Ламинат — это современный напольный материал, который появился на российском рынке не очень давно. Выпускают его в виде продолговатых панелей, которые имитируют различные сорта дерева. Благодаря богатому выбору цветовой гаммы, прекрасному внешнему виду, прочности, долговечности, низкой цене, он быстро завоевал популярность. Это качественное, удобное и современное покрытие также имеет очень простую технологию укладки самостоятельно.

Кроме цветовой гаммы и размеров этот материал различается по классам. Ламинат высоких классов может дольше контактировать с водой, меньше стирается при прохождении большого количества людей и более устойчив к царапинам и ударам. Поэтому такой ламинат используют в производственных помещениях, или в таких жилых помещениях, где высока вероятность контакта с водой — кухни, туалеты, а также в помещениях, где много и часто ходят — коридоры и прихожии. В этих помещениях применяют ламинат более высокой классности, например 31-32 класса.

Подготовка поверхности и варианты укладки ламината.

Укладка ламината производится практически на любую поверхность. Основное правило, которое необходимо соблюдать — поверхность нужно сделать абсолютно ровной. Возможно допустить неровность не более 2-3 мм на 1 метр поверхности пола.

Когда ламинат кладут на недостаточно выровненную поверхность, это станет в первые же месяцы причиной вздутия, поломки замков, появления щелей между панелями ламинированной доски.

Если ламинированную доску укладывают на бетонный пол, то обязательно следует провести выравнивание. Для этого можно использовать наливные полы, бетонную стяжку или сухую стяжку.

Если ламинат будут стелить на деревянное основание, то при выравнивании можно будет использовать листы фанеры. Нужно так же знать, что при укладке на бетонный пол, вначале стелется гидроизоляционная пленка. Если этого не сделать, влага из бетона будет впитываться и накапливаться в ламинированной доске, а это губительно скажется на качестве пола. Для гидроизоляции чаще всего используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Когда укладывают ламинат, причем на любую поверхность, нужно дополнительно уложить специальную , которая снизит шумы при ходьбе и падении предметов, а так же будет играть роль амортизатора.

В качестве подложки, чаще всего используют вспененный полипропилен и подложки из натуральной пробки. Любой из этих материалов прекрасно выполняют свои основные функции-звукоизоляция и амортизация.

Существует несколько вариантов укладки ламината. Они различаются по направлению панелей:

• перпендикулярно падению света;
• по направлению к источнику света (окну);
• по диагонали;

и по способу соединения полов в смежных помещениях:

• с использованием порожков;
• без порожков.

Когда выбирают вариант укладки, нужно учесть размеры и форму помещения. При укладке в небольших комнатах, выбирают способ монтажа вдоль падения лучей света. При этом комната увеличится в размерах, вытянется, а швы, между панелями, будут менее заметны.

При укладке ламината параллельно падающему свету комната будет выглядеть шире, поэтому часто так кладут в коридорах и других узких помещениях.

Укладка по диагонали придаст любому помещению оригинальный и необычный вид, но чаще этот способ применяют в сложных помещениях неправильной формы.

Безпороговый способ применяется в небольших помещениях, с площадью не более 60 кв. м. В больших помещениях и помещениях сложной геометрии необходимо использовать специальные порожки, чтобы избежать деформации поверхности уложенного пола.

Как рассчитать количества ламината и сопутствующих материалов.

Рассчитать количество материалов, которые будем использовать для укладки, не сложно. Вы должны знать площадь помещения и учитывать то, что при монтаже придется подрезать материал по размерам, поэтому при обычном варианте к рассчитанному количеству материала нужно прибавить 5-7%, при диагональной укладке необходимо добавить до 10-12%. Если рассчитать нужное количество материала вам сложно, можно обратиться за помощью к продавцу-консультанту.

Материалы и инструменты, которые применяют при укладке ламината.

Перед началом работы вы должны будете купить такие материалы:

1. Непосредственно выбранный ламинат.
2. (вспененный полипропилен или натуральная пробка).
3. Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
4. Клинья, чтобы обеспечить технологические зазоры.

Так же перед началом работы необходимо приготовить следующие инструменты:

1. Рулетка.
2. Ножовка с мелкими зубьями или электрический лобзик.
3. Простой карандаш.
4. Молоток.
5. Деревянный брус.
6. Строительный угол.
7. Специальный нож.
8. Скотч.
9. Нейлоновый или капроновый шнур.

Подготовка поверхности пола.

После покупки и доставки всех необходимых материалов и инструментов, распакуйте их в том помещении, где будет проводится монтаж. Пусть все материалы пролежат, перед началом работы, в этом помещении несколько дней. За это время температура и влажность ламината стабилизируется и придет в равновесие с температурой и влажностью в помещении. Это исключит возможность деформации материала после укладки.

Укладка проводится на чистую поверхность. Поэтому, перед началом работы комнаты необходимо подмести, а еще лучше, если вы соберете мусор, используя пылесос.

При монтаже на бетонный пол сначала застилаем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Полосы пленки укладываем друг на друга на 10-15 см, стыки пленки склеиваем скотчем.

По периметру комнаты делаем нахлест пленкой на стены 5-7 см, лучше укладывать полосы пленки перпендикулярно панелям ламината. Затем укладываем подложку.

В отличии от гидроизоляции части подложки укладываются стык в стык, на стены заводить ее нет необходимости. Чтобы избежать смещения частей подложки, стыки склеивают скотчем.

Допускается подложку под ламинат укладывать постепенно, сначала на участке пола, где непосредственно будет производиться укладка и докладывать подложку постепенно, продвигаясь в процессе работы. Таким образом мы сохраним подложку целой и чистой.

Укладка ламината.

Наиболее простым и чаще всего используемым методом монтажа ламината является “плавающая” , когда ламинат не фиксируется к полу. При этом варианте укладки обязательно необходимо оставлять зазоры между стенами и панелями ламината.

Минимальный зазор должен быть не менее 7 мм, оптимальный зазор 14-15 мм. Не соблюдение этого правила может привести к деформации ламината, потому что при повышении температуры в комнате ламинат будет расширяться и упираться в стену.

Это правило нужно соблюдать так же у дверных проемов, труб отопления и выступов стены. Для создания зазора используют специальные клинья, купленные в магазине или, сделанные самостоятельно.

Когда вы начинаете укладывать ламинат, нужно еще учесть, что замки панелей бывают двух типов: замки типа Click и замки типа Lock.

Рассмотрим порядок укладки ламината с замками типа Click.

Начинаем укладывать ламинат в углу возле окна, там размещаем первую панель. Между стеной и панелью помещаем клинья, чтобы создать зазор, так же и с торца панели.

При дальнейшей укладке продолжаем устанавливать клинья по всему периметру комнаты. На торцах панелей имеются пазы, поэтому вторую панель подводим к первой под углом, без перекосов, плотно вставляем в уже уложенную панель и медленно опускаем. Если все сделано правильно, вы должны услышать характерный щелчок.

Для того чтобы уменьшить щели между панелями, к торцу приставляем деревянный брусок и слегка постукиваем по нему молотком, таким образом подгоняя панели друг к другу.

Продолжаем укладывать таким образом панели первого рядя пока не дойдем до противоположной стены. Последнюю панель, при необходимости подрезаем до нужного размера, для этого производим разметку, используя рулетку, карандаш и строительный уголок. Обрезаем с помощью электрического лобзика. Обрезанную часть не выбрасываем, она может пригодиться при дальнейшей укладке.

Дальнейшая укладка ламината проводится в шахматном порядке. Поэтому первой во втором ряду укладывается обрезанная часть панели, если ее длина не менее 40 см, или разрезается пополам целая панель ламината.

При укладке второго и следующих рядов следует учитывать, что схема предполагает смещение стыка между панелями примерно на 40 см.

Собираем второй ряд аналогично первому по длине, затем полный ряд подводим до упора к первому под углом 45 градусов и зацепляем замок по всей длине. После этого плавно по всей длине опускаем панели вниз до щелчка, при большой длине ряда лучше эту операцию производить с помощником. Соблюдая шахматный порядок укладки панелей ламината, продолжаем укладывать следующие ряды.

С замками типа Lock

Когда укладываете панели с замками типа Lock все основные действия производятся также. Только при креплении панелей между собой производится подбивка их молотком по деревянному бруску для лучшего сцепления.

Как правильно положить ламинат по диагонали.

Укладывать ламинат по диагонали так же достаточно просто. При этом варианте укладки визуально увеличивается площадь помещения, поэтому его часто используют при монтаже в маленьких комнатах и помещениях сложной архитектуры.

Этот вариант имеет один существенный недостаток — значительно увеличивается расход материала. Это нужно обязательно учесть, когда вы покупаете ламинат, подложку, гидроизоляцию и добавить к площади помещения 10-12%.

Подготавливаем поверхность помещения аналогично обычной укладке ламината: выравниваем поверхность, при необходимости застилаем гидроизоляционную пленку, расстилаем подложку.

Укладывать ламинат по диагонали можно двумя способами: начиная укладку из угла комнаты и начиная укладку с середины комнаты. Рассмотрим оба варианта.

При укладке из угла комнаты выбираем угол возле окна. При этом начинаем с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол, чаще всего 45 градусов. Кладем ее в угол, не забывая при этом поставить обязательно клинья для тепловых зазоров между стеной и панелью.

Во втором ряду укладываем 2 ламинатные доски так, чтобы стык между панелями располагался посередине первой панели, а края возле стены обрезаем под углом 45 градусов.

В третьем ряду положим сначала целые панели, ориентируясь на то, чтобы соединение между панелями находилось на середине панели предыдущего ряда (соблюдаем шахматный порядок), затем отмеряем с обеих сторон расстояние до стен, и обрезаем крайние панели под углом 45 градусов. Укладываем их в ряд и после этого защелкиваем целый ряд. Дальше продолжаем укладывать ламинат соблюдая эти принципы, пока не дойдем до противоположного угла.

При укладке панелей с середины комнаты, натягиваем две нити или лески из противоположных углов комнаты. Место пересечения лески будет серединой комнаты.

Первую полосу ламината укладываем вдоль одной из натянутых лесок. Крайние панели обрезаем под углом 45 градусов и не забываем оставлять технологические зазоры. У нас образовались две рабочие зоны по обе стороны от первого ряда. Продолжаем укладывать ламинат поочередно то с одной стороны центрального ряда, то с другой, двигаясь от центра к углам комнаты.

Что делать, если мешают трубы отопления.

Очень часто при укладке ламината, нам может встретиться препятствие в виде труб отопления, выходящих из пола. Справиться с этой ситуацией нам поможет шаблон из картона или бумаги. При этом нужно постараться сделать шаблон максимально точным и правильным. После этого переносим шаблон на ламинированную доску и размечаем расположение отверстия. Вырезаем отверстие под трубу, используя специальное сверло. Затем отрезаем электрическим лобзиком часть доски по ширине, ориентируясь при этом на середину отверстия под трубы. В итоге получаем две части панели.

Первую часть устанавливаем между стеной и трубой, вторую укладываем от трубы, как обычную панель ламината. Чтобы обе части скрепить между собой, на торцы частей наносим клей и сжимаем их между собой.

Отверстие возле трубы делаем, примерно на 5 мм больше диаметра трубы. Закрыть затем отверстие возле труб можно применив специальные пластиковые вставки.

Как обойти выступы в стенке.

Очень часто стены в комнатах имеют выступы и неровности. К решению этой проблемы можно подойти аналогично и использовать шаблон из бумаги, который затем переносят на ламинированную доску.

Если же вы доверяете себе, можно сделать разметку, по нужным размерам сразу на доске ламината. Вырезаем нужную форму, используя электрический лобзик.

Если выступ стены или колонна обшиты гипсокартоном или пластиком, мы сначала подрезаем низ гипсокартона или пластика. Затем заводим торцевую часть панели под гипсокартон. Для этого необходимо подправить замок у расположенной рядом панели: осторожно подрезаем выступающую грань на нижней части торца.

Необходимо учитывать, что при этом пострадает прочность соединения панелей, поэтому стыки лучше промазать клеем и крепко прижать.

В помещениях, имеющих большую площадь, и при переходе из одного помещения в другое, бывает необходимо сделать компенсационные швы. Для этого используем специальные металлические порожки или профили.

По окончании укладки ламината, убираем клинья, которые вставлялись для того, чтобы создать тепловые зазоры, обрезаем края подложки, заходящей на стену, на высоту не более двух сантиметров крепим плинтуса. Стоит помнить, что плинтуса закрепляются к стене, а не к полу.

Итак, зная и соблюдая эти несложные правила, вы сможете успешно осуществить монтаж ламината самостоятельно. Желаем Вам удачи!

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить ламинат в дверных проемах и возле стояков труб. Выполнить монтаж напольного покрытия мне придется самому. Вообще работы по устройству пола мне делал мастер: подобрал нужные материалы, подготовил основание. Осталось только ламинат положить, а он заболел серьезно и продолжить в ближайшие 5-6 месяцев не сможет. Решил сделать все сам. В принципе, порядок действий я представляю, но меня смущают именно специфические места, там я боюсь испортить.

Да, действительно при укладке ламината особое внимание нужно уделять зонам в районах дверных проемов и местах, где располагаются элементы коммуникаций. В данном аспекте актуальными являются два способа монтажа ламинатного покрытия.

Как быть с дверными проемами?

Способ № 1

Отличается большими трудозатратами, хотя эта технология и является самой оптимальной в подавляющем большинстве случаев. Дверная коробка подрезается на такую высоту, которая будет достаточной для укладки ламинатной панели. Но при выполнении подобных манипуляций очень актуальной является народная мудрость: «Семь раз отмерь, прежде чем отрезать». Здесь основной акцент делается на точности размеров, поскольку на исправление ситуации шансов не дается.

Способ № 2

Более легкий метод, предполагающий работу с панелью ламината. Она подрезается в соответствии с размерами дверного косяка или иного «выступа», при этом от стены оставляется зазор. Возле дверного проема допускается величина зазора не более 5 мм. Кроме того, он впоследствии закроется специальной декоративной планкой, которая будет установлена таким образом, что не сможет препятствовать закрыванию-открыванию двери.

Особое внимание стоякам и трубопроводам

В данном случае укладка должна производиться таким образом, чтобы поперечный стык приходился на трубы. Или же необходимо предварительно высверлить специальное отверстие, полностью совпадающее с формой и размером трубы. При этом важно соблюсти такое условие: размер отверстия должен на 20 мм превышать диаметр трубы. Образованные зазоры на конечном этапе монтажа ламинатного напольного покрытия будут перекрыты специальными заглушками, по цвету подходящими под расцветку пола.

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости .

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень комфортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

• Электролобзик или ножовка
• Молоток (киянка)
• Добивочный брусок, металлическая скоба, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината
• Еще понадобятся: рулетка, угольник, карандаш. Эти приспособления нужны для измерений и разметки линий отреза.

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются большие неровности по полу. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки.

Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

Инструкция по укладке ламината

Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно замерить помещение, длину плашки и выбрать раскладку. Для лучшего понимания можно начертить схему в приложении на компьютере и распечатать.

Существует несколько различных раскладов укладки ламината:

• В ½ часть доски. Настил начинается с цельной плашки, а в конце отпиливаемый остаток (если он больше половины) переносится на второй ряд, отмеряется и отпиливается ровно на половину первой ламели первого ряда ламината. Оставшуюся делянку размером менее ½ доски при такой раскладке можно выкинуть. Такой вид монтажа пола более затратен по материалу и дольше производится. Смотрится он интересно на ламинате с фаской.
• Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
• Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Сборка первого ряда ламината

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.

Какой брать запас ламината

При любом виде раскроя сырья существует расходная часть, которую в дальнейшем невозможно использовать. Поэтому необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле ламината; по диагональной укладке и способе монтажа в ½ часть доски требуется брать излишек около 10%. Нужно учитывать, что в упаковках может находиться бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещений и вида укладки пола. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть.

Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского-бельгийского, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Выбор подложки для ламината

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко-шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постарался описать.

Пошаговая инструкция по укладке ламината - видео

Настил ламината вокруг труб и под дверями

Настил ламината вокруг труб и под дверями. а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние. Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться. поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм. (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм. (другое дело, что порожек может располагаться за дверью.

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм. отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты? Да очень просто. Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео). Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

© 2012 Отделочные и общестроительные работы

По материалам сайта: http://silite.spb.ru

Многие были бы не против научиться укладывать ламинат, ведь данный навык позволит делать современный ремонт и одновременно экономить на услугах мастеров.

Вам придется освоить, не только как правильно класть ламинат , но и как вести подготовительные работы. Между очищенной и обработанной грунтом основой, а также будущим полом требуется проложить подложку из поливинилхлорида либо полиэтиленовой пленки. Одним из способов укладки ламинированного покрытия является следующий метод: вооружившись клеем ПВХ, обрабатывают им края панелек.

Как положить ламинат под трубу?

К полу ламинат приклеивать не стоит.

Прислушайтесь к дельному совету, как правильно класть ламинат: натяните ровную веревку вдоль стен, которая позволит вам избежать кривизны в работе. Когда заканчиваете укладку одного ряда, то следующий ряд необходимо начинать с дощечки, которая осталась от предшествующего этапа. Учтите, длина панели должна составлять 400 миллиметров и более. Если доска короче, то распилите новую панель пополам.

Помните, что ряд ламината соприкасающийся со стеной, должен иметь с ней зазор в 5 мм. Если в комнате проведены отопительные трубы, вырезайте в дощечке отверстие на 10 мм превосходящее диаметр самой трубы. Срез отверстия замаскируйте специальными заслонками. Когда ламинат уложен, выньте распорные клинья и установите плинтус шириной, как минимум 1 см.

Как правильно класть ламинат. Видео-урок

25.07.2013

При укладке ламината обязательно нужно оставлять зазор. То есть такой зазор должен быть между всеми предметами. В первую очередь доски не касаются стен. Но они не должны касаться и дверных коробок, труб отопления и не должны упираться в другой напольное покрытие. Например, в плитку.

Пол, для изготовления которого применяется ламинат, называется плавающим полом.

Его не крепят к основанию и не ставят в распор по одной причине - ламинат, как и натуральное дерево, изменяет свои размеры в зависимости от влажности в помещении. Для этого и оставляют зазор: в расчете на возможные изменения.

Больше всего такая щель заметна вдоль стен. Но там она закрывается плинтусом. Современный плинтус прибивается к стене. Раньше его прибивали к полу, но сейчас так не делают, пол должен быть «плавающим». Зазор между разными напольными покрытиями закрывается типовыми порожками. Они делаются из алюминия и покрываются краской под цвет ламината. Но остаются еще места, которые необходимо закрыть.

Имеются в виду отверстия под трубы отопления. Сами трубы могут быть спрятаны в стяжке, но место их выхода нужно как-то оформить. Уложить ламинат вплотную нельзя (учитывая необходимость зазора), да и не возможно. Отверстие сложно разметить, а если вырезать впритык, то доску не получится вставить в замок, она просто упрется в трубу. По нормативу зазор должен быть 8-10мм, но можно и меньше - 3-5 мм. Пока ни одну доску не покорежило.

Проще всего закрыть отверстие декоративной круглой накладкой. Но их не так легко купить, и не везде их получается поставить: накладка просто не залазит между трубой и стеной.

Тогда нужно закрыть щель декоративной замазкой. Для этой цели теоретически подойдут герметик или шпаклевка по дереву. Но от температуры шпаклевка может выкрошиться, герметик эластичный и легко переживает нагрев. Только в магазин лучше идти вместе с куском ламината, чтобы точно подобрать цвет (герметик продается уже колерованным по системе RAL). Еще один вариант - затирка для швов керамической плитки. Она тоже продается колерованной и при этом (если разводить латексом) она достаточно эластична. Единственное но, что от пакета будет использовано в лучшем случае 10%. Остальное останется на случай возможных ремонтов.

Комментарии

comments powered by HyperComments

Махлин Олег

Сколько смотрю, обычной затиркой для швов все замазывают.

Познавательно. Было бы неплохо, если бы еще были описаны и другие случаи. Например, когда коробка с добором и там уже ни порожек, ни плинтус не поставишь.

Игорь Кульбеда

Это смотря как вырезать. Декоративной шайбой проще всего закрыть. Но когда трубы близко к стене, режут обычно прямоугольником, так что шайба не подходит.

Для таких случаев нужно трубы в стену заводить. И потом они аккуратно из стены прямо на кран выходят.

Ну выводят то в основном из пола.

Обводы для труб отопления под ламинат при монтаже напольного покрытия

Настил ламината вокруг труб и под дверями , а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (лучше взять герметик точно под цвет пола, тут на фото не очень подходящий колор). Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны остаться незаполненными:

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние? Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться, поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм., (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм., (другое дело, что порожек может располагаться за дверью , а не под ней).

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм., отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.

Если ряд установить не удается (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то следует снять при помощи рубанка часть кромки замка панели предыдущего ряда, что даст возможность вставить панель крайнего ряда под большим углом, чем обычно. Намажьте замок клеем, запихните непокорную панель под радиатор и закончите ряд.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты? Да очень просто! Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео).

Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

Вот таким образом нужно обходить препятствия при укладке ламинированных полов. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного. Да, следует помнить, что, когда вы выполняете подобную работу на заказ, то обход препятствий оценивается, как правило, отдельно (например, как в случае с облицовкой кафелем). В смысле, в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена укладки базовая, а если в нем полно разных углов и батареи насажены на стенах, как тараканы, да при этом трубы тянутся по полу чуть не под каждой стеной, то оценку работ следует пересмотреть.

Укладка ламината Инструкция 3

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них — когда трубы как бы берутся в колодки:

• Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
• С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб — расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
• Определяется диаметр труб
• На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин — рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см.
• Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
• Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок.

Ламинат и трубы отопления

Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть.

Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» — возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления — с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски — равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

• Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
• Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
• Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
• Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
• Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
• Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

• Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине — левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
• Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить — сделайте это.
• Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
• Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация — всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

• Далее, надо сместить две заготовки вдоль полотна. Это делается либо подбивкой, либо гвоздодёром (если есть упор).
• После этого, гвоздодёром всё полотно смещается к дверному проёму на 5-7 мм. Оно заходит под коробку. Не забывайте про расстояние для монтажа порожка.

• Доложите оставшуюся часть последнего ряда.

Примечание

Укладка ламината или паркетной доски в дверном проёме выше описанного варианта процесс непростой.

Без опыта можно испортить не одну заготовку, но отчаиваться не надо — дорогу осилит идущий.

Примечание

Даже если всю квартиру планируется застелить одним напольным покрытием, порожки необходимы. Наши мастера периодически выезжают на объекты, где требуется разбить единое полотно покрытия нескольких помещений, т.к. оно поднялось волной.

Если в помещении есть встроенная мебель, которую нет возможности передвигать, ее можно оставить на месте, а покрытие постелить вокруг. В этом случае все геометрические подгонки необходимо делать через картонные шаблоны.

Примечание

Бывают очень сложные геометрические фигуры, например обход дверной коробки при диагональной укладке досок. Без шаблона будет сложно даже бывалым мастерам.

Заказать услугу

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Подготовка к укладке ламината

Шаг 2. По-рядовая укладка ламината

Особенности укладки паркетной доски

Укладка ламината своими руками — краткая инструкция

Укладка паркетной доски по диагонали