Простий повітряний компресор, за допомогою якого можна виконувати фарбувальні роботи або підкачувати шини автомобіля, можна виготовити своїми руками із підручних матеріалів. Саморобний компресор працюватиме не гірше за свої заводські аналоги, а витрати на його виготовлення будуть мінімальними.

Зробити міні компресор для підключення фарбопульта або аерографа можна з автомобільного насоса, трохи вдосконаливши його. Модернізація компресора дозволить підвищити його потужність (продуктивність) і полягатиме в адаптації його під напругу 220 В (замість 12 В), підключення апарата до ресивера та встановлення автоматики.

Адаптація апарата під напругу 220 В

Для підключення автонасоса до мережі 220 В потрібно знайти будь-який блок живлення (БП),на виході якого буде 12 В і підходяща для апарату сила струму.

Порада! Для цього добре підійде БП від комп'ютера.

Дізнатися значення сили струму, що споживається апаратом, можна, якщо поглянути на його шильдик. В даному випадку блоку живлення від ПК (див. рис вище) за показниками сили струму та напруги буде цілком достатньо.

Отже, якщо ви вставите штекер електричного шнура в блок живлення ПК і увімкніть його, нічого не станеться. Це тим, що БП не включиться, доки на нього не надійде сигнал від ПК. Щоб імітувати включення ПК, на роз'ємі, що виходить із БП, потрібно вставити перемичку.Потрібно знайти серед багатьох провідників один провід зеленого кольору, а другий — чорного, як показано на наступному фото.

Дані дроти можна відрізати і скрутити, але краще закоротити їх перемичкою.

Оскільки автонасос має штекер для підключення до прикурювача автомобіля, його можна відрізати, і з'єднати апарат з відповідного кольору проводами від БП.

Але буде краще, якщо придбати автомобільний прикурювач і приєднати його до блоку живлення, а вже сам апарат підключити за допомогою стандартного штекера.

З прикурювача виходить 3 дроти: червоний – “+”, чорний – “-” та жовтий – “+”, призначений для підключення світлодіода. Підключіть провідники до прикурювача, дотримуючись полярності (див. фото нижче).

Якщо вставити штекер від апарата в прикурювач, ви отримаєте повітряний електричний компресор 220 В, здатний не тільки накачувати шини, але і працювати з аерографом.

Підключення додаткових елементів

Для підключення апарата до ресивера необхідно зібрати конструкцію, показану на наведеній нижче схемі.

До складу цієї обв'язки входять такі елементи.

1. Хрестовина, що має усі виходи з ВР1/2. Маркування означає: "ВР" - внутрішнє різьблення, "1/2" - діаметр різьблення в дюймах.
2. Трійникмає всі виходи з НР1/2 (“НР” – зовнішня різьба).
3. Вентиліу кількості 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Призначені для перекриття руху повітря в обох напрямках. Подвійне маркування означає, що з обох боків вентиля знаходиться внутрішнє різьблення.
4. . Призначений для пропускання повітря лише в одному напрямку. Можна встановити простий пружинний клапан ВР1/2 – ВР1/2. Якщо планується працювати з тиском 6-7 бар, необхідно підбирати зворотний клапан, який не має пластикових деталей.
   
   
5. Прямий ніпель, являє собою перехідник, що має 2 зовнішні різьблення (НР1/2).
6. Перехідний ніпельНР1/2 - НР1/4. Дозволяє перейти з одного діаметра зовнішньої різьблення на інший.
7. Подовжувач(60 мм) НР1/2 - НР1/2. Це той самий ніпель, тільки прямий. Тобто різьблення з обох кінців має однаковий діаметр.
8. Муфта перехідна. Є перехідником з внутрішнього різьблення одного діаметра на внутрішнє різьблення з іншим. В даному випадку з ВР1/2 на ВР1/8.
9. Трійник, що має всі виходи вже з різьбленням НР1/8
10. Муфта прямаВР1/8 - ВР1/8. Має 2 однакові внутрішні різьблення.
11. Перехідник для шлангуНР1/8.
12. Регулятор тиску (пресостат) з вологомасловідділювачем. Реле тиску дозволяє підтримувати тиск повітря в ресивері не нижче мінімального та не вище максимально допустимого рівня. Володільник можна і не встановлювати, якщо агрегат буде використовуватися як насос для накачування шин. При використанні агрегату для фарбування установка вологомаслоотделителя є обов'язковою умовою.
    
    

    

    Наведена вище схема обв'язки передбачає 2 вихідні штуцери: перший для виведення повітря на фарбопульт (аерограф), а другий — для підкачування шин.

13. Перехідний ніпельНР1/4 - НР1/8.
14. Футорка(НР1/4 – ВР1/8), є перехідником з більшого діаметра зовнішньої різьби на менший діаметр внутрішнього різьблення.
15. Манометри. Дані прилади дозволяють візуально контролювати рівень тиску повітря в ресивері та на подачі в магістраль.

При складанні всіх елементів необхідно використовувати різьбовий герметикнаприклад, фум-стрічку. Манометр можна під'єднати через обрізки шланга високого тиску. Останні слід натягнути на перехідники та зафіксувати хомутами.

Манометри можна прикрутити відразу на різьблення без використання шлангів, якщо не потрібно виводити їх на передню панель агрегату.

Як виглядає зібрана згідно зі схемою обв'язка компресора, показано на наступному фото.

Ресивер для автокомпресора можна виготовити із металевої труби великого діаметру, завареної з обох боків, вогнегасника або газового балона. Якщо передбачається робота компресора тільки з аерографом, то ресивер може послужити звичайне безкамерне колесо від легкового автомобіля.

Важливо! При добірці ємності для ресивера слід враховувати те що, що автонасос може працювати трохи більше 10 хв. безперервно. Відповідно, і об'єм ресивера повинен бути невеликим (близько 20 літрів), щоб апарат міг підняти в ньому тиск повітря до необхідного рівня раніше ніж пройде 10 хв.

Простий варіант агрегату з вогнегасника/газового балона

Зробити компресор своїми руками з використанням як накопичувальна ємність для повітря вогнегасника або газового балона досить просто. Наприклад, сам компресорний блок, якщо потрібно зробити потужний агрегат, можна взяти із зилівського компресора. Але спочатку його потрібно трохи доопрацювати.

Слід просвердлити по 2 отвори в кожному шатуні (у зібраному вигляді, разом із вкладишами) та по 1 отвору в кожній кришці шатунів.

При роботі агрегату масло, що знаходиться в картері, надходитиме через дані отвори до вкладишів і зменшуватиме тертя між ними і коленвалом.

Якщо взяти для ресивера вогнегасник, то спочатку потрібно витягти з нього всі зайві деталі, залишивши лише саму ємність та кришку.

У чавунній кришці слід нарізати різьблення ¼ дюйма. Також під чавунну кришку необхідно прокласти гумову прокладку, якщо її там не було, і закрутити кришку, застосувавши для герметизації різьблення фум-стрічку.

Дії з'єднання всіх елементів обв'язки були описані на початку статті. Але оскільки даний агрегат зроблений з компресора ЗІЛ 130, і є більш потужним, ніж раніше аналізований, то буде потрібно установка запобіжного (аварійного) клапана . Він скине надлишок тиску, якщо з якихось причин не спрацює автоматика.

Також можна зробити компресор із газового балона. Але спочатку з балона потрібно випустити газ, після чого скрутити вентиль. Далі потрібно повністю заповнити балон водою для видалення залишків газу. Балон слід промити водою кілька разів і по можливості висушити. Зазвичай під балон встановлюють газовий пальник і випаровують із ємності всю вологу.

В отвір, де було розміщено вентиль, вкручується футорка, а неї — хрестовина, до якої кріпиться автоматика і вся обв'язка. У нижній частині балона необхідно просвердлити отвір та приварити до нього штуцер для зливу конденсату. На штуцер можна встановити стандартний водопровідний кран.

Для закріплення на ресивері двигуна та компресорного блоку виготовляється рама із металевого куточка.Попередньо до балона приварюються кріпильні болти. До них і буде кріпитися рама (див. фото нижче).

Важливо! Двигун для цього агрегату повинен мати потужність близько 1,3 -2,2 кВт.

Також самому зробити компресор для накачування шин можна з бензопили, яка не підлягає ремонту Апарат виготовляється з двигуна, тобто з поршневого блоку: вихідний шланг приєднується через зворотний клапан замість свічки запалювання, а отвір для вихлопних газів перекривається. Для обертання коленвала можна використовувати або електродвигун, або звичайний електродриль.

Повітряний компресор, зроблений з холодильника, точніше з його агрегату, є безшумним. Але слід знати, що такий апарат не відрізняється високою продуктивністю. З його допомогою можна лише накачувати шини автомобіля або працювати аерографом. Для нормальної роботи різного пневмоінструменту (шуруповерт, шліфувальна машина, краскопульт і т.д.) продуктивності даного агрегату не вистачить, навіть якщо приєднати до нього ресивер великого об'єму. Хоча в інтернеті можна знайти конструкції, що складаються з двох або трьох компресорів, послідовно з'єднаних, приєднаних до великого ресивера.

Отже, агрегат, знятий із холодильника, має пускове реле з мережевим шнуром. Також з апарату виходять 3 мідні трубки. Дві з них призначені для входу-виходу повітря, а третя (запаяна) – для заливання олії. Якщо увімкнути пристрій на короткий час, можна визначити, яка з двох трубок всмоктує повітря, а з якої він видувається.

На наступному малюнку показано, як зібрати всю конструкцію, що складається з агрегату, ресивера та регулятора тиску з манометром.

Порада! Замість фільтра на виході, який іноді розривається від високого тиску, краще встановити вологомаслоотделитель. Наявність його обов'язково, якщо пристрій використовуватиметься для фарбування.

На вхідній трубці встановлюється повітряний фільтрдля виключення влучення пилу всередину агрегату. Щоб автоматизувати процес накачування повітря, можна встановити автоматику як пресостата.

Компресор високого тиску своїми руками

Компресор високого тиску (ВД) виготовляють з двоступінчастої компресорної головки АК-150

Як привод можна взяти двигун на 380 В потужністю 4 кВт. Передача обертання валу двигуна на вал поршневої групи здійснюється за допомогою ексцентрика, який служить також приводом для масляного насоса плунжерного типу. Він створює тиск олії близько 2 кгс/см 2 .

Стиснене повітря, виходячи з останнього ступеня, потрапляє через перехідник із встановленим манометром у штуцер літрового балона, який встановлений у його нижній частині. Також тут встановлено вентиль для зливу конденсату. Балон наповнений шліфованою крихтою зі скла та виконує роль вологомаслоотделителя.

Виходить повітря із верхньої частини балона через пальчиковий штуцер. Охолодження компресорає водяним. Через 45 хв. роботи агрегату вода нагрівається до 70 градусів. Автор даного агрегату стверджує, що за цей час можна накачати 1 балон на 8 літрів та 2 балони на 4 літри до 260 атм.

Компресор - пристрій у господарстві необхідний. Зробити його власноруч не дуже просто, але можна. І знадобляться для цього підручні засоби, а також дріб'язок із магазину будівельних матеріалів.

Матеріали

Для створення саморобного компресора з вогнегасника знадобляться:

• вогнегасник ОХП-10 об'ємом 10,5 літрів (як ресивер);
• реле тиску РМ5, призначене для води, але потрібне і для повітря;
• два фільтри вологовідділювача;
• один автомобільний паливний, тонкого очищення;
• перехідники;
• хрестовини;
• армований шланг із ПВХ внутрішнім діаметром 10 мм.

Все, що входило в набір, дивіться на фото. Так само придбав вентиль (спочатку думав, що їм регулювати тиск буду, і що він нічим від редуктора не відрізняється).

Після того, як розібрався що вентиль і редуктор все-таки дещо різні речі, купив редуктор з манометром, і окремо манометр, для вимірювання тиску всередині ресивера. Були також придбаний тонкий силіконовий шланг, в зоомагазині, вартістю 10 руб/метр. Він дуже гнучкий, легкий і міцний, нічого не краще для підведення до аерографа.

Ну і звичайно ж куди без стрічки ФУМ, що продається в сантехнічному магазині.

Крок 1. Насамперед прикручуємо балон до основи. З кришки виймаємо все добро, і зсередини вогнегасника, залишаємо тільки балон і кришку.

Крок 2. В отворі в чавунній кришці нарізаємо різьблення трубне, 1/4 дюйма. Так само на широке різьблення на балоні намотуємо стрічку ФУМ, робимо гумову прокладку (за ідеєю вона повинна бути, була і в мене, але я її кудись справ, і в результаті вирізав сам з камери для авто, після будівництва знайшов рідну) і нагвинчуємо чавунну кришку.

Крок 3. Вкручуємо в отвір кришки перехідник з 1/4НР на 1/2НР дюйма.

Крок 5. У хрестовину через перехідник 1/2НР-1/4НР пригвинчуємо реле тиску, з боку вкручуємо перехідник 1/2НР-1/2НР.

Крок 7. До нього з одного боку прикручуємо через перехідник 1/2НР-1/4ВР редуктор, який має різьблення 1/4НР.

Крок 8. З іншого кінця через через перехідник 1/2НР-1/4ВН пригвинчуємо манометр, у якого різьблення 1/4НР. З протилежного боку хрестовини вкручуємо вентиль (для спуску повітря з балону), який має різьблення 1/2НР.

Крок 9. До редуктора пригвинчуємо фільтр-відокремлювач, який має різьблення 1/4НР і підходить прямий до редуктора. Нюанс тут у тому чо фільтр повинен правильно стояти (дотримати верх і низ), і зробити так щоб у самій нижній точці виявився зливний отвір.

Крок 10. Далі складаємо лінію ще одного фільтра, з боку вхідного отвору йде штуцер 1/2ВР, який приєднується через перехідник 1/2НР-1/4ВР, нагвинчуємо його на фільтр, що має різьблення 1/4НР. З вихідного отвору я трохи намудрив, бо були зайві деталі, і не було деяких потрібних, вийшло так.

Крок 11. В отвір у фільтрі 1/4ВР загвинчується перехідник 1/4НР-1/2НР, до нього загвинчується трійник (ось він то у мене зайвий був), з одного боку якого загвинчується пробка з 1/2НР, з іншого боку трійника протилежної фільтру загвинчується. 1/2 НР.

УВАГА: я зробив так мудро тому що були зайві деталі, щоб ви не припустилися цієї помилки, зробіть так, у вихідний отвір вкручується перехідник 1/4НР-1/2НР, і на нього нагвинчується штуцер під шланг з різьбленням 1/2ВР. Розкладка знизу буде дана саме для цього варіанту.

Крок 12. Далі, до отвору із зовнішнім різьбленням незрозумілого перерізу і кроку (так і не зміг знайти), що виходить з вогнегасника в якості вихідного сопла, ідеально підходить армований шланг, який зверху ми закріплюємо хомутом.

Крок 13. З іншого кінця шланга вставляємо штуцер від фільтра і закріплюємо хомутом.

Крок 14. Далі з входить штуцера фільтра знову вставляємо армований шланг і підводимо вже до вихідної трубки компресора. Як там закріпити це добро, я думаю придумаєте. У мене там хитра система з кількох прокладок і зверху все затиснуто хомутом.

Крок 15. На закінчення у вихідний отвір фільтра 1/4ВР вкручуємо штуцер 1/4НР, на який садимо силіконову трубку яка практично ідеально сідає на нього, і навіть не вимагає обтиснення хомутом, другий кінець трубки вже до аерографа.

Так як після редуктора тиск невеликий у порівнянні з ресивером, то трубка цілком витримує його без жодних зусиль. На вході в компресор, як я вже й казав, ставиться автомобільний фільтр для очищення повітря.

З приводу заміни олії, з компресора виходить три трубки. одна вхідна, інша вихідна, третя запаяна і є для доливання олії. Ось її ми і відкушуємо плоскогубцями, але дивіться щоб не потрапили тирсу всередину, інакше мотору може бути кінець.

Звідти зливаємо олію. Скільки злив, я чесно не заміряв, але щось біля склянки. Назад влив я автомобільне масло формули 10W40, об'ємом близько 350 грам. Автомобільне масло краще тим, що в перших має купу присадок, що захищають мотор, по друге на відміну від веретенного масла воно не «вбирає» вологу.

Що де купити

1) Компресор від холодильника - або свинтити, або купити в організаціях, що займаються ремонтом холодильників. Скільки він там може коштувати не маю уявлення, не цікавився.

2) Ресивер (вогнегасник) - видобути на підприємстві чи організації, можна списаний, або купити, чув що ціна на таку близько 200 рублів

3) Реле тиску - 250 руб, в магазині, що торгує обігрівачами, водяними насосами, та іншою сантехнічною продукцією.

5) Армований шланг із внутр. діам. 10 мм. - 55 руб/метр, на авторинку купив два метри, хоча вистачило б і одного.

6) Силіконовий шланг - 10руб/м, зоомагазин, купив три метри.

7) Повітряні фільтри-вологовідділювачі - 170 руб шт., На авторинку, купив пару.

8) Автомобільний бензиновий фільтр тонкої відчистки – 35 руб, авторинок.

9) Хрестовина - 1шт
- Трійник - 1шт.
- Вентиль – 1шт.
- Перехідник 1/2НР-1/2НР – 1шт.
- Перехідник 1/2НР-1/4НР – 3шт.
- Перехідник 1/2НР-1/4ВР – 3шт.
- штуцер 1/2ВР - 2шт.
- Штуцер 1/4НР - 1шт.

Все це купується в магазинах сантехніки, і в сумі вийде десь на 500 рублів.

10) Манометр - 1шт,90 руб у магазині, що торгує обігрівачами, водяними насосами, та іншою сантехнічною продукцією.

11) Стрічка ФУМ – 12 руб, у будь-якому магазині сантехніки.

12) Хомути – 5-10 руб/шт. 6 шт (а краще 8 про всяк випадок), на авторинку.

Сума: 1897 рублів.

Погодьтеся не так погано! Тут не розглядаються шурупи, болти, куточки та ін. елементи, якими ви кріпитимете ресивер і компресор до основи.

Примітка: НР-зовнішнє різьблення, ВР-внутрішнє різьблення!

Добридень! У цій статті на прикладі свого збирання компресора я хочу показати методику будівництва компресорів з доступних частин для модельної аерографії.

Головні елементи

Першим кроком потрібно оформити технічні вимоги до нашого плоду гоблінської інженерії.
Оскільки я придбав новий аерограф подвійної дії, був потрібний компресор з ресивером. Справа в тому, що на відміну від аерографа одинарної дії, новий аерограф здатний керувати потоком повітря, замикати його, і відкривати повітропровід. У європейських країнах багато хто використовує такий аерограф разом з окремим балоном для стиснутого повітря, одноразовим або багаторазовим, економічну сторону цієї справи залишимо осторонь. Ємність для повітря - ресивер- дозволяє збирати повітря на кшталт такого балона. Якщо в шланг повітроводу повітря нагнітатиметься безперервно, то в якийсь момент штуцер може не витримати і шланг вилетить. Отримати шлангом, що вилетів, по якійсь частині тіла - зело боляче і неприємно. А так – аерограф використовує повітря з балона. Отже, аерограф подвійного впливу передбачає використання ресивера. До нього ми ще повернемось.

Головне – власне, сам компресор. Ми будемо використовувати компресор від холодильника. Типу "горщик" - тому що, компресорів типу "циліндр" вже не знайти вдень з вогнем, та й старі вони всі. Визначаємось з вибором компресора за допомогою різних сайтів з продажу холодильного обладнання. Напевно, основним критерієм буде їхня ціна, оскільки параметри нагнітання повітря у них приблизно рівні. Є помічніше, є слабше. Придбання - можна поїхати в магазин самому, можна замовити доставку, якщо у них немає роздрібної крамниці і вони працюють тільки в інтернеті. Перед замовленням, ми дивимося на модель компресора, і виписуємо назву фірми, що її випускає, можна за допомогою ctrl+c, можна на папірець. І йдемо на сайт виробника. Виробник того компресора, який виявився у мене - Danfoss, у них на сайті можна завантажити PDF-файл з технічним описом компресора. Викачуємо ТО обов'язково, воно нам знадобиться!

Повернемося до ресивера. Ресивером повинна бути ємність, виконана для вмісту газів або рідин під високим тиском. Бажано, щоб вона відповідала вимогам ГОСТу. Відразу обмовлюся - пластикова пляшка, пластикові бачки, баки та каністри не відносяться до таких речей. Їх використання - кричуще порушення техніки безпеки! Розглянемо ємності:

Варіант перший- вуглекислотний вогнегасник. Гарний варіант, випробовується, тримає до 10 атм. Дуже широкий вибір ємності – 3,5,10 л. - Досить просто дістати (можна купити, можна дістати «видихнувся»). Однак, має один істотний мінус – метричне різьблення на вході. Я використав саме його.

Варіант другий- Гідроакумулятор. Пристойний вибір ємності, однак має невеликий робочий тиск. На вході - зручне 1 дюймове різьблення. Вимагає доведення перед використанням, оскільки всередині поділяється на мембрану, що містить в собі вуглекислий газ, що тримає воду під тиском. Її потрібно витягнути. Дістати - елементарно купити в будівельному гіпермаркеті або на будівельному ринку.

Варіант третій- кисневий балон. Деякі зразки можуть тримати величезну кількість атмосфер, однак, у доступності або балони з вкрай невеликою ємністю, або важкі, масивні, для зварювальних робіт, а дістати інші варіанти вкрай важко. Але якщо дістати який-небудь з медтехніки (боюся, це дуже дорого ), можна влаштувати перед збиранням кисневий бар! =)))

Варіант четвертий- балони від різних газів (пропанові і т.д.) - дістати просто, в іншому аналогічні вогнегаснику. Однак на них написано, що для стисненого повітря використання не рекомендоване.

Сполучні ланки між редуктором та ресивером, блок підготовки повітря

Тепер, коли визначено компресор і те, що буде ресивером, необхідно подумати, як вони будуть пов'язані, і як стиснене повітря надходитиме до аерографа.
Перше - це той вузол, який кріпиться безпосередньо до ресивера і забезпечує розподіл повітря між магістралями (необхідно згадати, що одна з його основних характеристик - сумісність із роз'ємом на ресивері, про способи прикручування я згадаю пізніше).
Друге – реле тиску. Реле тиску повинно забезпечувати відключення компресора при досягненні певного тиску в ресивері і включати його, коли тиск падає до мінімального значення. Як реле тиску - оптимальний варіант - реле РДМ-5 для водопровідних систем. Знайти його дуже легко, воно продається в більшості магазинів, що торгують водопровідними товарами. Необхідно звернути увагу – сполучний елемент РДМ-5 розрахований на зовнішнє різьблення 1 дюйма.

Третє – необхідна індикація тиску в ресивері. Купуємо манометр з межею виміру 10 атм. Такі мають приєднувальний розмір 1. Важливо – потрібен статичний прилад.

Четверте – блок підготовки повітря. У шланг, що веде до аерографа, необхідно подавати певний тиск. Отже, потрібний редуктор. Редуктор повинен мати межу регулювання тиску від нуля до 8-10 атмосфер. Також необхідно, щоб до нього додавалася манометр, щоб бачити значення регульованого тиску, а також - фільтр масловідділювач. Оскільки навіть з ресивера можуть пролітати частинки компресорного масла. Увага - у жодному разі не купуйте фільтр-лубрикатор - він виконує діаметрально протилежну функцію.

П'яте – витратні матеріали, фіттинги, повороти, трійники. Основний розмір фітингів - 1 дюйма, для того, щоб розрахувати їх кількість, необхідно побудувати схему вузла розподілу та підготовки повітря. Крім них, нам знадобиться кілька перехідників з 1 на 1 дюйма, зовнішніх та внутрішніх.
Подивившись на всі деталі та вузли, зробимо малюнок того, як це все виглядатиме у зборі, наприклад, ось так:

Тепер подумаємо про розміщення всієї конструкції. Як варіант – звичайні ДСП плити. Для того, щоб з матюгами не тягати всю конструкцію по квартирі, передбачимо ніжки-ролики, які легко знайти в будь-якому меблевому магазині. Щоб установка не займала багато місця, я вирішив розмістити все на два поверхи. Щоб надалі було простіше працювати, намалюємо таку схему:

Знадобляться або дуже довгі болти м8, або короткі шпильки. А також гайки та шайби.
Тепер, щоб підбити підсумок етапу планування, напишемо список потрібних матеріалів.

• Компресор – 1шт.
• Ресивер (вогнегасник) 1 шт.
• Реле тиску – 1шт.
• Манометр - 1шт.
• Фільтр-редуктор - 1шт.
• Аварійний клапан -1шт.
• Фіттинги, перехідники - виходячи з обраної схеми
• Різні сантехнічні прокладки, фум-стрічка, герметик.
• Кабелі, вимикач, штекер + різна дрібниця для їх укладання та підключення.
• Гнучкий шланг (бажано масло-стійкий), діаметром, що збігається із зовнішнім діаметром вихідного штуцера для повітря у компресора.
• ДСП-плита для підставки, 4 ніжки-ролики, 4 болти М8х25 або шпильки М8, гайки, шайби та інші маленькі металовироби, а також різноманітний інструмент.

Приступаємо до збирання!

Складання компресора

Отже, біганина по магазинах закінчена, схему намалювали, починаємо вертеж =). Перша складність - з якою я зіткнувся - вузол на виході вогнегасника. Тут є кілька варіантів - демонтувати вузол, і знайти майстра-звареного, щоб він приварив потрібний перехідник. Через квапливість, мені не захотілося когось шукати, тому я вчинив просто - згвинтив частину вентиля (залишивши внутрішню механіку, прибрав керуючий елемент). До одного з виходів підійшов перехідник з внутрішнім різьбленням на 1 дюйма, в інший зі скрипом вкрутив перехідник з 1 на 38. Поклавши руку на серце - це (та власне як і весь ресівер) зроблено в порушенні правил експлуатації судин під тиском. Найкраще якісно приварити новий перехідник (що теж, звичайно, не зовсім за правилами ...).

Перший етап складання компресора простий - озброюємося водопровідним розвідним ключем, фум-стрічкою, герметиком (увага, він згодом застигає - хочете зробити на віки - не шкодуйте!), і скручуємо перехідники за наміченим заздалегідь планом. Важливе зауваження - щоб забезпечити герметичне з'єднання необов'язково загортати все «до скрипу» - за законом підлості - трійники і повороти ніколи не встануть на потрібний кут. Монтуємо редуктор, манометр, реле тиску, перехідник на гнучкий шланг. Кожен етап процесу неодмінно має супроводжуватися приміркою до ресивера-вогнегасника.

Тесляр проти столяра

«Гадечник з коліщатками сюди ку!»
кф «Кін-дза-дза»

Другий етап складання – столярні роботи. Я взяв готові ДСП пластини «із запасів» і прикрутив до них меблеві коліщатка на шурупах, попередньо засвердливши тонким свердлом посадкові місця для них (так вони вкручуються точно за місцем і набагато легше). Обов'язково покатайтеся на щойно зробленому виробі по квартирі (треба ж перевірити! =)) - увага та зацікавлена ​​реакція домашніх вам забезпечена (з розряду шкідливих порад і тут варто залишити приписку «ніколи не повторюйте цього самостійно»). Оскільки я робив дворівневу підставку, то наступним кроком помітив і просвердлив отвори під шпильки. Приблизно на середину кожної шпильки накрутив гайки, із запасом відміряв перфоровану стрічку (так, щоб вийшло «ложе» для вогнегасника) і поставив останній на місце, що призначається для нього.
Увага!!! Усі відкусані місця перфострічки обов'язково обклейте ізолентою або іншим м'яким матеріалом, щоб уникнути можливості травмування, або обробіть так, щоб не залишалося гострих кромок і задирок.

Після позиціонування вогнегасника зверху наклав ще дві перфоровані стрічки та зафіксував гайками.
Якщо ви використовуєте як ресивер підготовлений гідроакумулятор, то у більшості невеликих (5, 6, 8 л.) моделей «горизонтального» типу, є чудові кронштейни-лапки знизу і зверху. Нижні можна прикрутити до основи, а на верхні поставити компресор.

У моєму випадку, який я використовую як приклад, конструкція складається з двох рівнів. «Другий поверх» конструкції перед установкою необхідно підготувати. Знаходимо відповідні отвори на лапках компресора (їх там багато), і, витримуючи геометрію, розмічаємо та просвердлюємо їх на «другому поверсі». Нічого, якщо отвори трохи більше, ніж діаметр болтів (я використовував М8), скрізь, де потрібно, я використовував широкі шайби. Монтуємо пластину другого поверху, дивлячись на схему, про яку ми говорили в першій частині.
Ставимо компресор. Щоб знизити вібрацію, необхідно передбачити деякі демпфирующие елементи. Я як їх пристосував звичайні сантехнічні силіконові прокладки, збудувавши з них подобу амортизатора. Закріплюємо компресор, не забуваємо ставити шайби.

Приміряємо до ресивера модуль розподілу повітря. Якщо щось упирається, або просто невдало розташоване, конструкцію можна змінити. Після примірки – прикручуємо. За допомогою гнучкого шланга, фум-стрічки та хомутів з'єднуємо вихідний отвір компресора та вхідний отвір блоку підготовки повітря. Хомути необхідно добре затягнути, забезпечуючи щільне прилягання шланга - з боку компресора або може травити і бризкати масло, а з боку модуля розподілу повітря - травити, відповідно, повітря.

Електричне тіло співаю. Останні штрихи та…

"Махмуд, підпалюй!"
кф «Біле сонце пустелі»

Спочатку - трохи теорії про використовуваний компресор двигуна. Компресор, який ми розглядаємо як приклад, як привод використовує однофазну асинхронну машину. Тому, щоб його запустити, потрібні різні допоміжні пристрої. У нашому випадку це пускова обмотка з конденсатором. Уважно вивчіть інструкцію до компресора! Типи пристроїв, що забезпечують пуск приводу, можуть відрізнятися у різних моделей.
Тепер найголовніше – потрібно попрацювати зі схемою підключення установки. Тут є кілька підводних каменів:

1. Компресор видерлий із звичайної схеми підключення. Щоб він запрацював, потрібно встановити перемичку.
2. Бажано передбачити захисні елементи (автоматичний вимикач) - питання спірне, в принципі, за будь-яких ексцесів повинен спрацьовувати автомат на групу розеток, до якої підключається компресор - ставити ще один автомат, на мій погляд необов'язково.
3. Лінія підключення повинна обов'язково йти через реле та вимикач.
4. Іноді до компресора необхідно підключати конденсатор. Це від його типу. Обов'язково подивіться характеристики та посібник з використовуваного компресора.

Підключення необхідно здійснити за такою схемою:

Від штекера-вилки ведемо фазний провід (L) до вимикача. Далі підключаємо фазний провід до потрібної клеми реле. Нульовий провід (N) залишається недоторканим, якщо є провід заземлення, якщо ж останнього немає, заводимо нульовий провід на клему заземлення реле (виходить захисне занулення), від реле ведемо фазний і нульовий провід до пускового пристрою приводу компресора (коробочка така у на корпусі), і за схемою підключаємо до відповідних клем. Виходить приблизно так:

Загальний вигляд схеми з'єднання. Схема підключення реле РДМ-5 Зверніть увагу - ми використовуємо клему L1 для підключення фази, а також відповідну клему на верхній колодці - від неї провід піде до компресора. L2 не використовується! Також, у жодному разі не з'єднуйте колодки між собою – тоді реле не працюватиме.

Від звичайної вилки (кабель 2,5 мм2) через вимикач до реле тиску (там зазначено, куди чого підключати) і до компресора. Кабель у вилки може бути двох типів - із землею, фазою та банкрутом, якщо у вас будинок новий, або просто з фазою та банкрутом, якщо будинок старий. В принципі, можна не париться і завести землю на нульовий провідник, як і робиться в старих будинках.
Отже, тепер щоб система запрацювала - встановимо перемичку. Вона встановлюється безпосередньо на клемній колодці пускового пристрою. найкраще - з'єднання пайкою, але можна скористатися обтискними контактами відповідного типу (вони вказані в описі компресора). Перемичка показана блакитним кольором:

Схема підключення перемички у пусковому пристрої.
Ця перемичка дуже важлива, оскільки вона забезпечує підключення обмоток до фази.
Наприкінці, акуратно укладемо кабелі, використовуючи пластикові стяжки та самоклеючі майданчики для них. Уважно огляньте кабелі щодо цілісності ізоляції, а також перевірте кожне з'єднання на механічну міцність. Уважно перевірте, чи немає можливостей для короткого замикання - кожен провід має бути акуратно зачищений мати контакт тільки з призначеною для нього клемою.

Тепер - перевіряємо все, запускаємо, і починаємо фарбувати модель! =)

Вконтакте

Зробити невеликий компресор для аерографа дуже просто. Для цих цілей буде потрібний невеликий повітряний компресор, а також ємність, в якій накопичуватиметься повітря під тиском, інакше кажучи, ресивер. Як компресор автор для цієї саморобки використовував компресор від холодильника. А щодо ресивера, то для цих цілей чудово підійшов вогнегасник ОХП-10, об'єм якого при вимірі виявився 10.5 літрів замість заявлених 8.5 л вогнегасник видобули практично безкоштовно. Автору саморобка обійшлася трохи більше 2000 рублів.

Матеріали та інструменти для саморобки:
- вогнегасник ОХП-10 або інший відповідний;
- реле тиску РМ5;
- два фільтри вологовідділювача;
- Один паливний фільтр;
- армований шланг із ПВХ (внутрішній діаметр 10 мм);
- редуктор із манометром;
- манометр для вимірювання тиску всередині ресивера;
- Стрічка ФУМ;
- плоскогубці, ключі та інші інструменти.

Процес виготовлення аерографа:

Крок перший. Підготовка вогнегасника
Насамперед потрібно звільнити вогнегасник від вмісту. Це потрібно робити на відкритій місцевості.
Тепер вийде порожній балон, його потрібно прикрутити до основи. Цей процес не складе ні для кого великої праці.
З кришки потрібно витягти весь вміст, у тому числі і з вогнегасника. У результаті має залишитися балон та кришка.

Крок другий. Складання саморобки
У чавунній кришці потрібно нарізати трубне різьблення на 1/4 дюйма. На широке різьблення балона потрібно намотати стрічку ФУМ для герметичності, а також виготовити гумову прокладку, якщо рідна втрачена або зіпсована. Її можна зробити із автомобільної камери. Ну а далі нагвинчується чавунна кришка.

Потім в отвір кришки повертається перехідник розміром 1/4НР на 1/2НР дюйма. Потім потрібно навернути хрестовину 1/2 дюйми. Само собою всі з'єднання необхідно герметизувати за допомогою стрічки ФУМ.

У перехідник з 1/2НР-1/4НР необхідно ввернути реле тиску, а також збоку повертається перехідник 1/2НР-1/2НР.

Автор пригвинчує збоку трійник.

Згодом до трійника за допомогою перехідника 1/2НР-1/4ВР прикручується редуктор, він має різьблення 1/4НР.

З іншого боку, знову ж таки через перехідник 1/2НР-1/4ВН, прикручується манометр, на ньому також різьблення 1/4НР. З протилежного боку балона необхідно ввернути вентиль, за допомогою нього з балона спускатиметься повітря. Вентиль має різьблення 1/2НР.

До редуктора потрібно приєднати фільтр-водоотделитель, тут використовується різьблення 1/4НР. Важливо встановити фільтр під правильним кутом. Зливний отвір повинен знаходитися в нижній точці.

Потім слід зробити лінію ще одного фільтра. З боку отвору розташований штуцер 1/2ВР, з'єднаний через перехідник 1/2НР-1/4ВР. Його потрібно нагвинтити на фільтр, який має різьблення 1/4НР. Що має вийти у результаті, можна побачити на фото.

В отвір фільтра 1/4ВР потрібно ввернути перехідник 1/4НР-1/2НР, а потім до нього прикручується трійник. З одного боку трійник глушиться пробкою 1/2НР, а з протилежного боку повертається штуцер 1/2НР.

Крок третій. Заключний етап складання
Тепер потрібно взяти армований шланг і накрутити його на штуцер, що виходить з вогнегасника, який виконує роль сопла. Шланг фіксується за допомогою хомута. З іншого боку в шланг вставляється штуцер від фільтра, він також кріпиться хомутом.

Після цього до фільтра знову під'єднується шланг і з'єднується з трубкою компресора. Все стягується хомутами.

На заключному етапі у вихідний отвір фільтра 1/4ВР потрібно повернути аналогічний штуцер. на нього добре одягається силіконова трубка, яку навіть не потрібно фіксувати хомутом. А інший кінець приєднується безпосередньо до аерографу.

У зв'язку з тим, що за редуктором тиск невеликий, якщо порівнювати з ресивером, трубка витримує його без жодних проблем.

За допомогою компресора на 12 Вольт можна підкачувати шини, видаляти сміття та пил, продувати (очищати) гратчасті елементи, накачувати м'ячі, подавати стиснене повітря в фарбопульти і т.д.
Якщо компресор забезпечити ресивером, то полегшиться режим роботи. Адже така ємність створює запас стисненого повітря, що дозволяє робити перерви у роботі компресора.

При цьому зросте якість повітря, що подається, оскільки ресивер вирівнює тиск, згладжує пульсації, охолоджує стиснене повітря, що надходить від компресора, і збирає конденсат.

Необхідне приладдя

Наша установка складатиметься з двох основних частин: компресора та ресивера – корпусу вогнегасника. Для безпечної та надійної роботи пристрою важливо, щоб тиск, створюваний компресором (140 psi ≈ 10 bar ≈ 10 кг/кв.см), не мав більшого тиску, на який розрахований корпус вогнегасника (20 bar ≈ 20 кг/кв.см).

Для створення установки, що працює в автоматичному режимі, нам знадобиться таке приладдя:

• запірний вузол на ресивері із системою каналів із різьбленням;
• запобіжний клапан;
• манометр зі шкалою у барах;
• switch-реле тиску;
• вентиль у вигляді шарового крана;
• спіральний та лінійний шланги;
• пневмопістолет;
• акумулятор на 12 Вольт;
• фітинги, штуцери та перехідники.

Для складання окремих вузлів у єдине ціле нам будуть потрібні:

• ключі та плоскогубці;
• дриль та кримпер (засіб для обтиску наконечників проводів);
• ножівка та ножиці;
• кільця ущільнювачів і ФУМ-стрічка;
• дріт в'язальний та скотч двосторонній;
• шматок пластикової труби.

Виготовлення ресивера з корпусу вогнегасника для компресора 12

Під ресивер краще вибрати вогнегасник із великим обсягом. В цьому випадку його ефективність при роботі в парі з компресором буде вищою.
Далі викручуємо запірний вентиль зі шлангом, витрушуємо з корпусу його вміст (зазвичай ця речовина на основі фосфатів амонію, як найдешевша, але можуть бути й інші склади).

Потім промиваємо корпус вогнегасника зсередини чистою водою кілька разів. Обтираємо ємність зовні чистою ганчіркою та висушуємо внутрішній об'єм за допомогою фена для сушіння волосся.

Комплектація ресивера

Перед цим етапом робіт ще раз порівнюємо характеристики компресора та колишнього корпусу вогнегасника, і переконуємось у тому, що наш ресивер за всіма параметрами відповідатиме можливостям компресора.

Повертаємо в горловину металевої ємності запірний вузол із центральним каналом та чотирма бічними свердліннями з різьбленням.

В один із бічних каналів повертаємо запобіжний клапан, відрегулювавши його на менший тиск відкриття.

З двох наявних манометрів, вибираємо той, який проградуйований в одиницях тиску бар, а також повертаємо його в інший бічний канал на запірному вузлі.

У два канали, що залишилися, повертаємо перехідник і switch-реле тиску - основний елемент системи автоматики, що включає компресор, коли тиск в ресивері стане менше робочого.

Зверху в запірний вузол повертаємо кульовий кран подачі стисненого повітря з ресивера або його перекриття.

Далі за допомогою набору гумових кілець, ФУМ-стрічки та ключів герметизуємо та зміцнюємо місця з'єднань всіх елементів із запірним вузлом та останній – з корпусом майбутнього ресивера.

Залишається навернути на кульовий кран, також використовуючи кільце ущільнювача і ФУМ-стрічку, перехідник для установки спірального шланга, на іншому кінці якого буде прикріплений через такий же перехідник інструмент, що працює від стисненого повітря (у нас - пневмопістолет).

Обв'язування компресора

Попередньо перевіряємо його працездатність, підключаючи до 12-вольтового акумулятора, і переконуємося, що з ним усе гаразд.
На вихідний штуцер компресора надягаємо перехідник для шланга. Ущільнюємо за допомогою ФУМ-стрічки та міцно затягуємо ключами шестигранний з'єднувач.

Встановлюємо компресор на ресивер у те місце, де він пізніше буде закріплений. Відрізаємо ножицями шланг на виході, залишаючи невеликий відросток, на який надягаємо пластиковий прямокутний фітінг. Він необхідний для надання потрібного напрямку шлангу, який виходитиме з нього, і з'єднуватиметься з перехідником на ресивері. Між двома останніми деталями в шланг врізається шестигранний з'єднувач - він зворотний клапан.

Установка компресора на ресивер

Наклеюємо на опорні поверхні основи компресора смужки двостороннього скотчу. Це дозволить зафіксувати вузли відносно один одного, а надалі сприяти міцності з'єднання.
Потім за допомогою плоскогубців та в'язального дроту, який пропускаємо через отвори в основі, міцно прикручуємо компресор до ресивера.

Виготовлення опорної частини установки

Для цього знадобиться шматок пластикової труби, за розміром можна порівняти із зовнішнім діаметром ресивера. За допомогою ножівки відрізаємо від труби три кільця рівної ширини.

У двох кільцях робимо поперечний розріз, щоб їх можна було надіти на ресивер. Третє кільце розрізаємо на дві рівні частини. Вони, власне, і будуть "ніжками" нашої установки.

У двох кільцях у діаметрально протилежних розрізах точках свердлимо отвори за допомогою дриля. Те саме робимо і в півкільцях по їхньому центру.
З'єднуємо попарно кільця з півкільцями за допомогою шурупів та дриля, повертаючи метизи з боку повного розрізного кільця.
На внутрішню частину розрізних кілець, прикриваючи головки шурупів, приклеюємо смужкою двостороннього скотчу для фіксації кілець на корпусі ресивера знизу.

Встановлюємо кільця на ресивер, розтискаючи їх за розрізом. Для міцності фіксації кілець на поверхні ресивера під кожен кінець кільця, починаючи від розрізу та нижче, також приклеюємо по смужці.

Вибір тиску в ресивері та налаштування реле

Після під'єднання шлангів та включення компресора, перевіряємо наростання тиску в ресивері за манометром та працездатність установки за допомогою пневмопістолета при відключеному живленні. Витримуємо тиск у ресивері за допомогою запобіжного клапана, потягнувши за кільце на штоку.

Розрізаємо одну жилу дроту від компресора і приєднуємо кінці до реле тиску за допомогою наконечників і кримпера. Знову вмикаємо компресор і переконуємося, що тиск у ресивері зросте.