Пайка алюминия в домашних условиях, технологии, способы

1. Самым простым и надёжным способом, подключить что-то или прикрепить к алюминию или его сплавам — это, конечно, болт и гайка или заклёпки. Все другие методы требуют некоторой подготовки, приспособлений, специальных припоев, флюсов для пайки алюминия и т. п.

Как показывает практика, алюминий вообще не паяется обычным способом, оловянно- свинцовым припоем, причиной этому есть оксидная пленка, которая образуется практически мгновенно после очистки спаиваемой поверхности.

2. Поэтому, одним из способов пайки алюминия есть — покрытие поверхности, сразу же после зачистки, слоем расплавленной канифоли. Не самый лучший, но после многократных попыток, натирая жалом паяльника место пайки, можно добиться удовлетворительных результатов.

3. Далее, можно использовать для пайки алюминия раствор канифоли в диэтиловом эфире. Поверхность зачищаем и сразу же смазываем вот таким флюсом, а затем посыпаем медными опилками, которые служат в качестве абразива для снятия оксидной плёнки, и лудим место пайки, обычным припоем (оловянно-свинцовым). После, к залуженной площадке припаиваем медный провод или что-то ещё.

4. Следующая технология пайки алюминия — использование специального припоя для пайки алюминия и флюса. Большинство таких припоев является низкотемпературными, но, температура их плавления выше, чем у оловянно-свинцовых, в пределах 300-600 гр. С. Залогом успеха также есть хороший прогрев и для этого используют газовую горелку или паяльную лампу.

Высокотемпературные припои используют для спаивания массивных деталей, ими ремонтируют и восстанавливают детали из алюминия и его сплавов любой сложности (автомобилей, мотоциклов и т. д.). Спайка получается очень прочной. Таким способом спаивают трубки, например алюминиевые и медные, вставив одна в другую и обпаяв вокруг. Но, при пайке алюминия с другими металлами смотрите, чтобы припой и флюс был предназначен для одного и другого металла.

Поверхность зачищается и покрывается специальным флюсом, как и в предыдущих случаях, а когда припой расплавится — можно поскрести место припоя ещё кончиком ножа из нержавеющей стали (или щёткой из нержавейки), чтобы лучше снялась оксидная плёнка. Таким образом залуживаем алюминиевую поверхность и припаиваем к ней все что нам надо.

На этом не заканчиваются способы пайки алюминия в домашних условиях. Можно применить электрохимический метод.

5. Зачищаем поверхность и наносим на место пайки несколько капель КОНЦЕНТРИРОВАННОГО раствора медного купороса. Затем, берем блок питания на 5-12В и ток примерно на 1 ампер (можно и больше), подключаем к блоку питания сопротивление на 4-5 Ом и мощн. 5-10 Вт, и наше приспособление готово. Нагрузку рассчитываем таким образом, чтобы БП не сгорел во время работы, т. е. примерно на ток 1-5 Ампер.

Теперь алюминиевую заготовку подключаем к отрицательному полюсу блока питания, а к положительному — присоединяем оголенный медный провод (можно скрутить его в небольшую плоскую спиральку), которую вводят затем в каплю раствора купороса так, чтобы конец не касался поверхности детали. Все готово, включаем блок питания и ждем несколько минут. Слой меди, в результате электролиза, осядет на место для пайки. А далее, смыть (но не пытаться стереть медь), лудим, и припаиваем провода или клемму. Этот метод, конечно, не годится для спаивания каких-то массивных деталей, а для контакта с проводами подойдёт.

6. Как вариант, вместо раствора купороса, можно использовать соляную кислоту: капнуть в место пайки и затем водить медным приводом по контактной площадке. Осаждение меди происходит быстрее, чем в первом случае, но с кислотой надо быть осторожно. А место пайки обязательно тщательно смыть водой.

Соединение медных труб: инструкции и сравнение различных монтажных технологий

Чтобы кислота не разъела лишнюю площадь, её можно заклеить скотчем или залить парафином, а нужную площадь оголить. Т. о. можно сделать пайку алюминия с медью и другими металлами, а контактные площадки будут иметь красивую аккуратную форму.

Вот и всё, а если есть ещё какие-то способы пайки алюминия или дополнения к выше сказанному — пишите.

Виктор Донской
www.masteru.org.ua

Фотография прекрасной девушки для привлечения вашего внимания

Сварка алюминия - не простая задача

Высокая электро- и теплопроводность алюминия, очень малый вес в сочетании с отличными механическими свойствами его сплавов, сделали этот материал просто незаменимым во многих сферах производства. Но при всех своих уникальных свойствах это металл очень трудно сваривается. Умение качественно варить алюминий - это то, что отличает сварщика высокой квалификации от сварщика-любителя.

Различают два основных способа сварки алюминиевых деталей:

• MIG сварка алюминия полуавтоматом
• Аргонодуговая TIG сварка алюминия
  

Иногда возникает необходимость соединить алюминиевые детали между собой, но при этом под рукой нет подходящего сварочного аппарата или профессионального сварщика, а прочность соединения не играет особой роли. В таком случае на помощь придет метод который описан в нашей видео-инструкции.

Вам понадобится:

• Пропановая горелка
• Стержни для пайки алюминия
• Жидкость для обезжиривания поверхности
• Струбцины для удержания деталей между собой

"Сварка" алюминия без использования сварочного аппарата

Внимание

На самом деле, это конечно же не сварка. Этот способ, пожалуй, можно назвать пайкой. Не смотря на это, такой метод вполне подойдет в случае когда соединяемые детали не будут испытывать сильные нагрузки, да и не сильные тоже. Например, для изготовления декоративных изделий, сувениров.

Так что, если вам нужно сварить детали из алюминия воспользуйтесь услугами профессионалов. Или купите сварочный аппарат и станьте профессионалом сами. Удачи!

6317 0 0

Подробно о сложном: соединение металлических труб водопровода, канализации, металлокаркасов

Эта статья — о том, как при монтаже водопроводов и канализации выполнить соединение металлических труб резьбой и сваркой, фитингами и чеканкой раструбов. Я не ограничусь сантехникой и затрону, пусть вскользь, способ монтажа металлических каркасов для стеллажей, временных строений и теплиц. Итак, в путь.

Чугун

В настоящее время чугунные трубы применяются преимущественно для прокладки канализации, и то весьма ограниченно: их серьезно потеснили более дешевые и легкие изделия из ПВХ и полипропилена.

Еще меньшей популярностью пользуются напорные чугунные трубы: их применяют для прокладки водопровода с небольшим заглублением в условиях значительной нагрузки на грунт.

Раструбное соединение с чеканкой

При монтаже безнапорной канализации соединение чугунных труб выполняется следующим образом:

Приведенная схема нуждается в нескольких комментариях:

• Вместо каболки (пропитанного маслом или битумом органического волокна) можно использовать более долговечный графитовый сальник;
• Чеканку легко изготовить, сплющив один конец стальной трубки диаметром 10 — 12 мм и загнув ее конец в форме клюшки;

Лично я для чеканки стыков всегда использовал широкую прочную отвертку. Она менее удобна, зато занимает меньше места в ящике с инструментами и полезна при многих других сантехнических работах.

• Для заделки раструба можно использовать чистый цемент, разведенный водой до консистенции очень густой сметаны;
• Раструб в процессе эксплуатации должен быть жестко зафиксирован . Иначе он расшатается и даст течь.

Раструбное соединение с резиновым кольцом

Этот тип соединений характерен для труб ВЧШГ (из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом). Благодаря сочетанию коррозионной стойкости и характерной для стали пластичности материал востребован, среди прочего, при монтаже водопроводов.

Инструкция по сборке соединения предельно проста: гладкий конец трубы со снятой фаской запрессовывается в раструб с резиновым уплотнителем. Поскольку при больших диаметрах труб сборка соединения требует больших усилий, а масса труб исчисляется десятками и сотнями килограммов, для монтажа часто применяется погрузочная техника.

Раньше для монтажа водопроводов нередко применялись трубы из серого чугуна с раструбами под чеканку. Однако их заделка выполнялась не цементом, а свинцом.

Сталь

Сталь тоже потеснили современные полимеры; однако в системах отопления и ГВС многоквартирных домов она все еще востребована больше альтернатив. Причина проста: огромная прочность стальных труб на разрыв позволяет им без риска разрушения переносить гидроудары и прочий форс-мажор, характерный для ЦО и теплотрасс.

Электросварка

Суть метода — с переносе электрической дугой металла электрода на заземленные детали. Края свариваемых труб при этом оплавляются, и шов благодаря молекулярной диффузии становится единым целым с ними. Шлак образует на поверхности шва покрытие, препятствующее окислению металла, и зачищается после охлаждения.

Вот как выглядит процесс с точки зрения сварщика:

1. Обе трубы торцуются под прямым углом к продольной оси. При большой толщине стенок снимается наружная фаска;

Особо толстостенные трубы большого диаметра требуют снятия фаски и изнутри, и снаружи. Провариваются они тоже с обеих сторон.

1. На противоположных сторонах труб делается две прихватки, после чего они выравниваются по общей оси;
2. Шов проваривается по всей длине. Для этого электрод подносится к детали под углом к поверхности, так, чтобы избежать залипания сердечника. Для получения герметичного шва нужно не дать схватиться металлу в области сварки: под электродом постоянно должна быть видна ванна расплава .

Газосварка

Как выглядит сварка стальных труб газом?

1. Горелка подключается шлангами к баллонам кислорода (синему) и ацетилена (белому);
2. Факел поджигается и настраивается таким образом, чтобы область яркого синего свечения имела длину 1,5 — 2 см;
3. Края трубы прогреваются до оплавления краев, после чего в синюю область факела вводится сварочная проволока. Ее расплав сдувается горелкой на шов, постепенно заполняя его. И в этом случае важно не даваться схватиться ванне расплава: наплавив металл на холодную трубу, вы не добьетесь герметичности .

Дилетанту проще научиться варить герметичные швы именно газом. Газовая сварка прощает ошибки: шов всегда можно повторно прогреть горелкой и довести его до температуры плавления. На базовое обучения у меня ушли считанные часы, в то время как герметично варить электросваркой ваш покорный слуга так и не научился.

Неповоротные швы

И газовая, и электродуговая сварка используют два одинаковых приема для сварки неповоротных швов:

1. Зеркало . Оно ставится с тыльной стороны трубы, после чего шов проваривается с контролем по зеркальному отражению;
2. Окно (операционный шов). В трубе делается П-образный вырез; часть трубы отгибается; шов проваривается изнутри; затем окно загибается в первоначальное положение и заваривается.

Резьбы

Как соединить металлические трубы на резьбах?

В общем-то, используется всего два вида резьб:

1. Короткая (5 ниток) для поворотных деталей;
2. Длинная, или сгон (12 — 15 ниток) — для случая, когда соединяются две неповоротные трубы. В этом случае с длинной резьбы на короткую резьбу присоединяемой детали последовательно сгоняются муфта и контргайка.

Герметичность резьбового соединения обеспечивается уложенной по резьбе подмоткой. В сантехнике в этой роли используются:

Резьба нарезается:

• Своими руками, с помощью плашки или клуппа (нескольких отдельных резцов в общей оправке);

При нарезке резьбы снимите наружную фаску, сделав заход для плашки, и смажьте трубу любым маслом (подойдут даже соляра или отработка).

• На токарно-винторезном станке.

Оцинкованные трубы собираются только и исключительно на резьбах. Сварка выжигает в области шва слой цинка: сталь плавится при 1400 градусах, а цинк при 900 уже испаряется. В результате вы получаете трубы без антикоррозионного покрытия по цене оцинковки.

Компрессионные фитинги

Безрезьбовое соединение стальных труб выполняется обычным компрессионным фитингом с накидной гайкой, упорным кольцом и резиновым кольцевым уплотнителем. Фитинги очень полезны на старых , на которых опасно нарезать резьбы, в отсутствие сварки и возможностей для полной замены старых труб.

Монтаж соединения выглядит так:

Несколько нюансов, впрочем, есть и здесь:

1. На трубе желательно зачистить наслоения старой краски и ржавчины;
2. Не помешает снять на ней наружную фаску;
3. При сборке соединения нельзя использовать смазки. Они увеличат риск расстыковки при случайном рывке.

Каркасы

Каркасные конструкции не требуют соединений и собираются на так называемых «крабах» — накладках, стягивающихся обычными болтами. «Крабы» производятся под все ходовые размеры круглых и профильных труб. Они могут использоваться для сборки не только стальных, но и алюминиевых каркасов.

Каркас теплицы собран на «крабах».

Нержавейка

Гофрированная нержавеющая труба — прекрасная альтернатива оцинковке, выгодно отличающаяся от нее простотой монтажа и гибкостью. Прочность на разрыв при диаметре 15 мм достигает, по данным компании Lavita, 210 атмосфер. Поскольку все предлагаемые рынком нержавеющие трубы имеют одинаковую толщину стенок — 0,3 мм — от продукции других производителей можно ожидать похожих показателей прочности.

Вернемся к соединению труб с фитингами. Оно полностью идентично использованию компрессионного фитинга для стальной трубы: отрезанный по месту конец вставляется в фитинг с ослабленной накидной гайкой, после чего та затягивается. Инструменты — пара разводных или газовых ключей. Собранное соединение абсолютно герметично и не нуждается в обслуживании; оно может укладываться в штробу или стяжку .

Производители гарантируют неограниченный срок службы трубы из нержавейки. Уплотнители фитингов, впрочем, не вечны: через 30 лет вам или вашим детям придется озаботиться заменой силиконовых колец.

Медь

Соединение медных труб выполняется:

• Пайкой;
• Компрессионными фитингами.

Давайте познакомимся с обоими способами.

Пайка

Соединение требует следующей последовательности действий:

1. Одна из труб развальцовывается. Зазор между раструбом и гладкой трубой должен составлять 0,1 — 0,15 мм. Как вариант, используются фитинги под пайку с готовыми раструбами;

1. Внутренняя поверхность раструба и наружная поверхность трубы зашкуриваются тонким наждаком и покрываются флюсом. Он при нагреве очистит медь от окислов и обеспечит надежное сцепление между ней и припоем;
2. Труба вставляется в фитинг;
3. Раструб с вставленной в него трубой прогревается до температуры не менее 300С (для низкотемпературных припоев). Обычно для этой цели используется газовая горелка, однако ценой чуть больших затрат времени можно обойтись и строительным феном: большинство моделей от приличных производителей способны разогревать воздух до 550 — 600С;

1. Пруток припоя вводится в факел горелки или поток горячего воздуха и прикасается к раструбу. Расплав припоя благодаря капиллярному эффекту быстро заполняет весь зазор.

Компрессионные фитинги

Эти изделия, в отличие от фитингов с резиновыми уплотнителями, хорошо переносят нагрев: герметичность обеспечивается кольцами из мягкой меди.

Как соединить медные трубы с помощью фитингов? Очень просто:

1. На трубу последовательно надеваются накидная гайка и уплотнительное кольцо;
2. Труба вводится в корпус фитинга;
3. Накидная гайка затягивается, обжимая трубу медным кольцом. Благодаря своей пластичности металл заполняет малейшие неровности и обеспечивает полную герметичность соединения.

Заключение

Надеюсь, что мой небольшой обзор показался читателю достаточно познавательным. Некоторое количество дополнительной информации можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений.

Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Трубы из меди применяются при монтаже систем ГВС, ХВС, кондиционирования, отопления, газоснабжения. Они дороги, однако долговечны, пластичны, устойчивы к коррозии. Но чтобы инженерные коммуникации из них прослужили десятилетиями, соединение медных труб должно производиться правильно.

Мы расскажем, каким образом производится устройство медных трубопроводов, обеспечивающих герметичность транспортируемой среде или циркулирующему теплоносителю. В представленной к ознакомлению статье подробно описаны монтажные технологии. С учетом наших советов сооружение систем будет выполнено “на отлично”.

Для выполнения монтажа внутренних трубопроводов в доме можно выбрать трубу из пластика, металлопластика либо нержавеющей стали. Но только аналог из меди способен прослужить без проблем и капремонта больше полувека.

Правильно смонтированные медные трубопроводные системы на практике исправно работают на протяжении всего срока эксплуатации, что отведен коттеджу или многоквартирному дому.

Используемые при монтаже фитинги и места соединений пайкой по статистике аварий оказываются более надежными, нежели сами медные трубы – если прорыв в системе и происходит, то лишь на стенке трубного изделия

Трубам из меди не страшны длительные тепловые нагрузки, хлор и ультрафиолет. При промерзании они не трескаются, а при изменении температуры внутренней среды (воды, стоков, газа) не меняют своей геометрии.

В отличие от пластиковых аналогов, не провисают. Это пластик подвержен расширению при высоких температурах, с медью подобного не происходит по определению.

У трубных медных изделий есть два недостатка – высокая цена и мягкость металла. Однако дороговизна материала окупается долгим сроком эксплуатации.

А чтобы стенки труб не оказались повреждены изнутри эрозией, в системе обязательно должны устанавливаться фильтры. Если в воде не будет загрязнений в виде твердых частиц, то и проблем с разрушением трубопроводов не возникнет.

Требования к обработке и сварке труб

При работе с медными трубами необходимо соблюдать следующие правила:

1. Монтируя пайкой водопровод ХВС или ГВС, следует исключить использование свинцового припоя – свинец слишком токсичен.
2. Скорость потока воды должна быть не выше 2 м/с, иначе мельчайшие частицы песка или иного твердого вещества постепенно начнут разрушать стенки трубы.
3. При использовании флюсов после завершения монтажа трубопроводная система в обязательном порядке подлежит промывке – флюс является агрессивным веществом и будет способствовать коррозии трубных стенок из меди.
4. При пайке нельзя допускать перегрева места соединения – это может привести не только к формированию негерметичного стыка, но и потере прочности медного изделия.
5. Переходы труб с меди на другие металлы (сталь и алюминий) рекомендуется выполнять посредством латунных либо бронзовых фитингов-переходников – в противном случае стальные и алюминиевые трубы быстро начнут коррозировать.
6. Грат (наплывы металла) и заусенцы в местах резки подлежат обязательному удалению – их наличие приводит к образованию в водяном потоке турбулентных завихрений, что способствует эрозии и уменьшению эксплуатационного срока трубопровода из меди.
7. При подготовке медных труб к соединению категорически запрещается применять абразивы – их оставшиеся после монтажа внутри частицы приведут к повреждению металла и образованию свища.

Если в системе водопровода либо отопления в доме помимо медных есть также трубы или элементы из иных металлов, то водяной поток должен идти от них к меди, а не наоборот. Ток воды от меди к стали, цинку либо алюминию приведет быстрой электрохимической коррозии участков трубопровода из последних.

Трубы из меди режутся и гнутся без проблем, с соединением их в единую трубопроводную систему в состоянии справиться даже начинающий мастер. Нужно лишь подобрать соответствующие инструменты и следовать инструкциям

Благодаря пластичности и прочности металла медные трубы без проблем подвергаются резке и сгибанию. Поворот трубопровода можно выполнить как путем использования трубогиба, так и с помощью фитингов. А для устройства разветвлений и соединений с различными приборами существует множество деталей из термостойких пластмасс, латуни, нержавейки и бронзы.

О взаимодействии меди с другими металлами

В большинстве частных домов бытовые водопроводы собраны из стальных и алюминиевых труб. В отопительных системах также присутствуют радиаторы из стали или алюминия. Неправильная врезка в подобную разводку труб из меди чревата немалыми проблемами.

По строительным нормам, чтобы исключить коррозионные процессы в трубопроводе из разных по металлу труб, поток воды должен быть направлен к меди

Самый оптимальный вариант монтажа – это применение труб и приборов исключительно из меди и ее сплавов. Сейчас без проблем можно найти биметаллические алюминиево-медные радиаторы, а также соответствующие фитинги и запорную арматуру. Совмещать разные металлы стоит только в крайних случаях.

Если совмещение неизбежно, то медь должна быть замыкающей в цепочке элементов трубопровода. Избавить ее от способности проводить электроток невозможно.

А при наличии даже слабого тока этот металл создает со сталью, алюминием и цинком гальванические пары, что неизбежно ведет к преждевременной их коррозии. При монтаже водопровода между ними обязательно нужно вставлять переходники из бронзы.

Еще она потенциальная проблема – кислород в воде. Чем больше его содержание, тем быстрее коррозируют трубы. Это касается трубопроводов как из одного металла, так и сделанных из разных.

Нередко владельцы коттеджей допускают серьезную ошибку, часто меняя теплоноситель в отопительной системе. Это только приводит к добавлению совершенно ненужных порций кислорода. Лучше всего воду не менять полностью, а доливать ее, когда возникает необходимость.

Выбор монтажа: разъемный vs неразъемный

Чтобы в единую трубопроводную систему, можно воспользоваться несколькими способами их сочленения. Разные сантехники применяют обжимные и пресс фитинги, сварку либо пайку. Но прежде чем самому начинать работы, нужно определиться – неразъемным быть трубопроводу или разъемным.

Существует три монтажных технологии соединения труб из меди:

• электрическая сварка;
• пайка с помощью горелки или электропаяльника;
• прессование.

Все эти технологии могут быть применены при формировании как разъемной, так и неразъемной системы. Здесь больше вопрос использования разнообразных фитингов и переходников либо отказ от них.

Если конструкцию нельзя разобрать без разрушения отдельных ее частей, то она считается неразъемной – выходит она дешевле, но ремонтировать ее сложнее

Если трубопроводная система нужна разъемная, а также более простая в плане ремонта и добавления новых элементов, то соединения необходимо делать разъемными.

Для этого используют фитинги:

• компрессионные;
• резьбовые;
• самофиксирующиеся.

Разъемные соединения проще выполнить самостоятельно, можно обойтись даже без пайки. Они не требуют от мастера излишне высокой квалификации.

Однако подобные узлы нуждаются в постоянном осмотре и подтягивании гаек, чтобы исключить протечки. Перепады давления и температуры в системе ведут к ослаблению креплений. И время от времени их рекомендуется подтягивать.

Если доступ к медным трубам планируется закрыть наглухо отделкой или бетонной стяжкой, то соединять их лучше всего в неразъемную конструкцию пайкой либо сваркой. Такая система более надежна, долговечна и устойчива к порывам.

На изделия из меди запрещается наносить резьбу. Этот металл слишком мягок по своей структуре. При устройстве разъемного трубопровода все резьбовые подсоединения должны делаться посредством фитингов. Последние соединять с медной трубой можно прессованием либо пайкой.

Перед выполнением соединений медные трубы подготавливают особым образом:

Галерея изображений

Резку медной трубы производят ножовкой по металлу или труборезом. Линия реза должна быть точно под прямым углом

После резки торец трубы обязательно обрабатывается гратоснимателем, чтобы убрать малейшие неровности и заусенцы

Часть трубы, погружаемой в подготовленный для пайки раструб тщательно очищают от грязи и обезжиривают

Припои используются на основе олова либо свинца с добавлением висмута, селена, меди и серебра. Однако если трубы паяются для системы подачи питьевой воды, то от свинцового варианта из-за его токсичности лучше отказаться.

Галерея изображений

Для реализации низкотемпературной сварки необязательно наличие спецоборудования и особых навыков исполнителя. Провести ее можно собственными силами

Соединение низкотемпературной пайкой применяют в основном в сборке трубопроводов из мягких труб R 220. Они выдерживают давление в 220 Н/мм², что не превышает рабочих параметров в бытовых сетях отопления и водоснабжения

Для выполнения низкотемпературной пайки трубы и припой достаточно разогреть стандартной паяльной лампой