Лазня – це з невід'ємних елементів російського побуту. Незважаючи на сучасні технології та розвиток, навряд чи наш співвітчизник відмовиться від можливості попаритись у лазні, яку збудував власними руками на ділянці. Навіть якщо Ви не щасливий власник міського особняка, її можна спорудити на дачі. Про свою лазню мріє багато хто, але як же втілити мрії в реальність?

Лазня від фундаменту до даху своїми руками. Особливості будівництва

Класичні російські лазні, це, звичайно, дерев'яні будівлі. Вони мають деякі подібності до фінської сауни. Для їх спорудження рубають зруб і обтесують зсередини. На території Росії для зведення в якості будівельного матеріалу використовують сосну та деякі інші породи деревини. Основним показником при виборі є мінімальна кількість смолистих речовин, оскільки при нагріванні та вологості такий матеріал починає «потіти».

Сама технологія зведення зробленої з колод лазні має свої особливості і відмінності від будівництва житлової хати. Насамперед, це підвищені вимоги до характеристик та якості матеріалу. Колоди повинні бути витриманими, прямими та здатними забезпечити якісне з'єднання.

Показникам герметичності приділяється особлива увага. Невиправдані втрати тепла будуть дуже помітними, що знижує ефективність. Для максимальної безпеки температури проводять конопачення стін за допомогою моху або клоччя.

Лазня, побудована з бруса або колод, має значний і привабливий вигляд, але і ціна такої споруди по кишені далеко не кожному. Дешевшим варіантом є використання каркасно-панельних технологій. Вона вимагає невеликої кількості матеріалів, та й на сам фундамент будуть менші витрати, оскільки як утеплювач використовуються мінеральна вата або подібні аналоги. У такому разі немає необхідності зводити масивний фундамент через незначну вагу всієї конструкції.

Перевагою каркасних стін для лазні є відсутність осідання будівлі. Все ж таки існують і мінуси використання каркасів – це поява вологи під час снігових хуртовин та дощів. Вона утворюється у процесі конденсації парів. Щоб уникнути таких неприємностей, використовують гідроізоляцію.

Перед тим, як займатися будівництвом, необхідно розібратися з основними етапами, які необхідно виконати:

• Правильний підхід починається зі складання кошторисної документації. Вона дозволить відобразити ціни на всі види робіт та необхідні матеріали. Крім того, кошторис дозволить провести коригування та перерозподіл бюджету.

• Після цього можна розпочинати створення банного проекту. Без навичок та умінь у цій сфері Ви не зможете продумати все до дрібниць. З огляду на це найкраще запросити професійного архітектора, який складе креслення з основними вимогами та побажаннями клієнта.

• Одним з основних етапів при спорудженні лазні є вибір матеріалів для фундаменту. Даний елемент будівлі безпосередньо впливає на довговічність та міцність усієї конструкції.

• Далі необхідно підібрати найбільш оптимальні за ціною та якістю матеріали для стін та покрівлі. На сьогоднішній день будівельний ринок має багато пропозицій, які зможуть задовольнити побажання кожного.

• Особливу увагу при будівництві лазні вимагають внутрішні комунікації, такі як електрика та водопровід.

• Залежно від розмірів банного простору та особистих побажань необхідно підібрати пекти та продумати місце її встановлення.

• Заключним етапом при спорудженні лазні є роботи всередині приміщення.

Лазня від фундаменту до даху своїми руками

Спочатку необхідно визначитися з місцем розташування на ділянці. Це потребує особливої ​​уваги власника. Сам вибір залежить від розмірів території та рівності поверхні. Також варто враховувати геометричні параметри самої лазні. Варто продумати найоптимальніші умови для підведення комунікацій надалі. Щоб підтримати банні традиції, її будують поблизу водойм, щоб відчути всю красу і контраст відчуттів, поринувши в прохолодну воду.

Розробка проекту для будівництва лазні

У класичному стилі лазня складається з трьох приміщень: передбанник, парилка та мийна. Часто останні кімнати поєднують в одну. Передбанник необхідний розташування шафки, лавочек, столу і стільців. Саме в ньому збирається компанія для дружніх посиденьок. Тут також встановлюють полиці банного приладдя, дров або вугілля.

Вибір та розробка проекту лазні залежить від побажань, вільної території та матеріальних можливостей. Самостійно скласти якісний та продуманий план досить складно. Для цього краще запросити архітектора, який зможе досить швидко втілити Ваші мрії в реальний проект. Необхідно відзначити, що розміри можуть бути довільними. Але для максимальної зручності необхідно здійснити розрахунки. Для комфорту на кожного ширяючого має припадати близько 5-6м 2 . Проте насправді будують лазні як більшого, і меншого розміру.

Фундамент для лазні своїми руками

Як і інші будівлі, для лазні потрібне зведення фундаменту, який необхідно закладати на глибину промерзання ґрунту. При цьому необхідно визначитись із матеріалом для стін. Це необхідно для розрахунку максимальних навантажень, оскільки від ваги стіни відрізнятиметься масивність самої основи.

Якщо Ви планується зводити кам'яні стіни, то буде потрібно стрічковий фундамент із бутового каменю. Як матеріал для фундаменту може виступати бетон, залізняк і цегла. При цьому необхідно розуміти, що червона та силікатна цегла руйнується в землі через вплив вологи.

Вибравши матеріал, необхідно зводити фундамент на півметра вище за рівень ґрунту. Для вирівнювання поверхні використовують цементно-пісочний розчин. Після просихання необхідно укласти руберойд на мастику. Це дозволить відсікти від будівлі вологу, що йде від землі.

Який тип фундаменту вибрати для лазні

Для лазні можна використати декілька варіантів фундаменту. Їх вибір залежить від глибини залягання ґрунтових вод, геометричні розміри споруди та матеріали стін. Найбільш ефективними для лазні є:

• Полегшений стрічковий бетон з поясом армування. Його використовують при спорудженні нескладних конструкцій, які мають невелику питому вагу. Для створення стрічкового фундаменту використовують бутовий камінь чи бетон. Їх скріплюють розчином. Для пристрою необхідно підготувати котлован із гравійною або піщаною подушкою, завтовшки 15 сантиметрів. Що стосується ширини такого фундаменту, то вона залежить від розмірів лазні та типу конструкції.

• Стовпчастий з опорних цегляних бетонних або металевих стовпів. Цей тип використовують при глибокому заляганні грунтових вод. Він складається з опорних стовпів, розташованих на кутах та по периметру. Відстань між такими стовпами має перевищувати двох метрів. Як матеріал для опор використовують бетон, цеглу, азбестоцементні або металеві труби. Їх заривають у ґрунт на певну глибину, після чого заливають бетоном.

• Плаваючі. Це альтернативний варіант, для якого використається монолітна плита. Його можна використовувати на будь-якому ґрунті, незалежно від глибини залягання ґрунтової вологи. Для облаштування такого фундаменту достатньо вирити траншею з глибиною 50-60 сантиметрів, на дно якої засипають гравій чи пісок. Після цього лягає шар гідроізоляції та заливається бетоном.

• Гвинтовий фундамент застосовують при будівництві лазні на пухкому або нестійкому ґрунті. Він створюється за допомогою гвинтових труб, які мають загострений наконечник для легшого проходження у ґрунт. Слід зазначити, що глибина занурення паль може відрізнятися. Стовпи вгвинчують у ґрунт силами двох-трьох людей.

• Палево-гвинтовий ростверковий. Його використовують як додаткову обв'язку за допомогою металевих швелерів або бруса.

На практиці люди бажають побудувати дерев'яну лазню через її унікальні властивості. У такому разі найбільш оптимальним типом фундаменту для будівництва лазні своїми руками є стовпчастий. На відміну від інших варіантів, має низку переваг:

1. Влаштування стовпчастого фундаменту під силу практично кожному. Для цього не потрібні спеціальні знання чи використання будівельної техніки.
2. Широкий асортимент матеріалів, які можна використовувати: бетон, цегла та металеві труби.
3. Мінімальні витрати сил та часу на його зведення. На відміну від бетонної заливки він дуже швидко сохне.
4. Цей варіант найбільш ефективний для лазні, оскільки дуже легко організовуються системи вентиляції та зливу води.

Підготовка траншеї для фундаменту

Наприклад, візьмемо умови, у яких ґрунт промерзає до 70 сантиметрів, а ґрунтові води розташовані на глибині одного метра. У такому разі необхідно використовувати опорні стовпи діаметром 200 міліметрів, поглиблені на один метр у ґрунт.

Для початку необхідно створити попередню схему розташування всіх опорних стовпів. По периметру майбутньої будівлі їх необхідно розташувати з кроком півтора метри. Додаткові опори встановлюють на перетині стін та кутах. Після відмітки всіх стовпів потрібно пробурити ями. Вони повинні мати діаметр на 50 мм більше, ніж самі труби. Дно ям заповнюють піском завтовшки 20 сантиметрів з наступним трамбуванням.

Після цього готують труби, які мають виступати із землі, як мінімум, на 40 сантиметрів. У підсумку вони матимуть довжину в 1,4 метра. Перед встановленням у землю палі обертають у руберойд. У процесі монтажу труби засипають дрібним щебенем або відсіванням, що додасть додаткової міцності конструкції. В опори монтують прутки для армування конструкції. Останнім етапом є бетонування.

Особливості фундаменту під піч лазні

Конструкція фундаменту більше залежить від типу печі нагріву, яка буде використовуватися. Якщо Ви плануєте використовувати пристрій з масою понад 500 кілограм, варто задуматись над створенням окремої бетонної подушки для печі. Для цього можна використати два варіанти:

1. По всій площі печі створюють стовпчастий або стрічковий фундамент із додатковим армуванням конструкції.
2. Ще одним широко використовується варіантом є монолітна подушка з бетону. Її розміщують виключно під піччю.

Створення відведення води у лазні своїми руками

При створенні лазні необхідно продумати ефективну систему відведення води з приміщення. Як відомо, волога є ворогом будівель та знижує термін експлуатації матеріалів. Внаслідок цього воду необхідно відводити, як мінімум, на 3-5 метрів від споруди. У підлозі лазні необхідно облаштувати злив, який за системою труб виводитиме вологу в каналізацію. Труби необхідно укладати нижче лінії промерзання з нахилом 3 сантиметри на кожен метр. Також можна використовувати поверхневі траншеї із глибиною до півметра, стіни якої викладені глиною.

Варіант облаштування системи відведення великою мірою залежить від обсягів води та, звичайно ж, матеріальних можливостей. Все ж таки потрібно розуміти, що при використанні поверхневого жолоба існує ризик зледеніння. Ця ситуація може призвести до неконтрольованого потоку на поверхні ґрунту.

Якщо з лазні вода йде за допомогою зливу, у підлозі необхідно ретельно прорахувати ухили. Якщо підлога залита цементом, то відведення не становить особливої ​​проблеми, оскільки сучасні системи нижнього зливу за допомогою труб відведуть необхідний об'єм.

Ще одним елементом є каналізаційний колодязь, який має кілька варіантів виконання. Якщо на Вашій ділянці немає зливного колодязя, то для лазні потрібно спорудити окрему систему. При цьому достатньо розміру від одного кубічного метра.

Вирити колодязь не складе особливих проблем. Щоб він не обсипався в процесі експлуатації, необхідно викласти стіни з цегли або шлакоблоку. Багато господарів використовують автомобільні шини. Для кращого фільтрування відведеної вологи в колодязях необхідно облаштувати додаткові горизонтальні канали.

Влаштування підлоги в лазні

Насамперед, під майбутньою підлогою необхідно зрізати живий шар разом із дерном. Якщо баня будується на дачній ділянці, землю не варто вивозити, оскільки її можна буде використовувати на ділянці надалі. Ґрунт необхідно зрізати на глибину до 15 сантиметрів. Після вирівнювання поверхні можна розпочати роботу.

Найкращим матеріалом для підлоги у лазні є дерев'яна дошка. Настил не варто робити вище за рівень фундаменту, але й сильне опускання неприпустимо, оскільки настил вбиратиме вологу від землі. Під дерев'яні лаги необхідно встановити додаткові стовпчики з цегли. На всіх каркасах укладається дошка, що шпунтує.

Для відведення води з мийної у підлозі робиться перфорація. Потрібно пам'ятати, що у лазні підвищена вологість, що впливає на деревину. Тому між дошками необхідно залишати зазори, які дозволять матеріалу рухатися без деформацій надалі.

Ще одним варіантом для підлоги є земляна підлога. Для цього необхідно використовувати жирну глину, яка не пропускатиме воду. Систему відведення води можна виконати із жолобів. Щоб не забруднити ноги об глину, встановлюють дерев'яні ґрати. При цьому варто приділити особливу увагу ефективності відведення, оскільки при застої води може виникнути неприємний запах.

Як і в інших будівлях, підлогу можна виготовити з бетону. Це полегшить прокладання систем комунікації та збільшить термін експлуатації.

Будівництво стін лазні своїми руками

По виконанню попередніх етапів можна приступити до зведення стін. Для цього можна використати широкий асортимент матеріалів. У стандартному поданні лазня – це дерев'яна споруда, але в наш час її можна створити з цегли, бетону або бутового каменю.

Існують стандарти товщини стін із різних матеріалів. Товщина бетону або цегли для стін повинна становити 51 сантиметр (у дві цеглини). Використовуючи бутовий камінь, ці показники збільшуються до позначки 75 сантиметрів. Що стосується дерева, то достатньо товщини 20 сантиметрів.

Використовуючи дерево як будівельний матеріал для стін лазні, необхідно провести підготовку. Головне, щоб колоди були добре просушені та ошкурені. Пошкоджений комахами або гниллю матеріал краще не використовувати.

Звичайно ж, використовуючи бетон або цеглу, подібні проблеми відсутні, але і сама споруда буде холоднішою. Крім того, від постійного перепаду температур утворюється конденсат, з яким потрібно боротися. Використовуючи дерево, волога не є проблемою, оскільки вона швидко вбирається у волокна та виводиться через пори.

Для максимального захисту зрубу для лазні необхідно провести обробку спеціальними антисептиками та антипіренами. Варто відзначити, що дерев'яні стіни не можна штукатурити, оскільки волога не виводитиметься назовні. В наслідок, може проявитися загнивання колод. Не зайвим є використання паро- та гідроізоляції конструкції.

Вибираємо матеріал для будівництва стін лазні

На початку будівництва лазні від фундаменту до даху своїми руками виникає багато питань, що і як робити. Одним із основних є вибір матеріалу для зведення стін. На сьогоднішній день досвідчені фахівці в даній галузі радять використовувати такі варіанти:

• Профільований брус – це один із найбільш популярних та затребуваних матеріалів для будівництва лазні. Вони мають величезну кількість переваг. Основним є низькі показники теплопровідності. Крім того, брус має привабливий зовнішній вигляд, дає чіткі та акуратні лінії будівлі. Вибираючи профільований брус, необхідно почекати деякий час для усадки матеріалу, після чого проводять професійну конопатку зрубу.

• Клеєний брус чудово підходить для лазні, оскільки він має рівну поверхню і не вимагає додаткових оздоблювальних робіт. На відміну від профільованого бруса, цей матеріал не потребує додаткового часу на усадку. В силу цього лазню можна використовувати одразу після закінчення всіх робіт. При використанні клеєного бруса стіни добре зберігають тепло, а матеріал не схильний до процесу гниття. Він добре стійкий до хімічних речовин і впливу гризунів. Єдиним недоліком є ​​висока ціна, але він зможе гідно виправдати свою якість на практиці.

• Досить часто для стін лазні використовують струганий брус. Це дійсно якісний і доступний матеріал, який поєднує в собі відмінні показники тепло- і звукоізоляції приміщення.

• Для будівництва класичної російської лазні більшість господарів використовують колоди. Звичайно ж, рубану будову має свої тонкощі при будівництві, яких необхідно дотримуватися. Однією з особливостей є дотримання прямоти волокон. Вигини волокон деревини виступають точною ознакою низької якості матеріалу. З іншого боку, від цього показника залежить термін експлуатації. Після спорудження стін з колод необхідно проконопатити зазори та щілини.

• Щоб створити не тільки якісну, але й привабливу будівлю, часто в будівництві лазні використовують оциліндровані колоди. Матеріал надійний та дуже міцний. Недоліком є ​​тривалість усадки, що становить один рік. Тільки дочекавшись остаточної усадки, можна продовжувати оздоблювальні роботи та прокладання комунікаційних систем.

• Одним із економваріантів є використання каркасу. Це відмінне рішення, оскільки сама будова матиме невелику вагу, що дозволить заощадити на фундаменті. Все ж таки основною перевагою виступає швидкість будівництва. За дотримання технологій такі споруди мають відмінні характеристики і можуть прослужити дуже довго.

• Для максимальної безпеки та довговічності лазні як матеріал для стін використовують цеглу. Це сучасний та доступний матеріал, який широко використовується у всіх типах будівництва. Щоб лазня не була холодною, варто робити товщину стін у дві цеглини.

• На сьогоднішній день найдешевшим варіантом зведення стін у лазні є шлакоблок. Даний матеріал також дозволяє швидко та легко закінчити будівництво.

• Сучасним та якісним є газобетон. За рахунок відмінного протистояння волозі конструкція прослужить дуже довго. При цьому теплопровідність газобетону дуже низька.

Незважаючи на достаток різних матеріалів, для будівництва лазні своїми руками, перевагу отримали бурс та газоблоки. В силу цього необхідно розглянути більш детально особливості та характеристики даних будівельних матеріалів.

Особливості та переваги лазні з газобетону:

1. Блоки мають відносно невелику вагу, що значно знижує тиск готової конструкції на фундамент.
2. Відмінно захищає приміщення від вітрів та морозів.
3. Пориста структура дозволяє відводити вологу.
4. Швидкість та легкість монтажних робіт.
5. Будівництво не потребує використання спеціалізованих інструментів чи обладнання.

Переваги бруса при зведенні стін лазні:

1. Матеріал не вимагає додаткового оздоблення. За особистої ініціативи можна провести нескладні маніпуляції для поліпшення зовнішнього вигляду будівлі.
2. Брус зручний при монтажі та не вимагає використання складних технологій.
3. Використовуючи цей матеріал, немає необхідності проводити додаткове утеплення.
4. Брус є міцним та екологічно чистим матеріалом.

Технологія укладання брусів для стін лазні

Лазня від фундаменту до даху своїми руками прослужить дуже довго, якщо дотримуватися технологій укладання брусів. Цей матеріал щільно укладають до штиря по всьому периметру зведеного фундаменту. Для міцності конструкції в брусі роблять отвори діаметром 25 міліметрів. На кінцях роблять врізки для пазів чи шипів. На місці сполук елементів між собою укладають утеплювачі.

Професіонали рекомендують для нижніх рядів використовувати бруси з модрини. Ця деревина практично не піддається процесам гниття і добре витримує перепади температур. Після цього можна використовувати матеріал із будь-яких порід дерева. Перш ніж починати складати стіни, необхідно підготувати заготівлі, які відповідатимуть геометричним параметрам майбутньої лазні. Після цього вони збираються у короби.

Паралельно зі зведенням стін необхідно вставляти віконні отвори та дверні блоки. Також слід пам'ятати, що місця з'єднання брусів між собою не повинні бути дуже щільними. Утворені інтервали заповнюють утеплювачем.

Порядок укладання брусів

• На перший брус, що лягає на фундамент, укладається другий вінок. Після цього робляться наскрізні отвори у верхньому, нижній просвердлюють до половини.

• Після цього верхній брус знімають. У виконані отвори вганяють шканти, довжина яких повинна бути в півтора рази більша за висоту бруса.

• Перш ніж накласти наступний ряд, по всій довжині накладають клоччя. Тільки після цього можна накладати наступні бруси та забивати шкант.

• В обов'язковому порядку необхідно вирубувати нагель. Його висота має бути більше 2 сантиметрів. Це дозволить міцно зафіксувати бруси та уникнути підняття надалі.

Якщо Ви вирішили використати інший матеріал для зведення стін у лазні, то технологія така сама, як і при звичайному будівництві. При цьому не варто забувати про дверні та віконні отвори. У парилці актуальною буде установка склоблоків, які ефективно витримують високі температури, вологу та добре пропускають світло.

Перекриття та дах лазні

Як матеріал для перекриття лазні використовують тільки суху деревину. Це можуть бути дошки, горбиль чи пластини. Остаточний вибір залежить від того, чи буде горище використовуватись надалі чи ні. Якщо Ви плануєте використовувати цей простір тільки як теплоізоляцію для лазні, то можна сміливо використовувати горбиль. Це дозволить заощадити кошти. Але якщо Ви плануєте використовувати горище для своїх потреб, необхідно використовувати якісні матеріали, які зможуть витримати вагу людини або майна, що зберігається там.

Лицьова сторона стелі вимагає шліфування для створення красивішого вигляду. Якщо планується штукатурка, то дана процедура не проводиться.

Що стосується горищної сторони перекриття, воно повинно бути покрите толю або руберойдом. Як утеплення можна використовувати пічний шлак або провести засипку землею, шар якої повинен бути 20 сантиметрів. Перш ніж засипати землю, необхідно просіяти її, щоб видалити коріння або насіння рослин. Також як утеплювач для горища лазні можна взяти саман. Це шар соломи із глиною. Подібний варіант дуже поширений, оскільки дозволять глині ​​вловлювати пари та не допустити займання.

Сама покрівля лазні може бути виконана з різних матеріалів, а саме: шифер, руберойд або черепиця. Щоб створити колоритний вигляд, використовують очерет чи солому. Такі варіанти зможуть підкреслити індивідуальність та особливість будови. При будівництві покрівлі необхідно робити звис щонайменше 50 сантиметрів. Також варто подбати про ефективну вентиляцію горища. Перед тим як необхідно протопити лазню, вентиляцію потрібно закривати.

Двері у лазні

Двері для лазні можна виготовити на шпонках своїми руками, для цього знадобляться дошки з товщиною 4-5 сантиметрів. За матеріальної можливості можна купити готові конструкції. У будь-якому випадку необхідно враховувати те, що вплив пари буде збільшувати їх розмір. В силу цього необхідно дотримуватися технологічного зазору, щоб не виникло проблем з відкриванням надалі.

Двері парильні повинні мати ширину та висоту в 70х170 сантиметрів. За бажанням, вони можуть бути і вищими. Недоліком високого дверного отвору є випаровування тепла, що накопичилося вгорі приміщення при їх відкриванні. Щоб уникнути протягів у натопленому приміщенні, потрібно робити поріг досить високим, від 15 см. Незважаючи на невеликий дискомфорт, він дозволяє уникнути неприємного холоду, що тягнеться по ногах.

Вікна у лазні

Як і будь-які інші будівлі, лазня повинна мати вікна, загальна площа яких повинна становити не менше ніж 10% від всієї площі підлоги. Дотримуючись таких стандартів, Ви отримаєте достатнє освітлення. Крім того, це допоможе боротися з пліснявою та грибками, які висихатимуть під впливом сонячних променів.

З огляду на досить прохолодний клімат Росії, вікна необхідно розташувати на висоті 80 сантиметрів над підлогою. Якщо Ви плануєте розташувати дві віконні рами поруч, варто залишити простінок шириною півметра. При встановленні суміжних рам потрібен проміжок 15 сантиметрів.

Як відомо, через скло здійснюється активна віддача тепла з будівлі. Для зниження даних втрат варто використовувати конструкції з двома чи трьома склом. Для максимальної герметичності утворені щілини між коробом і вікном закладають клоччям або подібним ізолюючим матеріалом.

Що стосується розмірів та геометрії вікон у лазні, то вони можуть бути виконані за бажанням власника. Суворих критеріїв у цьому аспекті немає.

Влаштування печі в лазні

Лазня від фундаменту до даху своїми руками не може існувати без спеціальної печі, яка і вироблятиме тепло. Їх конфігурації можуть бути найрізноманітнішими.

Найбільш оптимальним та ефективним варіантом для лазні є кам'яна піч. При її створенні необхідно ретельно перев'язувати кожен шов на кладці, а шви роблять максимально тонкими. Для будівництва використовують обпалену і жаротривку цеглу. Нижній рівень банної печі повинен розташовуватися на 10 сантиметрів вище за рівень підлоги.

За бажанням самого власника можна розташувати топку в самій мийній або з боку передбанника. Останній варіант зручніший, оскільки в передбаннику сухіше. Незважаючи на це все, три сторони печі мають бути виведені в мийну, що значно підвищить тепловіддачу. Також варто залишити проміжок від 25 сантиметрів від стіни будівлі. Це дозволить швидше нагрівати приміщення.

Конструктивні особливості печі для лазні

Не варто думати, що збудувати піч самостійно дуже складно. За своєю конструкцією печі можуть трохи відрізнятися між собою, але все ж таки вони виконані за одним принципом.

Вся опалювальна конструкція встановлюється на ґрунтовій основі. Для максимальної міцності та безпеки під піч укладають шар щебеню або буту, а проміжки засипають піском. Далі створюють фундамент для печі, при цьому він повинен мати рівну поверхню.

Для викладки топки використовують обпалену цеглу, а як в'яжучий матеріал береться піщано-глиняний розчин з невеликою часткою цементу. Роблячи розчин, варто додавати більше піску, оскільки зайва кількість глини буде створювати тріщини та знижувати в'язкість. Крім топки, для тяги викладають піддувало, розташоване нижче. Для ефективності воно повинно мати площу вдвічі меншу, ніж сама топка.

Рамки та двері для печі необхідно купувати у магазині, оскільки самостійно виготовити подібні конструкції проблематично.

Задня частина печі повинна бути укрита листом якісного металу з товщиною 10 міліметрів. Для підвищення ефективності тепловіддачі краще використовувати чавун на всю довжину та ширину печі. Це і буде робочою поверхнею, яка віддаватиме тепло. По центру листа вирізають димохідний отвір з діаметром 150 міліметрів. У нього встановлюють випалювач з висотою 70 сантиметрів. Для цього виготовлення підійде труба діаметром 30 сантиметрів. Дана камера необхідна для гасіння іскор та допалювання газів.

Вся конструкція дожигателя та кам'янки накривається сталлю 5 міліметрів. Щодо кам'янки, то її наповнюють камінням на 1/3. У ній повинні бути вмонтовані одні двері з боку мийної, а другі виходять у парилку. Для відведення диму з кам'яниці використовують сталеву трубу. Усі зазори між конструкцією печі та трубою закладають розчином.

Біля системи допалювача встановлюють бак для підігріву води. Його обсяг має бути в межах ста літрів. Він може мати найрізноманітніші геометричні форми. Головне, щоб дно стикалося з плиткою печі.

Для топки печі в лазні можна використовувати різні породи деревини. При цьому варто відзначити, що хвойні дають велику кількість смол. При використанні дуба Ви отримаєте багато жару та мінімум сажі. Можна використати вугілля чи газ, але не варто, оскільки від них зовсім не такий дух.

Подібна конструкція печі для лазні дає легку пару та невелике споживання дров. При повному баку вода може нагріватись до 90°С. Це найоптимальніші показники для російської лазні.

Інтер'єр та внутрішнє оздоблення лазні

Лазня від фундаменту до даху своїми руками у споконвічно російському стилі має бути оброблена якісними дошками з мінімальним вмістом смолистих речовин. Найкращим варіантом для облаштування внутрішнього простору є матеріали з осики, липи та берези. Можна також використовувати кедр. Сосну можна використовувати лише після спеціальної обробки.

За матеріальної можливості можна обмежуватися флорою помірного пояса. Для створення унікального інтер'єру можна використовувати тропічні породи дерев. Феєрично у лазні виглядає червоне дерево. Останнім часом велику популярність серед наших співвітчизників набуло дерево абаші, яке корінне населення Африки використовують для виготовлення кухонного начиння.

Роблячи внутрішню обшивку лазні, прийнято дошки розташовувати вертикально, з ретельним припасуванням один до одного. Стіни всередині не фарбують, щоб уникнути виділення шкідливих речовин за високих температур. Крім того, фарбування знизить паропроникність матеріалу. У самій парилці стіни до висоти в один метр можна покрити сучасною глазурованою плиткою. Це дозволяє легко мити найзабрудненіші ділянки.

Підлога та стеля приміщень необхідно оббивати плінтусами по всьому периметру. Плінтус для підлоги повинен бути водонепроникним з висотою не менше 10 сантиметрів. Він встановлюється таким чином, щоб нижній ряд обшивки накривав його. Дана технологія установки дозволяє стікаючій воді зі стін не потрапляти за плінтус.

Що стосується покриття для підлоги, то воно теж повинно бути дерев'яним, але без утеплювачів. Це пояснюється тим, що на нього постійно попадає вода, а система утеплення не дозволить ефективно відвести вологу. Для полегшення процесу збирання в лазні, особливо в парній, підлогу вистилають керамічною плиткою. При цьому варто витримувати ухили до зливного отвору. Якщо використовується каналізаційна система, то підлозі понтують сифон. Він дозволить усунути неприємні запахи від каналізаційних труб.

Вологість і температура в лазні дуже сильно змінюється, тому необхідно ретельно підбирати матеріал для дверей. Найбільш оптимальним варіантом є клеєна деревина, яка практично не змінює своїх розмірів при перепадах вологості. Щодо вікон, то для мінімальної втрати тепла варто використовувати сучасні теплоефективні склопакети.

Якщо Вам хтось скаже, що він абсолютно байдужий до лазні, не вірте. Для того щоб переконати таку людину, достатньо зводити її в лазню, побудовану своїми руками. Розпарившись, він обов'язково скаже, що завжди любив попаритись. У нашій країні дуже багато людей, які очікують настання вихідних, щоб у колі друзів піти в лазню для відпочинку.

Тепер Ви знаєте, як збудувати лазню від фундаменту до даху своїми руками. Звичайно ж, премудростей та хитрощів трохи більше, ніж розказано у цій статті. Все ж таки Ви отримали уявлення про етапи будівництва лазні своїми руками. Легкої Вам пари та відмінного здоров'я.

Каркасна лазня своїми руками, покрокова інструкція будівництва якої включає кілька етапів, зводиться досить легко за дотримання технології зведення каркасних будов. Варіант зведення каркасно-щитової лазні вважається найбільш підходящим для більшості домовласників. Простота споруди зробила цей тип лазень одним із найпопулярніших серед власників заміських ділянок.

Пов'язано це з тим, що дана конструкція дуже добре змориться, вимагає невеликих тимчасових і грошових витрат і гарантовано служить своєму власнику до п'ятдесяти років.

Основні переваги каркасних лазень

Лазні цього типу мають ще низку переваг крім названих. Так споруду можна звести самостійно без залучення важкої будівельної техніки або сторонньої допомоги. Конструкцію можна зводити незалежно від пори року, повна відсутність усадки. Конструкція споруди дає змогу провести криті комунікації. При використанні каркасної конструкції є можливість вибрати практичну необмежену кількість варіантів обробки будівлі як зсередини, так і зовні.

Каркасна лазня при цьому може бути при необхідності перенесена на інше місце, іноді без розбору своєї конструкції. Це дозволяє її перемістити на нову ділянку у разі продажу старого.

У процесі будівництва лазні каркасно-щитового типу необхідно враховувати та грамотно продумувати її теплоізоляцію. Справа в тому, що стіни такої лазні гірше тримають тепло, ніж стіни, наприклад, будови з дерева, тому їй обов'язково потрібна хороша теплоізоляція.

Другим моментом, на який варто звернути увагу, – це пароізоляція. Тут все питання полягає в тому, що каркасна конструкція будівлі сприяє збиранню в ній пароконденсату. Позбутися його можливо, лише застосувавши пароізоляційну плівку або пергамін. Така ізоляція прокладається між шарами мінерального утеплювача та обшивкою будови.

Підбираючи будматеріал для каркасної лазні, слід звертати серйозну увагу на те, щоб дошки, що використовуються при проведенні будівельних робіт, були сухими. Бажано, щоб вони були осиновими, липовими або з модрини. Дані породи дерева мало деформуються і мають знижену теплопровідність.

Каркасна міні лазня

Основні етапи роботи

Якщо розглядати будівництво каркасно-щитової лазні поетапно, воно складається з наступних операцій:

• закладання фундаменту;
• збирання стін;
• будівництво покрівлі;
• оздоблення будівлі зсередини та зовні.

Окремо варто згадати попередні роботи. Вони входять складання плану будівництва, його кошторису, закупівля будівельних матеріалів, підведення комунікацій.

Так ще до початку будівництва фундаменту варто розмітити і розчистити майданчик для лазні, виконати необхідні земляні роботи, провести закупівлю всього необхідного будівельного матеріалу.

Закладка фундаменту споруди

Для того, щоб зробити каркасну лазню, достатньо фундаменту, зведеного за спрощеною схемою. Справа в тому, що будівля подібної конструкції важить дуже мало і може бути побудована, наприклад, на трубах з азбестоцементу, залитих бетонним розчином.

Для його зведення необхідно:

• виконати свердловини завглибшки 1,5 метра та діаметром 200 міліметрів;
• розпиляти труби навпіл і помістити в свердловини, після чого засипати піском;
• залити труби бетонним розчином, виготовленим із дрібного щебеню, води, піску та цементу.

Фундамент для каркасної лазні

Обв'язка із дощок створюється на наступному етапі проведення будівельних робіт. Їх розмір повинен становити 50х100 мм, і вони мають бути просочені антисептиком. Обв'язка розмічує стіни, причому дошки монтуються зовнішньою гранню і збиваються цвяхами. Кріплення обв'язування на цоколі виконується на опорах.

Щоб вся конструкція вийшла високоміцною, закріплюють обв'язку і лаги, використовуючи замуровані в бетон металеві кріпильні елементи. Після закінчення її виготовлення дана будівельна конструкція просочується антибактеріологічною речовиною.

Монтаж стін лазні

Вирішивши побудувати каркасну лазню своїми руками, будівельник повинен знати, що при монтажі стін відстань між осями повинна дорівнювати 0,6 міліметра. При цьому в такій стіні не повинно бути передбачене облаштування віконного або дверного отвору або стикування з іншими стінами.

Зазор для таких стінок становить до 0,4 мм. Для надання загальної міцності конструкції в районі з'єднання рами, стін та перемичок потрібне встановлення додаткової стійки. Після закінчення монтажу рами проводиться перевірка її геометрії.

Подальші роботи починаються з виведення кута будівлі. Для цього спочатку будується стіна, що безпосередньо сполучається з обв'язкою. Після перевірки на вертикальність вона тимчасово закріплюється за допомогою підкосів. Приблизно за такою ж схемою монтують решту стін. Коли їх будівництво завершено, проводиться монтаж обшивки.

Будівництво покрівлі та оздоблення

Складання крокв та інших елементів покрівлі зазвичай проводиться на землі. Безпосередньо на дах вони піднімаються вручну і суворо розміщуються над своєю стійкою. Існує кілька видів покрівлі, але найпоширеніша для лазень – вентильована.

Вона дозволяє виводити із приміщення зайву вологу. При її зведенні решетування набивається прямо на бруси, а гідро-і пароізоляція прокладається під контрбрусом. Кріють готовий дах ондуліном, а фронтони закривають листами із ДСП.

Заключним етапом зведення банного комплексу вважається його оздоблення зсередини та зовні. Зовнішні стіни в даний час зазвичай обробляють сайдингом або блок-хаузом. Найдешевший варіант - дошки, найчастіше ялинові чи соснові. Іноді каркасну лазню штукатурять або обкладають плиткою. При цьому не варто забувати про гідроізоляцію та утеплення порожнин в обшивці будівлі.

Інтер'єр лазні зазвичай виключає застосування фарб і лаку з їх високої токсичності при нагріванні. Найкраще стелю та стіни обробити тими ж листами ОСП. Можна використовувати вагонку чи дерев'яний сайдинг. Щоб уникнути гниття стін, простінки потрібно ізолювати фольгою.

Оздоблення лазні вагонкою

Окремо варто згадати стики між стінами та стелею. Справа в тому, що монтажний утеплювач повинен мати запас 15 сантиметрів. Слід перевірити, чи лицьовою стороною прибиті дошки підлоги до лагів.

Не треба забувати і про пожежну безпеку: парильню краще відокремити від інших кімнат цеглою.

Каркасна лазня своїми руками: покрокова інструкція побудови

Каркасна лазня своїми руками, покрокова інструкція будівництва якої включає кілька етапів, зводиться досить легко за дотримання технології зведення каркасних будов.

Як побудувати каркасну лазню своїми руками

У нашій країні дачна ділянка або власний будинок без лазні виглядає щонайменше самотньо. Повіками лазні будувалися з колоди і не могли похвалитися різноманітністю планування через особливості матеріалу. Сьогодні ситуація змінилася. Технології будівництва та сучасні матеріали дозволять втілити в реальність найсміливіші архітектурні ідеї. Дотримуючись порад цієї статті, можна дізнатися, як побудувати каркасну лазню своїми руками покроково.

Каркасні технології застосовуються для будівництва будинків вже близько 200 років. Широко поширене будівництво за цією технологією в Скандинавських країнах та Північній Америці. Простота і відносно невисока вартість будівництва стали причиною зростання популярності каркасного будівництва та в Росії.

Підготовка до будівництва

Для початку будівництва та точного розрахунку матеріалу бажано мати проект. Знайти його можна в інтернеті або замовити у спеціалізованій фірмі. Каркасні лазні проекти своїми руками фото найкраще замовляти у професіоналів, проте його можна накреслити і самостійно, але необхідно бути максимально уважним. Крім того, для будівництва лазні знадобляться певні матеріали, а саме:

• брус 100х100 мм;
• суха стругана дошка 50х150 мм;
• утеплювач, пароізоляція;
• гідроізоляція;
• фасадні елементи (сайдинг, металочерепиця);
• інтер'єрні елементи (вагонка, панелі тощо).

Наступним етапом після закупівлі матеріалу буде підготовка будмайданчика та безпосередньо будівництво. Намітимо основні кроки:

• будівництво фундаменту;
• підняття та обшивка основного каркаса;
• покрівельні роботи;
• внутрішні оздоблювальні роботи.

Дуже важливо створити правильний проект каркасної лазні, а краще скористатися існуючими кресленнями. Нижче представлена ​​схема каркасна баня своїми руками проекти фото.

Будівництво фундаменту

Основна коробка нашої лазні це легка конструкція, тому вимоги до фундаменту будуть мінімальні. Можна використовувати фундамент з бетонних блоків, покладених по периметру каркасу або так званий стовпчастий фундамент.

Стовпчастий фундамент є азбестоцементними трубами залитими бетоном. Глибину закладки труб вибирають виходячи з типу ґрунту. Якщо ґрунт щільний – глинистий, достатньо вкопати труби на 0,5 метра. Для легких типів ґрунту – піщаних, глибина має становити не менше 1,5 метра. Оптимальний діаметр труб 100 мм, стандартна довжина 4 м, враховуйте при розрахунку кількості матеріалу. При вкопуванні труб чудовим помічником буде бензиновий бур, його можна взяти в оренду, оскільки коштує він досить дорого. Діаметр свердловини повинен бути вдвічі більше діаметра труб. Труби розпилюють з огляду на глибину закладки на поверхні достатньо залишити 0,5 метра. Після встановлення стовпів у свердловину засипте їх по колу ґрунтом і добре утрамбуйте. Труби заливають бетоном. Склад розчину (цемент марки М400):

Важливий момент: відстань між стовпчиками підбирається, виходячи з товщини стін (оптимально 27 см). Щоб підсилити фундамент, можна залити труби додатково стрічковим способом (по периметру каркаса).

Зведення стін каркасної лазні

Якщо ви закупили сухий матеріал для каркасу, будівництво можна починати відразу після застигання фундаменту. В іншому випадку дайте деревині просохнути деякий час. Далі, керуючись проектним планом, підготуйте каркасні стійки та крокви покрівлі. Намітьте місця монтажу стійок і починайте монтаж основного каркаса. Складання лазні починають з обробки цоколевого бруса вогне-біозахисним складом. Оброблений брус укладається по периметру лазні і з'єднують цвяхами та скобами. Зверху монтують опорні бруси пов'язані згори конструкції дошками 50х150мм. Постійно перевіряйте точність монтажу опор рівнем.

Важливий момент: при складанні основного каркаса використовуйте тільки цвяхи відповідного розміру. Використання шурупів неприпустимо! Різниця в опорі цвяхів і саморізів на злам робить застосування останніх у складанні каркаса НЕБЕЗПЕЧНИМ! (СНиП 31-02).

Порядок збирання стін:

• монтуються дві стійки в кутах та кілька проміжних стійок;
• каркас обшивається OSB плитою (плити вирівнюються за рівнем і кріпляться на шурупи);
• монтується ще кілька стійок, обшивається OSB.

Наслідуючи цей алгоритм, збирається вся конструкція. Врахуйте розташування дверних та віконних отворів. Відстань між внутрішніми стійками каркасу доцільно підбирати по ширині утеплювача плити. Заздалегідь розрахуйте місця вікон та дверей, щоб стійки не довелося переносити під час будівництва.

Порада! При складанні опорного каркаса стійки можна зміцнити укосами, після обшивки будівлі OSB-плитою та монтажу покрівлі укоси забираються.

Будівництво покрівлі

Каркасна баня своїми руками передбачає обов'язкові роботи з покрівлею будівлі. Як було написано вище, крокви та основа даху монтуються на землі, після чого встановлюються згідно з проектною схемою. Матеріал крокв – дошка перетином 150х50 мм. Перед остаточним збором покрівлі потрібно укласти по периметру каркаса брус (мауерлат), він є нижньою опорою кроквяної системи. Не забудьте вирізати під фронтони OSB до остаточного монтажу конструкції даху. На час монтажу зберіть чорновий настил для зручності збирання.

Перед остаточним покриттям даху потрібно настелити решетування. Обрешітка укладається від ковзана дошками 100х25 мм. Після збирання решетування можна укладати саме покрівельне покриття. Гарним матеріалом покрівлі є металочерепиця або ондулін. Для того щоб кроквяна система даху з часом не відволожилася і зруйнувалася, важливо зробити хорошу вентиляцію. Для цього під крокви укладають пароізоляцію, а вже зверху на крокви - решітку даху.

Далі слід закрити фронтони, встановити вікна, двері і можна приступати до внутрішньої обробки. Каркасна баня своїми руками покрокова інструкція допоможе зробити надійну споруду, тому будівництво слід проводити строго за вказаними етапами.

Внутрішнє оздоблення

Першочергове завдання – це настелити підлогу. Класичний порядок укладання підлоги складається з наступних пунктів:

1. На лаги обв'язки прибиваються бруски 50х50 мм.
2. На них кладеться чорнова підлога.
3. На чорнову підлогу стелиться гідроізоляція (руберойд, толь).
4. Зверху укладають мінпліти, товщина плит близько 10 див.
5. Укладається шар пароізоляції.
6. Потім стелиться чистова підлога.
7. Монтують витяжну трубу для вентиляції простору під підлогою.

При монтажі підлоги можливі помилки, які далі можуть стати причиною переробки частини або всієї підлоги. Поставтеся до складання підлоги серйозно. Ми наведемо рекомендації фахівців, завдяки яким підлога прослужить максимально довго:

1. Не нехтуйте пароізоляцією.
2. Не заміняйте мембранне пароізоляційне покриття на звичайний поліетилен.
3. Усі шви гідроізоляції ретельно проклеюйте герметиком.
4. Шар теплоізоляції повинен бути щільним та достатньої товщини.
5. Не забувайте про вентиляцію.

Важливий момент: перед тим, як настилати підлогу в мийному відділенні, вирішите проблему зі зливом води. Про організацію каналізації на дачній ділянці ми розповідали в одній із попередніх статей. У мийному відділенні підлога має бути трохи під ухилом у бік зливного отвору. Дошки підлоги повинні бути щільно підігнані одна до одної.

Після монтажу підлоги, переходьте до обробки віконних та дверних отворів та монтажу міжкімнатних перегородок. Після чого залишиться обшити стіни та стелю вагонкою, для парного відділення краще використовувати вагонку з нехвойних порід дерева – вільхи, ясеня, липи. Для інших приміщень добре підійде сосна. Під обшивку укладається пароізоляція та утеплювач. Декілька слів щодо обшивки фасаду. Застосовується кілька видів матеріалів:

• сайдинг (пластик чи метал);
• вагонка (пластик, дерево);
• імітація бруса;
• блок хаус.

У кожного з них є свої плюси та свої мінуси. Вибір за вами.

Як побудувати каркасну лазню своїми руками - покрокова інструкція - проекти - фото

Каркасні будівлі є досить поширеними через нескладність технології будівництва. Побудувати каркасну лазню своїми руками можна за наявності

Як побудувати каркасну лазню своїми руками крок за кроком?

Швидкомонтовані та недорогі каркасні лазні користуються великою популярністю. Все більше власників заміських будинків вирішують побудувати її на своїй ділянці самостійно, тому що на будівництво не потрібні великі капіталовкладення. Все про будівництво каркасної лазні власноруч, відео від фундаменту до даху дізнайтесь зі статті.

Як побудувати каркасну лазню своїми руками: покрокова інструкція з фото

Перевага парної побудованої своїми руками в тому, що вага конструкції невелика і для будівлі не потрібний потужний фундамент. На будівництво можна придбати недорогі матеріали. Необхідно придбати азбестові труби діаметрів 100 мм, довжиною – 4 м. Потрібен пісок, щебінь, цемент. Цілком підійдуть і підручні матеріали, що залишилися від будівництва будинку, альтанки чи гаража. Пропонуємо ознайомитися з перевагами будівництва каркасної лазні своїми руками, а саме:

1. Конструкція швидкобудуюємі, невисокої вартості.
2. Може мати будь-яку форму, дизайн та гармонійно впишеться в екстер'єр ділянки.
3. Можливість проведення будівельних робіт цілий рік.

Каркасна лазня за своєю конструкцією істотно відрізняється від будівлі з цегли, колод та піноблоків. Щоб приміщення було практичнішим, потрібно особливу увагу приділити пароізоляції та теплоізоляції. Майстри рекомендують використовувати для цих цілей пароізоляційну плівку та мінеральну вату. Таким чином буде досягнуто високого ступеня герметичності, а нормальний повітрообмін не буде порушено. Цьому моменту слід приділити належну увагу, оскільки недоліком каркасних будівель є схильність до утворення великої кількості конденсату.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно вибрати тип конструкції. Найдешевший варіант - це каркасна лазня, прибудована до будинку. Так економляться кошти на зведенні стін, а капітальна споруда надає будівлі більшої жорсткості. Будівля, що окремо стоїть, з мансардою або альтанкою - це чудова можливість поєднати приємне з корисним. Однак вартість такої лазні буде вищою.

Де найкраще розмістити каркасну лазню на ділянці? У цьому питанні можна повністю орієнтуватися на свої особисті уподобання. Найкраще розмістити конструкцію в зоні відпочинку на заміській ділянці. Багато власників вирішують побудувати лазню поруч із ставком чи басейном. Якщо розмістити парилку поруч із мангалом, то після теплових процедур можна відразу приступати до їди смачної їжі.

Дошки з цих порід деревини мають низьку теплопровідність, а розміщувати їх потрібно лише вертикально. Дошки з перерахованої вище деревини здатні протягом тривалого часу зберігати відмінний зовнішній вигляд і форму, вони не деформуються під впливом високих температур.

Як звести каркасну лазню своїми руками: етапи будівництва

На самостійне зведення лазні йде небагато часу, проте це ніяк не позначиться на термін її служби. За відгуками багатьох власників таких споруд, вони без проблем можуть прослужити кілька десятків років, досить міцні, щоб витримати пориви вітру та сильні снігопади.

Пропонуємо дотримуватись такої послідовності робіт:

1. Заливання фундаменту. Для цього необхідні закуплені раніше азбестові труби. Спочатку викопуються або буряться свердловини діаметрів не менше ніж 200 мм, глибиною до 1,5 метра. Вони вставляються труби, вертикальне положення встановлюється з допомогою рівня. По периметру свердловина засипається піском, а сама труба заповнюється бетонним розчином. Пісок навколо труби ретельно утрамбовується.
2. Укладання підлог. На азбестові труби кріпиться дерев'яний брус, як показано на фото. На зафіксований брус укладаються дошки чорнової підлоги, пароізоляція та утеплювач. Останнім укладається підлога підлоги. Все дерево потрібно обробити антисептиком для захисту від шкідників та прогнивання. Як утеплювач підійде мінеральна вата.
3. Будівництво стінкаркасної лазні. Складання стін починають з формування кута. Дерево та колоди скріплюються між собою за допомогою цвяхів. В останню чергу здійснюється монтаж внутрішньої обшивки, яка ретельно полірується. Зовнішні деталі каркасної лазні піддаватимуться впливу високих температур та високої вологості, тому їх необхідно двічі обробити меблевим лаком.
4. Зведення даху. На верхню обв'язку укладаються бруси діаметром 150х150 мм, відстань між ними – 50 см. Збираються крокви. Дах повинен збиратися з урахуванням деяких особливостей. Наприклад, вона повинна добре вентилюватися, бути достатньо міцною та добре захищеною покрівельним матеріалом. Стеля утеплюється, а для обшивки вживається вагонка.
5. Оздоблювальні роботи. До лагів лицьовою стороною кріпляться дошки після монтажу пароізоляційного матеріалу. Усі порожнечі заповнюються теплоізоляційним матеріалом. У парилці з цегли будують огорожі для захисту стін від високої температури, яка походить від котла або печі. Зовні стіни можна обшити будь-яким оздоблювальним матеріалом. Наприклад, сайдингом, який швидко монтується і коштує недорого. Можна використовувати соснові дошки, якими покривається по зовнішньому периметру всю будову.

Незважаючи на те, що каркасна лазня збирається швидко, а влаштована просто – ця будова виходить досить привабливою та практичною. Обслуговувати конструкцію просто і недорого, а прослужить вона при правильній експлуатації понад 50 років.

Каркасна лазня своїми руками: відео від фундаменту до даху

Власники заміського будинку все частіше надають перевагу каркасній лазні, звести її своїми руками просто і недорого. Фото та відео від фундаменту до даху

Каркасна лазня своїми руками: готові креслення, покрокове керівництво та рекомендації з обробки

Спорудити каркасну лазню своїми руками досить просто. Якщо її ще й правильно утеплити і захистити від попадання вологи, буде можливість отримати парилку, яка практично нічим не поступатиметься конструкціям з каменів або оциліндрованих колод.

Переваги та недоліки каркасної лазні

Кожен будівельний матеріал має свої переваги та недоліки, які треба враховувати. Останнім часом почали користуватися популярністю каркасні лазні, тому є сенс дізнатися, чим вони кращі за конструкції з інших матеріалів.

Переваги подібної лазні:

Однак важливо знати і про те, що каркасна лазня має значні вади:

1. Витрати на утеплювальні та оздоблювальні матеріали. Сама по собі каркасна споруда обходиться дешевше, ніж кам'яна або брусова парна, проте вартість зростає в кілька разів при обробних та утеплювальних роботах. Необхідні панелі для декорування та виконання оштукатурювання.
2. Усадка. Процес займає мінімум 2 роки, при цьому споруда може просісти на 10 см. Це може спричинити деформацію оздоблювального шару. Щоб зменшити наслідки усадки, у процесі будівництва рекомендується використовувати матеріали камерного просушування.
3. Складність вибору якісного матеріалу для утеплення. Якщо використати бюджетну мінеральну вату, то лазня не зможе повноцінно впоратися зі своїми функціями. Використання бюджетного пінополістиролу також не допускається, оскільки матеріал легко спалахує.

Підготовка до будівництва: креслення проекту

Створення креслення потребує певних навичок. Якщо їх немає, то краще довірити виконання цієї роботи фахівцеві або використовувати готове креслення.

Перед складання схеми важливо визначитися з наступними моментами:

До креслення необхідно внести всю отриману інформацію, а також доповнити проект необхідними деталями. Чим докладніше схема, тим легше споруджувати лазню.

Чим докладніше проект, тим простіше виготовляти каркасну лазню своїми руками

До складу стандартної лазні входить коридор, передбанник, мийна кімната та парильня.

Стандартна каркасна лазня складається з передбанника, парної, душової та кімнати для відпочинку.

Досить часто передбачається окреме приміщення для відпочинку. На схемі рекомендується зазначити місце монтажу печі. Якщо це буде парилка, то пекти найкраще розміщувати в найближчому до дверей кутку.Піч може бути кам'яною або цегляною.

Рекомендується заздалегідь визначитися з розмірами кожного з приміщень та позначити їх у кресленні. Стандартні розміри парильні - 200х240 см. Оптимальна висота стелі становить 220 см. У такій конструкції одночасно зможуть перебувати 2-3 особи.

На кресленні можна побачити лазню для заміської території з балконом розмірами 1,5х4 м. Загальні габарити будівлі – 4х6 м. Проект підійде для організації посиденьок на відкритій території влітку.

Каркасна лазня може бути обладнана терасою для посиденьок у теплу пору року.

Така лазня складається з 3-х приміщень:

Коридор представлено на схемі окремо. Під роздягальню приміщення не передбачається. У мийній є невелике місце для перевдягання. Тераса з'єднується із вітальнею.

Оптимальна товщина стін каркасної конструкції – 100 мм або більше. Деревину, яка використовується у процесі виготовлення лазні, обов'язково потрібно обробити антисептичним засобом. Рекомендується використовувати просушений відкалібрований пиломатеріал.

Обов'язковим є виконання пароізоляції утеплювального матеріалу з внутрішньої основи. У парилці слід використовувати фольговану пароізоляцію. Відбиваючий шар здатний підвищити температуру всередині парної.

Стіни та перекриття в зоні пічки слід виконувати з використанням важкозаймистих матеріалів. Наприклад, каркас виготовляється із стійкового металопрофілю, який оцинкований. Обробки можна зробити з азбестового шнура. У цих місцях як утеплювальний матеріал може використовуватися базальтова плита.

Обов'язково влаштування припливно-витяжної вентиляції у всіх приміщеннях. Підлоги в мийці слід робити з невеликим ухилом або стяжкою. Верхнє та нижнє перекриття необхідно утеплити так само, як і стіни.

Мінімальний розмір каркасної лазні – 3х4 м.

Мінімальний розмір лазні для комфортного перебування кількох людей складає 3х4 м.

Бюджетний варіант каркаса робиться таким чином: стійки обшиваються із внутрішньої та зовнішньої сторони дошками до 25 мм, усередині каркасної конструкції укладається базальтовий утеплювач або ековата.

Якщо планується використовувати ековату усередині стін, її слід ретельно ущільнити та встановити горизонтальні майданчики для розвантаження. Каркас потрібно обшити всередині та зовні. Для цього знадобиться виготовити решетування. Із зовнішнього боку утеплювальний матеріал укривається мембраною для захисту від вітру. У горизонтальній площині використання ековати є більш економічним варіантом, ніж базальтовий утеплювач.

Зовні каркасну конструкцію можна покрити будь-яким облицювальним матеріалом. Усередині будівля обшивається вагонкою, листами гіпсокартонними з плиткою або імітацією бруса.

Каркас слід збирати з таких деталей:

• брусків;
• рейок для створення решетування;
• дощок для підлоги.

Замість настилу з дощок підлогову основу можна покрити плиткою. Вибирати потрібно виходячи з особистих переваг, проте у випадку з парною рекомендується віддавати перевагу деревині. Також будуть матеріали для захисту. Досить часто для обшивки стінок використовується вагонка.

Каркасну лазню рекомендується обшивати вагонкою із дерева.

Для обшивки конструкції із зовнішнього боку можна застосувати вагонку з модрини. Усередині будинок обшивається вагонкою із хвойних порід дерев. Обшивні дошки треба кріпити вертикально.

Надлишки вологи та підвищена температура негативно впливатимуть на елементи конструкції, тому не вийде обійтися без застосування спеціальних захисних матеріалів. Можна використовувати пергамін, поліетилен чи руберойд. Пароізоляцію слід розміщувати між теплоізоляцією та обшивкою. Недолік руберойду в тому, що в процесі нагрівання він виділятиме неприємний запах. Тому його не рекомендується використовувати.

Звернути увагу потрібно на вибір матеріалу для теплоізоляції. У разі грамотного вибору та правильного монтажу утеплювача буде можливість значно знизити теплові втрати, а також витрати на обігрів банної споруди.

Як утеплювач у більшості випадків використовується мінеральна вата.

Непоганим утеплювальним матеріалом для каркасної лазні є мінеральна вата

Непоганим варіантом є застосування скловолокна. У деяких випадках стеля утеплюють пінополістиролом, а підстава підлога - керамзитом.

Розрахунок матеріалів та список інструментів

Як приклад буде розглянуто розрахунок для каркасної лазні найпоширеніших розмірів. Каркас виготовляється з бруса, розмір конструкції - 5х4 м. Основа буде стовпчастою армованою.

Для каркасної конструкції можна використовувати полегшений фундамент із азбестоцементних труб

Для обробки стін усередині та зовні застосовується вагонка хвойних порід дерев. Дах буде двосхилим, покриття - металочерепиця.

Найактуальнішим моментом є вибір деревини. Матеріал повинен бути просушеним. Найбільше підійдуть липа, модрина або осика. Дані породи мають низьку теплопровідність, вони здатні тривалий час зберігати початкову форму будівлі. Стіни зводяться з дощок товщиною 2-3 см. Для зовнішньої обшивки підходять рейки з модрини або сосни.

Стовпчаста армована основа за вартістю та надійністю є оптимальним варіантом для каркасної споруди.

Стовпчастий армований фундамент підходить для будівництва каркасних лазень у більшості регіонів.

Його можна використовувати у більшості регіонів. Знадобиться підготувати матеріали у такій кількості:

• бетон - 2 м 3;
• обрізні дошки для каркаса - 0,3 м3;
• арматурні прути – 80 м.пог.

Каркас можна виготовити із дощок, шматків фанерних листів або ОСП. Якщо ґрунт на території будівництва глинистий, то опалубку робити не потрібно.

Найскладнішою та фінансово витратною деталлю лазні є каркас. До придбання матеріалів на цьому етапі потрібно підходити виважено. Список необхідних матеріалів:

• брус 120х120 мм - 5,3 м3;
• мінеральна вата товщиною 10 см - 36 м2;
• матеріал для пароізоляції - 40 м2;
• вагонка з дерева – 70 м 2 ;
• матеріал для гідроізоляції - 40 м2.

Щоб заощадити, замість брусків можна придбати дошки 50х100 мм.

Для економії фінансів можна використовувати дошки обрізні 50х100 мм у процесі виготовлення каркасу.

Брус має бути другого сорту та нижче, дошка може бути виключно першого сорту. Обшивку стін із зовнішнього боку можна зробити не дерев'яною вагонкою, а пластмасовими листами чи профнастилом.

Підлога виготовляється з шпонованої обрізної дошки. Стеля слід оббити вагонкою. Якщо є бажання заощадити, для теплоізоляції можна використовувати мінеральну вату. Список матеріалів:

• обрізні дошки - 1,8 м3;
• дошки 150х50 мм - 0,2 м3;
• плінтус - 20 м.пог.;
• мінеральна вата - 20 м2;
• вагонка із дерева - 20 м 2 .

Заощадити вдасться на настилі горищного покриття. Якщо не планується використовувати його, то мінеральна вата може бути закрита необрізною дошкою або відрізками плит.

Дах двосхилий, горище можна використовувати для зберігання інструментарію.

Оптимальним варіантом каркасної конструкції є двосхилий дах

Утеплювати дах не потрібно. Крокви будуть висячими. Знадобляться такі матеріали:

• водостічна система – 1 комплект;
• рейки для крокв - 0,2 м 3;
• планки для решетування - 0,1 м 3 ;
• карнизні рейки - 0,1 м 3;
• металочерепиця - 20 м2.

У лазні часто замість водостоку обладнують вимощення по периметру за допомогою цементно-піщаного розчину.

Важливо продумати всі архітектурні та будівельні завдання, до яких можна віднести:

• внутрішню обшивку банної споруди;
• вибір оптимальних матеріалів для будівельних робіт;
• дії, які потрібні для забезпечення безпечного використання конструкції.

Після підготовки інструментів та матеріалів можна переходити до будівельних робіт.

Покрокова інструкція з виготовлення фото

Побудова такого типу має невелику вагу, тому основа може бути полегшеною. Найпростіше виготовити стовпчастий фундамент на трубах з азбестоцементу, які надалі будуть залиті бетонним розчином. Послідовність дій:

Далі виконується обв'язування конструкції. Для цього необхідно підготувати рейки перетином 100х50 мм. Матеріали потрібно попередньо обробити антисептичною сумішшю, щоб захистити їх від гниття. Виконується розмітка стін, після чого виставляються рейки зовнішньої лінії.

Перед виконанням обв'язки дошки необхідно обробити антисептичним засобом.

Дошки потрібно розташовувати зовнішньою гранню та вбивати цвяхи для фіксації. Обв'язування цоколя можна з'єднати за допомогою опор.

Верхню та нижню обв'язки слід виготовляти з дощок, при цьому нижню від основи треба відсікти, щоб була можливість настелити руберойд. Горизонтальність розташування слід перевіряти рівнем. Якщо будуть виявлені відхилення, знадобиться прокласти толь у кілька шарів.

Проміжні стійки монтуються з урахуванням того, щоб була можливість надалі встановити теплоізоляційний та обшивальний матеріали. Щоб збільшити міцність конструкції, обв'язування та лаги слід кріпити за допомогою заздалегідь закріплених залізних пластин.

Для надання міцності конструкції рекомендується використовувати металеві пластини

Обв'язка повинна бути оброблена сумішшю, що запобігає гниття.

Як виготовити стіни

У процесі зведення стін істотне значення має міжосьова відстань. Показник дорівнюватиме 0,6 м за умови, що підготовка отвору та стикування з рештою стінок не планується. В іншому випадку щілину треба зменшити до 0,4 м. Відстань між стійками залежатиме від габаритів дверей та вікон. Для каркасу необхідно використовувати дошки 50х100 мм. Послідовність дій зі зведення стін:

Якщо планується виготовити каркасну лазню з мансардою, потрібно залишити місце для встановлення дверей та вікон.

Для каркасної конструкції використовуються планки 100 мм, тому утеплювач має бути відповідної товщини.

Товщина мінеральної вати повинна відповідати товщині дощок

У процесі монтажу зайву довжину і ширину можна буде стиснути, в результаті будуть щільно закриті зазори, що утворилися.

У процесі утеплення потрібно ретельно оглядати кожне з'єднання, інакше конструкція буде негерметичною. Такі лазні непридатні для використання. Паро-і гідроізоляція виробляється з фольги. Мінімальна товщина матеріалу – 40 мкм. Стики фольги заклеюються скотчем або фольгованою плівкою. Фольга укладається смугами знизу нагору. Щоб закріпити фольгу до дерев'яних деталей потрібно використовувати ручний степлер.

Як облаштувати покрівлю

Для зручності можна виготовити шаблон, який дозволить легко зібрати систему крокв.

Монтаж двосхилий даху необхідно виконати за схемою. Полегшити процес може шаблон

Потрібно виконати такі дії:

1. Дах потрібно збирати на землі, після чого підняти нагору. Кожна конструкція знаходиться над відповідною стійкою.
2. Щоб полегшити роботу, на рейки можна настелити тимчасове перекриття планок великої товщини.
3. Кожна деталь має своє місце над стійкою, тому важливо не помилитися під час виконання розрахунків.
4. Дах рекомендується робити вентильованим. Для цього треба укласти решетування і ондулін між кроквяними ногами та контррейкою.
5. Фронтони слід закрити ОСП плитами.
6. Виконується монтаж дверей та вікон.

Після цього можна виконувати обшивку конструкції із двох сторін. Також важливо подбати про якісну вентиляцію. Для маленької лазні підійде труба з азбестоцементу діаметром 12 см. Деталь треба вивести до горищного приміщення.

Зовні лазня обшивається сайдингом, дошками, штукатуркою чи керамічною плиткою. Під обшивку слід укласти гідроізоляційний матеріал. Утворені щілини можна заповнити матеріалом для теплоізоляції. Між вагонкою та фольгою треба залишити невелику щілину для провітрювання. Для цієї мети слід прибити до вертикальних опорних деталей планки завтовшки кілька см. Відстань між елементами потрібно підбирати з урахуванням відстані між опорами.

На схемі можна побачити конструкцію обшивки стін

Щоб надати жорсткості стін, їх потрібно оббити штукатурною дранью. Після того, як будуть завершені роботи з обшивки, із зовнішнього боку конструкцію потрібно оштукатурити.

Посібник з внутрішньої обшивки каркасної будови:

1. Обшивка будівлі зсередини не повинна бути пофарбована, оскільки лакофарбові матеріали в процесі нагрівання виділятимуть шкідливі хімікати.
2. Щоб зробити чорнову стелю, слід використовувати плити ОСП. Їх треба закріплювати у нижній частині балок перекриття.
3. Простінки в парній потрібно вкрити фольгою. Інші стінки можна закрити пергаміном.
4. Мінімальна висота стелі – 2,2 м. У такому випадку буде можливість встановити вагонку та додатково утеплити стельове перекриття.
5. Важливо звернути увагу на стики між стінками та стельовою конструкцією. Матеріал для пароізоляції має виступати мінімум на 15 см.

Рейки можна прибити різними методами - у процесі припасування проводиться вибірка в паз або в чверть. До лагів рейки потрібно кріпити лицьовою частиною.

Між фольгою та профнастилом продушини можна не робити, листи прибиваються до фольги. Фіксація проводиться за допомогою шурупів з прокладками з гуми.

Після цього виконується монтаж печі та котла. Важливо пам'ятати про правила пожежної безпеки. Стінка, якою відбудуться парила та місце для відпочинку, має бути викладена з цегли. Нагрівальний котел рекомендується розташовувати в передбаннику. Найкращим варіантом є цегляна піч, проте якщо досвіду в кладці такої конструкції немає, рекомендується довірити виконання цієї роботи кваліфікованому пічнику.

У процесі роботи з фольгою потрібно бути обережним, тому що матеріал легко зашкодити. Будь-які щілини значно знизить ефективність теплоізоляції. Пароізоляцію слід фіксувати степлером, при цьому важливо стежити за тим, щоб не було провисання матеріалу. Мінімальна відстань між дерев'яною вагонкою та ізоляційним матеріалом становить 1 см.

У лазні фольгу найкраще кріпити за допомогою звичайного степлера

Каркасні конструкції зручні в плані оздоблення. Роботи можуть проводитись як усередині, так і зовні. Якщо є вимушена перерва, можна робити тим часом каркаси перегородок, оббити їх блокхаузом або вагонкою. У такому разі час буде проведено з користю.

Для більшості регіонів оптимальна товщина стін каркасної споруди становить 10 см. Утеплення можна виконати як за допомогою мінеральної вати, так і за допомогою пінополістиролу. Шар мінеральної вати завтовшки 12 см здатний замінити стіну з брусків товщиною 50 см.

Утеплити лазню зсередини можна за допомогою мінеральної вати

Для північних регіонів з холодним кліматом є два методи утеплення лазні:

Якщо планується використовувати пінополістирол, після монтажу листів потрібно зробити стяжку невеликої товщини з використанням сітки з арматури. Наприкінці слід нанести фінішне покриття.

Не рекомендується використовувати тирсу та глину для утеплення стелі.

У процесі приготування вони розмішуватимуться у воді з глиною, у зв'язку з чим утеплювач матиме велику вагу. Крім того, велика кількість рідини часто є причиною намокання стельових деталей із дерева. Це негативно впливає на експлуатаційні характеристики банної споруди.

Каркасні стіни є чудовою принадою для гризунів, які люблять пінополістирол. За 2-3 роки суцільні листи можуть перетворитися на потерть. Тому не рекомендується використовувати пінополістирол для утеплення приміщень усередині каркасної конструкції.

Особливу увагу потрібно приділити якості паро- та гідроізоляції. Така лазня не має вільних опор, кожна з них нестиме навантаження та утримуватиме інші деталі будівлі. Якщо буде порушена міцність через тривалий вплив вологи з однією стійкою, лазня може стати нестійкою. У такому разі будуть потрібні складні ремонтні роботи. Подібну ситуацію краще запобігати ще на етапі утеплення кімнат.

Щоб ізолювати утеплювач, краще використовувати алюмінієву плівку.

Ізолювати утеплювач найкраще алюмінієвою плівкою

Однак матеріал коштує недешево. Якщо є бажання заощадити, можна використати поліетиленову плівку. Матеріал коштує дешевше, проте за параметрами паро- та гідрозахисту практично не поступається фользі. Слід пам'ятати, що поліетилен може пошкодитися під впливом сонячних променів. Тому важливо виконати обшивку каркасів. Це дозволить надійно захистити плівку від дії ультрафіолету.

Важко уявити собі без неодмінного атрибуту - гарячої лазні, що піднімає життєвий тонус ароматами березового віника та евкаліптової пари. Банні процедури виліковують від багатьох хвороб, знімають стрес і дають змогу душевно поспілкуватися з близькими людьми. Тож, як не крути, а без неї, рідної, ніяк не обійтися. Тема нашого дослідження – лазня своїми руками. , фото, важливі нюанси та безцінний досвід практиків – все це у цьому матеріалі.

Читайте у статті

На чому ґрунтується вибір оптимального місця для зведення лазні

Можливо, для когось буде новиною, що лазню можна поставити не будь-де. Є безліч офіційних та практичних принципів, яких слід дотримуватись. Більше того, неправильний вибір місця може призвести до сумних наслідків. Розглянемо усі правила.

Розташування лазні на дачній ділянці

У плануванні розташування банного комплексу на садовій ділянці є три основні вимоги:

Відстань від межі ділянки	Відстань від банного комплексу до – щонайменше три метри. Будова не повинна затінювати територію сусідньої ділянки. Такий проміжок убезпечить споруди від можливої ​​пожежі, адже лазня – це пожежонебезпечний об'єкт. Ще один важливий аспект – водовідведення. Триметрова зона, навіть якщо у вашій лазні найпримітивніша система водостоку, не дозволить брудній воді проникати на суміжну ділянку. Для надійності можна прокласти уздовж паркану, заповнену гравієм. І ще пара суттєвих моментів: до житлового будинку сусідів відстань має бути не меншою за вісім метрів (шість – якщо лазня цегляна). Вирішуючи, де збудувати об'єкт, врахуйте, що дим від банної печі не повинен доходити до вікон сусіднього будинку.
Відстань до водойми	З одного боку, розташування будівлі на березі річки чи озера дуже вигідне. І воду легше набирати, і гарантовано задоволення після парної з розбігу пірнути у прохолодні хвилі. З іншого – слід неухильно дотримуватися правил, що зберігають водоймище від негативного. Для цього будова повинна розташовуватися не ближче ніж за 15 метрів від берега. Ця відстань, до того ж, захистить конструкції від підмивання в повені. Берегову лінію слід зміцнити своїми руками за допомогою дерев'яних або бетонних каркасів.
Проміжок до житлової будівлі	Російська розміщується з підвітряної сторони будинку на відстані щонайменше дванадцять метрів. Так дим не проникатиме в кімнати. Бажано, щоб поряд з будівництвом не було інших конструкцій, що легко займаються. Експерти рекомендують дотримуватися чотириметрової дистанції до або корівника.

Бувають ситуації, коли з купівлею дачної ділянки лазня дістається, як то кажуть, у спадок. У цьому випадку, звичайно, перемістити її на нове місце відповідно до перерахованих правил не завжди надається можливим. Але, за допомогою грамотної реконструкції можна досягти норм протипожежної безпеки.

Як прилаштувати лазню до будинку без шкоди основній будівлі

Не завжди розміри ділянки дозволяють дотриматися вищеперелічених вимог. Вихід один – прибудувати лазневий комплекс до будинку. Розглянемо переваги та недоліки такого рішення:

• економія площі ділянки;
• взимку користуватися домашньою лазнею зручніше, тому що немає потреби виходити на вулицю;
• можна значно заощадити на тому, що одна стінка буде внутрішньою;
• можна використовувати загальну та .

• можуть виникнути складнощі з приєднанням будівлі лазні до будинку. Потрібні особливі заходи при зведенні та з'єднанні стінних площин;
• об'єднання системи водовідведення може призвести до надмірного навантаження на місцеву каналізацію;
• пожежонебезпека об'єкта становить певну загрозу для житлового будівництва.

Проект лазні 3×4 метри
Проект лазні 3×5 метрів
Проект лазні 3×6 метрів

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту:

Плюси	Мінуси
Може зводитися власноруч, без залучення спецпрацівників. Установка на фундамент каркасної конструкції не потребує особливих навичок.	Не підходить для цегляних та блокових будівель.
Підходить практично для будь-якого ґрунту (у тому числі пучинистого)
Компенсує перепади висоті на ділянці, що не вимагає вирівнювання
Встановлюється за один-два дні	Не передбачає облаштування цокольного поверху чи підвалу
Не потребує
Має тривалий термін служби
Не вимагає капітальних вкладень

По глибині встановлення основи різняться на:

• заглиблені, встановлені нижче відмітки промерзання ґрунту;
• малозаглиблені – від 40 до 70 сантиметрів завглибшки;
• незаглиблені – встановлені безпосередньо на грунт з підсипкою.

Покроковий алгоритм установки:

	Необхідно розчистити ділянку від сміття та бур'янів.
	Виробляється розмітка майбутнього фундаменту за допомогою мотузки та кілочків.
	На відстані півтора метри один від одного висвердлюються отвори садовим буром з ножем діаметра, що відповідає діаметру стовпів.
	В отвори встановлюються обрізки бетонних труб. Висота над рівнем ґрунту вирівнюється за допомогою лазерного рівня, надлишки труби обрізаються.	Після застигання бетону встановлюється металевий або дерев'яний.

Порада!Для легкої конструкції можна використовувати не бетонні труби, а пластикові або дерев'яні стовпи, оброблені смолою для захисту від гниття.

Детальний відеоматеріал, як побудувати фундамент для лазні 4×4 своїми руками

Лазня з душем на дачі: як підвести та відводити воду

Продумана система водовідведення – важливий момент у проектуванні лазневого комплексу. Правильний злив у лазні не тільки захистить основу будівлі від плісняви ​​та гнилі, але й позбавить вас проблем із сусідами по ділянці.

Куди можна вивести каналізацію:

• у зливну яму, облицьовану цеглою або бетонними кільцями Систему зливу для лазні закладають ще на етапі формування фундаменту

  Необхідно заздалегідь прокопати траншею для каналізаційних труб і вивести їх у місце стоку з парилки та мийної. Кладка труби має здійснюватися з нахилом п'ять градусів.Щоб злив не промерзав, його можна утеплити своїми руками за допомогою теплоізоляційних матеріалів.

  Покроковий посібник з облаштування стічної криниці в наступному відео- та фотоматеріалі:

  Ще один істотний момент - влаштування підлог у парилці та мийці. Найпростіший варіант - підлоги, що протікають. Вода просто проникає крізь щілини між дошками. Під ними облаштовано герметичну приймальну площину з отвором для стоку.

  
  

  Порада!У непротікаючих підлогах стік повинен мати водяний затвор, інакше неприємні запахи зіпсують насолоду від лазневих процедур.

  Можна зробити і повністю бетонні підлоги, закрити їх керамічною плиткою.

  
  

  Але слід врахувати, що на плитці легко послизнутися, і в парній кераміка швидко нагрівається, так що босоніж до неї не увійдеш.

  Залишилося вирішити питання із підведенням води. В окрему будівлю водопровід краще проводити під землею, в захищеному корпусі.Якщо у вашому регіоні люті зими, варто передбачити обігрів водопроводу, щоб запобігти виникненню аварійних ситуацій. Як встановити таку систему, підкажуть фотозвіти, які легко знайти в мережі.

  
  

  Стаття

Для російської людини лазня – це розкіш, а життєва необхідність. Навіть історики переконані, що любов до лазневого віника і гарного жару у нас буквально в крові, і навіть у найбідніших селищах поруч у похилих старих хат все одно кожні п'ять років справно будувалися нові парні (старі згоряли). А Петро I під час поїздки до Франції не витримав без рідної пари та двох днів, терміново наказавши побудувати російську лазню прямо на березі іноземної річки, чим чимало шокував тубільців. Але що робити, якщо будуватися сьогодні так дорого, а громадські парні не всі до вподоби? І якщо відпочинок у парилці – це не просто корисні процедури, а й цінне спілкування з друзями, шашлик та можливість подихати свіжим повітрям? Тоді будемо вчитися хитрим хитрощі сучасних російських майстрів, які примудряються зводити свої парні буквально за відпускні.

Отже, давайте розглянемо найвдаліші проекти будівництва лазень та їх втілення, де головним завданням було – якнайбільше заощадити, але при цьому не втратити в комфорті лазневих процедур. Адже, як кажуть, найбюджетніша лазня – це тамбур літньої заміської електрички.

На чому можна і не можна економити під час будівництва лазні?

Погодьтеся, жодна економія не вартує втрати здоров'я, майна чи життя. Адже найсумніші ситуації відбуваються тоді, коли до питання дешевизни підходять необдумано: такі лазні спочатку повільно труять своїх господарів виділенням небезпечних речовин, а потім або горять, або швидко псуються. Але це не означає, що краще опустити руки віддати всі кровні на совість будівельній бригаді – краще просто від самого початку відмовтеся від небезпечного використання при будівництві:

1. Несертифікованих матеріалів та підробок, за які недобросовісні продавці просять у рази менше. І при цьому переконують покупця, що "різниці з дорогим матеріалом - ніякої, просто немає накрутки за бренд, у мого брата/свата/зятя баня вже півстоліття з цим стоїть, і нічого".
2. Матеріалів, які категорично не призначені для будівництва та обробки бань. Так, якщо не можна пінопластом утеплювати стіни в сауні – значить, не можна, і це не забаганка виробника. Знову ж таки, сусід, який на свій страх та ризик утеплив таким чином і тепер хвалиться – не приклад.
3. Непридатних комплектуючих для проведення електрики у лазні (дроти, розеток), незахищених світильників або дешевої китайської продукції.
4. Саморобних печей та водонагрівачів, які ніхто не перевіряв на пожежну безпеку.
5. Горючих матеріалів та таких, у яких не зазначено, що вони можуть бути використані в умовах підвищеної вологості повітря та спеки.

Якщо ви будуєте лазню своїми руками і змушені максимально економити на матеріалах, добре прораховуйте кожен свій крок, радьтеся зі спеціалістами і нічого не залишайте поза увагою «начебто працює». І, нарешті, заощаджуйте при обмеженому бюджеті краще на кубометрах парної, але не на матеріалах її оздоблення. Така ось порада.

Давайте трохи розберемося із доступними за ціною утеплювачами. Так, базальтову вату роблять із каменю (базальту). Її головна перевага в тому, що волокна всередині утеплювача з'єднані не хімічним способом, а іншою технологією, а тому навіть при розміщенні за фольгою в парильню не виділятимуться небезпечні речовини. Цей утеплювач не є горючим і добре ізолює топку. Для лазні – найкращий варіант. Якщо ви хочете заощадити, то на стелю кладіть один шар базальтової вати і кілька шарів іншого, дешевшого матеріалу.

Використовуються як економічний варіант також пенофол – пористий пропілен із поліетиленовою плівкою та напиленням фольги. Придбати його можна в рулонному вигляді і кріпити відразу на голу стіну. Цей матеріал – гарний місток тепла між самою стіною та утеплювачем.

1. Пекти купуйте без виносної топки - так на розігрів парильні буде йти набагато менше дров, та й коштує такий агрегат недорого.
2. На обов'язково встановіть бак для води – це найшвидший та економічний спосіб.
3. Фундамент для лазні зробіть дешевий знімний: з ним набагато дешевше і легше проводити ремонтні роботи і міняти на інший.
4. Приділіть максимум уваги утепленню лазні – чим менше ви «грітимете вулицю», тим економнішим буде саме опалення.
5. На вікно в зимовій кімнаті відпочинку наклейте пакувальну плівку з бульбашками - це мінімум на 50% збереже тепло.
6. Замість звичайного душу або душової кабінки поставте традиційний російський каченят. Та й для здоров'я корисніше, до речі. І в нього зовсім не обов'язково заливати лише крижану воду.
7. Купуючи вагонку, беріть бруски коротких розмірів - вони дешевші і виглядають аж ніяк не гірше.
8. Дах у лазні будуйте невисокий, не більше співвідношення ширини та висоти 1:3. На таку конструкцію піде набагато менше матеріалів, і димар теж не потрібно буде робити високим.

Проект #1 - компактна лазня при мінімумі витрат

Отже, покроковий процес:

• Крок 1 – фундамент.Фундамент робитимемо стовпчастим. Для цього вам потрібно буде роздобути шнековий бур на 2 метри. Як обсадна труба беріть звичайні дешеві каналізаційні труби на 110 мм. Арматуру вставляйте із двох пов'язаних прутів.

• Крок 2 – обв'язка.Під обв'язку закладіть шпильки довжиною 500 мм. Зберіть обв'язку 150х150 і підготуйте стійки каркаса висотою 2200 мм. Обробіть каркас засобом «Неомід 440» або яким-небудь іншим, що підходить для цих же цілей.
• Крок 3 – стіни.Стіни можете допрацьовувати прямо на обв'язці, і просто піднімати їх. Обшиваємо ЦСП. Для цього попередньо свердлимо плити, а потім прикручуємо їх шурупами з напівкруглою головкою.
• Крок 4 – дах.Дах покриваємо восьмихвильовим шифером. Адже заощаджуємо!
• Крок 5 – утеплення.Тепер кладемо будь-який недорогий утеплювач, який підходить для лазні. У цьому проекті – Лайнрок Лайт.
• Крок 6 – піч.Ставимо недорогу пекти, можна саморобну. Але під будь-яку обов'язково додатково викладаємо цегляний кут.
• Крок 7 – оздоблення.Кріпимо вагонку, плінтуса, переведення в готівку.

Ось і готова компактна та недорога парна.

Якщо стіни через економію будуть не надто міцними, то чим менше за обсягом буде лазня, тим краще – так її конструктивні властивості будуть вищими.

Проект #2 - у хід йде арболіт

А ось хороший приклад будівництва бюджетної лазні з арболіту – за ціною виходить не набагато дорожче за каркасну технологію. Отже, зовнішні стіни парної будуть товщиною 20 см, усередині – цегляна перегородка від печі.

Ось як виглядає сам процес будівництва:

• Крок 1. Викопуємо зливну яму розмірами 1,2 х1, 8х1, 4 м. З двох сторін засипаємо ОПГС з камінням, робимо опалубку, заливаємо.
• Крок 2. Копаємо фундамент шириною 30 см, глибиною до 50 см. Засипаємо піском і трамбуємо.
• Крок 3. Ставимо опалубку, армуємо по два прути зверху та знизу. Вертикальні прутки ставимо за метр. Заливаємо фундамент.
• Крок 4. Укладаємо в мийній та парилці ЕППС, сітку та заливаємо підлогу. У мийній додатково організовуємо злив.

• Крок 5. Кладемо блоки, перевіряємо рівність стін рівнем.
• Крок 6 Виготовляємо дах, використовуючи дошки 50х100. Оптимальна відстань між кроквами – 55-80 см. Покриваємо.
• Крок 7. Варимо пекти або купуємо бюджетну готову. Схема вентиляції підходить така: зовні повітря йде до зазору між піччю та цегляною стіною, де нагрівається.
• Крок 8. Встановлюємо на горищі бак для душу.
• Крок 9. Обробляємо стіни зсередини. Якщо є можливість, використовуйте Ізоспан FB – спеціальний для лазень матеріал плюс термостійкий скотч. Для стелі гарний ізолон, який витримує температуру до 150°С.

Така ось бюджетна і цілком вдала виходить лазня.

При виборі арболіту зверніть увагу: за щільністю він буває теплоізоляційним і конструкційним. Перший має густину 400-500 кг/м, другий – 500-850 кг/м. Цей матеріал застосовується для зведення самонесучих стін і має гарну тепло-і звукоізоляцію.

Проект #3 - мініатюрна банька із бруса в національному стилі

А якщо вже російську парну ви не уявляєте з іншого матеріалу, як брус, можна побудувати такий відносно бюджетний варіант.

• Крок 1. Вирівнюємо майданчик під фундамент з відсіву, збиваємо «опалубку» і залишаємо тільки отвір для зливу води з мийного приміщення.
• Крок 2. Викладаємо ЕППС, в'яжемо арматурний каркас. Заливаємо бетоном, робимо скат для води та фундамент готовий.
• Крок 3. Укладаємо зруб. Під перший вінець кладемо оброблену антисептиком дошку, яку закриваємо руберойдом із трьох сторін. На саму дошку можете покласти мох - він має антисептуючі властивості, а тому вінець лазні прослужить ще довше.
• Крок 4. Будуємо стіни і залишаємо так на кілька місяців для усадки.
• Крок 5. Кріпимо крокви і покриваємо дах. Через перекриття робимо прохід труби – його легко виготовити із металевого куточка та листа нержавійки.
• Крок 6. Між парилкою та передбанником робимо каркасну перегородку, утеплюємо її мінеральною ватою та обшиваємо з двох сторін вагонкою.
• Крок 7. Викладаємо керамогранітом підлогу перед грубкою. Залишаємо спеціальний отвір у підлозі – для вентиляції.
• Крок 8. Виводимо трубу від печі через дах. Прохід робимо з гуми Майстер-флешу, яка стійка до температури. Стик із покрівельним покриттям герметизуємо MS-полімером.
• Крок 9. Кріпимо полиці в парилці та проводимо електрику.

Запам'ятайте: перший крок до величезної економії під час будівництва власної лазні – побудувати її самому!

Проект #4 - парна на легкому каркасі з підручних засобів

Бруси для каркасу лазні можна зробити навіть із зібраних дров за бажанням. Головне тільки вибрати з них без дефектів та сучків, та обов'язково обробити антисептиком.

Отже, будуємо бюджетну лазню із підручних коштів:

• Крок 1. Робимо бруси для каркасу, обробляємо та сушимо.
• Крок 2. Будуємо пальово-бутовий фундамент: вириваємо буром ґрунт на метр, забуваємо туди товсті соснові коли і поверх робимо забутовку з бетону та каміння. Далі заливаємо стовпи до верху.
• Крок 4. Збираємо каркас.
• Крок 5. Роємо яму під злив, вставляємо всередину бочку з битою цеглою і щебенем, виводимо туди трап. Це – літній не утеплений варіант, а для зимового можна прокласти утеплювач або кабель, що гріє.
• Крок 6. і стеля, кладемо поверх утеплювача плівку. По стінах та стелі пускаємо фінський фольгований папір для саун.
• Крок 7. Ставимо пекти. Беріть із регістром, т.к. потрібен підігрів води для мийної – для того, щоб не купувати окремо бойлер. Так, добре зарекомендувала себе – недорога та гріє добре.

Така лазня напрочуд служить довго, пара тішить і проводити в ній час – одне задоволення. А мінуси можна знайти завжди.

Міні-бані: дешево та сердито

А от якщо на будівництво парної коштів немає зовсім, впадати у відчай не варто - сьогодні існує маса варіантів спорудити парилку буквально з нічого. Давайте розглянемо докладніше.

Лазня-бочка

Це звичайнісінька, тільки більш солідних розмірів. Частина її перекриває дерев'яний ґратчастий екран, за яким ховається піч. Перед екраном – невелика лава. Паритися одночасно в такій лазні може навіть троє людей. Але цей варіант – лише літній: викотили на ділянку, поставили горизонтально, закинули дрова у піч та можна лити воду на каміння. Але як низькобюджетний варіант – дуже нічого.

Похідна лазня

Таку лазню беруть переважно у похід, але за відсутності іншої альтернативи можна використовувати і на ділянці. Обійдеться недорого, адже він є звичайним наметом, в якому ставлять піч або електричний. Це вже не та сама м'яка російська лазня, але як тимчасове явище теж має право на існування.

Вбудована міні-сауна

З'явилася також мода робити в санвузлі. Отже, переносимо пральну машинку на кухню, а на її місці споруджуємо щось схоже на шафу. Це невелика конструкція, висотою про 1,5 м, виготовлена ​​з каркасу і оббита вагонкою. Усередині – одна поличка для сидіння та вбудований парогенератор. Людина сідає, закриває дверцята, вмикає прилад. Але його голова залишається зовні – заради безпеки. При використанні спеціальних ароматичних масел та інших SPA-елементів – цілком непоганий спосіб оздоровитись. Можна сказати, це найменша та найдешевша лазня у світі.

Лазні в авто

Якщо у вас є можливість роздобути неробочий мікроавтобус або машину з кузовом, ви просто зможете добудувати невелику лазню. На нашому сайті навіть є докладні майстер-класи, як це зробити, і подібна витівка вийде набагато вигідніше, ніж будівництво парної починати з заливання фундаменту. Експериментуйте!

Банька – як багато у цьому слові! Запах березових віників, благодатна пара, цят холодної води на розпарені плечі, оновлення тіла і духу в приємній прохолоді передбанника... Саме час із чистими помислами приступати до зведення російської лазні, що прийшла до нас із глибини віків. Традиційну «мильню» не замінить жодна новомодна ванна-джакузі чи душова кабінка.

Фундамент для лазні вибирають виходячи з її розмірів та типу ґрунту, на якому вона стоятиме. Як правило, перед господарем стоїть вибір між стовпчастимі стрічковимфундаментом.

Дерев'яна лазня має мала вагаі може бути надійно зведена на дрібнозаглибленомуна підставі.

на стовпчастіфундаменти дерев'яні лазні на дачі ставлять найчастіше. Такі підстави простіші, вони зводяться зі стовпів-опор, які встановлюються окремо. Опори будують із залізобетону, цегли, бетону або бутового каменю. Стовпи із природного матеріалу або цеглини (розміром 51-51 см) зводять під кутами та стінами будівлі на відстані біля 2 м один від одного.

Оптимальний перерізопор - 60-60 см. Часто під ними влаштовується подушка із гравію та піску.

Стовпчастий фундамент будують на висоту 20-30 сантиметрів від рівня ґрунту, верх вирівнюють розчином та покривають 2-3 шарами руберойду - гідроізоляції:

Перейдемо до другого типу основи.

Стрічковийфундамент обійдеться дорожче, оскільки пройде по всьому периметрубудівлі. Попередньо викопується траншея глибиною 40-60 см. На дно утрамбовується подушка з піску, завдання якої - захистити основу від сезонних зсувів ґрунту:

Фундамент скріплюють розчином, а заповнюють бутом, бетонними або залізобетонними блоками, червоною цеглою. Бутові основи роблять різної ширини, залежно від розмірів будівліта внутрішньої конструкції лазні.

Надійні та бутобетонніфундаменти. Як наповнювач для них використовуються: щебінь, гравій, бій цегли. Якщо глибина закладення фундаменту до 1 метра, на дно траншеї спочатку потрібно налити шар бетону. Після цього кладуть наповнювач шаром 15-25 см, заливають розчином та утрамбовують.

Після вирівнювання підстави на нього зверху встановлюють гідроізоляціюз двох шарів руберойду і заливають бітумом:

Пропонуємо ознайомитись з нашою статтею, в якій вказані основні помилки, що виникають при облаштуванні основи – що потрібно знати до початку заливання фундаменту.

Дерево- це традиційний матеріал для будівництва лазні, тому варіанти зведення стін із шлакоблоків, цегли, піноблоків та інших матеріалів у рамках статті не розглядаємо. Щоб збудувати ідеальну лазню з дерева, потрібно підібрати спеціальна колода- після заготівлі деревину «витримують» навколо 2 -Х років.

Висушенийліс не містить «зайвої» вологи, а тому не деформується, має стійкість до розтріскування.

На гідроізоляцію укладають дерев'яну підкладку 50-60 мм завтовшки і не менше 150 мм завширшки, залиту гудроном або бітумом.

Перед встановленням окладного вінця(його нижню поверхню просочують антисептичними складами) на підкладці розстилається рівним шаром клоччя, сухий мохабо смуги мінеральної повсті. А між колодами розміщують міжвінцевий ущільнювач.

Колоди для зовнішніх стінобсідають з одного боку, для внутрішніх та перегородкових- з двох сторін на глибину 2-3 див. Рубку починають з першого (окладного) вінця, він виконується з колоди, обтесаної з двох сторін під кутом 90 °. Нижньою поверхнею ліс укладають на фундамент, яке бічна сторона стає початком внутрішньої стіни.

Уникаючи використання хвойних поріддля оздоблення інтер'єру лазні, застосовують дерево вільхи, осики, липи, Рідше - модриниі кедра.

Осика- Це майже ідеальна відповідь на питання про вибір матеріалу для внутрішнього оздоблення.

Стеляв зробленій з колод, в цегляній і в панельній бані робиться однаково. Відмінна риса стелі для рубаної «мильні» - може бути зроблений з дощок. Це надасть будівлі природного вигляду. Виходить інтер'єр «під старовину», але є і практичний зміст: натуральна покрівля забезпечує інтенсивну циркуляцію повітря при хорошому термозахисту.

Можна облаштувати додаткову теплоізоляцію:

Щоб виконати монтаж стелідля лазні, необхідна деревина, яка має низькою теплопровідністю, добре переносить перепади вологості та температури. З малим вмістом смол.

Температурапід стелею лазні найвища і якщо дошки містять багато смоли, то вона, нагріваючись, буде капати вниз. Тому для облаштування стелі та внутрішньої обробки парильні слід використовувати деревину виключно листяних порід.

Дощата підлоганастилають таким чином: спочатку на бетонний шар встановлюють цегляні стовпи перетином 25-25 см, поверх них укладають лаги. За лагами настилають дошки 20-30 мм завтовшки:

Вологість матеріалуне повинна перевищувати показник 12 %, інакше дошки після укладання почнуть деформуватись.

Кам'яна підлогадля лазні служать значно довше. Бетонний розчин потрібно заливати поверх подушки зі гравію. Такі підлоги довговічні та надійні, однак, у них залишається одна, але велика недолік: вони холодні Тому поверх бетонної підлоги обов'язково укладають дерев'яні трапи або настилають дошки.

Можна зробити і тепла підлога. Для його виготовлення використовують будь-який утеплювач: скловату, мінвату, базальтову вату, керамзит, перліт, пінополістирол.

Дах та покрівля

Кроквяний дах складається з наступних елементів:

Кроквяна ферма. Жорстка зв'язка з брусів, що служить для розподілу і гасіння навантажень, що виникли в системі. Кроквами називають основні масивні частини конструкції, на які розподіляється вага всієї покрівлі. Ребра жорсткості посилюють стійкість балок.

Обрешітка. Горизонтальна основа з бруса, набитого поверх крокв для щільного кріплення покрівельних матеріалів.

Мауерлат. Дерев'яний брус, розташований поверх готових стін, і службовець для з'єднання крокв зі стінами будівлі.

Нижче наведено основні, перевірені часом схеми зведенняпокрівлі:

Дров'яні кам'янки бувають 2 видів: металевіі цегляні. Розкажемо про них докладніше і не залишимо без уваги електричніпечі.

Металеві печі

Металевапіч періодичної дії без ємності для нагрівання води дуже компактна. У залізному кожусі з дверцятами на металеві полиці укладаються колосники з плитою, які становлять дно камери згоряння.

Усередині корпусу є порожнини, куди укладають каміння. Каменки бувають відкритогоі закритоготипів. Працюючи печі гази потрапляють у димохідну трубу, проходячи каналами. Паливник зазвичай обкладають цеглою:

Пекти обладнується димарями, що складаються з опускних колодязів та збірних труб. У камері для каміння є дві дверцята, але часто влаштовують димарі, які пропускають димові гази в нижню частину камери для каменів із простору навколо каналу.

Цегляні каменки

Спорудження цегляної кам'янкипочинається з будівництва її фундаменту. Щоб піч не просідала і не нахилялася через промерзання ґрунту або зволоження, основу необхідно заглибити на 0,5 метри. Поперечні розміри опори мають бути більше, ніж у печі, на одну цеглу.

Фундамент для печі не потрібно об'єднувати зі стіновим. Відстань між ними – не менше 5 сантиметрів.

Саме найкращеоснова - бутобетонна або бетонна. У сухому ґрунті його можна побудувати із цегли, використовуючи цементний, вапняний або вапняно-цементний розчин.

Поверхню фундаменту потрібно залити цементно-піщаним розчином, вирівняти за рівнем рейкою та покрити гідроізоляцією. Зазвичай це толь або руберойд, які укладають у 2 шару (пункт 4 на схемі нижче):

Позначенняна схемі такі:

Підошва.

Підземна частина.

Верхній виступ.

Гідроізоляція.

Пічна кладка.

Будматеріал для будівництва печі- звичайна повнотіла цегла. Ні в якому разіне можна застосовувати для кладки силікатну або порожнисту цеглу.

Електрокам'янки

У сучасних лазнях повітря до 100 °С найчастіше нагрівають електрокам'янкоюіз вбудованим пристроєм автоматичного регулювання. Блок керування відключає ТЕНпри перевищенні температури кожуха вище за допустиму норму, а також, при попаданні на піч, наприклад, рушники.

Електрокам'янка в лазні має бути обладнана температурним обмежувачем, що вимикає ТЕН,і реле часу, що припиняє подачу струму до нагрівального елемента через певний час роботи (до 5 годин). Сьогодні на ринку багато різних модифікацій.

Дамо кілька корисних порад, які стануть у пригоді при поході в лазню:

Сухі березові дроваідеальні для топки пічки у лазні. Чи не влаштовуйте непотрібних експериментів.

Для банщика-початківцячас, проведений у парилці, не повинен перевищувати 5 хвилин. Досвідчені люди можуть перебувати у парній більше: від 25 до 30 хвилин.

Затхлий дух у лазні можна вижитиЯкщо в ковшок додати кілька крапель нашатирного спирту і хлюпати на камені. Не забудьте після провітрити парну.

Не ходіть у лазню на повний шлунок. А ось пару часточок часнику, навпаки, слід з'їсти. Цей овоч добре виводить через піт токсини.

Всупереч поширеній думці, не варто брати з собою у лазню пиво і, тим більше, міцний алкоголь. Порадуйте організм чаєм чи відваром шипшини, малини.

Вибирайте мальовниче місце для лазні. Сміливість рішень винагороджується подвійним задоволенням від процесу.

Насамкінець пропонуємо подивитися відео, на якому детально розібрано питання зведення лазні: