ շրջանակը պատշաճ կերպով բացահայտելու համար: Ավելի լավ է անցնել բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը, որպեսզի կարողանաք ձեռքով համապատասխան արժեքներ սահմանել: Օրինակ ՝ f / 2.8 կամ f / 1.4: Theգույշ եղեք բացվածքը առավելագույն բացելիս, քանի որ դա մեծացնում է ռիսկը, որ շրջանակի լուսավոր առարկաները չափազանց պղտորվեն, իսկ ֆոնը և վատ փակված առարկաները կմնան վատ մշակված: Այսպիսով, այստեղ, ինչպես լուսազգայունության դեպքում, նույնպես պետք է գտնել ամենաճիշտ արժեքը:

- Երկար ազդեցություն և եռոտանի

Lowածր լուսավորության պայմաններում նկարահանման մեկ այլ տարբերակ է դանդաղ փակման արագությունների օգտագործումը: Trueիշտ է, այս տարբերակը նպատակահարմար է միայն այն ժամանակ, երբ մթնշաղին նկարում եք ստացիոնար առարկաներ կամ լանդշաֆտներ: Կափարիչի օպտիմալ արագությունը որոշվում է տեսարանի լուսավորության բնութագրերով և սովորաբար տատանվում է 1/60 -ից մինչև 10 վայրկյան: Կափարիչի արագություն ընտրելիս պետք է կենտրոնանալ շրջանակում միջին լուսավորության օբյեկտների վրա: Կափարիչի դանդաղ արագություններ օգտագործելիս աղմուկը վերացնելու համար ISO- ի կարգավորումները պահեք նվազագույնի:

Երկար լուսաբանումը, անշուշտ, կպահանջի օգտագործել եռոտանի: Սա անհրաժեշտ է ՝ տեսախցիկի ամենափոքր շարժման պատճառով շրջանակը պղտորելուց խուսափելու համար: Խորհուրդ է տրվում նաև ստանալ մալուխի թողարկում կամ օգտագործել փակիչի արձակման ժամաչափ `տեսախցիկի որևէ շարժում կանխելու համար: Եթե ​​ձեռքի տակ չունեք եռոտանի, ապա պարզապես կարող եք տեսախցիկը տեղադրել եզրաքարերի, երկաթուղու կամ գետնի վրա ՝ երկու ձեռքերով սերտորեն բռնելով տեսախցիկի մարմնից: Հիմնական բանը `տեսախցիկի առավելագույն անշարժությունն ապահովել շրջանակի ազդեցության ընթացքում:

Ընտրելով վերը նշված մեթոդներից մեկը: Դուք կկարողանաք ապահովել, որ բավականաչափ լույս սենսորին հարվածի ընդունելի որակի լուսանկարի համար: Եվս մի քանիսը արժե նշել: գործնական խորհուրդայն մասին, թե ինչպես կարելի է նկարել ցածր լույսի ներքո ՝ առանց բռնկման:

Universita 'degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27 մմ, F3.5, ISO 100, 4 վ

Նախ, փորձեք չօգտագործել թվային կամ օպտիկական խոշորացում: Այն նվազեցնում է սենսոր մտնող լույսի քանակը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում լուսանկարի որակի վրա: Սա հատկապես վերաբերում է թվային խոշորացմանը: Եթե ​​առարկային ավելի մոտենալու կարիք կա, ավելի լավ է մոտենալ դրան, քան խոշորացումն օգտագործել:

Երկրորդ, նույնիսկ եթե ձեր տեսախցիկն ունի այսպես կոչված «գիշերային ռեժիմ» նկարահանում, ավելի լավ է հրաժարվել դրանից և օգտագործել կիսաավտոմատ կամ ձեռքով ռեժիմ: Սա թույլ է տալիս ստանալ ավելի ստեղծագործական ազատություն, հասնել ավելի լավ արդյունքների ցածր լուսավորության պայմաններում և միևնույն ժամանակ մանրակրկիտ ուսումնասիրել ձեր տեսախցիկի հնարավորությունները: Եթե ​​ձեռնարկի կարգավորումները ճիշտ եք դնում լուսավորության բնութագրերին համապատասխան, կարող եք իսկապես բարձրորակ և անսովոր արդյունքներ ստանալ: Փորձեք ձեռքով սահմանել կափարիչի արագությունն ու բացվածքը, օգտագործել տեղում չափումը, հարմարեցնել ISO- ի և սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումները: Բացի այդ, թույլ լուսավորության պայմաններում նպատակահարմար է նկարել RAW ձևաչափով ՝ հնարավորինս շատ մանրամասներ պահպանելու համար: Դրա շնորհիվ դուք ավելի շատ հնարավորություններ կստանաք լուսանկարչական պատկերի փոքր արատները շտկելու և արդյունքները գրաֆիկական խմբագրում ճշգրտելու համար:

Երրորդ, եթե դուք լուսանկարում եք ցածր լույսի ներքո, համոզվեք, որ նախ մի քանի փորձնական կադր վերցրեք տարբեր պարամետրերով և տարբեր ռեժիմներով, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես հասնել ավելիին բարձրորակ լուսանկար... Կարող եք նաև ներկառուցված ֆլեշով լուսանկարել ՝ այն համեմատելու համար ձեռքով կարգավորումները փոխելու միջոցով արված լուսանկարների հետ (ISO բարձրացում, բացվածքի բացում կամ դռների դանդաղ արագություն): Դուք կարող եք համեմատել առանձին շրջանակներ անմիջապես LCD- ի վրա ՝ օգտագործելով խոշորացման գործառույթը: Երբեմն ներկառուցված ֆլեշով արված լուսանկարը կարող է ավելի ընդունելի լինել որակով: Օրինակ, այն դեպքերում, երբ ֆոնը ձեզ համար հատուկ դեր չի խաղում, կարևոր է միայն, որ առարկան լավ լուսավորված լինի:

Այսպիսով, ցածր լույսի ներքո ավելի լավ որակի պատկերներ ստանալու համար, առանց բռնկման, դուք պետք է համոզվեք, որ հնարավորինս շատ լույսը հարվածում է տեսախցիկի սենսորին: Դա անելու համար դուք կարող եք բարձրացնել սենսորի զգայունությունը, հնարավորինս բացել բացվածքը կամ օգտագործել դռների ավելի դանդաղ արագություններ ՝ տեսախցիկը տեղադրելով եռոտանի կամ հուսալի հենարանի վրա: Դուք, անշուշտ, կբարելավեք ձեր լուսանկարների որակը ցածր լույսի ներքո, և պատկերի առանձին աննշան թերությունները միշտ կարող են վերացվել `օգտագործելով մասնագիտացված ծրագրակազմ: