Mayroong maraming mga diagram ng iba't ibang mga istasyon ng paghihinang sa Internet, ngunit lahat sila ay may sariling mga katangian. Ang ilan ay mahirap para sa mga nagsisimula, ang iba ay nagtatrabaho sa mga bihirang panghinang, ang iba ay hindi natapos, atbp. Partikular kaming nakatuon sa pagiging simple, mababang gastos at pag-andar, upang ang bawat baguhan na amateur sa radyo ay maaaring mag-ipon ng naturang istasyon ng paghihinang.

Para saan ang isang istasyon ng paghihinang?

Ang isang ordinaryong panghinang na bakal, na direktang konektado sa network, ay patuloy na nagpapainit sa parehong kapangyarihan. Dahil dito, ito ay tumatagal ng napakatagal na oras upang magpainit at walang paraan upang makontrol ang temperatura sa loob nito. Maaari mong i-dim ang kapangyarihang ito, ngunit ang pagkamit ng isang matatag na temperatura at paulit-ulit na paghihinang ay magiging napakahirap.
Ang isang panghinang na bakal na inihanda para sa isang istasyon ng paghihinang ay may built-in na sensor ng temperatura at nagbibigay-daan ito sa iyo na mag-aplay ng maximum na kapangyarihan dito kapag umiinit, at pagkatapos ay mapanatili ang temperatura ayon sa sensor. Kung susubukan mo lang na ayusin ang kapangyarihan sa proporsyon sa pagkakaiba ng temperatura, kung gayon ito ay magpapainit nang napakabagal, o ang temperatura ay paikot-ikot na magbabago. Bilang isang resulta, ang control program ay dapat na naglalaman ng isang PID control algorithm.
Sa aming istasyon ng paghihinang, kami, siyempre, ay gumamit ng isang espesyal na panghinang na bakal at nagbigay ng maximum na pansin sa katatagan ng temperatura.

Mga pagtutukoy

1. Pinapatakbo ng 12-24V DC boltahe na pinagmulan
2. Pagkonsumo ng kuryente, kapag pinapagana ng 24V: 50W
3. Paghihinang paglaban ng bakal: 12ohm
4. Oras upang maabot ang operating mode: 1-2 minuto depende sa boltahe ng supply
5. Pinakamataas na paglihis ng temperatura sa stabilization mode, hindi hihigit sa 5 degrees
6. Algoritmo ng kontrol: PID
7. Pagpapakita ng temperatura sa isang pitong-segment na display
8. Uri ng pampainit: nichrome
9. Uri ng sensor ng temperatura: thermocouple
10. Kakayahang i-calibrate ang temperatura
11. Pagtatakda ng temperatura gamit ang ecoder
12. LED para sa pagpapakita ng estado ng panghinang (pagpainit / gumagana)

Diagram ng eskematiko

Ang scheme ay napaka-simple. Sa puso ng lahat ay ang Atmega8 microcontroller. Ang signal mula sa optocoupler ay pinapakain sa isang operational amplifier na may adjustable gain (para sa pagkakalibrate) at pagkatapos ay sa ADC input ng microcontroller. Upang ipakita ang temperatura, ginagamit ang isang pitong-segment na tagapagpahiwatig na may isang karaniwang katod, ang mga discharge na kung saan ay inililipat sa pamamagitan ng mga transistor. Kapag iniikot ang BQ1 encoder knob, nakatakda ang temperatura, at ang natitirang oras ay ipinapakita ang kasalukuyang temperatura. Kapag naka-on, ang paunang halaga ay itatakda sa 280 degrees. Ang pagtukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang at kinakailangang temperatura, muling pagkalkula ng mga coefficient ng mga bahagi ng PID, pinapainit ng microcontroller ang panghinang gamit ang modulasyon ng PWM.
Upang paganahin ang lohikal na bahagi ng circuit, isang simpleng 5V linear stabilizer DA1 ang ginagamit.

Naka-print na circuit board

Ang naka-print na circuit board ay single-sided na may apat na jumper. Maaaring ma-download ang PCB file sa dulo ng artikulo.

Listahan ng mga sangkap

Upang tipunin ang naka-print na circuit board at pabahay, kakailanganin mo ang mga sumusunod na bahagi at materyales:

1. BQ1. Encoder EC12E24204A8
2. C1. Electrolytic capacitor 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Mga ceramic capacitor X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. Electrolytic capacitor 10V, 47uF
5. DD1. Microcontroller ATmega8A-PU sa DIP-28 package
6. DA1. L7805CV 5V stabilizer sa TO-220 package
7. DA2. Operational amplifier LM358DT sa DIP-8 package
8. HG1. Pitong-segment na tatlong-digit na tagapagpahiwatig na may karaniwang cathode BC56-12GWA. Nagbibigay din ang board ng upuan para sa murang analogue.
9. HL1. Anumang indicator LED para sa kasalukuyang 20 mA na may pin pitch na 2.54 mm
10. R2,R7. Mga Resistor 300 Ohm, 0.125W - 2 mga PC.
11. R6, R8-R20. Mga Resistor 1kOhm, 0.125W - 13pcs
12. R3. Resistor 10kOhm, 0.125W
13. R5. Resistor 100kOhm, 0.125W
14. R1. Resistor 1MOhm, 0.125W
15. R4. Trimmer risistor 3296W 100kOhm
16. VT1. Field effect transistor IRF3205PBF sa TO-220 package
17. VT2-VT4. Transistors BC547BTA sa TO-92 package - 3 pcs.
18. XS1. Terminal para sa dalawang contact na may pin spacing na 5.08 mm
19. Terminal para sa dalawang contact na may pin spacing na 3.81 mm
20. Terminal para sa tatlong contact na may pin spacing na 3.81 mm
21. Radiator para sa stabilizer FK301
22. Housing socket DIP-28
23. Housing socket DIP-8
24. Power switch SWR-45 B-W(13-KN1-1)
25. Panghinang. Magsusulat kami tungkol dito mamaya
26. Mga bahagi ng plexiglas para sa katawan (pagputol ng mga file sa dulo ng artikulo)
27. Encoder knob. Maaari mo itong bilhin, o maaari mo itong i-print sa isang 3D printer. File para sa pag-download ng modelo sa dulo ng artikulo
28. Screw M3x10 - 2 mga PC.
29. Screw M3x14 - 4 na mga PC.
30. Screw M3x30 - 4 na mga PC.
31. Nut M3 - 2 mga PC.
32. M3 square nut - 8 mga PC
33. M3 washer - 8 mga PC
34. M3 locking washer - 8 mga PC
35. Mangangailangan din ang assembly ng mga wire sa pag-install, zip ties at heat shrink tubing.

Ganito ang hitsura ng isang set ng lahat ng bahagi:

Pag-install ng PCB

Kapag nag-iipon ng isang naka-print na circuit board, maginhawang gamitin ang pagguhit ng pagpupulong:

Ang proseso ng pag-install ay ipapakita at magkomento sa detalye sa video sa ibaba. Tandaan natin ang ilang mga punto lamang. Kinakailangan na obserbahan ang polarity ng electrolytic capacitors, LEDs at ang direksyon ng pag-install ng microcircuits. Huwag mag-install ng mga microcircuits hanggang sa ganap na mabuo ang case at masuri ang supply boltahe. Ang mga IC at transistor ay dapat maingat na hawakan upang maiwasan ang pinsala mula sa static na kuryente.
Kapag ang board ay binuo, dapat itong magmukhang ganito:

Pagpupulong ng pabahay at pag-install ng volumetric

Ang block wiring diagram ay ganito:

Iyon ay, ang lahat na natitira ay upang magbigay ng kapangyarihan sa board at ikonekta ang panghinang na konektor.
Kailangan mong maghinang ng limang wire sa panghinang na pangkonekta. Ang una at ikalima ay pula, ang iba ay itim. Kailangan mong agad na maglagay ng heat-shrinkable tube sa mga contact, at lata ang libreng dulo ng mga wire.
Ang maikli (mula sa switch papunta sa board) at mahaba (mula sa switch hanggang sa power source) ay dapat na soldered sa power switch.
Ang switch at connector ay maaaring i-install sa front panel. Pakitandaan na maaaring napakahirap i-engage ang switch. Kung kinakailangan, baguhin ang front panel gamit ang isang file!

Ang susunod na hakbang ay pagsamahin ang lahat ng mga bahaging ito. Hindi na kailangang i-install ang controller, operational amplifier o turnilyo sa front panel!

Firmware at setup ng controller

Mahahanap mo ang HEX file para sa firmware ng controller sa dulo ng artikulo. Ang mga fuse bit ay dapat manatiling factory, iyon ay, ang controller ay gagana sa dalas ng 1 MHz mula sa panloob na oscillator.
Dapat gawin ang unang power-up bago i-install ang microcontroller at operational amplifier sa board. Maglagay ng pare-parehong boltahe ng supply mula 12 hanggang 24V (dapat na “+” ang pula, itim na “-”) sa circuit at suriin kung mayroong 5V supply boltahe sa pagitan ng mga pin 2 at 3 ng DA1 stabilizer (gitna at kanang mga pin). Pagkatapos nito, patayin ang power at i-install ang DA1 at DD1 chips sa mga socket. Kasabay nito, subaybayan ang posisyon ng chip key.
I-on muli ang istasyon ng paghihinang at tiyaking gumagana nang tama ang lahat ng mga function. Ipinapakita ng indicator ang temperatura, binabago ito ng encoder, umiinit ang soldering iron, at sinenyasan ng LED ang operating mode.
Susunod, kailangan mong i-calibrate ang istasyon ng paghihinang.
Ang pinakamagandang opsyon para sa pagkakalibrate ay ang paggamit ng karagdagang thermocouple. Kinakailangang itakda ang kinakailangang temperatura at kontrolin ito sa tip gamit ang isang reference device. Kung ang mga pagbabasa ay naiiba, pagkatapos ay ayusin ang multi-turn trimmer resistor R4.
Kapag nagtatakda, tandaan na ang mga pagbabasa ng indicator ay maaaring bahagyang mag-iba mula sa aktwal na temperatura. Iyon ay, kung itinakda mo, halimbawa, ang temperatura sa "280", at ang mga pagbabasa ng tagapagpahiwatig ay bahagyang lumihis, pagkatapos ay ayon sa reference na aparato kailangan mong makamit ang eksaktong temperatura na 280°C.
Kung wala kang kontrol na aparato sa pagsukat, maaari mong itakda ang resistor resistance sa humigit-kumulang 90 kOhm at pagkatapos ay piliin ang temperatura sa eksperimentong paraan.
Matapos masuri ang istasyon ng paghihinang, maaari mong maingat na i-install ang front panel upang ang mga bahagi ay hindi pumutok.

Video ng trabaho

Gumawa kami ng maikling video review

…. at isang detalyadong video na nagpapakita ng proseso ng pagpupulong:

Nag-isip ako tungkol sa paggawa ng isang pabahay para sa istasyong ito. Siyempre, maaari mong gamitin ang istasyon sa form na ito, ngunit ito ay lubhang mapanganib kapwa para sa istasyon mismo (ang mga board ay maaaring mag-short-circuit sa isa't isa kung hindi sinasadyang hinawakan) at para sa mga nakapaligid na tao.

Itinuring ko ang mga sumusunod na ideya bilang mga opsyon sa paggawa ng kaso:

• Mag-print sa isang 3D Printer
• Gupitin ang mga piraso ng anumang patag na materyal (acrylic, laminate, chipboard) at tipunin mula sa mga piraso
• Ibagay ang angkop na sukat ng kahon

Ang unang dalawang pagpipilian ay nagsasangkot ng maingat na paghahanda sa anyo ng disenyo ng kaso, at ang pangatlo ay bumaba lamang sa paghahanap ng isang kahon ng isang angkop na sukat, at ang Bagong Taon ay malapit na at gusto kong ilunsad ang istasyon ng paghihinang nang mabilis, kaya para sa ngayon ay nagpasya akong subukan ang pangatlong paraan, at pagkatapos, kung hindi ko gusto ito, gagawin ko itong muli!

Kung ikaw ay isang napaka sakim na tao, kung gayon bilang isang pabahay maaari kang gumamit ng plastic packaging mula sa Korean carrots o salted herring, ngunit ang isang plastic container na binili mula sa Wholesaler o Jupiter ay magiging mas maganda.

Nakahanap ako ng isang lalagyan na may angkop na sukat at inilatag ang mga tabla sa loob nito upang hindi sila magkadikit. Inilagay ko ang mga plug, screen at mga potentiometer sa kanilang mga hinaharap na lugar, tinitingnan kung hindi nila hinawakan ang mga board. Ginawa ko ang mga butas para sa mga nakausli na elemento gamit ang isang drill kung kinakailangan silang maging bilog, at gamit ang isang scalpel na pinainit sa apoy kung sila ay may ibang hugis. Ang GX-16 plugs at ang 220V input wire socket na may fuse ay kailangang idiskonekta mula sa board, dahil ang mga ito ay ipinasok sa mga butas mula sa LABAS! Sa parehong oras, huwag paghaluin ang mga wire kapag ikinonekta ang mga ito sa lugar! Ang mga board sa loob ay sinigurado ng mainit na pandikit, ngunit sa paglaon ay magdaragdag ako ng mas ligtas na pangkabit sa mga ito - na may mga kurbatang cable o metal na mga turnilyo.

At pagkatapos i-assemble ang device sa case, hindi ko sinasadyang natuklasan na ang resultang istraktura sa isang plastic box na may sukat na 191x129mm ay akmang-akma sa ilalim na antas ng isang karaniwang 12-inch na lalagyan ng tool! Kaya, sa itaas na antas ng parehong lalagyan maaari kang mag-imbak ng isang hair dryer at isang panghinang na bakal na nakadiskonekta mula sa istasyon ng paghihinang, at sa natitirang bahagi ng mas mababang antas - panghinang at iba pang mga accessories sa paghihinang!

Hindi ko ilalarawan ang bawat hakbang ng pagmamanupaktura at pagpupulong; sa halip, iminumungkahi kong pamilyar ka sa ulat ng larawan. Sabi nga nila, mas masarap makita minsan!

Paano ayusin ang mga bahagi? Pag-aayos ng mga bahagi Try-on Ang isang hair dryer at isang soldering iron ay itatabi sa itaas na istante Ang mga panlabas na elemento ay pinutol na sa Screen at mga potentiometer sa lugar Lumipat at fuse GX-16 Trial switching sa Pagsuri sa panghinang Lokasyon ng imbakan sa hinaharap Ang mga dimensyon ng kahon ay naka-print sa takip na 12-pulgada na case Sa itaas na istante

Matagal kong pinag-isipan kung susulat ba ako ng artikulo tungkol sa produktong gawang bahay na ito o hindi. Sa Internet maaari kang magbilang ng isang dosenang mga artikulo sa pamamaraang ito. Ngunit dahil, sa palagay ko, ang partikular na solusyon sa disenyo ng circuit na ito ang pinakamatagumpay, ibinabahagi ko sa iyo ang disenyo, mahal na mga bisita ng website ng Technoreview. Nais kong agad na pasalamatan ang may-akda ng diagram para sa gawaing ginawa, at para sa katotohanan na nai-post niya ito para sa pampublikong paggamit. Ang istasyon ng paghihinang ay medyo simple sa paggawa at ito ay kinakailangan sa amateur radio practice.

Noong una kong sinimulan ang aking paglalakbay bilang isang amateur sa radyo, wala akong iniisip tungkol sa anuman. Soldered na may malakas na 60 watt soldering iron. Ang lahat ay ginawa gamit ang overhead mounting at makapal na mga wire. Sa paglipas ng mga taon, pagkakaroon ng kaunting karanasan, ang mga track ay naging mas manipis at ang mga detalye ay naging mas maliit. Ang mga panghinang na bakal na may mas mababang kapangyarihan ay binili nang naaayon. Minsan akong bumili ng panghinang na bakal mula sa LUKEY-702 soldering station na may pinakamataas na kapangyarihan na 50 watts at isang built-in na thermocouple. Kinuha ko kaagad ang scheme para sa pagpupulong. Simple at maaasahan, pati na rin ang isang minimum na bahagi.

Scheme ng isang homemade soldering station

Listahan ng mga bahagi para sa circuit:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82k
• R5 - 47k
• R7, R8 - 10k
• R indicator -0.5k
• C3 - 1000mF/50v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0.1mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 – 78L05ABUTR

Kinuha ko ang controller sa isang DIP package. Ang pagprograma sa kanila ay hindi mahirap. Maaari mong gamitin ang anumang naaangkop na programmer, kahit na ang pinakasimpleng 5 wire at resistors. Sana walang mahirapan dito. Available ang firmware para sa mga indicator na may OA at OK. Ang larawan na may mga piyus ay naroon din.

Ang power transformer ay kinuha mula sa isang record player. Ang kanyang pangalan ay TS-40-3. Wala akong ni-rewind. Mayroon na itong lahat ng kaukulang boltahe. Upang paganahin ang mismong panghinang, dalawang windings ay konektado sa parallel. Ito ay gumagawa ng mga 19 volts. Sapat na sa amin iyon. Upang gawin ito, sa modelong ito ng transformer kailangan mong maglagay ng mga jumper sa pagitan ng mga terminal ng transpormer 6 at 8, pati na rin ang 6' at 8' sa kabilang coil. Alisin ang boltahe mula sa mga pin 6 at 6'.

Para mapagana ang microcontroller ng soldering station control unit at ang op-amp, kailangan namin ng boltahe mula 7.5 hanggang 15 volts. Siyempre, maaari kang umabot sa 35, ngunit ito ang magiging limitasyon para sa 78L05 stabilizer chip. Ito ay magiging napakainit. Upang gawin ito, ikinonekta ko ang mga windings sa serye. Ang nagresultang boltahe ay 12 volts. Dalawang wires ang ibinebenta sa pin 8 ng transpormer. I-unsolder kung ano ang mas manipis at ilipat ito sa isang libreng terminal. Ang jumper ay dapat ilagay sa ika-10 terminal ng transpormer at ang selyadong kawad. Ang boltahe ay tinanggal mula sa mga pin 10' at 12. Ang nasa itaas ay para lamang sa TS-40-3 transpormer.

Ang mga power diode B1 ay ginagamit KD202K. Angkop lamang para sa layuning ito. Upang paganahin ang MK, kumuha ako ng isang maliit na laki ng diode assembly B2. Ang E30361-L-0-8-W na may karaniwang katod ay ginamit bilang LED indicator. Dinisenyo ko rin ang sarili kong naka-print na circuit board para sa sarili kong indicator. Ito pala ay double-sided. Hindi kaya ng isang panig. Masyadong maraming jumper. Ang board ay hindi ang pinakamahusay, ngunit ito ay nasubok at gumagana. Muli ko ring inihinang ang connector sa mismong soldering iron. Ang kanyang pamantayan ay hindi maganda. Sa una, ang boozer ay hindi ibinigay sa board. Na-install ko ito pagkatapos, ngunit ang board sa archive ay naayos.

Pinili ng ama at ina ang pinakamahusay na connector mula sa magagamit na basura. May gusto din akong sabihin tungkol sa IRFZ44 field-effect transistor. Para sa ilang kadahilanan ay ayaw niyang magtrabaho para sa akin. Agad itong nasunog kapag binuksan. Sa ngayon, ang IRF540 ay na-install nang halos isang taon. Halos hindi ito uminit. Hindi kailangan ng malaking radiator.

Istasyon ng paghihinang - paggawa ng kaso

Kaya, ang pabahay ng istasyon ng paghihinang. Ito ay mabuti kapag pumunta ka sa isang tindahan at mayroong isang seleksyon ng mga handa na kaso. Sa kasamaang palad, wala akong ganoong karangyaan. Ngunit hindi ko talaga gustong maghanap ng lahat ng uri ng mga kahon para sa kung sino ang nakakaalam kung ano, at pagkatapos ay isipin kung paano ilagay ang lahat ng bagay doon. Nakayuko ang katawan mula sa lata. Pagkatapos ay minarkahan at binutas ko ang lahat ng mga butas at pininturahan ang mga ito ng spray paint. Tinatakan ko ang butas para sa indicator gamit ang isang piraso ng plastik mula sa isang bote ng itim na beer. Ang mga pindutan ay ginawa mula sa Soviet KT3102 transistor housing sa isang bakal na kaso at iba pa. Kailangan mo ring i-calibrate ang mga pagbabasa ng temperatura gamit ang risistor R5 at ang thermocouple ng multimeter. Pagkatapos ng pagpupulong at pagsubok, sinigurado ko ang lahat ng mga wire gamit ang mga plastic fastener. Pagkatapos ay sinira ko ang tuktok na takip ng kaso. Ang istasyon ay handa na para sa operasyon. Good luck sa assembly sa lahat. Ang istasyon ng paghihinang ay ginawa ni Bukhar.

Ang kit para sa pag-assemble ng isang istasyon ng paghihinang, na iniutos ko sa AliExpress, ay umabot sa akin pagkaraan ng dalawang linggo at nagulat ako, dahil hindi ko pa nasubukang isipin kung saan ko ito ilalagay pagkatapos itong i-assemble. Isa lang ang alam kong sigurado - hindi ako bibili ng isang kahon na gawa sa murang plastik sa kalahati ng presyo ng set. Kung kukuha ka ng isang assembly kit, na, sa katunayan, ay ang pangunahing pagsasaayos ng hinaharap na aparato, kung gayon ang radio amateur, bilang default, ay dapat na handa para sa abala ng pagdaragdag nito sa lahat ng kailangan. Kung hindi man, mas mahusay na kumuha ng ganap na tapos na produkto. Gayunpaman, ang pagnanais na maisagawa ito sa lalong madaling panahon ay nag-udyok sa amin na huwag gawin ang kaso mula sa simula, ngunit pumili ng isang bagay na angkop.

Ang modem ay hinirang bilang donor, na matagal nang nangongolekta ng alikabok sa mga sulok at walang anumang pag-asa na makabalik upang tuparin ang mga direktang tungkulin nito. Ang pagkakabit ng umiiral na supply ng kuryente ay matagumpay, at ngayon ang control board ng paghihinang istasyon ay kailangang ilagay dito.

Ang kaso sa kabuuan, perpektong angkop para sa pabahay ng PS, ay masyadong flat sa harap na bahagi - literal na ilang milimetro ay hindi sapat upang mai-install ang control board sa orihinal nitong anyo. Na, gayunpaman, tulad ng nangyari sa ibang pagkakataon, ay naging para sa mas mahusay. Inalis ko ang encoder mula sa board at, nang walang desoldering, baluktot ang electrolytic capacitor at power connector sa isang pahalang na eroplano. Dahil ang aviation connector, encoder at LED indication ay direktang ilalagay sa case, ang kaukulang mga wire ay ibinebenta sa board upang ikonekta ang mga ito sa board. Sa website ng nagbebenta, ipinakita ang koneksyon sa pagitan ng control board at ng soldering iron na lumalampas sa connector ng sasakyang panghimpapawid, na medyo hindi maginhawa sa panahon ng pag-install - Nakumpleto ko ang pagguhit.

Sa susunod na yugto ng trabaho, inalis ko ang mga hindi kinakailangang inskripsiyon mula sa ibabaw ng kaso (una sa isang matigas na piraso ng nadama na may isang paraan para sa paglilinis ng mga nasunog na kagamitan sa kusina - Pemolux, pagkatapos ay may isang malambot na piraso ng nadama na may toothpaste; ang GOI paste ay hindi magtrabaho dito - ang plastik ay masyadong malambot para dito). Nagpasok ako ng isang encoder at isang connector ng sasakyang panghimpapawid, tinanggal ang plexiglass light filter, pinutol ang kinakailangang pagbubukas at naka-install na mga LED sa mga gilid sa umiiral na mga butas, mayroong dalawa sa kanila, ang isa ay nagpapakita ng paglipat ng power supply, ang pangalawa ay nagpapahiwatig ng pagpapatakbo ng istasyon ng paghihinang sa kabuuan.

Ang switch ay na-install na kinuha mula sa isang calculator mula sa USSR; "pinutol" nito ang parehong phase at zero, na mahalaga, dahil ang power plug ng istasyon ng paghihinang ay palaging nasa socket. Sa likurang bahagi ng panloob na lukab ng kaso ay mayroong isang konektor para sa pagkonekta sa mga panlabas na mamimili ng 24-volt na kapangyarihan (halimbawa, isang fan o isang hand drill) at isa pang switch na ginagawang posible na huwag paganahin ang "PS" function sa ang aparato at gumamit lamang ng isang power supply. Tulad ng nakikita mo, mayroong maraming espasyo para sa pagkonekta ng mga wire sa kaso.

Maswerte lang ako sa power supply, at akma ito sa tamang lugar, at ang kailangan (para sa kumpletong kaligayahan) 24 volts 3 amperes ay magagamit. Ang ilalim ng kaso ay mayroon nang sapat na mga butas sa bentilasyon, kaya hindi na kailangang mag-drill ng kahit ano. Binago ko lang ang label ng impormasyon.

Pangkalahatang pagtingin sa panloob na istraktura, nais kong lalo na tandaan na ang kaso ay mayroon nang halos lahat ng mga pagbubukas at butas para sa pag-install ng mga bahagi, palakihin lamang ang isang bagay sa isang lugar na may isang file ng karayom ​​o drill at iyon na.

Ito ang lumabas sa gulo. Inilagay ko ang lahat dahil ito ay maginhawa para sa akin - ang konektor ng sasakyang panghimpapawid sa kanan at ang panghinang na bakal sa kanang kamay - nang naaayon, ang cable ay nasa kanan din, sa labas ng zone ng paghihinang, ang encoder ay maaaring iikot sa kaliwa at wala. hinaharangan ang view ng impormasyon sa pagpapakita. Author Babay iz Barnaula.

Talakayin ang artikulong CASE FOR SOLDERING STATION