За то время, пока человечество не имело доступа к простой и надежной пластиковой упаковке. Сформировался, целый пласт культуры, связанный с изготовление деревянных кружек, бочек и других предметов утвари.

Существует, великое множество видов деревянных бочек. Каждая деревянная бочка, служит своей цели, поэтому мастерами подбирались наиболее удобные размеры и форма изделий. Самые удачные, работы ремесленников, прижились в народе, и начали почти неизменное шествие из века в век, из поколения в поколение.

Основные виды бочек

Основные виды деревянных бочек, показаны на рисунках снизу.

Шайка , применялась для ополаскивания в банях и мелких бытовых нужд, в разгар веселья из них пили медовуху.

Запарник , очень удобное изобретение. Использовался, конечно в русской бане. В него наливали крученого кипятка и укладывали веники, сверху все это накрывалось крышкой и в прорезах находились ручки от веников.

Конусная бочка, применялась для хранения различных припасов в погребах, в зимний период года.

Классическая бочка , нашла свое применение во всем мире, конструкция ее крайне прочна и удачна. подходит эта бочка для любых продуктов вина солений, вообще крайне полезное изобретение.

Купели , были излюбленным местом для крещения в церквях, а также применялись для ополаскивания в холодной воде после бани. На раскопках находят остатки огромных купелей. Например в Греции была обнаружена купель, в которой могло поместится семеро человек.

Бочки для засолки , и квашения отличались конусной формой и крышкой с пазами. На крышку в качестве гнета укладывался большой камень. А когда веса камня не хватало в прорези вбивали клинья, чем создавали еще большее напряжение.

Пожалуй последняя из бочек используется и по сей день - это .

Больше всего, раньше применялись бочки сферической формы изготовленные своими руками, так как они хорошо сопротивляются действию внешних сил, толчкам и ударам; обручи этих бочек прочно стягивают остов, успешно противостоят давлению, оказываемому содержимым бочки, легко перекатываются.

Цилиндрические бочки просты для изготовления, но по качеству уступают выпуклым бочкам, так как при небольшой усуш­ке обручи нельзя подтянуть. Применяются они для хранения сухих или густых и вязких продуктов, для вина уже непригодны.

Конические бочки также несложны для изготовления своими руками. Верхние и нижние днища у них различных размеров. Применялись эти бочки главным образом в качестве хозяйственной посуды открытого типа.

Бочка состоит из остова, собираемого из клепчин боковника; доньев, собираемых из клепчин донника; обручей (железных или деревянных), скрепляющих остов. Конструкция сферической бочки считается прочной, если в размерах высоты и диаметров соблюдены следующие соотношения.

Высота больше диаметра по середине на 20-25%; диаметр по середине больше диаметра торца на 15%.

Наиболее прочной считается бочка, остов которой собрали из клепчин одинаковой ширины и скреплен железными обручами.

Этапы изготовления деревянных бочек

Технология изготовления деревянных бочек складывается из следующих операций: обработки клепки, сборки остова, изготовления и вставки доньев, набивки постоянных обручей.

Заготовленная в лесу клепка представляет собой довольно грубо обработанные дощечки (клепчины) прямоугольной формы с припусками по толщине и ширине на обработку и усушку.

Для получения клепчин, боковника требуемой длины их торцуют, а для придания соответствующей формы стесывают, делая одну сторону слегка вогнутой, другую слегка вы­пуклой, затем начисто строгают. Обработка клепчин боковника заканчивается фугованием боковых кромок под определенным углом к внутренней поверхности клепки.

Остов бочки собирают следующим образом. Клепчины располагают одним концом внутри временного обруча. Другой конец клепчин стягивают посредством ворота рисунок 3 и закрепляют вторым временным обручем.

После этого, заделывают остов: обрезают торцы, снимают с них фаски, зачищают остов внутри по линии расположения уторов, нарезают уторы.

Клепчины донника предварительно стесывают и строгают начисто, затем сшивают в квадратные щиты при помощи железных пластинок ромбической формы как на рисунке ниже (позиция 1). Щиты строгают, затем на поверхности их циркулем намечают окружности в соответсгвии с диаметрами доньев и вырезают дно. По окружности дна снимают фаску, которой оно вставляется в утор остова (позиция 3). При вставке дна с конца остова снимают временный обруч, а второй приподнимают. При этом стяжка остова ослабевает, клепчины несколько расходятся, и дно входит фаской в утор остова.

После вставки дна временные обручи заменяют постоянными. Железных обручей (позиция 2)набивают по 6-9, деревянных по 14 - 16 штук на бочку, располагая их гнездами по 7 - 8 шт. Часто делают бочки с разными обручами - железными и деревянными. В этом случае железные обручи ставят в уторах, деревянные -в шейке и выпуклой части.

Определение емкости бочки

Технология изготовления деревянных бочек.

Емкость бочки вычисляют по следующей формуле:

• V - емкость бочки в м3;
• D - больший диаметр в м;
• d- меньший диаметр в м;
• h - внутренняя высота бочки в м;
• π - постоянное число 3,14

Можно также определить емкость бочки путем наполнения ее водой из мерного сосуда.

Представляет собой изделие, которое предназначено для хранения и транспортировки продуктов. В них засаливают и замачивают яблоки, грибы, помидоры. Квасят капусту и засаливают арбузы и огурцы. Существует несколько разновидностей бочек. Несмотря на то, что они различаются формой, их целевое предназначение одинаковое.

• Кадка – обыкновенная бочка привычной формы.
• Кубельчик – бочки конусообразной формы.
• Судзина – вытянутые бочки.

Впервые бочки появились на Руси в десятом веке. Их изготавливали бондари. Интересно то, что технология создания бочек практически не изменилась за прошедшие века. Несмотря на кажущуюся простоту, изготовление – это довольно сложный и трудоёмкий процесс. Бочки для засолки имеются в свободной продаже, поэтому большинство людей приобретают эти изделия, когда в них возникает необходимость. Но можно изготовить бочку самостоятельно. Это займёт много времени, зато позволит сэкономить средства. Кроме того, сделав бочку собственноручно, Вы можете быть на 100% уверены в качестве и экологической безопасности материалов. Как это сделать бочку самому, Вы узнаете из этой статьи.

Изготовление бочки своими руками: выбор материалов

В основе любой бочки лежит древесина. Поэтому от качества выбранного материала будет зависеть долговечность эксплуатации изделия. Кроме того, различные породы деревьев имеют свои уникальные качества, которые могут быть как полезными, так и негативными. Лучше всего для изготовления бочек подходят липа и дуб.

Дубовые бочки служат для сохранения вкуса солений и для их консервации. Благодаря дубильным веществам, которые содержатся в этом дереве, продукты в бочке дольше сохраняются и насыщаются полезными веществами. Наиболее распространённые породы дуба, используемые в бондарном ремесле – это российский, украинский и славянский.

Липа, в отличие от дуба, не оказывает на хранящиеся продукты никакого воздействия. Липовая древесина абсолютно нейтральна. Но и в этом есть свои преимущества. Содержащиеся в липовых бочках продукты, сохраняют свежесть и свой естественный вкус. Кроме того, липа является природным антисептиком, что обеспечивает более длительное хранение продуктов. В плане изготовления древесина тоже удобнее дуба. Структура у неё более мягкая, и, как следствие, она лучше поддаётся обработке.

Самым неподходящим деревом для изготовления бочек считается осина. Это дерево придаёт продуктам неприятный привкус, который возникает в результате хранения. Дело в том, что осина выделяет смолу, причём в течение долгого времени. По этим же причинам не рекомендуется изготавливать бочки из хвойных пород дерева. Для того чтобы бочки из сосны, ели и кедра стали пригодны для хранения продуктов, их необходимо долго вымачивать. Но даже после такой процедуры нельзя гарантировать положительный результат. После того как с выбором материала разобрались, можно переходить к следующему этапу.

Создание кадки для засолки в домашних условиях: изготовление клёпок

Перед изготовлением этих изделий необходимо определиться с высотой и диаметром будущей бочки. Это позволит точно рассчитать необходимое количество клёпок. Определившись с размерами изделия, можно приступать к изготовлению клёпок.

Для этого берётся деревянная чурка длиной чуть больше будущей бочки (приблизительно на 2-3 сантиметра). Чурку очищают от коры и ставят торцом на твёрдую основу. Теперь её необходимо разделить на части. Сделать это можно двумя способами: расколоть или распилить. Специалисты рекомендуют раскалывать заготовку. Это позволяет не разрушать структуру древесины, что, в свою очередь, служит гарантией долговечности изделия. Древесина, из которой Вы собираетесь делать клёпки, должна быть сухой. Тогда изделия получаются более надёжными, кроме того, сухое дерево лучше обрабатывается.

Если Вы хотите изготовить бочку по всем правилам, дерево, предназначенное для клёпок необходимо высушивать на протяжении нескольких месяцев. Процесс должен проходить в условиях естественной среды. Солнце и ветер сделают древесину более прочной. Итак, перейдём непосредственно к раскалыванию. На торцах чурки делаются насечки. Затем берут топор, упирают его остриё в сделанную насечку и при помощи лёгких постукиваний по обуху расщепляют заготовку. Обратите внимание на то, что чем больше волокон содержится в древесной структуре, тем больше получится клёпок. Рекомендуемая их толщина не должна превышать 20-25 мм.

Затем клёпки обстругивают до придания им необходимой формы. Этот аспект напрямую зависит от формы будущего изделия. Для кадки рекомендуется делать клёпки прямоугольной формы, а для бочки больше подходит овальная, суженная к краям. Следующая важная деталь при изготовлении бочек – это обруч. Такие элементы располагаются вверху, внизу и посредине бочки. Изготовить их можно из древесины или металла. Лучше всего для этих целей подходит нержавеющая сталь. Это достаточно прочный материал, который практически не подвержен коррозии. Сталь режут на полоски толщиной не более 2-х мм. Перед тем как приступить к сборке, клёпки необходимо пропарить. Это сделает древесину более мягкой и податливой. Что существенно облегчит работу с ней. После подготовки материала можно приступать к сборке.

Технология сборки бочки для засолки

В расположенный вертикально обруч вставляются клёпки, концы их фиксируются при помощи струбцины или других крепёжных приспособлений. Для начала можно зафиксировать три клёпки, а потом к ним присоединить все остальные. Если Вы всё правильно рассчитали, то заготовки встанут как влитые. Затем набивается средний обруч, только потом нижний.

После сборки остова вставляется дно бочки. В качестве дна используются круглые заготовки, выпиленные или сколоченные наподобие щитов. При их изготовлении доски сбиваются внахлёст и скрепляются скобами. Вставляют дно в остов следующим образом. Крайний обруч ослабляют, вставляют дно и опять затягивают. В зависимости от конструкции, бочка может иметь два дна, одно из которых, будет выполнять роль крышки. В этом случае, ослабляется обруч с другого конца бочки и процедура повторяется. После этого поверхность бочки обрабатывается рубанком. Это нужно для того, чтобы придать изделию более презентабельный вид, а также устранить все неровности.

Завершающий этап изготовления бочки для засолки

После того как бочка готова, нужно её закалить. Способов существует много, но здесь мы рассмотрим самый простой и эффективный. Это обжиг. Таким образом закаливали свои изделия наши далёкие предки, и, как ни странно, этот метод остаётся весьма актуальным и в наши дни. Подходит такой вариант и для тех случаев, если бочка будет служить для хранения алкоголя. Аромат обожжённого дерева придаст вину или самогону более насыщенный вкус и аромат.

Делается это следующим образом. Бочка кладётся набок и внутрь неё помещаются опилки. Лучше всего подойдут опилки плодовых деревьев, например, вишни. Опилки поджигают, а бочку перекатывают, это позволяет равномерно обработать всю внутреннюю поверхность. Обратите внимание, что опилки должны тлеть, а не гореть. Разведение открытого огня внутри деревянного изделия, может привести к пожару! Кроме того, нельзя пользоваться и специальными жидкостями для разжигания костров. В их состав входят химические вещества, которые впитаются в поверхность дерева. Если бочка предназначена для хранения пищевых продуктов, то вариант с обжигом не подходит. В этом случае, лучше всего обработать поверхность дерева воском. Таким образом, древесина будет делиться с продуктами своими целебными свойствами.

После закаливания, бочку следует проверить на герметичность. Для этого её наполняют водой. Если изделие будет протекать, не пугайтесь, это вполне нормальное явление. Дерево разбухнет и течь прекратится. На такую проверку отводится около 1 часа. Если по прошествии этого времени бочка будет давать течь, значит, клёпки встали неплотно. В данном случае необходимо найти и заделать имеющиеся щели. Опытные бондари рекомендуют использовать для этих целей стебли камыша. Они вставляются в щели и утрамбовываются при помощи ножа.

Подготовка бочки к засолке

Как уже упоминалось выше, для хранения солений и маринадов лучше всего подходят бочки, сделанные из дуба. В настоящее время те хозяйки, которые используют для хранения продуктов бочки из дерева , отдают предпочтение именно дубу. Эта порода дерева позволяет уберечь маринады от плесени. Кроме того, в дубе содержится танин. Благодаря этому веществу, солёные огурцы или помидоры долгое время остаются хрустящими и сочными.

Непосредственно перед использованием бочку рекомендуется обработать. Это очень важная процедура, от которой будет зависеть качество солений и других заготовок. Только точное соблюдение всех советов и рекомендаций позволит Вам радовать родных и друзей вкусными и сочными продуктами домашней консервации.

Вне зависимости от того, сделали Вы бочку сами или приобрели уже готовое изделие, тару необходимо тщательно промыть. Таким образом, Вы избавитесь от опилок, которые остались после изготовления бочки. Кроме того, в новых изделиях, концентрация дубильных веществ довольно высокая. И если в такую бочку поместить продукты, то они могут иметь неприятный вкус. Кроме того, характерный дубовый запах будет перебивать естественный вкус и аромат продуктов. Промывку тары необходимо продолжать до тех пор, пока вода не будет чистой, а запах не пропадёт.

После этого бочку обычно вымачивают. Время для этой процедуры может варьироваться от нескольких дней до 1 месяца. Воду в бочке рекомендуется менять через каждые два дня. Некоторые после замачивания проводят дополнительную обработку паром. Для этого бочка наполняется наполовину водой, с разведённой в ней содой. Затем через шланг подаётся пар.

Перед тем как поместить в бочку продукты, тару нужно обдать изнутри крутым кипятком. Это не даст древесине впитать в себя запах хранимых продуктов. Таким образом, появляется возможность многоцелевого использования бочки. И можно не бояться того, что солёные огурцы будут иметь запах прошлогодней капусты. Если продукты закладываются на длительный срок хранения, рекомендуется сделать окуривание серой. Это убьёт все микробы и послужит гарантией длительного хранения разносолов.

При первом использовании бочки необходимо применять при засолке побольше соли. Это связано с тем, что часть впитает дерево. Оптимальные условия для хранения поддерживаются в прохладных помещениях. Лучше всего для этих целей подходят погреб или подвал. Но температура хранения не должна быть ниже нуля! Минусовые температуры подходят только для мяса, клюквы и капусты.

Не рекомендуется ставить бочку на землю. Это может спровоцировать образование плесени. Поэтому лучше всего землю под бочкой посыпать опилками. Они будут впитывать в себя влагу. А саму тару поместить на специальную подставку. После каждого использования бочку необходимо тщательно промывать водой и пропаривать. Затем рекомендуется сушить тару, избегая при этом прямых солнечных лучей. Сушка бочки при помощи солнца, может привести к тому, что она рассохнется.

Некоторые хозяйки в перерывах между сезонами наполняют бочку водой. Это в корне неверно. В результате воздействия влаги образуется плесень и грибок. Если в бочке нет необходимости, то лучшим способом её хранения будет нахождение тары в прохладном месте. И обязательно в пустом виде!

Существует ещё один нюанс в использовании бочек. Если тара предназначена для хранения алкоголя или домашних маринадов, нельзя чтобы тара долгое время оставалась сухой. Если целевое предназначение бочки – хранение твёрдых продуктов, тогда не рекомендуется её мочить. Только следуя всем советам и рекомендациям по хранению и эксплуатации деревянных бочек, можно добиться положительного результата. Ёмкость будет служить вам долго, а хранимые в ней маринады сохранят свой сочный вкус и аппетитный вид. Если процесс изготовления кадки для засолки своими руками кажется длительным и утомительным, можно купить готовое изделие в компании «Алкоприбор». Внимательные консультанты помогут подобрать идеальную для Вас тару, которая будет служить долгие года!

С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать такую бочку и самостоятельно, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.

Шаг 1. Выбор древесины

Перед созданием бочки своими руками нужно выбрать древесину. Для хранения меда дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.

Обычно на клепки идет нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клепки из сырой древесины.

Шаг 2. Раскол чурки

Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее, в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.

Шаг 3. Сушка заготовки и обработка

Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком. Вначале строгается наружная поверхность клепки. При этом для проверки кривизны поверхности следует заранее изготовить шаблон (рис. 2), вырезав его из тонкой дощечки по уже готовому изделию. Далее строгают боковые поверхности, также сверяя их кривизну по шаблону.

Клепка бывает кадушечной - у которой один конец шире другого, и бочарной - с расширением посредине. Величина этих расширений определяет конусность кадки и выпуклость центральной части бочки. Достаточно, если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клепки составит 1,7- 1,8 (рис. 3).

Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4).

Шаг 4. Обработка клепки с внутренней стороны

На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клепки, стесывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клепку после этого можно считать готовой, а у бочарной еще нужно утоньшить середину до 12-15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клепки могут иметь различную ширину-из каждой заготовки берем все возможное.

Шаг 5. Заготовка обручей

Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идет горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30- 50 мм.

Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке (рис. 8).

По месту расположения на изделии обручи различают на пуковый - центральный обруч на бочке, уторный - крайний и шейный - промежуточный.

Шаг 6. Сборка изделия

Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клепки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свел крайние клепки и закрепил обручем.

Бондари делают это проще.

Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клепки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клепки, доберемся до другой, которая подожмет собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клепки не заполнят весь периметр обруча.

Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клепки. Чтобы добиться контакта клепок по всей боковой поверхности, нужно добавить клепку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клепок не дает желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клепок или же заменить узкую на более широкую.

Подравняв легкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).

Шаг 7. Обрезка остова и финальная стяжка

Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2-3 мм от него и зачищаем концы клепок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.

При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление - ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать ее кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).

Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клепка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому дает трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтет просто сделать новую клепку.

Шаг 8. Зачистка остова изнутри

Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова - рубанком - горбачом (рис. 13).
Теперь в остове нужно сделать уторный паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а еще лучше- из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).

Шаг 9. Изготовление донного щита

Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнезда глубиной 15- 20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1 - 1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трех миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм - это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазу (рис. 18).

Шаг 10. Примерка донного щита

Делаем первую примерку - ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем легкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идет туго, нужно еще ослабить обруч, а если слишком свободно - поджать.

После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течет между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстрогать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придется разобрать остов и сузить одну из клепок.

Шаг 11. Установка второго дна

Перед установкой второго дна в нем следует просверлить наливное отверстие диаметром 30-32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота ее должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.

Шаг 12. Покраска

Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.

Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Черный раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.

Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый -отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.

Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.

В домашнем хозяйстве большим спросом пользуются бочки и кадки. В них держат в рассоле сало, окорока, заквашивают капусту, мочат яблоки. С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас.

Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать самому, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам. Расскажем подробнее об изготовлении этих нужных в хозяйстве ёмкостей.

Прежде всего нужно выбрать древесину. Для хранения меда, дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой.Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.

Определится с размерами Вам поможет вот такая таблица.

Заметьте, здесь приведены размеры бочек, чтоб подобрать размер для кадки, высота и диаметр головной остается тот же. Диаметр в пуке бочки (диаметр в центре) для кадки переходит в диаметр дна.

Когда размер выбран, нужно приступить к заготовкам клепки, основной составляющей части бочки.

Приведу размеры клепок

Есть еще один способ, определится с размером. Соотношение диаметра высоты кадки или бочки должно быть в пропорции, например, 350:490 мм (рис. 1-6). Увеличивая или уменьшая высоту, изменяют диаметр емкости. Количество клепок для бочки или кадки подсчитывают по формуле 2*Пи*R/Ш, где R - радиус кадки в нижнем сечении (для бочки - в середине); "Пи" - постоянная величина, равная 3,14; Ш - ширина клепки по низу кадки (для бочки - в середине).

Клепки

Обычно на клепки идет нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клепки из сырой древесины. Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее в зависимости от толщины чурки, чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.

Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком.

Разметка клепки.

Берут дощечку шириной от 30 до 100 мм, по наружной стороне проводят линию, делящую клепку пополам по ширине (для бочки - и по длине). Для конусности кадки (бочки) необходимо выдержать конусность клепки. Она должна быть около 8°. Это значит, что при ширине клепки по низу кадки (для бочки - посередине) 100 мм, вверху она должна быть на 8 мм уже, т.е. 92 мм. А для бочки вверху и внизу - 92 мм. Фиксируют установленную ширину клепки точками и соединяют 4 точки линиями - для кадки и 6 точек - для бочки. Это ориентиры строгания клепки, определяющие конусность. Плоскость отрезка радиуса на шаблоне, её направленность к центру совместно с уже определенным уклоном будущего остова бочки или кадки является основным требованием для прилегания клепки одна к другой при острожке. Поэтому нужно чаще прикладывать шаблон к обрабатываемой клёпке, проверяя правильность строгания.

Острожка клёпки.

Строгают клепку рубанком, подгоняя каждую по толщине, и сразу же определяют, какая сторона будет наружной. Для этого заполуваливают левую и правую стороны клепки по длине. Шерхебелем с овальным основанием и железкой строгают по шаблону (рис. 5) внутреннюю сторону начисто и проводят карандашом линию, делящую клепку пополам по длине. Затем ножовкой торцуют клепку по длине и выносят разделительную линию на торцы. Полуфуганком (фуганком) обрабатывают начисто наружную и боковые стороны клепки, правильность строгания проверяют шаблоном. Его изготавливают по радиусу сборочного обруча для кадки, а для бочки - по радиусу пупового обруча, изготовленного заранее. Для бочки с двумя доньями заготавливают две пары обручей - 2 упорных и 2 пуповых. Пуповый обруч должен свободно проходить через упорный.

Особенно тщательно проверяют правильность острожки боковых сторон клепки для бочки. Шаблон должен плотно прилегать к боковой и наружной сторонам клепки, особенно - у средней линии, делящей клепку пополам по длине. При строгании боковых сторон нельзя допускать отклонений от линии, вынесенной на торец и делящей клепку пополам.

ОБРУЧИ

Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идет горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30- 50 мм.

Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм. Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке.

Сборка остова

Сборочный обруч изготавливается средним между верхом и низом кадки и чуть меньшего диаметра по средней линии для бочки. На чистом деревянном основании ставим вертикально сборочный обруч и кладем внутрь него 5-6 клепок наружной стороной к обручу. Слева одну из клепок и обруч зажимаем струбциной. Слегка приподнимем обруч и разложим остальные клепки. Зажмем обруч. Плотное прилегание клепок по всей длине (для кадки) и до средней линии (для бочки) - результат тщательной острожки и подгонки. Таким же образом собираем остов для бочки, но здесь сборочный обруч снимаем после насадки пупового обруча, затем набиваем упорный обруч. Если он набивается плотно, значит, мы правильно строгали и правильно подобрали последнюю клепку по ширине.

Остов для бочки от середины или чуть выше веерообразно расходится к его низу. Для стягивания распущенного конца остова применяют различные способы и приспособления. Конец стального многожильного троса диаметром 6-8 мм закрепляют за неподвижную опору. Второй конец набрасывают на горячий, распаренный распущенный остов, надетый на выступ столба из земли, вкопанного для этой цели, или приподнятую часть бревна и методом «удавки», с помощью крепкого кола, вставленного в петлю на конце троса, «скручивают» остов и надевают пуповый, а затем и упорный обручи.

После сборки остов проверяют на горизонтальность и вертикальность и осаживают окончательно все обручи. С внутренней стороны остова (бочки или кадки) зачищают провес, а у торцов клепок срезают на 1/3 толщины (рис. 6) и на 2-3 мм с наружной стороны. Окончательно зачищают наружную и внутреннюю стороны остова, заполуваливают верхние и нижние торцы.

Установка донцев в остов

Для этого выполняется несколько операций.

1. Нарезка уторного паза в остове. Уторником нарежем уторный паз. Ширина развода зубъев стальной пилочки 4-5 мм. Поэтому ширина прорезаемого уторного паза должна быть 4-5 мм. Пилочка выступает из заполуваленного бруска уторника на 4-5 мм. Поэтому глубина паза утора не может быть иной. Толщина бруска уторника является ограничителем расстояния прорезки утора от верха остова до низа дощечки, на которой закреплен брусок, т.е. 40-50 мм. Обязательно с двух сторон уторного паза надо снять фаски 2-3 мм или чуть больше, чтобы предотвратить скол клепки остова при вставке доньев и сжатии их обручами.

2. Сборка донных щитов . Их собирают на деревянных или металлических (желательно нержавеющих) шпильках-гвоздях из 4-6 дощечек. Крайние называются косяками, средние - тетёрками. На косяки берутся дощечки, что пошире. Мы ещё пока не знаем диаметр окружности по утору. Берем циркуль (рис. 4) и разводим его ножки примерно на радиус предполагаемой окружности по утору, вставляем острие ножки циркуля в утор, делим окружность на 6 частей. Таким образом мы определим радиус окружности по уторам для донца. Переносим полученный радиус на донный щит и вычерчиваем окружность.

3. Выпиливание донцев. Лучковой пилой или выкружной ножовкой выпиливаем требуемое донце. При этом пропил должен быть по внутренней стороне линии, прочерченной окружности при разводе зубьев пилы 2-2,5 мм. Этим мы уменьшим диаметр окружности на 0,14 постоянной величины "Пи".

4. Обработка донцев. Положим донце-круг на верстак, начисто с двух сторон острогаем, на торце карандашом посередине прочертим линию толщиной 3-4 мм. Радиусом на 25-30 мм меньшим, чем донце, прочертим на двух его сторонах окружности. Это границы снятия фасок. Стамеской или рубанком снимем фаски и проследим, чтобы уторный паз и снятые фаски донца хорошо подходили. Линию на торце донца оставляем нетронутой.

5. Установка донцев. Это завершающая операция по изготовлению бочки или кадки. Переворачиваем остов кадки широкой частью вверх и слегка сбиваем нижний обруч. У бочонка сбиваем упорный, а пуповый обруч смещаем настолько, чтобы донце вошло в уторный паз. Удерживать донце в горизонтальном положении при установке в уторы поможет капроновая нить, крестообразно обвязывающая донце. Когда донце установлено в уторы, нить вытягивают, обручи ставят на место. Перед установкой второго донца в остов бочонка в нем просверливают два шпунтовых отверстия напротив друг друга и в 4-5 см от внутренней стороны остова диаметром 20-25 мм, в которые ставят шпунты, чтобы в бочонок не попал мусор. После установки второго донца окончательно набивают обручи и следят, чтобы донца обжались клепками в уторах, а клепки между собой не имели бы зазоров. Если правильно строгали клепки и выдержали уклон по шаблону, выпилили аккуратно донца, изделие будет качественным.

Возьмите на заметку.

1. Перед сборкой остовов для бочки или кадки начисто обработанная клепка должна быть подсушена до 17-20 %-ной влажности.

2. Вымачивать дубовую, еловую, сосновую, осиновую бочки и кадки нужно не менее 10 дней, меняя воду через 2-3 дня. Одновременно вымачиваются косяки и дощечки, которыми прижимается заквашиваемая продукция.

3. Для уменьшения образования плесени на клепках кадки при хранении в погребе ее протирают тампоном, смоченным в прокаленном растительном масле. Косяки, дощечки и прижимной камень один раз в неделю промывают горячей водой.

СКОЛЬКО БОЧКЕ СЛУЖИТЬ

Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.

Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Черный раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.

Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый -отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.

Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила изготовленная своими руками бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.

© готовые бочки на фото

Инструкция

В первую очередь выберите древесину, в зависимости от вашей цели. Для хранения меда подойдут липа, осина, тополь, ветла, ольха. Для засолки, квашения или мочения лучше всего подходит дуб. Для других нужд применяют бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу или березу.

Заготовки или клепки делают из сырой древесины, из нижней части ствола. Чурку, которая длиннее будущей клепки на 5-6 см, радиально расколите на заготовки шириной 5-10 см (для донника 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Затем заготовки сложите на месяц или более в помещение с естественной вентиляцией для просушки.

Высушенные заготовки обработайте стругом и рубанком, сначала с внешней стороны, проверяя кривизну по шаблону, снятому с готового изделия. Затем обработайте боковые поверхности фуганком, так же с учетом кривизны по шаблону, а внутренние, для уменьшения толщины в середине - топором.
Для конусности кадки и выпуклости бочки величина расширений клепки имеет соотношение 1,7-1,8 между самой широкой и самой узкой частью. Для кадки шире нижний конец, для бочки - середина клепки.

Для изготовления обручей возьмите горячекатанную стальную ленту толщиной 1,6-2 мм и шириной 30-50 мм. Для вычисления длины будущего обруча, к размерам бочки на месте стяжки прибавьте двойную ширину полосы. Согните ленту в кольцо, пробейте или просверлите отверстия и заклепайте мягкой стальной проволокой диаметром 4-5 мм.
Один край каждого обруча развальцуйте молотком на наковальне. По месту расположения на бочке обручи называются так: центральный - "луковый", крайний - "уторный", промежуточный - "шейный".

Собирайте на ровной поверхности, поджав к уторному обручу скобами друг против друга две клепки. Затем, по очереди вставляем следующие клепки, собирая первую половину бочки, и так же вторую половину. Простукивая молотком, осаживаем обруч до плотного соединения клепок краями.
Если остается промежуток, в который не влезает последняя клепка, не бойтесь подстругать ее до нужной ширины, или выньте еще одну узкую клепку и вставьте широкую.

Подравняйте торцы остова молотком, наденьте луковый обруч и до упора насадите его с помощью набойника. Выставив основу ровно, стяните другой край остова веревочной петлей с рычагом. Насадив второй уторный обруч, выравняйте концы клепок рубанком-горбачем, в 2-3 мм от обручей.
С одного края остова сделайте с помощью уторника паз глубиной и шириной 3 мм с внутренней стороны, в который впоследствии вставите дно.

Дно соберите из подогнанных по краям досок, сколотив их скобами, после чего обрежьте по заранее нарисованной окружности. Вставляйте дно после того, как несколько ослабите уторный обруч, регулируя плотность вхождения и вдавливая легкими ударами молотка. Так же вставляется и второе дно с другой стороны, с той лишь разницей, что в нем сначала сверлят наливное отверстие диаметром 30-32 мм, к которому подгоняют пробку.