Заливка фундамента под дачный домик или объекты бытового назначения – крайне ответственное мероприятие, которое не всегда может пройти успешно. Именно поэтому работы такого типа следует проводить, опираясь на разработанную технологию.

Чтобы выполнить заливку фундамента своими руками, необходимо досконально изучить технологию работы.

Многие владельцы загородных участков предпочитают поручать это сложное дело специалистам, но в некоторых случаях работу можно выполнить и самостоятельно. При этом важно знать, как залить фундамент.

Этапы работ

Все строительные работы по обустройству фундамента загородного дома или дачной хозяйственной постройки правильно будет разделить на несколько этапов. Это позволит не только снизить расходы на проведение строительства, но и выстроить дом максимально качественно и быстро.

Земляные работы и разметка участка – основные этапы установки фундамента.

К этапам строительства, благодаря которым вы сможете в скором времени получить новый дом, относятся следующие мероприятия:

• разметка участка;
• земляные работы;
• подготовка и установка опалубки;
• заливка бетона.

Первые четыре этапа можно условно отнести к подготовительным, а непосредственно считать одним из основных этапов строительства.

Подготовительные работы

Для выполнения подготовки к вручную следует иметь все необходимые инструменты:

• лопату;
• строительный уровень;
• рулетку;
• молоток;
• кусачки или пассатижи.

Также в наличии должны быть строительные материалы:

• деревянные колышки;
• веревка;
• песок;
• гидроизоляционный материал или полиэтиленовая пленка;
• сборная щитовая опалубка или пиломатериалы для ее изготовления;
• специальные подпорки и перемычки для опалубки;
• арматурная сетка;
• мягкая проволока.

Разметку участка производят с помощью колышков и веревки.

Разметка участка производится на начальной стадии строительства (перед тем как залить фундамент) и основывается на принятом к исполнению проекте постройки. Для ее осуществления понадобятся специальные колышки и веревка. Колышками отмечают габариты будущего фундамента, расположение элементов его конструкции, ширину и толщину стен строящегося дома.

Когда разметка произведена, приступают к земляным работам. Именно на этом этапе необходимо делать траншею для опалубки и фундамента. Ширина траншеи должна соответствовать установленной разметке. Производя работы, необходимо помнить, что стены котлована должны быть выкопаны ровно и строго вертикально. Вертикальность при необходимости можно проверить по уровню. Глубина траншеи примерно на 20 см должна превышать глубину промерзания почвы в данном регионе.

Достичь равномерной усадки будущего фундамента позволит песчаная подушка толщиной в 10-20 см. Для ее создания необходимо насыпать на дно траншеи песок и хорошо его утрамбовать. Затем песок следует покрыть каким-либо гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована обыкновенная полиэтиленовая пленка.

Следующий этап такого мероприятия, как заливка фундамента своими руками, – установка опалубки. В наши дни широкую популярность среди строителей получила разборная опалубка, изготавливаемая из деревянных щитов. Ее не только просто делать, устанавливая быстро и ровно, но и при необходимости можно изготовить вручную из пиломатериалов.

Щиты опалубки подпирают подпорками для предотвращения выпирания бетона и создания монолитного каркаса.

При установке щитов опалубки в вырытый котлован каждый из них следует подпирать заранее приготовленными подпорками, которые предотвратят выпирание бетона и создадут монолитный каркас. По верху щитов необходимо протянуть стягивающие опалубку перемычки. Это придаст всей конструкции дополнительную устойчивость. Кроме того, проводя работы по сооружению опалубки, нужно помнить о высоте наземной части фундамента – цоколя. Если все сделать правильно, его высота должна быть ровно 30 см или немногим более.

Следующий этап, который необходимо выполнить, заливая фундамент. Данное действие придаст ленточному фундаменту дополнительную прочность. Для того чтобы установить сетку более ровно и надежно, некоторые ее участки можно прикрепить к щитам опалубки при помощи мягкой проволоки.

Когда предварительные этапы по бетонированию выполнены, можно приступать к укладке бетона.

Технология заливки

Независимо от того, в каком регионе мы их заливаем, фундаменты дачных домов и построек должны быть крепкими и надежными.

Достичь этого позволит качественный и правильно выполненный процесс.

Для проведения работ по заливке бетона ко всем имеющимся инструментам желательно добавить вибратор, который можно взять в аренду на то время, пока строится дом. В крайнем случае можно использовать крепкий кусок арматуры. Также необходимо подготовить несколько рулонов рубероида или полиэтиленовой пленки.

Для заливки ленточного баню или дом специалисты рекомендуют использовать бетонную смесь с маркой не ниже М200. Оптимальным вариантом считается раствор М400. Если приобрести данную смесь у поставщиков не предоставляется возможным, ее можно делать вручную из евроцемента и мелкого песка, перемешанных в пресной воде с соблюдением установленных пропорций. Необходимое количество бетона можно высчитать по несложной формуле: общую длину выкопанной траншеи перемножают с ее шириной и глубиной.

Заливка фундамента своими руками должна производиться очень аккуратно и тщательно. Раствором необходимо заполнять все свободное пространство, регулярно используя для утрамбовки бетонной смеси глубинный вибратор. В отсутствии такового применяется прут из арматуры, которым необходимо штыковать залитую смесь. Утрамбовка бетона является обязательной процедурой, позволяющей устранить из смеси пузыри воздуха, а из заливаемой конструкции – воздушные пустоты, создавая монолитный каркас. Горизонтальность слоев проверяется по уровню.

Новый бетонный слой укладывают только после полного затвердения предыдущего.

При проведении фундаментных работ может сложиться ситуация, когда бетонирование придется делать в течение нескольких дней. В таком случае специалисты рекомендуют заливать фундамент по частям. То есть изначально залить первый горизонтальный слой бетонной смеси по всей опалубке, затем накрыть его рубероидом или пленкой и оставить на ночь. На следующий день бетонирование можно продолжить.

Если временной промежуток между укладкой новых бетонных слоев составляет более суток, необходимо дождаться полного затвердения предыдущего слоя смеси. Укладывать смесь на едва затвердевший слой не рекомендуется. Это может привести к разрушению бетонной «корочки», образовавшейся на поверхности старого слоя.

Еще один важный момент, который необходимо соблюдать, заливая фундамент, – уложенный бетон несколько раз в сутки необходимо поливать водой. Эту операцию необходимо делать для равномерного высыхания бетонной смеси. Особенно поливка водой необходима в жаркое время года, когда активно испаряется вода, требующаяся для схватывания раствора.

В первые трое суток правильно будет поливать фундамент через каждые 4 часа, дальше еще 4 дня по 3 раза.

Строить дом на новом фундаменте можно начинать не ранее чем через 28 дней после его создания.

Ленточный фундамент зарекомендовал себя как надежная и долговечная основа для любого вида построек. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой цене данный вид фундамента нашел широкое применение в строительной отрасли. Имея в арсенале элементарные знания в строительстве, набор необходимого инструмента, технические средства и большое желание можно запросто воплотить в реальность идею возведения ленточного фундамента своими руками. О том, как залить ленточный фундамент своими руками без опыта и правильно организовать работу, вы узнаете из нашей пошаговой инструкции.

Перед тем, как приступать к подготовительным работам, следует решить для себя, какой вид ленточного фундамента вы предпочитаете видеть в качестве основы вашей будущей постройки. Различают два вида ленточного фундамента:

• Мелкозаглубленный;
• Заглубленный.

Первый вид ленточного фундамента подойдет для тех, кто хочет сэкономить свое время и финансовые средства. Обустройство мелкозаглубленного фундамента не требует траншей большой глубины. Он является прекрасным решением для постройки зданий небольшой площади. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение мелкозаглубленному ленточному фундаменту при постройке таких сооружений, как:

• Деревянные дома;
• Одно или двухэтажные здания из пенобетонных или газобетонных блоков;
• Каркасных зданий по канадской технологии строительства;
• Монолитных сооружений с несъемной опалубкой;
• Малогабаритные каменные постройки.

Глубина такого вида фундамента не превышает 50 см.

Заглубленный ленточный фундамент подойдет для построек с тяжелыми стенами, покрытием из бетона и подземным гаражом или подвальным помещением. При выборе такого вида фундамента необходимо правильно рассчитать его глубину. Для этого достаточно определить уровень промерзания грунта и отнять от этого значения 30 см.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо составить детальный план последующих работ, завести все строительные материалы на площадку и разместить их неподалеку от места проведения работ. Также следует провести расчеты необходимых материалов, а также размеров. В этом случае вам на помощь придут специализированные онлайн калькуляторы.

Разметка

Наверное, самый важный этап возведения любого вида фундамента – это разметка земельного участка. Перед ее началом необходимо очистить всю поверхность в районе будущего фундамента от мусора и срезать верхний слой почвы на глубину 15-20 см, что поможет избежать биологических процессов разложения органики. После обустройства строительной площадки можно приступать непосредственно к разметке. Для этого:

1. Колышком, в роли которого может играть кусок арматуры, отмечают расположение первого угла;
2. От него с помощью верки и отвеса отметить положение второго и третьего угла;
3. От второго и третьего угла также протягивают бечевку и определяют четвертый угол;
4. Замерив диагонали и удостоверившись, что углы поставлены правильно, между колышками натягивают веревку;
5. Отступив от полученной разметки внутрь расстояние, равное толщине будущего фундамента, размечают внутренний контур.

Покончив с разметкой, приступаем к рытью траншеи. Для этого выбираем самую низшую точку нашей разметки и от нее отсчитываем остальную глубину, пользуясь при этом строительным уровнем. Для небольшого здания будет достаточно глубины в 40 см, и для выкапывания траншеи хватит одной лишь лопаты, хотя, вы можете запросто воспользоваться услугами экскаватора.

Познавательное видео о разметке:

Подушка и гидроизоляционный слой фундамента

Итак, траншея вырыта, и следующим шагом будет улаживание песчаной подушки с примесью гравия. Засыпают такую подушку слоями, каждый из которых поливают и утрамбовывают. По стандартам толщина всего слоя должна быть не менее 15 см. В качестве защитного слоя на подушку улаживают гидроизоляционную пленку. Альтернативой может служить и черновой бетонный раствор, однако в таком случае придется ждать неделю, пока он не застынет.

Монтаж опалубки

Размеры опалубки для фундамент

Материалом опалубки могут служить струганные доски, шифер, влагоустойчивая фанера и ориентированно-стружечная плита (ОСБ/OSB). Устанавливается опалубка вертикально на высоту 30 см, что позволит в дальнейшем обустроить цоколь. Чтобы в дальнейшем завести канализационную трубу и водопровод в опалубку укладывают асбестобетонные трубы. Если вы хотите, чтобы материал опалубки можно было использовать после окончания заливки фундамента, положите между опалубкой и бетоном полиэтиленовую пленку. Демонтаж опалубки производится по истечению 6 дней после заливки бетона.

Укладка арматуры

Арматура для укладки в траншею с сечением 1-1.2 см скрепляется специальной вязальной проволокой так, чтобы образовались ячейки со сторонами от 30 до 40 см. Использовать сварку для скрепления арматуры не желательно, так как в дальнейшем может образоваться коррозия в местах сцепки. Оптимальный отступ арматуры от краев опалубки равен 50 мм. Такое размещение является самым эффективным в монолите. Вместо стальной арматуры можно применять стеклопластиковую, но ее характеристики должны быть эквивалентными.

Заливка бетоном

Бетонный раствор заливается постепенно и слоями по 15 см с высоты не более 1.5 метра. Каждый слой трамбуется деревянной трамбовкой или глубинным вибратором, что повышает общую плотность.

Бетон для фундамента можно купить или сделать самому. В последнем случае пропорция цемента, щебня и песка равна 1:3:5. Если работы проводятся при температуре ниже 00С, то применяют подогреватель бетона, а в раствор добавляют хлористый калий или поваренную соль.

Окончание работ

Залив бетон его накрывают пленкой и оставляют минимум на 2 недели, за которые он наберет прочность. Если работы проходят в жаркую погоду застывающий бетон поливают иногда водой, чтобы цемент не прекращал набирать прочность и не превратился в пыль. Возводить стены строения на ленточный фундамент, сделанный своими руками, можно только после окончательного созревания бетона.

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

• Разметить территорию.
• Провести земляные работы (выкопать траншеи).
• Создать подушку из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
• Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
• Залить бетон.
• Разровнять поверхность до застывания.
• Через неделю снять опалубку.
• Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
• Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.

Заливка фундамента под дом своими руками

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Ленточный фундамент

Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.

Расчет ленточного фундамента для дома

Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.

Видео – Заливной фундамент

Начало работ: рытье котлована или траншеи

Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).

Разметка под ленточный фундамент

Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.

Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментирование практикуется на небольших заглублениях и подвалы с низким потолком мало кому интересны, поэтому актуален все же не котлован, а именно траншея.

Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.

Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.

Разметка фундамента садового дома

Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.

Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.

Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование

Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.

Опалубка под ленточный фундамент

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом

Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.

Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.

Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).

Внутрь заливочного русла помещается арматура

Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.

Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Бетон М-300

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

• предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
• защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
• отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.

К строительству фундамента необходимо отнестись крайне серьезно, ведь это - основа будущего жилища, от него будет зависеть ее прочность.

Типы фундаментов.

Существует несколько разновидностей фундамента, но самым популярным из них является именно ленточный фундамент. Причина столь необычной популярности предельно проста: недорогостоящие материалы, простота в армировании, а также то, что любой человек может сделать это самостоятельно тогда, когда будут изучены все нюансы того, как залить фундамент под дом.

Ленточные конструкции используются преимущественно в тех домах, в которых планируется наличие подвального помещения. Иными словами, он идеально подойдет в нашем случае. Но такое строительство - весьма ответственная процедура, к которой следует должным образом подготовиться.

Вводное видео - виды, типы и секреты заливки фундамента под дом

Подготовка.

Этап первый.

Делаем разметку территории, на которой будет возводиться фундамент. Для этого нам понадобится леска и несколько кусков арматуры. Такая разметка должны делаться либо в полном соответствии с размерами будущего дома, либо же сантиметров на десять шире (чтобы копать было удобно).

При этом стоит помнить, что размечается не только тыльная сторона, но и внутренняя (самая лучшая дистанция - около сорока сантиметров, так вам будет максимально комфортно копать).

Этап второй.

Когда разметка будет готова, не следует торопиться начинать копать траншею. Сначала лучше проверить диагонали, ведь они должны совпадать между собой.

Приступаем к строительству фундамента под дом

Этап первый.

Роем котлован. В принципе, здесь все предельно ясно, поэтому распространяться на данную тему не будем.

Этап второй.

Основная нагрузка будет припадать на нижнюю область фундамента, поэтому мы должны ее смягчить. Это может быть, к примеру, обычный песок, которым мы засыплем дно котлована, а затем тщательно утрамбуем, периодически поливая песок водой.

Заливка фундамента должны полностью соответствовать всем возлагаемым требованиям, поэтому мы сооружаем специальную опалубку (для этого нам подойдут обычные обрезанные дощечки). Подобный нехитрый ход в скором времени значительно сократит затраты на выравнивание стен фундамента.

Более того, вы сможете контролировать высоту опалубка. Когда дощечка исполнит свою функцию, не спешите ее выкидывать - она отлично послужит вам в качестве стропила.

Этап третий.

Сколачиваем опалубку гвоздями или же стягиваем шурупами, это не имеет значения. Единственное, о чем следует помнить, - при использовании гвоздей шапочки должны быть снаружи. В таком случае стены нашего фундамента будут достаточно ровными, а демонтаж после застывания раствора значительно упростится.

Этап четвертый.

Не забываем о канализационных отверстиях. О них нужно заранее позаботиться, ведь если проделывать дыры уже после застывания основы, то монолитность конструкции будет грубо нарушена.

Также мы говорили, что для пущей прочности необходимо использовать металлическую арматуру, которая должна состоять из двух рядов. Для того чтобы она надежно закрепилась, нужно применить вязальную проволоку - она отлично скрепит между собой перемычки.

Но если вы не имеете такой проволоки, то можете воспользоваться сваркой (хотя мы не рекомендуем данную методику, поскольку она впоследствии она может привести к ржавлению).

Помимо этого, фундамент будет более надежным, если устанавливать арматуру поперек и вдоль. Когда с опалубкой будет покончено, мы проверяем конструкцию на прочность (в противном случае она может сместиться после заливки).

Этап пятый.

Для сооружения нашего фундамента лучше всего использовать легкий бетон, а арматура должна быть из стеклопластика. После этого, пожалуй, и заканчивается этап подготовительных работ. Дальше - непосредственно заливка.

И здесь у вас может возникнуть вполне адекватный вопрос: как залить фундамент под дом правильно? Прежде всего, необходимо правильно рассчитать пропорции раствора, который будет использоваться.

Что нам следует знать о заливке фундамента своими руками?

Перед началом процесса заливки убедитесь, что раствор достаточно густой (если нет, то разбавьте его водой). Желательно предварительно обзавестись глубинным вибратором - это поспособствует равномерному распределению бетона по всему объему фундамента. Кроме того, таким образом удаляются пузырьки воздуха, которые впоследствии могли бы стать причиной разрушения конструкции.

Также следует заранее обозначить уровень, по которому будет заливаться бетон. Когда его зальют, то выравнивают поверхность и удаляют все неровности посредством обычного мастерка.

В случае если вы проводите работы в холодную погоду, необходимо применять специальные добавки, ускоряющие процесс затвердения. Желательно залить всю площадь в течение одного дня, не нужно откладывать.

Что нужно для правильного затвердения фундамента под дом?

Примерный срок затвердения бетона - две недели. А все это время за ним нужно тщательно ухаживать: увлажнять поверхность, если она будет слишком быстро высыхать, накрывать полиэтиленом в случае дождя.

По прошествии семи дней всю поверхность конструкции закладываем кирпичами - это вытеснит образовавшиеся пустоты.

Касательно опалубки, то ее можно снять уже через три дня. И, наконец, когда все время выйдет, и раствор полностью высохнет, можно приступать к следующему этапу - устройству цоколя, но эта статья, увы, не об этом.

В конце хотелось бы добавить несколько слов о реставрации фундамента: ее нужно делать в несколько этапов, ведь создавать фундамент под готовым строением намного сложнее, нежели с нуля. Но в целом, мы с вами рассмотрели, как залить фундамент под дом.

Видео урок по заливки фундамента одному

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип - свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах. А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.

Непосредственно на строительном участке для начала стоит разметить территорию, т.е. обозначить границы будущего фундамента. Производить разметку нужно с учетом всех факторов: занимаемой площади будущего дома, его массы, рельефа земельного участка уровня грунтовых вод и т.п. Для этого по периметру здания и вдоль границ внутренних вкапываются колышки, между которыми параллельными линиями натягивается бечевка. Проверить точность соблюдения взаимной перпендикулярности всех полос разметки можно путем сравнения диагоналей между углами траншеи. Если они равны, то все углы являются прямыми.

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.

Армирование

Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.

Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры. Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.

Заливка бетона

Бетонный раствор должен быть изготовлен непосредственно перед его заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в бетономешалке уже в готовом к использованию виде. Для самостоятельного изготовления раствора стоит задуматься о заблаговременной покупке или аренде передвижной компактной бетономешалки, чтобы иметь возможность приготовить бетон непосредственно на участке строительства. Стандартными пропорциями бетонного раствора считаются такие, когда на одну часть цемента берут приблизительно три части очищенного от мусора песка и пять частей щебня среднего размера.

Заливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или окружности вокруг сваи в скважине. При этом следует следить, чтобы в скважине или траншее не образовывалось пустот. Кроме того, по завершении заливки бетонный раствор должен быть дополнительно утрамбован с помощью виброплиты или другого приспособления аналогичного назначения.

После заливки фундамента бетону потребуется определенное время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Период ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но в летний период бетон набирает марочную прочность приблизительно за четыре недели.

Видео — как залить фундамент под дом своими руками

В любом сооружении основная нагрузка ложится на фундамент, поэтому его качественная заливка – важный этап строительных работ. Если вы решили самостоятельно справиться с этой задачей - то изучите все способы и очередность работ и точно следуйте инструкциям. Правильно залить фундамент вам поможет данная статья.

Проектирование фундамента

Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.

При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды. Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента.

При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей

Разметка основания

Если вы задались вопросом, как сделать разметку фундамента своими руками, значит, вы решили немного сэкономить и получить возможность подкорректировать планировку дома. Без специального оборудования легче всего сделать ленточный фундамент. Определитесь, где именно будет стоять здание и в соответствующих документах найдите записи о минимальных отступах от границ земельного участка. Разметку под фундамент проще всего сделать методом золотого треугольника со сторонами 3, 4, 5. Проследите, чтобы углы были прямыми, а диагонали – равными.

Подготовка траншей

После этапа разметки начинается рытье траншеи. должен быть отображен в проекте. Ширину рассчитывают, принимая во внимание материалы будущих стен.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, дно – идеально ровным. В траншее делают подушку из песка и щебня, которая поможет избежать ненужной нагрузки на фундамент.

Монтаж опалубки

Переходим к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся деревянные бруски. Опалубка – каркас по всей траншее, этот элемент конструкции необходимо сделать достаточно жестким, ведь ему нужно будет выдержать давление бетона. Укрепить опалубку необходимо подпорками.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок

Установка армирующего каркаса

Конструкция из стальных прутьев укрепляет фундамент, делая его более прочным и надежным. производится с помощью формулы – периметр дома плюс вся длина стен, под которыми будет фундамент. Эту цифру умножают на количество прутьев. Если эта схема затруднительна, то есть возможность использовать специальный онлайн-калькулятор. На дно траншеи устанавливается каркас из арматуры, прикрепленной к опалубке. Прутки размером 8-12 мм сваривают между собой либо соединяют проволокой.

Заливка бетонного раствора

Следующий важный этап – заливка бетона под дом. Заливаем фундамент в определенной последовательности:

1. Бетон заказывают или готовят самостоятельно.
2. При самостоятельном изготовлении бетона понадобятся цемент, песок и щебень в соотношении примерно 1:2:2. Из песка и цемента делают раствор, густота – по типу жидкой сметаны. Затем засыпают щебень и перемешивают.
3. В опалубку выливают получившуюся смесь. Желательно сделать несколько отверстий, чтобы выпустить воздух. Это делают железным прутком или специальным строительным миксером.
4. Далее мастерком равняют и уплотняют верхний слой, а потом посыпают сухим цементом.
5. Бетон должен созреть в течение нескольких недель. В условиях пониженной влажности воздуха не забудьте смачивать поверхность, чтобы избежать пересыхания и появления трещин.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково

Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство

Приняв решение самостоятельно, вначале определитесь с наиболее подходящим типом. Лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Но, в любом случае, желательно проконсультироваться у специалистов – так вы сможете избежать ошибок, из-за которых дом может пострадать.

Закладывая ленточный фундамент, вам необходимо:

• начертить проект фундамента либо заказать его у профессионалов;
• сделать разметку на участке;
• вырыть траншеи;
• соорудить опалубку;
• произвести армирование;
• залить бетон.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянные дома отличаются легкостью, и поэтому здесь не требуется очень массивный фундамент, но дерево имеет существенный недостаток – материал быстро разрушается от влаги. Чтобы минимизировать контакт с водой и сберечь целостность фундамента, вокруг дома желательно сделать отмостку.

Свайный фундамент под деревянный дом

Какой бы вы не задумали построить деревянный дом – из бруса, каркасный и т.д., тип фундамента зависит от таких факторов:

• климатические условия и рельеф местности;
• глубина промерзания грунта;
• массивность будущей постройки, наличие подвала.

Учитывая все эти параметры, вы сможете сделать правильный фундамент для дома. Рассмотрим подробнее существующие разновидности, которые используют в процессе постройки деревянных домов.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент выбирают, когда глубина промерзания грунта достаточно большая, подразумевается наличие подвала, в многоэтажной постройке, при пучинистом грунте.

Монтаж включает в себя такие этапы:

• рытье траншей;
• установку деревянного короба – опалубки;
• установку армирующего каркаса;
• заливку бетона.

Как правильно залить фундамент такого типа:

• вырыть большой котлован;
• засыпать цемент и песок;
• установить арматуру;
• залить бетонный раствор.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Должен быть мелкозаглубленый ленточный. Вам не потребуется рыть глубокие траншеи и понадобится меньше арматуры и бетона.

При желании сэкономить соорудите столбчатый фундамент. Можете использовать деревянные столбы, которые предварительно обрабатывают специальным составом, спасающим от гниения, а затем, в соответствии с чертежами, закапывают в землю. Ямы роют с помощью лопаты, либо прибегая к специальной технике.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Дом из бруса можно построить легко и быстро. На хороших надежных почвах ленточный фундамент будет идеален. Он простой и незатратный, его просто сделать самостоятельно.

На проблемной почве и во влажном климате, строя дом из бруса, важно выбрать фундамент, который защитит дерево от воздействия окружающей среды. Основание на сваях или плитный фундамент хорошо справится с поставленной задачей. Единственным минусом является дороговизна таких вариантов. Своими руками свайный фундамент сделать не получится, ведь понадобится специальная техника. Но зато такое основание прослужит много лет.

Типов фундаментов множество, и надо выбирать, какой подойдет именно вам. Учитывайте климатические факторы, свойства почвы и глубину промерзания, а также собственный бюджет.

Мы надеемся, что, прочитав эту статью, вы нашли полезную для себя информацию, и теперь знаете о способах заливки , монолитного . Теперь вы существенно сэкономите, сделав часть, а может даже и все работы без привлечения специалистов. С помощью калькулятора для фундамента вы сможете самостоятельно сделать расчет глубины заложения фундамента, а также расчет количества арматуры. Данная часть вашего дома должна быть надежной и прочной, ведь от этого зависит долговечность всей конструкции.

Особенности и типы фундаментов. Как сделать фундамент для дома без ошибок? Основные этапы закладки фундамента и советы специалистов.

Рано или поздно любой строитель сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. При недостатке практического опыта следует уделить время изучению особенностей процессов сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты бетонных фундаментов.

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент - разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Третий вид фундамента для дома - плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна. После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий. Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента - сооружение качественной и жёсткой опалубки. При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке. Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще - в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм. Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции. Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.

При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса. Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны. Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Наиболее уязвимые места опалубки - углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости. Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент - металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин. Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок. Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью. Правильно спроектировать арматурный каркас - задача непростая и требующая специальных знаний. При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона - это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый - напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй - с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза. Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Каждый залитый слой бетона должен уплотняться. Это можно сделать как ручным штыреванием, так и погружным вибратором. В последнем случае нужно стараться не усердствовать с усадкой в одном месте и погружать наконечник не глубже чем на 2/3 высоты. При необходимости дополнительного уплотнения его лучше проводить по тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Защита и утепление

Опалубку часто торопятся снять, из-за чего у бетонной конструкции появляются открытые грани и ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность поверхностных слоёв не менее 7 дней и в сердцевине - до 28 дней. Поэтому если опалубка срывается на 3–5 сутки в ясную жаркую погоду, бетон придётся смачивать по нескольку раз в день. Ранний срыв опалубки может диктоваться необходимостью повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а срывают до окончательного схватывания бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней после заливки. Для нанесения рулонной или обмазочной изоляции бетону дают время для набора проектной прочности в течение полного срока выдержки. Как упоминалось выше, опалубка может не сниматься вовсе, выполняя утепляющую и гидрозащитную функции. В таком случае палубы изнутри обшивают специальными материалами: пенопластом, стеклоизолом и прочими. опубликовано