Лазня з мансардою – одне з найкращих рішень дачних будівель, дозволяє не тільки приймати водні процедури, але й використовувати приміщення як літню дачу. Вибраний проект у периметрі 6×6 метрів, вважаємо, що така лазня задовольнить забудовників як за ціною, так і за комфортністю.

Лазня у каркасному виконанні, під час підбору матеріалів та технологій ми намагалися мінімізувати фінансові втрати при одночасному дотриманні оптимальної якості.

Елемент будівлі	Ілюстрація	Опис
Фундамент.		Дрібнозаглиблений армований стрічковий, глибина стрічки ≈0,8 м, піщана подушка товщиною ≈30 см, висота в цоколі 50 см, ширина 40 см. Такий варіант фундаменту можна ставити для всіх кліматичних зон. Ви можете його трохи спростити з урахуванням конкретних фізичних характеристик ґрунтів та погодних умов.
Несучі конструкції.		Для верхньої та нижньої обв'язки та статевих балок використовуйте дошки 50×150 мм, для крокв дошки 50×200 мм.
Внутрішні перегородки лазні.		Внутрішні перегородки лазні обшиваються вагонкою, перегородки обшиваються мансарди плитами гіпсокартону.
Двері та вікна.		Двері та вікна склопластикові, є можливість – краще зробити дерев'яні.
		На другий поверх ведуть поворотні маршові сходи, матеріал виготовлення – натуральні дошки.
Покрівля.		Покрівля з ондуліну, але можна брати і бітумну черепицю. Металеву покрівлю не рекомендуємо використовувати - дуже багато шуму під час зливи.
Ізоляція.		Для утеплення застосовували скловату, товщина утеплювального шару 150 мм. Паро- та гідроізоляція лазні виконані з використанням фольги.

Опис проекту лазні з мансардою

Лазня має кімнату відпочинку площею 12,5 м2, санвузол 4,6 м2, передпокій 5,5 м2 та парну з мийною 8,5 м2. Висота всіх приміщень 2,5 метри. Як бачите, площа та перелік приміщень дозволяють одночасно перебувати в лазні чотирьом і більше людям, при цьому всі почуватимуться цілком комфортно. А санвузол може використовуватися відпочиваючими у мансарді.

На другому поверсі мансарда, має дві спальні площею по 10 м2 кожна, роздягальню та хол по 3 м2. Вихід на другий поверх по маршових поворотних сходах з дерева. Дах двосхилий, кроквяна система виконана з використанням вертикальних підпірок (бабок). Підпірки будуть заховані у міжкімнатні перегородки мансарди.

Етапи будівельних робіт

Як видно з проекту, у лазні має бути водопровід та каналізаційна система. Ці особливості слід враховувати під час вибору розташування об'єкта, попередньо продумайте способи будівництва інженерних комунікацій. При цьому слід брати до уваги вимоги будівельних норм та правил.

Фундамент

Перед початком будівництва потрібно підготувати майданчик: усунути родючий шар землі і зробити планування. Як ми вже говорили, наш фундамент буде стрічковим дрібнопоглибленим армованим. У стрічці потрібно передбачити отвори для вентиляції та інженерних систем.

Крок 1.Зробіть розмітку на території згідно з планом фундаменту.

Зробіть розмітку стрічки фундаменту. Для цього вбийте дерев'яні кілочки по периметру будівлі, перевірте розміри та кути. Кути перевіряйте за допомогою вимірювання діагоналей, розкид у значеннях діагоналей не повинен перевищувати 2÷3 см, цю помилку можна легко виправити під час будівництва каркаса. Майданчик має бути максимально рівним. Ширина фундаменту – 40 сантиметрів. Якщо ґрунт на майданчику щільний – робити внутрішню опалубку не варто, траншею можна копати такої ж ширини, як за планом.

Стрічковий фундамент своїми руками – розмітка

Якщо землі піщані – збільшуйте ширину траншеї щонайменше на двадцять сантиметрів з кожного боку для встановлення опалубки.

Опалубка – схема

Вирішіть питання із утилізацією землі. Є два варіанти: розрівняти її під усією лазнею або вивезти в інше місце. Тут складно давати конкретні поради, все залежить від особливостей ландшафту ділянки. В одних випадках доцільніше зробити підсипання перезволожених місць, в інших випадках краще залишити землю під лазнею.

Одночасно визначте місце розташування фундаменту під піч і невеликий септик для збору води під парною та мивною. Невеликі септики краще розташовувати максимально близько до фундаментної стрічки.

Крок 2З будівельної арматури періодичного профілю Ø 8÷10 мм зв'яжіть металевий каркас для армування бетону.

Дуже важливо: каркас повинен з усіх боків заливатись шаром бетону товщиною не менше п'яти сантиметрів. В іншому випадку тонкий бетон від напруги може дати тріщини і в цих місцях значно погіршаться показники міцності фундаменту.

Від землі каркас можна відірвати звичайним камінням, якщо сітка завалюється набік – між нею та опалубкою вставте каміння відповідної товщини.

Ціни на арматуру

арматура

Відео – Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Крок 3Викопайте траншею глибиною 80 сантиметрів, на дно насипте пісок завтовшки до 30 см, вирівняйте та утрамбуйте його. Піщана подушка компенсуватиме піднімання/опускання землі під час замерзання ґрунту. Опустіть в траншею сітку, що армує. Якщо вам доводиться робити опалубку для земляної частини стрічки, доцільно зробити її відразу на всю висоту фундаменту (вище землі на 50 сантиметрів). Велику увагу приділяйте кріпленню опалубки, одна повинна витримати вагу бетону та не змінювати своєї лінійності.

Крок 4.Заливайте бетоном поступово по всьому периметру. Ідеальний варіант - весь фундамент залитий в один день. Не виходить? Тоді не допускайте великих перепадів висотою бетону, вирівняйте його. Наступного дня продовжіть заливання. Під рівень вирівняйте верх, по кутах лазні висота фундаменту не може відрізнятись більш ніж на сантиметр.

Крок 5. Дайте час бетону схопитися. Якщо погода дуже спекотна – рясно поливайте його щоранку водою. Час витримки бетону не менше двох тижнів. Не поспішайте знімати опалубку, не ризикуйте міцністю фундаменту.

Крок 6Обережно зніміть опалубку, накрийте стрічку фундаменту двома шарами руберойду, притисніть його камінням і залиште в такому стані не деякий час.

За цей час очистіть пиломатеріали опалубки від залишків бетону та бруду – всі вони стануть у нагоді під час будівництва лазні. Підготуйте матеріали для будівництва, підвезіть відсутні.

І ще одна важлива робота. Ми вибрали «сучасніший» варіант лазні з мансардою, в ній передбачили туалетну кімнату. Можна, звичайно, користуватися і вуличним туалетом, але сьогодні це вже вважається непристойним, особливо для тих, хто вибрав досить дорогий варіант лазні. Будівництво комфортного туалету збільшить загальну вартість об'єкту лише на кілька відсотків, це незначна сума. У зв'язку з тим, що тему туалетної кімнати ми поки що не розглядали, докладно зупинимося на ній.

Ціни на цемент M400

цемент M400

Будівництво каналізаційної системи

Каналізаційна система складається з трубопроводів та септиків. Земляні роботи вигідніше робити одночасно з фундаментами – є і інструмент, і «помічники», і пісок від фундаменту залишився. Крім того, можна одночасно виконувати всі роботи з благоустрою території.

Крок 1.Визначте місце розташування септика, враховуйте норми СНиП 2.04.03–85. Під час вибору місця встановлення септика намагайтеся, щоб ділянка була з невеликим нахилом до лазні. Якщо так не виходить - не проблема, ухил труби зробите траншеєю.

Файл для безкоштовного скачування – БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. КАНАЛІЗАЦІЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ.

Крок 2Протягніть від лазні до місця встановлення септика нитка, перевірте водяним рівнем горизонтальність. Технічні вимоги рекомендують робити ухил каналізаційних труб до 3″. Один проміле - перепад висоти 1 см на метр, вам потрібен ухил приблизно три сантиметри на метр труби.

Крок 3Викопайте траншею. Як перевірити ухил? Спочатку і наприкінці траншеї вбийте кілочки, позначте ними рівень горизонту. Заміряйте глибину траншеї від рівня горизонту (не від поверхні землі!), вона повинна бути в межах рекомендованих значень.

Якщо ви плануєте користуватись туалетною кімнатою тільки в літній період – глибина залягання труб не має значення. Але ми не рекомендуємо йти таким «легким шляхом», згодом можливий монтаж опалення лазні та використання її цілий рік, а це вимагатиме використання туалету зовсім в іншому режимі. Краще відразу прокладати каналізацію на глибину промерзання, це не набагато ускладнить роботи, зате потім переробляти нічого не доведеться.

Крок 4.Викопайте яму під септик.

Практична рада.Не варто купувати дорогі промислові септики. Для сім'ї з чотирьох осіб достатньо використати звичайну двосотлітрову бочку, чистити її доведеться щонайменше через десять років.

І це при постійному користуванні туалетною кімнатою, а що говорити про лазню? У бочці по всьому периметру та на дні проробіть отвори для зливу рідкої фракції. До вашої інформації – для утворення одного сантиметра ґрунту потрібно приблизно сто років. За цей час рослина, що перегнила, утворює шар твердого гумусу зазначеної товщини. Такі ж часові рамки потрібні і для каналізаційних фракцій, а висота бочки більша за метр.

Крок 5.Насипте на дно траншеї маленький шар піску, він неодмінно залишиться після фундаменту. Пісок потрібен тільки для того, щоб зробити рівномірнішим навантаження на низ пластикової труби. Покладіть трубу, з'єднайте її з бочкою.

Крок 6Якщо в землі немає каміння - можете траншею засипати відразу, якщо каміння є - доведеться і зверху захищати трубу піском. Зробіть для септика будь-яку кришку.

І ще одне зауваження. Не вірте будь-яким казкам на форумах, що великий нахил каналізаційної труби стане причиною її замулювання. Ви де-небудь бачили річку з швидкою течією та мулистим дном? Поки ви займалися каналізацією, фундамент повністю підготувався до подальших будівельних робіт.

Ціни на септик

Зведення каркасу

Каркас робитимемо з дощок 50×150 мм, утеплювач – мінеральна вата. Приміщення парної та миття потрібно ретельно ізолювати, можете використовувати сучасні неткані матеріали, поліетиленову плівку або алюмінієву фольгу. Обшивка – це натуральна вагонка, плити ОСП або клеєна фанера. У нас дано розрахунки за одними матеріалами, але ви можете брати інші відповідно до своїх уподобань. Технологія будівництва від цього не змінюється, зате вартість допоможе збільшуватися/зменшуватися істотно.

Крок 1.Зробіть нижню обв'язку дошками 50×150 мм. Дошки укладаються на шар гідроізоляції. Дошки мають стандартну довжину шість метрів, відповідно ніде, окрім кутів, їх з'єднувати не потрібно. По кутах робіть з'єднання в півдерева. Фіксувати можна нагелем, цвяхами або шурупами. Відразу поставте статеві балки, відстань між ними до 80 сантиметрів, для балок можна застосувати дошки 50х150 або 50х100. Конкретні значення залежать від того, на які навантаження буде розрахована підлога.

Назва роботи	Фото
Гідроізоляція фундаменту
Кутове з'єднання нижньої обв'язки	Поздовжнє з'єднання "в півдерева"
Підлоги - монтаж лаг

Крок 2Нанесіть розмітку місць розташування віконних та дверних отворів. Розмітка робиться за розмірами віконних та дверних коробок, залишайте зазор 2÷3 сантиметри для полегшення монтажу. Ці щілини потім стануть.

На фото – отвори в каркасній стіні

Крок 3Заготуйте вертикальні стійки по всіх кутах будівлі, перевірте їх довжину та встановіть на верхню обв'язку. За допомогою водяного рівня ще раз перевірте висоту, за потреби підрівняйте опори. Внизу можна фіксувати їх металевими куточками, по висоті тимчасово зміцніть їх бічними розпірками.

Крок 4.Натягніть між ними мотузку і під неї ставте всі інші стійки. Тимчасово фіксуйте положення обрізками дощок. Не забувайте про вікна та двері.

Укосини повинні упиратися у щось тверде для забезпечення нормальної стійкості. Найправильніший варіант - вгорі спирати їх в обв'язування, внизу в підлогу


Укосини (по кутах для фіксації стійок)

Крок 5.Зробіть верхню обв'язку з дощок 50×150 мм, ще раз перевірте положення та міцно зафіксуйте конструкцію. Для кріплення можна використовувати самі металеві куточки. Для підвищення стійкості конструкції дуже бажано зробити у кількох місцях похилі упори з дощок. Часу робота забере небагато, а вся конструкція стане більш надійною.

Верхня обв'язка – фото

Крок 6. Встановіть балки перекриття другого поверху, зробіть розмітку розташування вікон і дверей. Далі всі операції аналогічні вищеописаним. Відразу настеліть тимчасову підлогу мансарди, це набагато полегшить монтаж кроквяної системи.

Будівництво даху

Мансарда потребує ретельного підходу до облаштування даху. Вона має бути не тільки теплою (це само собою зрозуміло), а й стійкою. Крім того, вертикальні стійки під кроквяними ногами (бабки) слід розташувати в таких місцях, щоб потім вони могли сховатися в обшивці міжкімнатних мансардних перегородок. Дах у нас двосхилий під ондуліном. Як її робити?

Крок 1.На землі з дощок зробіть шаблон кроквяних ніг. Зверніть увагу на кут нахилу.

Інший спосіб визначення кута схилу покрівлі, полягає у визначенні співвідношення між висотою від перекриття до ковзана і половиною ширини перекриття

Занадто великий кут ухилу вимагатиме значного збільшення фінансових витрат, а надто малий кут зменшить висоту мансардних приміщень.

Прикиньте розміри та положення шаблону на всій довжині лазні, у разі потреби підкоригуйте його параметри. Одночасно зробіть мітки для випилювання завзятих майданчиків крокв у верхню обв'язку. Дуже важливо: крокви повинні розташовуватись над вертикальними стійками.

Крок 2Зберіть на землі весь комплект крокв, подайте на верх лазні. Встановіть дві крайні кроквяні ноги, натягніть на коньку нитку, ще раз перевірте всі розміри та просторове положення. Зафіксуйте ноги.

Крок 3По черзі встановлюйте всі крокви, тимчасово підбивайте знизу їх обрізками дощок. Перевірте їх положення та надійно закріпіть.

Крок 4.Можна приступати до решетування. Як покрівельне покриття ми вибрали ондулін, він не відрізняється великою фізичною стійкістю. Ондулін потрібно кріпити до решетування з рейок 20х50 мм, відстань між рейками розрахуйте самі виходячи з чотирьох на кожен лист. Точних порад не можемо дати – різні виробники змінюють лінійні показники листів.

Крок 5.Покриття даху. У зв'язку з тим, що мансардний дах утеплюється мінеральною ватою, потрібно докласти всіх зусиль для запобігання його намоканню. Під ондулін слід покласти гідрозахист, вибирайте матеріал будь-який, головне надійність. Гідрозахист потрібно класти знизу нагору, перекриття рядів не менше десяти сантиметрів.

Зробіть розмітку рядів ондуліну, якщо досвіду покрівельних робіт замало – радимо відбити на гідропокритті через ряд лінію установки наступних листів. Відбивайте мотузкою із синькою, це не забере багато часу, а роботи значно прискорить.

Встановіть сливи, снігозатримувачі, коник та інші додаткові елементи водостічної системи, для кріплення ондуліну використовуйте спеціальні цвяхи.

Точне виконання всіх пунктів інструкції монтажу ONDULINE – гарантія Вашого успіху

Крок 6На цьому етапі краще встановлювати мансардні вікна. Це досить «модний та зручний», але «дорогий та складний» елемент мансарди. Є бажання – встановлюйте, під час виконання робіт суворо дотримуйтесь інструкції виробника. Поки ще немає утеплювача роботи робити легше, установка буде якіснішою та безпечнішою. Ми вибирали проект простіше, для висвітлення приміщень вікна встановлюються у фронтонах. Одне посередині в передпокої мансарди і по одному для кожної спальні з боків.

Крок 7.Утеплення даху. Товщина мінеральної вати повинна становити не менше 15 см, якщо планується користуватись приміщеннями в зимовий період часу та до 10 сантиметрів, якщо ви плануєте літній варіант мансарди. Обов'язково потрібно зробити парозахист утеплювача, можете використовувати сучасні рулонні матеріали або звичайну поліетиленову плівку. Головне - пара не повинна конденсуватися на ваті, це може призвести не тільки до зниження теплозберігаючих характеристик. Волога дуже негативно впливає на всі дерев'яні конструкції, що стикаються з ватою.

Утеплення стін

Роботи слід починати із зовнішнього боку лазні – потрібно швидше захистити її від атмосферних опадів. Починайте утеплення тільки в суху теплу погоду, мінеральна вата не повинна потрапляти під дощ. Товщина утеплювача в межах 15 см, між вертикальними стійками закріпіть дерев'яні полиці (не забувайте про вікна та двері!), вату вставляйте щільно, не залишає щілин і перепусток.

Зовнішні стіни можна обробляти різними матеріалами, від дешевих профільованих листів до дорогої натуральної вагонки. Що ви оберете – справа ваша. Головне – не забути зробити для утеплювача гідроізоляцію. Перед початком оббивки стін вона та двері вже мають бути встановленими. Для обробки прорізів потрібно придбати декоративну лиштву. Ще раз наголосимо – роботи виконуйте дуже уважно, потрапляння атмосферної вологи під зовнішню обшивку має повністю виключатися.

Внутрішні стіни обшиваються за такою ж технологією, тільки замість гідрозахисту утеплювача потрібно зробити парозахист. Особлива увага приділяється парній, у ній найскладніші умови для будівельних конструкцій.

Підлоги

Слід робити два варіанти підлоги – для парної та інших приміщень та мансарди.

На першому поверсі є великі проблеми. Справа в тому, що під час миття велика кількість теплої води потраплятиме в підпільний простір. Продухи будуть не в змозі миттєво провентилювати простір, пара неминуче піднімається нагору і конденсується на всіх конструкціях будівлі. Існує велика ймовірність, що утеплювач під підлогою в кімнаті відпочинку, передпокої та санвузлі вбиратиме вологу з усіма вкрай негативними наслідками.

Ми пропонуємо кілька варіантів вирішення проблеми:

• ще під час будівництва фундаментів можна повністю відгородити приміщення парної за допомогою звичайної бетонної стрічки по периметру парної. Це досить трудомістко і довго, проте надійно;
• використовувати як утеплювач пінопласт. Він не боїться вологи, але є певні питання безпеки для здоров'я мешканців;
• не утеплювати підлогу на першому поверсі лазні. Їх можна настелити сучасними килимовими покриттями, використовувати більш товсті дошки для підлоги і т.д.

Вибирайте рішення самостійно, беріть до уваги максимальну кількість існуючих факторів.

У парній слід передбачити злив води, підлогу робіть із шпунтованих або звичайних дощок обрізів. Зробіть невеликий ухил (приблизно 2÷3°) підлоги у парній, встановіть решітку для прийому води. В інших приміщеннях підлога ставиться за звичною технологією.

Стеля

Знову проблема із парною. У цьому приміщенні пароізоляцію утеплювача потрібно виконувати особливо ретельно. Для захисту теплоізолятора ми рекомендуємо використовувати одночасно два матеріали. Спочатку захистіть мінеральну вату звичайною поліетиленовою плівкою, зараз можна придбати її одним широким шматком, що дозволить закрити стелю без швів. Коштує вона копійки, а спати ви спокійно. Поверх її потрібно прибити й алюмінієву фольгу. Стики фольги промажте силікатним клеєм, а потім ще заклейте спеціальним або звичайним скотчем. Справа в тому, що скотч під впливом пари та високої температури досить швидко втрачає властивості адгезії, а силікатний клей буде додатковою страховкою.

Якби над парною було звичайне горище, то такі запобіжні заходи були б зайвими. У разі наявності мансардного приміщення краще перестрахуватися ще на етапі будівництва лазні, ніж потім робити дорогий капітальний ремонт із заміною несучих конструкцій.

Обшивка внутрішніх стін

Перший поверх лазні краще обшити натуральною вагонкою. Нехай такий варіант не відноситься до «бюджетних», зате за всіма показниками натуральна вагонка залишає далеко за всі інші сучасні матеріали. Вагонку потрібно кріпити до дерев'яних рейок 20×50 мм, відстань між рейками 40÷50 сантиметрів. Як робити обшивку вагонкою?

Крок 1.Зробіть розмітку на стіні, перевірте її наявність великих нерівностей.

Крок 2Прибийте по крайній стороні кімнати дві вертикальні рейки, натягніть між ними мотузку і встановлюються всі інші. Якщо виникають проблеми - підставляйте під рейки підкладки або трохи вирівнюйте стіну.

Крок 3Перевірте розмір стіни. Вона може мати різні показники висоти по кутах приміщення, це означає, що останню вагонку потрібно підрізати під кутом. Наша порада: підріжте не останню (верхню), а першу (нижню) вагонку – біля підлоги зріз буде непомітним.

Крок 4.Прибивайте вагонку дрібними гвоздиками довжиною не більше двох сантиметрів, тримайте цвях під кутом, вбийте його в паз вагонки.

Крок 5.Повторіть ці операції на всіх стінах приміщення.

Дуже важливо: у парній не забудьте зробити парозахист. Вкрай бажано її виконати подвійний, але можна обійтися і лише алюмінієвою фольгою.

Крок 6Прибийте стельові (багети) та статеві плінтуси, по кутах встановіть декоративні профільні дерев'яні рейки. Багет у кутах потрібно запиляти, але не завжди кут запилювання складає рівно 90 °. Для запила під прямим кутом у магазинах є спеціальні пристрої. Якщо її у вас немає, то таку неважко зробити самостійно.

А що робити, якщо кути кімнат не мають 90°, як зробити місце з'єднання плінтусів чи багет рівним та красивим?

1. Підрівняйте торці плінтусів під кутом 90°. Справа в тому, що під час транспортування чи виготовлення ці кути можуть порушуватись.
2. Прикладіть плінтус до однієї стіни і щільно притисніть до стелі, плінтус повинен упертися в стіну, що примикає. Поведіть по краю плінтуса на стелі лінію трохи довшу за ширину плінтуса.
3. Таку саму операцію зробіть і біля іншої стіни. На стелі будуть дві лінії, в точці їх запобіжного заходу має бути початок зрізу, в центрі кута стін кінець. По черзі з кожного боку прикладайте плінтус, кресліть лінію зрізу і відрізайте по ній.

Цей нескладний спосіб дозволить щільно з'єднувати елементи декору на стінах із різними кутами. Якщо у вас немає практики виконання подібних операцій, то радимо попрактикуватися на відрізках, а потім брати цілий елемент. Все одно залишилися щілини – не проблема, заробіть їх шпаклівкою. Тільки майте на увазі, що будь-яку шпаклівку професійний майстер помітить.

Ціни на дерев'яні плінтуси

дерев'яний плінтус

Відео – Обрізка багету або плінтусів

Встановлення вікон та дверей

Радимо користуватися пластиковими вікнами та дверима, вони досить непогано виглядають навіть у лазні. Під час встановлення не забувайте залишати зверху зазор у кілька сантиметрів на усадку. Каркасна лазня не має великої усадки, незначні зміни розмірів можуть відбуватися тільки в результаті усування дерев'яних несучих конструкцій. Далі можна приступати до встановлення печі, доведення «до розуму» санвузла, фінішної обробки стін, шліфування підлоги і т.д.

Відео – Вікна в каркасному будинку

Відео – Каркасна лазня на два поверхи

Баня вже давно перестала виконувати одну лише утилітарну функцію: сьогодні це споконвічно російська будова – і важливий декоративний елемент ландшафтного дизайну, і місце для повноцінного відпочинку, і своєрідний центр здоров'я. І все більше і більше людей останнім часом намагаються збудувати у себе на дачі саме двоповерхову лазню, роблячи з неї справжній розважальний комплекс.

У цьому є своє раціональне зерно: так значно економиться місце на ділянці, а на другому поверсі лазні можна облаштовувати не тільки кімнату відпочинку або більярдну, але і літню спальню для ночівлі на дачі. У результаті таке будівництво коштує набагато дешевше, ніж зводити по сусідству ще й дачний будиночок. А ще вигідніше будувати не двоповерхові лазні, а лазні з мансардою.

Навіщо робити у лазні мансарду?

Недарма в перших мансардах світу жили люди богемного способу життя: художники, музиканти, поети. Адже в цьому тихому та світлому приміщенні приємно відпочивати та спілкуватися, особливо після спекотних лазневих процедур. А ось сам дизайн цієї кімнати може бути різним і незвичайним - не обов'язково тільки у вигляді столу та лав.

Мансарда в лазні – це:

• Шикарна більярдна з холодильником, заповненим пивом та бутербродами.
• Кантрі-вітальня з плетеними меблями та фіранками в квіточку.
• SPA-салон із сучасною дорогою технікою для засмаги, гідромасажу та ароматерапією.
• Східний куточок із розкішними килимами та подушками прямо на підлозі замість меблів.
• Аква-центр для любителів риболовлі: фіранки у вигляді сітки з крабами-затискачами, свіжа бірюза у забарвленні стін, вибілені дошки на підлозі та масивні меблі у яхтовому стилі.

Якщо раціоналізувати простір мансарди, її можна зробити житловою кімнатою замість цілої дачі, де можна періодично ночувати.

Але загалом переваги лазні з мансардою можна виділити такі:

• Відмінний зовнішній вигляд лазні, що більше нагадує не парну, а затишну заміську хату.
• Незначне збільшення ваги лазні, для чого не потрібно споруджувати такий потужний фундамент, як під лазню із двома поверхами.
• Відчутне скорочення втрат тепла завдяки наявності другого поверху.
• Відсутність необхідності в спеціальному обігріві мансарди завдяки теплому, що йде знизу.

І особливо ефектно виглядає лазня з колоди з мансардою, від якої віє особливим затишком і захищеністю і яка нагадує в чомусь древню дворянську садибу.

Особливості будівництва мансарди у лазні

Наприклад, проекти дерев'яних лазень з мансардою набагато простіші, ніж у повноцінних двоповерхових, а от у функціональності та продуманості їм ні в чому не поступаються. Ось чому фото лазень з мансардою сьогодні можна зустріти в модних журналах ландшафтного дизайну набагато частіше, ніж солідних громіздких конструкцій. Адже російській лазні завжди була властива легкість конструкції та компактність, а тому робити з неї хороми народ ще просто не готовий. Адже мансарда нічим не гірша за другий поверх – навпаки, куди менше доводиться навантаження на фундамент.

Добре, якщо додатковий поверх була запланована ще на етапі проектування лазні з мансардою та верандою – тоді можна зробити максимально точний розрахунок несучих конструкцій. Так, Каркас мансарди виготовляється з горизонтальних крокв – основи майбутньої стелі та вертикальних стійок – основи стін. Як покрівельний матеріал найбільше підходить шифер, т.к. він не нагрівається на сонці. І оптимальним при цьому буде такий кут нахилу крокв -30-60?, і чим він у цьому діапазоні більше, тим менше корисної площі мансарди залишиться. Загалом нормальна ширина цього приміщення – це мінімум 3 метри, а висота – від 2,2 метра. А найкращий дах для мансарди – багатошарова ламана конструкція, яка складається з покрівлі, солідної гідроізоляції, утеплювача, решетування, пароізоляції та внутрішньої обробки.

Один із можливих проектів лазні з мансардним поверхом

А от якщо спочатку лазня з мансардою і терасою будуватися не планувалася, то пізніше всі проблеми її додавання будуть пов'язані з розташуванням сходів і вікон. В цьому випадку вдалою може бути тільки гвинтова модель, що виходить у люк на горищі. Також складно буде врізати вікна, а для нормального мікроклімату кімнати потрібно буде в пропорції 8:1. Але все вирішуване.

Найчастіше лазня з мансардою зводиться з бруса, вже за готовим проектом, або шляхом комбінації матеріалів: перший поверх робиться з колод, а другий - дерев'яної конструкції. Але не гірше виглядають і сучасні з мансардою, обшиті гарним сайдингом. А ось цегляні – зовсім нагадують архітектурний шедевр.

Як добудувати мансарду на вже існуючій лазні?

Баню з мансардою можна побудувати трьома способами:

• На готовій бані, що вже давно використовується, добудовуються бічні стіни у висоту.
• Наявне горищне приміщення лазні дообладнується під житлове.
• Мансарда облаштовується за наявності спеціальної форми даху.

Найлегше з нуля добудовується лазня з бруса – з мансардою дерев'яної конструкції вона практично не змінює своєї ваги, а ідеальне прямокутне планування дозволяє уникнути зайвих витрат. Крім того, якщо другий поверх ще й використовуватиметься постійно, тобто сенс після укладання міжповерхового перекриття добудувати стіни на 1-1,2 метри у висоту, і лише після цього зводити фронтони.

Як врятуватися від вологи - облаштування пароізоляції

Мансарда над лазнею – це зовсім не те саме, що другий поверх над звичайною кімнатою. Вся справа у температурно-вологісному режимі, який значно відрізняється від звичайних умов. Адже найголовніша проблема другого поверху лазні – це підвищена вологість. Адже знизу, з парильні йде багато пари, а тому спеціальний прошарок для такої споруди просто необхідний. Якщо ж мансарда буде облаштована як звичайна, в ній завжди буде занадто душно і волого. А тому пиріг міжповерхового перекриття тут має бути таким: з боку лазні, знизу обов'язково кладеться пароізоляція (це може бути фольга або плівка), потім – утеплювач, і поверх нього вже чистова підлога. Виглядатиме «пиріг» приблизно так, якщо дивитися на нього знизу вгору:

1. Чистова стеля: вагонка, натяжна або ГКЛ.
2. Чорнова стеля.
3. Пароізоляція: плівка чи фольга.
4. Теплоізоляція: базальтова вата між кроквами.
5. Вентильований нижній проміжок – 50 мм.
6. Покрівельна мембрана – тайвек, ізоспан чи юта.
7. Верхній вентиляційний зазор теж 50 мм.
8. Обрешітка.
9. Покрівельне покриття.

Крім того, всі дерев'яні елементи лазні з колоди з мансардою повинні бути ретельно оброблені антипіренами та антисептиками. Перед тим, як почати утеплення, важливо переконатися, що всі її несучі конструкції в порядку - щілини та дрібні вади потрібно законопатити або закласти монтажною піною.

Якщо ж як покрівля над такою верандою була обрана металочерепиця, плівка під нею просто необхідна - щоб не накопичувався на її внутрішній поверхні конденсат. А вентильований простір між утеплювачем і самою покрівлею значно продовжить термін кроквяної конструкції - адже дерево дихатиме.

Можна спорудити і більш бюджетний варіант: як пароізоляція взяти звичайну армовану плівку і загерметизувати її стики скотчем. А в якості утеплювача використовувати Урсу для підлоги, для стін - плитний утеплювач, в розпір між наявними стійками каркаса. Найдешевші з них – це Кнауф, Техно та Роклайт.

Утеплення - внутрішнє та зовнішнє варіанти

Утеплювати мансарду лазні можна або зовнішнім способом, або внутрішнім. Плюси та мінуси є у кожного з таких способів, але вибір утеплення більше залежатиме від способу будівництва. Наприклад, найбільш доцільно зовнішнє утеплення, коли прошарок закладається в перекриття та стіни конструкції – але це можна зробити лише під час спорудження самої лазні з мансардою із бруса, а не після неї.

Якщо вам цікаво дізнатися, які витрати потрібні на утеплення лазні, радимо ознайомитись з відео

А от якщо парна була зведена вже давно, а мансарда утеплюється тільки зараз, то можна вдатися до внутрішнього способу. Але тут важливо не досягти парникового ефекту – для цього необхідно подбати про гідроізоляцію між поверхами та надійну вентиляційну систему. Як утеплювач підійде мінеральна і базальтова вата, теплофон з алюмінієвою фольгою, ізоспан і листи пінопласту. Поверх нього укладається гідроізоляція з декоративними панелями. Що стосується базальтової вати, то згідно з БНіП для регіону Москви, наприклад, потрібно брати не менше 20 см. Але на практиці виявляється, що і при 15 см на такій покрівлі дуже тепло.

Що ж до обробки стін мансарди, то найкращим варіантом є вагонка, виготовлена ​​з хвойних порід дерева - проста і надійна у застосуванні, вона монтується дуже швидко і вимагає мінімум зусиль. Непоганою альтернативою їм можуть стати сучасні пластикові панелі, які вражають уяву різноманітністю колірної гами та текстури – за допомогою них можна створити будь-який дизайн інтер'єру. І, нарешті, зрідка як обробка цього приміщення використовуються листи гіпсокартону, які надалі потрібно буде оштукатурити або пофарбувати.

Залишилося подбати тільки про безпеку сходів на мансарду – адже людина після парильні може перебувати в розслабленому стані, через що недовго і послизнутися. А тому сходи повинні бути максимально зручними та безпечними: кут підйому, матеріал виготовлення, огороджувальні деталі. Її можна навіть зробити центральним та найяскравішим елементом дизайну парної – і фото лазні з мансардою будуть не гіршими, ніж на сторінках глянцевих журналів.

Бажання поставити лазню у себе на присадибній ділянці хоч раз і виникало практично у кожного власника приватного житла. Адже її різнобічна цінність, починаючи від користі для здоров'я та закінчуючи естетичними плюсами в екстер'єрі ділянки, ні в кого не викликає сумнівів. Тому хтось вже давно здійснив свою мрію, а хтось тільки збирається розпочати її реалізацію, шукаючи можливості, підбираючи внутрішнє облаштування будівлі, її функціональність, дизайн, продумуючи етапи будівництва. У цьому доброму прагненні особливе місце займають планування лазень із мансардою для невеликих ділянок. Вони мають низку безперечних переваг на тлі простих одноповерхових рішень, нюанси проектування, зведення та використання.

Навіщо лазні мансардна надбудова?

Часто такі архітектурні компонування вибирають, спочатку керуючись їх функціональністю, а також особливостями дизайну:

• використання загального фундаменту, що дозволяє поєднувати гігієнічну (1-й поверх) та зону відпочинку під покрівлею, наприклад для чаювання чи більярдної, дає економію землі під площею плями забудови;
• проект більший такий, як будинок-лазня 6х6 з мансардою, вже може стати повнофункціональним варіантом для ділянки кілька соток. Він здатний грати одночасно роль місця проведення водних процедур та проживання, а для великих приватних територій, що мають окреме повноцінне житло, подібне планування здатне вирішити завдання розміщення гостей;
• дворівневі конструкції часто включають тераси (веранди, лоджії або балкони), на яких приємно відпочивати, споглядаючи околиці;
• вони дозволяють створювати естетично правильні архітектурні форми. Наприклад, той же проект лазні з мансардою та терасою, керуючись вимогами ландшафтного дизайну, значно простіше адаптується на багатьох ділянках як повноцінне рішення, на відміну від відокремлених одноповерхових парних.

Переваги проектів лазень, обладнаних мансардами

1. Перше, про що завжди говорять інженери, при зведенні мансардних надбудов, це значне зниження навантаження на фундамент, що несе, в порівнянні з будівництвом повноцінного другого поверху.

Банний комплекс не є винятком, якщо у вас не замислюється легкий каркасник. Для нього різниця між масою цілого поверху або підпокрівельного приміщення, що експлуатується, не настільки істотна. До речі, коли міцність фундаменту викликає побоювання, то саме каркасна технологія найбільш сприятлива за необхідності добудови кімнат над об'єктом, що реконструюється.

Тому для більшості проектів лазень з мансардою підходять різні економічні швидкобудуюємі: стовпчасті, гвинтові, МЗЛ. Звичайно, потрібно враховувати тип будівництва, а також характеристики грунтів. Так, для цегляної конструкції на пучинистих ґрунтах вже можуть знадобитися або потужні палі, або заглиблена армована фундаментна стрічка.

1. Загальні на обидва рівні основу та дах економлять будівельні вкладення, порівняно з прибудовою допоміжних приміщень чи терас.
2. Мансарда у лазні дозволяє оптимізувати опалювальні витрати. По-перше, значна частка теплової енергії, піднімаючись із потоками повітря нагору, розсіюється через дах (25%-30%). Тому, матеріаломісткість утеплення даху або верхнього перекриття вище, ніж стін, тому що потрібні товстіші шари утеплювача. По-друге, з погляду мінімального відношення зовнішньої поверхні до внутрішнього об'єму, будівля, наближена формою до куба (будівля з підпокрівельними приміщеннями), повільніше втрачає тепло. Протопити його швидше та дешевше, ніж одноповерхове з пристикованими збоку допоміжними приміщеннями.

Крім цього, враховуючи прагнення теплової енергії до висхідного руху, можна спростити обігрів кімнати під дахом, грамотно забезпечивши перетікання повітря з першого поверху нагору.

1. Компонування рішення «будинок лазня з мансардою» дозволяє спростити прокладання, функціонування, регулювання систем комунікацій (вентиляції, опалення). Використання вертикально орієнтованих стояків чи магістральних ліній зручніше, ніж численних горизонтальних гілок.

Особливості конструктивних рішень

Ще до початку розробки або пошуку відповідного готового проектного рішення для самостійного будівництва, непогано звернути увагу на деякі конструктивні особливості споруд, що розглядаються нами.

Сходи

Вона завжди є одним із головних негативних аргументів у противників надбудовних поверхів. Звичайно, заперечувати той факт, що сходи в лазні на мансарду займатимуть квадрати площі, особливо цінні при створенні компактних архітектурних форм, ніхто не буде. Однак, якщо нами знайдені інші численні противагові переваги, то слід підбирати собі варіант з урахуванням особливостей різних систем:

1. Маршові сходи – найзручніші, функціональні та безпечні. Займають місця більше за інші типи. Їх складно адаптувати на невеликих площах, наприклад, якщо у вас задумане планування 4х4 м.
2. Більцеві – мають усі переваги маршових конструкцій. Не підходять каркасним будинкам, тому що вимагають наявності міцної несучої стіни, до якої повинні кріпитися опорні штирі сходів.
3. Гвинтові – найнезручніші, хоч і ефектні, займають мінімум місця. Нерідко можуть допомогти, якщо у вас компактний проект лазні 5 на 5 з мансардою або, тим більше, 4х4 м.

Особливості геометрії мансард

При виборі необхідно враховувати обмеженість внутрішньої площі об'єкта. Адже вона виходить не надто великою. Тому, щоб створити більш-менш функціональний поверх, небажано використовувати односхилий дах. Двосхилий теж не найзручніший варіант, тому що навіть у будівлі 6х6 м, щоб ефективно використовувати місце під схилами, їх доведеться зробити занадто крутими, а це вже негативно позначиться на вітростійкості та матеріаломісткості всієї будови.

Оптимальний вибір типу покриття для будинку лазні з мансардою схиляється до ламаної двосхилий покрівлі або до пристрою верхнього напівповерхового приміщення, що експлуатується.

Вибираємо проекти для будівництва своїми руками

Коли зрозумілі основні моменти створення свого особистого банно-бытового комплексу, можна впритул зайнятися питаннями проектування. Враховуючи те, що для індивідуального користування часто розглядаються невеликі за площею конструкції, що мають досить обмежену варіативність планувань, простіше взяти за основу готове рішення, що максимально відповідає запитам господаря. Потім, ніхто не заважає будь-яку архітектурну ідею, що сподобалася, трохи підігнати під особисті переваги. Можна, наприклад, перемістити або додати перегородки або дещо змінити зовнішні габарити об'єкта.

На етапі опрацювання геометричних параметрів плану майбутнього будівництва, важливо враховувати не тільки характеристики користувача. Вище вже говорилося, що для лазневої споруди особливо важливим є питання теплозбереження. Тому, як і кубічна компонування обсягом, і квадрат у площині є оптимальними енергоефективними формами. Отже, будиночок, що має план квадратної форми, буде остигати повільніше. Розберемо деякі з них на основі невеликих типових проектів.

Компактні проекти 4х4 м

Майже одні з найменших архітектурних рішень, на які зможуть орієнтуватися власники навіть найменших ділянок. Однак, незважаючи на те, що під будівництво потрібно лише трохи більше 16 м 2 території, вона цілком здатна впоратися з покладеними на неї завданнями. Лазня 4 на 4 з мансардою вже на першому поверсі вміщує всі необхідні цільові приміщення: парну, мийну та кімнату відпочинку. При бажанні кімнату відпочинку можна перенести нагору, поставивши там не надто громіздкий диван або пару крісел плюс невеликий столик, а нижню вхідну зону обладнати як передбанник. Достатньо змонтувати в ньому додаткову перегородку, що дозволить знизити втрати тепла взимку. Використання верхнього рівня для відпочинку також дозволить внизу виділити місце під санвузол або зберігання інвентарю.

При грамотному облаштуванні такий компактний проект не тільки підійде, щоб створити місце для гігієни та відпочинку з регулярним використанням невеликою родиною. Він уже цілком здатний забезпечити додаткову територію, на якій господарі вільно розмістять родичів або знайомих, які приїхали в гості.

Вибираємо 5х5 м

По суті, лазня 5 на 5 з мансардою лише трохи збільшений аналог проектного рішення 4х4 м. Злегка розширена площа не додає особливого багатства вибору зонування простору першого поверху. Однак «зайві» квадрати дозволять розсунути межі мийної або кімнати відпочинку, що відчутно підвищить користувальницький комфорт господарів, навіть з урахуванням того, що їх гості також виявляться любителями лазневих процедур. Мийна вже здатна вмістити не просто душову кабінку та невелику купіль, а пару типів душу (звичайний та контрастний) та зручну купіль.

Займаючись переплануванням проекту, зрушуючи перегородки, для збільшення обсягу окремих приміщень, не варто забувати, що це не завжди доцільно. Наприклад, головний козир парної не її габарити, а можливість підтримання досить високої стабільної температури. Термічний баланс важче регулювати, а витрати на обігрів відчутно зростуть, якщо парна вийде занадто великою. Тому краще парну залишити мінімальних розмірів.

Якщо розглядати верхній рівень споруди, то з цього боку проект лазні 5 на 5 з мансардою надає можливості внутрішнього облаштування дещо ширше ніж менші в плані аналогічні споруди. Під покрівлею можуть вийти досить солідна більярдна з професійним столом або відокремлена кімната, відокремлена від сходового підйому та виходу на балкон.

Монтуючи міжповерхове перекриття, слід відповідально поставитися до питання його міцності, особливо якщо передбачається активна експлуатація мансардного ярусу. Як балочні елементи рекомендується використання дошки розміром не менше 150*50 мм, встановленої на ребро. Якщо ж відсутнє проміжне спирання балок на перегородки, що несуть 1-го поверху, краще використовувати ребра заввишки 200 мм.

Планування 6х6 м

Компонування такого типу часто вибирається власниками невеликих ділянок. При цьому, хоча проект лазні 6х6 з мансардою можна віднести до середнього архітектурного рішення для подібних будівель, конструкція, зведена на його основі, - це вже досить повноцінна споруда. З одного боку, воно ще не надто дороге, а з іншого, здатне забезпечити повноцінний комфорт господарям. Відведена під забудову площа цілком вміщує як усі основні внутрішні, так і зовнішні приміщення, наприклад, з терасами обох поверхів. Якщо вибирається проект із терасами, то вже не обов'язково виділяти місце на ділянці для зведення альтанки. Веранда та лоджія, захищені від опадів, завжди готові для затишних посиденьок на свіжому повітрі.

Якщо ж планування 6х6 м розробляється для внутрішнього облаштування, тоді місця вистачить на те, щоб на нижньому поверсі відокремити простору кімнату відпочинку від вхідного коридорчика, передбачити відсік для зберігання дров, туалет або навіть змонтувати в мийній кімнаті об'ємну купіль за типом міні-басейну. Мансарда в лазні зонується на досить зручні гостьові кімнати, для організації тренажерного залу, домашнього кінотеатру або інші цільові приміщення.

На що ще звернути увагу під час будівництва лазні з мансардою своїми руками

Після вирішення питань, пов'язаних з проектним плануванням будівництва, вам належить ще ряд важливих організаційно-монтажних етапів:

• визначитися з матеріалом, купити типовий набір із готових частин будівлі або на основі своїх розробок замовити у профільної компанії складальний комплект, або повністю виготовляти елементи конструкції власноруч під час монтажу;
• варто врахувати естетичну складову розташування споруди, особливо якщо у вас лазня з мансардою та терасою чи панорамними французькими вікнами нагорі. Краєвиди, що оглядаються, стануть вагомою складовою вашого відпочинку;
• при облаштуванні підпокрівельного обсягу, одним із ключових завдань буде . З одного боку, знизу на мансарду намагатимуться проникнути спека і волога, а з іншого, зверху влітку на сонці розігріватиметься дах або переохолоджуватиметься взимку. Тому, крім використання якісних теплоізолюючих матеріалів, варто приділити увагу ретельній пароізоляції в міжповерховому перекритті, а також завданням паро- та гідроізоляції підпокрівельного простору, що експлуатується.

Є кілька варіантів будівництва дахів з мансардою для лазні, кожен із них має свої сильні та слабкі сторони.

Рідко яка лазня має великий запас міцності фундаменту, щоб витримувати додаткові навантаження, що виникають внаслідок збільшення висоти фасадних стін. Такі навантаження слід враховувати ще під час будівництва фундаментів. Реконструювати лазню, що вже експлуатується, і доповнювати її двосхилим мансардним дахом досить небезпечно. А ламана не створює великих додаткових навантажень, її можна без побоювання ставити на існуючі будівлі.

Будівництво мансардного даху

Мансардний дах у каркасній бані – фото будівництва

Ще одна відмінність між цими типами покрівлі – спосіб утеплення. Мансардні дахи у типовому виконанні утеплюються по кроквах, у варіанті ламаного даху утеплення проводиться для кожної перегородки, самі дахи не утеплюються.

Утеплення даху двосхилий – схема

Враховуючи ці характеристики, ми для прикладу вибрали саме ламаний варіант даху, вважаємо, що таке рішення буде прийнятним для абсолютної більшості лазень – як для тих, що будуються, так і для тих, у яких проводяться капітальні ремонти.

Для того щоб вам було легше зорієнтуватися з матеріалами для даху на свою лазню, ми візьмемо як приклад будову розмірами 6×6 метрів.

Для виготовлення кроквяної системи потрібно використовувати дошку 50х150 мм (6 штук), для каркасної частини підійде дошка 50х100 мм (30 штук). Під час підрахунку йшлося про те, що пиломатеріали стандартної довжини по шість метрів.

Якщо немає таких дощок, то можна застосовувати і тонші, але брати по дві на один елемент. На лазню з такими розмірами знадобиться сім крокв, відстань між ними приблизно 60 сантиметрів. Тонкі дошки потрібно збивати попарно, між ними вкладаються відрізки дощок однакової товщини з відривом приблизно 60÷70 сантиметрів.

Дуже важливо. Для фіксації краще використовувати шурупи, в здвоєних кроквах кріплення може працювати на розрив, а характеристики цвяхів за цими параметрами не зовсім відповідають вимогам.

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Відео – Зрощення крокв по довжині

Крок 1.Починаємо виготовляти балку перекриття. Дошка має довжину 6 метрів, але цієї довжини недостатньо. Потрібно трохи збільшити її на ширину піднебесників, які підбиватимуться вагонкою. Ширина піднебесників приблизно 27-30 сантиметрів, точні розміри потрібно відкоригувати з урахуванням ширини вагонки, якими вони підбиватимуться. Набагато краще одразу це зробити, ніж потім підганяти вагонку. З урахуванням піднебесників довжина дощок становитиме 6+0,3+0,3=6,6 метра.

Для збільшення довжини бруса відпиліть стикувальний брус довжиною ≈65 см (запас залишений для точного припасування деталей) і приблизно такої ж довжини відрізок дошки для зв'язування.

Підрівняйте торці запилів, покладіть на рівній площадці в одну лінію довгу дошку, заготовлений шматок і зверху дошку для зв'язки. Закріпіть цвяхами або шурупами елементи в одну конструкцію. Цвяхи потрібно брати не менше десяти штук розміром 150 мм, вбивайте їх рівномірно в шаховому порядку, не допускайте появи тріщин. Зі зворотного боку цвяхи загніть. Найнадійніший варіант – подовжувати дошку за допомогою болтів із гайками. Завжди буде можливість відрегулювати силу притискання дощок залежно від їх підсихання.

Крок 2Відпиліть дошку точно за розмірами, у нашому випадку її довжина має становити 6,6 метра. Таких дощок знадобиться сім штук, вони будуть міжповерховим перекриттям, на них спиратимуть кроквяні ноги.

Крок 3Знайдіть середину подовжених дощок, відміряйте від неї по 2,25 метри в кожну сторону – половину ширини мансардного приміщення.

У цих місцях стоятимуть вертикальні стійки мансардного приміщення. Зверніть увагу, щоб усі вертикальні опори розташовувалися із зовнішнього боку зазначених ліній. Висота мансардного приміщення 2,2 метри, такої ж висоти потрібно заготовити вертикальні опори. Усього їх знадобиться 14 штук, по парі на кожну дошку стельового перекриття.

Крок 4.Кріплення між собою окремих дощок можна робити звичайними цвяхами, для збільшення стійкості конструкції користуйтеся металевими куточками на шурупах.

Важливо: металеві куточки потрібно фіксувати з боку покрівлі, інакше вони створять труднощі під час обшивки стін вагонкою.

Крок 5.Заготуйте короткі дошки для упору ковзана крокв, висота таких опор в межах 1,5 метра, чим вони довші, тим більше буде ухил верхніх скатів і тим менше ухил бічних скатів. Таких шматків знадобиться чотирнадцять штук, по одному під кожну крокву. Знайдіть середину стельового перекриття мансардного приміщення. У цих місцях за допомогою короткої опори упиратиметься конькова частина кроквяних ніг.

Крок 6Для верхніх схилів ламаного даху потрібні дошки по три метри завдовжки для крокв. Тепер потрібно зробити конькові зарізи кроквяних ніг. Для цього покладіть торець крокви на лінію середини вертикальної опори, нижню частину потрібно покласти на крайній кут стійки по висоті приміщення. Уважно позначте місця зіткнення.

Крок 7.У зазначених місцях потрібно зробити запили ковзана.

Обрізання брусів на ковзані – схема

Спочатку відзначте місце стику двох крокв вертикальною лінією по точках припинення. Обережно запиляйте, підрівняйте місця запилів. Покладіть тимчасово з'єднані в коньку два крокви на вертикальну коротку опору і позначте місце упору, воно має вигляд рівностороннього трикутника. По лініях відріжте коротку стійку.

Крок 8За таким же алгоритмом зробіть мітки та відпиляйте нижні скати крокви. З'єднувати окремі деталі можна шурупами або цвяхами, для посилення вузлів користуйтеся металевими пластинами.

Крок 9Відпиляйте нижні скати крокв. Зверху їх потрібно вирівняти за упором у такий же спосіб, провести лінію та запиляти. Далі приступаємо до розмітки нижньої частини цього ж схилу. Перевірте всі розміри та просторове положення, зберіть конструкцію на цвяхи.

Запили бічних нижніх частин крокв.

Ціни на брус

Відео – Як ставити крокви

У нас вийшла повністю готова одна конструкція з двома ламаними скатами, двома високими вертикальними стійками по 2,2 метри, однією довгою балкою стельового перекриття довжиною 6,3 метра, однією короткою балкою горищного перекриття довжиною 4,5 метра та однією вертикальною короткою стійкою завдовжки 1 5 метра.

За вагою таку конструкцію легко піднімають три людини. Найкраще кроквяні ноги і каркас у зборі заготовити на землі, подавати нагору рекомендується в зібраному вигляді. Використовуйте першу конструкцію як шаблон, заготовте сім таких елементів. Усі вони мають бути абсолютно однаковими.

Практична рада. За найменших сумнівів у міцності конструкції негайно зміцніть проблемні вузли додатковими пластинами або куточками.

Перед підняттям конструкцій на дах лазні перевірте їхню стійкість. Трохи піднімайте з землі зібрані крокви і повертайте їх у різні боки. Так вам вдасться вчасно виявити слабкі місця, зміцнити їх та уникнути великих поломок під час піднімання на дах чи установки.

Встановлення кроквяної системи

Дуже важливо. Усі роботи будуть проводитися на значній висоті, потрібно бути дуже уважним. Правила техніки безпеки рекомендують для таких робіт користуватися страхувальними мотузками. Але ми розуміємо, що до цих порад мало хто прислухається, тож переконливо просимо бути хоча б максимально обережним.

Монтаж крокв

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1.	Зробіть розмітку місць розташування кроквяних ніг. У нас їх сім штук, при довжині лазні відстань між кроквами дорівнюватиме 85 сантиметрів. Це цифра швидше за приклад, кожна лазня може мати незначні відхилення по периметру верхнього вінця, це не страшно. Головне, щоб відстані між кроквами мали однакові значення.
Крок 2	Перевірте горизонтальність верхнього ряду, одне не може відхилятись більш ніж на 1÷2 сантиметри по крайніх кутах. Якщо розкид більший, то доведеться робити запили у верхньому вінці зрубу або в балках стельового перекриття. Великої різниці в методі вирівнювання поверхні перекриття немає, вибирайте, як вам зручніше і як легше.
Крок 3	Підніміть всі зібрані крокви та каркаси на горище, акуратно складіть їх однією стопкою біля будь-якого фронтону.
Крок 4.	Починайте встановлення першої фронтонної конструкції. Для цього потрібно буде приготувати простий пристрій - дошку для упору в конькову частину. Зробіть його у вигляді рогатки, це повністю виключить зісковзування конструкції під час підйому.
Крок 5.	Два помічники нехай піднімуть крокви у коньковій частині на максимальну для себе висоту, третя людина за допомогою пристосування упреться в конькову частину і піднімає її до вертикального положення. Помічники з обох боків повинні одночасно ставити нижні частини балок перекриття на місце. Як тільки конструкція займе необхідне положення, її слід тимчасово, але надійно зафіксувати за допомогою будь-яких кутових розпірок.
Крок 6	За таким же алгоритмом підніміть та зафіксуйте систему у другого ковзана. Роботи виконуйте не поспішаючи, пам'ятайте про обережність.
Крок 7.	По ковзана натягніть мотузку, по мотузку по черзі встановлюйте всі крокви, що залишилися. Міцно фіксуйте ноги до верхнього вінця, використовуйте металеві саморобні скоби, магазинні куточки та шурупи. Різними відрізками дощок з'єднуйте між собою крокви з боку мансардного приміщення. Після встановлення решетування тимчасові кріплення потрібно буде прибрати.

Мансардна кроквяна система – фото

Відео – Мансардна кроквяна система

В одному або двох ковзанах потрібно зробити вікна, для їх встановлення потрібний каркас. Рекомендуємо розміри вікна 120×100 см. Розкажемо, як воно робиться на одному ковзані, а ви зробите собі стільки, скільки забажаєте.

Як приготувати місце під вікно?

Крок 1.Від середини балки стельового перекриття відміряйте по 50 сантиметрів у кожну сторону – це буде ширина віконної рами.

Крок 2Відріжте дві дошки 50×150 мм завдовжки 2,2 (на висоту приміщення). Прикріпіть їх у строго вертикальному положенні до кроквяної системи фронтону. Використовуйте металеві куточки чи цвяхи під кутом.

Крок 3На висоті 0,9÷1,0 метра прибийте до вертикальних опор поперечину, через 120 сантиметрів ще одну. Уважно перевіряйте кути та горизонтальність. У зроблений каркас вставлятиметься віконна рама. Якщо є бажання – зробіть вікно на другому фронтоні.

Демонстраційний стенд – підготовка отвору для встановлення мансардного вікна на скаті

Встановлення покрівельного покриття

Для звичайних лазень як покрівельний матеріал даху можна використовувати будь-які покриття, від металевих до м'яких. У зв'язку з тим, що горищне приміщення буде використовується, ми не рекомендуємо брати металеві покриття, надто багато шуму вони створюють під час зливи або граду. Оптимальним варіантом за якістю та ціною можна вважати ондулін, як покрити дах цим матеріалом розповімо нижче.

Ціни на лист покрівельний

лист покрівельний

Покриття ондуліном

Ламаний дах, покриття – ондулін

Крок 1.Підрахуйте загальну площу даху, підсумовуйте розміри двох скатів ламаного даху. При цьому остаточні результати збільште відсотки на 6÷8 на непродуктивні відходи. Ондулін закуповуйте одночасно з усіма додатковими елементами. Для решетування можна використовувати дешеві сорти дощок або брусків. Необов'язково купувати нові пиломатеріали, можна використовувати різні відрізки, що залишилися після будівництва. Головне, щоби у них товщина була однаковою.

Крок 2Прибийте решетування.

Крок залежить від кута нахилу скатів та кліматичної зони проживання. Нижній скат має великий кут нахилу, на ньому ніколи не затримуватиметься сніговий покрив. Верхній скат ламаного даху в нашому варіанті має кут нахилу приблизно 40 °, що також істотно знижує можливі снігові навантаження. У зв'язку з такими характеристиками, відстань між рейками решетування можна збільшити до 60÷70 сантиметрів. Решетку прибивайте знизу вгору по черзі в кожному скаті ламаного даху. Для того, щоб усі рейки були паралельними, користуйтеся шаблоном, виготовте його з коротких обрізків. Довжина шаблону повинна дорівнювати відстані між рейками. Прибийте додаткові рейки під коник та щипець (на самому краю нижньої частини кроквяних ніг). Від ковзана треба відступити сантиметрів 5÷10. Конкретна відстань залежить від кута нахилів схилів, бажано попередньо приміряти коник.

Головна умова - коник повинен прибиватися до рейок. Якщо вони будуть набагато далі від ковзана, його стандартної ширини не вистачить.

Крок 3Для оформлення карниза користуйтеся фартухами-крапельниками, вони реалізуються у наборі покрівлі. Фартухи мають спеціальні горизонтальні виїмки, що дозволяють робити рівний вигин на потрібній відстані. Вигніть і закріпіть їх до нижньої рейки обрешітки шурупами або цвяхами. Нахльостування фартухів може бути не більше п'яти сантиметрів, у стики вода не потрапить.

Крок 4.З боку карнизів прибийте вітрові дошки, їх висота повинна бути на три сантиметри вище рівня решетування. Перед прибиванням вітрових дощок по одній лінії підрівняти всі торці рейок. Для набивання лінії краще використовувати мотузку із синькою.

Влаштування вітрової дошки

Крок 5.Листи ондуліну можна різати ручною електричною пилкою, ножівкою або електролобзиком. Матеріал не має великої міцності, ріжеться легко, без сколів та тріщин.

Починайте укладання з нижнього ряду нижнього схилу даху. Перший лист повинен опуклою повною накривати вітрову дошку, що виступає – мінімізуються ризики підриву покрівлі під час сильних поривів вітру. Це важлива умова, завжди пам'ятайте про нього під час влаштування будь-якої покрівлі та на будь-яких будівлях.

Крок 6Якщо у вас є крапельники, то перший ряд листів може прибиватися врівень зі кроквяною системою, якщо їх немає, то листи повинні на п'ять сантиметрів виходити за межі кроквяної системи. Щоб зменшити кількість пилу в підпокрівельному просторі, можна встановити під листи ондуліну заповнювачі карнизів. Це спеціальні пристрої з гуми, що вставляють у хвилі ондуліну, для забезпечення вентиляції вони мають отвори.

Крок 7.Для забивання листів потрібно скористатися спеціальними цвяхами з гумовими прокладками. Цвяхи вбивайте акуратно, не допускайте вигинів листа, в цих місцях можуть потім з'явитися протікання. Листи бажано прибивати в кожну верхню хвилю, в крайньому випадку через одну, але в жодному разі не рідше.

Практична рада. Буде набагато легше потрапляти цвяхами в неширокі рейки, якщо ви натягнете між крайніми торцями мотузку або на кожному аркуші перед його фіксацією малюватимете рівну лінію по осі рейки.

Крок 8Якщо ви бажаєте встановлювати щипцеві елементи, то вітрову дошку слід прибивати впритул до краю листа ондуліну. Нахльостує щипців близько десяти сантиметрів. Щипці – спеціальний декоративний елемент, що одночасно виконує функції вітрової дошки.

Крок 9Ковзани монтуйте з протилежного боку від переважного напрямку вітру, нахльостує не менше десяти сантиметрів. Під коник також можна встановлювати наповнювачі карнизів. Заводські ковзани мають гідробар'єри, під час монтажу поєднуйте їх згідно з інструкцією. Ковзани потрібно обов'язково прибивати до кожної хвилі ондуліну.

Відео – Монтаж ОНДУЛІНА

Для таких невеликих дахів робити водовідведення необов'язково, достатньо довкола лазні зробити бетонну вимощення. Ширина вимощення 50÷60 сантиметрів, через кожні 1÷1,5 метри робіть розриви. Товщина бетонного шару не більше десяти сантиметрів.

Вимощення з бетону утеплена - фото шарів

Тепер залишилося встановити вікна та обшити фронтони. Для обшивки фронтів рекомендуємо користуватися пластиковою вагонкою, дерев'яна вимагає проведення періодичних доглядів, які складно виконувати на великій висоті. Для вагонки додаткових несучих конструкцій робити не треба, достатньо каркаса, який тримає вікно.

Використання мансарди та доступ до приміщення

Залишилося вирішити два питання: чи мансардне приміщення використовуватиметься взимку і яким чином до нього потраплятиме. Почнемо по порядку.

Ми сумніваємося, що такі приміщення будуть використовуватись у зимовий період. Якщо ви з нами згодні, то обробіть стіни та стелю будь-якими матеріалами. Для цього можна використовувати гіпсокартонні плити, фанеру, листи ОСП, натуральну або пластикову вагонку.

Якщо все ж таки виникне бажання користуватися мансардою і в холодну пору, то стіни і стеля приміщення доведеться утеплити. Зі зворотного боку вертикальних опор прибийте «чорнову» стіну. Відстань між вертикальними опорами каркаса ≈85 сантиметрів, що дозволяє одразу укладати в ніші утеплювач. Утеплювати можна рулонною або пресованою мінеральною ватою або пінопластом. У разі використання для утеплення мінеральної вати потрібно робити пароізоляцію. Для цього можна застосувати будь-які сучасні покриття. Такі самі операції слід зробити і по утепленню стелі.

Тепер потрібно визначитися зі способом влучення в мансарду. Ми рекомендуємо для таких цілей зробити маршові похили сходи. У зв'язку з тим, що кут нахилу сходів має бути в межах 45°, для її розміщення знадобиться чимало місця.

Сходи на мансарду.

Єдине приміщення, придатне за своїми розмірами – кімната для відпочинку. Можна, звичайно, зробити і приставні сходи, але користуватися нею незручно.

Для кожного випадку доведеться розраховувати індивідуальні показники сходів. Для зразкового орієнтування ми даємо оптимальні рекомендовані будівельними нормами та правилами розміри за ГОСТ 23120-78.

Файл для завантаження. Сходи маршові, майданчики та огородження сталеві. Міждержавний стандарт

Висота між сходами 20 сантиметрів, ширина сходів 17 сантиметрів. Залежно від конструкції як несучі елементи використовуються косоури або тятиви.

Ще один аспект. Бажано, щоб лаз у мансарду закривався відкидним люком.

Це набагато підвищить комфортність перебування у кімнаті відпочинку після ухвалення водних процедур. Люк зробіть на металевих петлях, для зручності відкривання/закривання встановіть декоративну ручку. Влітку прохід на мансарду може бути постійно відкритим для притоку в лазню свіжого повітря, з настанням холодів закривається люк.

Лазня на присадибній ділянці – таємне бажання кожного власника землі та домоволодіння. Споруда має велику цінність. Вона полягає у вигоді для здоров'я та художньої краси. У прагненні обзавестися ексклюзивом багато хто замислюється про такий варіант, як лазня з мансардою. Вона має безперечну величність, забезпечена численними нюансами проектування. Розглянемо тонкощі проектування такої споруди.

Особливості

Винятковість мансардних лазень має на увазі повноцінну реалізацію різноманітних конструктивних рішень. Підбирайте варіант будинку-лазні з урахуванням характерних рис. Для любителів проектування різних варіацій будов лазня з мансардою буде чудовим способом реалізації власних ідей. Однією з головних надбудовних конструкцій мансарди є сходи. Підйом на мансарду в лазні вимагатиме її наявності.

Слід ретельно розібрати противагові моменти з урахуванням аргументів за та проти.Тільки після врахування основних характеристик особистої банної споруди допускається розгляд питань проектування. Ще однією конструкційною особливістю лазень із мансардою є конструкція покрівлі. Важливо врахувати обмеженість мансарди. Щоб цей поверх був корисним, частіше застосовують покрівлю ламаної двосхилий конструкції.

Небажана односхилий покрівля, тип традиційного двосхилий варіант також не можна назвати найзручнішим. Нерідко використовують шатрові покрівельні конструкції. З геометричними параметрами більш менш ясно. Підберіть варіант підйому на мансарду з урахуванням того чи іншого покрівлі. Наприклад, найефективнішими вважаються варіанти маршового вигляду, але їх складно монтувати на малих площах. Особливо погано адаптуються маршові пристрої до конструкції лазень 4х4 м-коду.

Лікарські сходи забезпечені перевагами маршових пристроїв. Такі системи не можна застосовувати до каркасних споруд, тому що для них потрібна міцна опора, що несе. До стіни кріплять сходинки. Якщо лазня виконана з інших матеріалів, пристрій цілком прийнятний для використання.

Пристрої гвинтового типу не відрізняються зручністю, але вони ефективні щодо економії простору. Найчастіше вони стають паличкою-виручалочкою у проекті мансардної лазні 4х4 або 5х5 м.

Найкращий варіант проекту з верандою, терасою та мансардою передбачає розміщення кімнат у наступному порядку:

• перший поверх;
• парилка;
• душова кабіна або мийна;
• тамбур;
• маленька веранда.

Веранду часто використовують як обідню зону, заповнюючи лавками, стільцями, столами. Цей простір зазвичай відкритий, тому створюється атмосфера простої природної краси. Проте верандою іноді жертвують рахунок збільшення внутрішньої площі лазні. На площі мансарди допускається облаштування спального місця, кімнати для ігор (наприклад, більярдної), комори. Якщо мансарда є коморою, місце відпочинку є доцільним обладнати і внизу. Для комфорту на мансарді має бути передбачена загальна висота приміщення від 2,5 метрів.

Матеріали для будівництва

На сучасному ринку існує багато різновидів будматеріалів, які можна використовувати для будь-якої лазні. Наприклад, їх будують із:

• бруса;
• колоди;
• піноблоків;
• дерева та дерев'яних блоків;
• газобетону;

• оциліндрованої колоди;
• каркасних блоків;
• клеєного бруса;
• готового зрубу;
• цегли.

Якщо в проекті є цегла, пінобетон і газобетон, стіни припускають обов'язкову наявність облицювання, причому всередині і зовні. Ця особливість взаємопов'язана із технічними якостями матеріалів. Наприклад, цегляна лазня без теплоізолятора буде холодною. Якості газобетону та пінобетону практично аналогічні. Структурні пори цих матеріалів здатні зруйнуватись під впливом великої вологості та температурного перепаду. При цьому облицювання основ важливо виконати зі зведенням конструкції.

Найбільш підходящим для будівництва лазні є дерево. Деревина має екологічну чистоту, надійність і міцність, практичність і довговічність. У такому будівництві використовують і каркасні технології. При цьому каркас допускається дерев'яний і металевий. Поверх каркаса монтують облицювання. Обов'язково вибирайте для такої споруди якісний утеплювач, який виконуватиме функцію ізоляції всієї споруди.

Оздоблення каркасної споруди може бути виконаним з:

• дерева;
• блок-панелей;
• вагонки.

Внутрішнє оздоблення можна зробити із пластику. Найекономічніша і найвигідніша технологія зведення лазень – каркасна. Для каркасу не потрібний потужний фундамент. Будматеріали в такому разі не найдорожчі. Та й вага будівлі не вплине на грунт.

Визначення матеріалу будівлі лазні – важливий етап. У будівельних магазинах зустрічаються типові конструктори із готових елементів. На основі стандартних розробок купують складальний набір. Частини конструктора можна виготовити власноруч. Для будівництва лазень найчастіше застосовують деревні матеріали (наприклад, брус, колоди, оциліндроване дерево), нерідко розглядають блок-панелі. Розібравшись із сировиною будівництва, переходять до проектування.

Проекти

Проекти лазні з мансардою відрізняються габаритами та плануванням. До найбільш популярних з них відносять споруди 6х6, 6 на 4 м. Незважаючи на те, що будови компактні і зазвичай виходять простими, вони забезпечують повноцінний відпочинок. Подібний варіант підійде для невеликої кількості людей, а також тим, хто не має зайвого місця на ділянці.

План проекту 6х4 м передбачає розміщення:

• парилки;
• душовий;
• тамбура;
• веранди.

Деякі малі проекти не припускають наявності веранди. Іноді площа вхідної зони перетворюється на кімнату відпочинку. І тут на мансардному поверсі розміщують гостьову кімнату. Іноді мансарда передбачає розміщення комори.

Сходи розміщуються так, щоб не захаращувати приміщення лазні. Конструкції 6х6 чи 4х6 м також не займуть територію ділянки. Обладнана мансарда дозволить зробити площу будівлі кориснішою. При цьому внутрішні розміри кімнат лазні можуть змінюватись за бажанням власника при будівництві.

Проект лазні з мансардою 6х8 м зазвичай містить все необхідне для відпочинку великої компанії. Таке планування будівлі включає навіть санвузол. Найчастіше тут передбачено велику терасу, є кімната для відпочинку 20 м кв. Кімната вміщує стандартні меблі та навіть великий стіл. За столом вміститься компанія з кількох людей, при цьому залишиться місце для вільного користування.

Будова включає класичну душову кімнату для відпочинку. На мансардному поверсі розміститься вільна спальня. Це може бути більярдна, тенісна або тренажерна зала. Матеріалом виготовлення будівлі стане профільований брус.

Вдалим компромісом є планування лазень 5х5 5х6, 5 на 9 м. Щоб відвідування невеликої лазні приносило задоволення, необхідно ретельно все розрахувати. Розташування приміщень важливо складати з урахуванням продуманого плану. Наприклад, у маленькій лазні 5х5 м розмістяться передпокій, мийний, парний, кімната відпочинку або комора на мансардному поверсі.

Вибір відповідного проекту зрубу – це завжди пошук компромісу. Лазня має влаштовувати за всіма габаритами. Вибираючи лазню 6х9 або 7 на 8 м, важливо підійти до розмітки ділянки. Правильно продумайте розміщення лазні (особливо якщо землі всього 6 соток).

Ще одним важливим параметром є вартість будівництва.Зруб великих габаритів вимагатиме більшої території на ділянці. Наприклад, зруб з параметрами 4х6 м обійдеться на 10000-15000 рублів дорожче, ніж лазня 4х5 м. Для лазні більшої площі потрібно більше часу та палива на опалення. Температура парної повинна бути достатньою для спека.

Важливим параметром вибору розміру лазні є кількість людей, які відвідуватимуть її. Якщо кількість любителів попаритися не перевищує двох осіб, достатньо збудувати малогабаритну та невисоку будову. Для великої родини та регулярних гостей потрібна велика будова. Щоб правильно визначити планування, намалюйте креслення.

Зони

Припустимо, вирішено збудувати зруб лазні 5х5 метрів.

Якщо розглядати стандартні плани функціональних зон, основними є три:

• передбанник;
• мийна;
• парна.

Варіант планування лазні 5х5 м передбачає розміщення топки не в передбаннику, а в окремому кутку, відокремленому стіною. Такою ж стіною передбанник відокремлюють від парилки. Передбанне приміщення вийде просторим. У ньому зручно розмістити стіл та лавки, а також вішалки. Це приміщення може бути житловою кімнатою.

Лазня 5х5 м дозволить розмістити компанію у 5-6 осіб. Мансардний поверх у такій лазні часто використовують як невелику кімнату відпочинку. Мансарду можна оснастити туалетом та душовою кімнатою. Обов'язково варто продумати комунікації.

У лазні 5х5 м важливо правильно встановити двері.Наприклад, з гостьової важливо прямо потрапити в мийну. Таке розміщення не допустить втрат тепла із парної. Душової можна виділити трохи менше місця, ніж парної. Ретельно сплануйте парну. Важливо особливо ретельно продумати форми та розміри полиць.

Не забудьте, що частина площі піде під грубку та кам'янку. Її розташування не повинно бути щільним до стіни, інакше виникне ризик займання обшивки та дерев'яних стін. Розширюють площу невеликих лазень за рахунок постачання будови терасою. Невелика тераса може послужити літньою кухнею. Спорудження тераси збільшить кількість будівельного матеріалу.

Комунікації

Правила мають на увазі підготовку проекту будівлі одночасно з проведенням усіх необхідних комунікацій. Обов'язково знадобляться вода, світло (іноді газ). Прокладання водопровідних труб відбувається під час будівництва споруди. Не варто забувати про монтаж якісної системи вентиляції у всіх приміщеннях (у тому числі в кімнатах відпочинку), інакше підвищиться вологість. Вологе повітря буде причиною появи грибка на стінах. Деякі види будівельного матеріалу почнуть швидко руйнуватись.

Для збереження оптимального тепла взимку важливо передбачити обігрівальну конструкцію. Тільки з додатковим обігрівом можна досягти оптимального температурного режиму в холод. Крім вентиляції у банному приміщенні важливо передбачити якісну гідроізоляцію та теплоізоляцію. Монтаж комунікаційних систем у двоповерховій будові здійснити простіше, ніж у одноповерховій будові з прибудовами.

Роботи, пов'язані із плануванням – відповідальний етап будівництва лазні. До нього потрібно підійти з усією відповідальністю.

Після вирішення питання з планування визначте наступні важливі організаційні етапи:

• Візьміть на озброєння найпопулярніші розміри: 6х4, 6х6, 6х8 м.
• Продумайте матеріали, з яких споруджуватиметься лазня.
• Можна завантажити програму на ПК "3D моделювання". Це спростить етап планування.

Стандартне розташування кімнат зазвичай таке:

• вхід з тераси до невеликого передпокою;
• далі знаходиться кімната відпочинку або передбанник;
• за нею два виходи: у санвузол та парну.

Іноді душову та парну постачають між собою додатковим входом. Все це мають у своєму розпорядженні на першому поверсі. Другий поверх частіше використовують під розваги, відпочинок чи господарські потреби. Іноді на другому поверсі облаштовують солярій. Це додає комфорту відпочинку великої компанії.

Купуйте готовий типовий конструктор. Створіть зі складального комплекту стандартну лазню. Вигадувати власні варіанти деталей облаштування складніше. Якщо властивості ґрунту на ділянці нестійкі, використовуйте для будівництва мансардного комплексу каркасні конструктори. Зміцненню фундаменту лазні сприятимуть стовпчасті та гвинтові конструкції фундаменту.