Без надійного проведення життя в квартирі або будинку відразу втрачає свій комфорт. Щоб умови були максимально зручними, варто подбати про все, що стосується електрики. Не винятком є ​​й підрозетники. Без них просто неможливо якісно встановити розетку, яка витримуватиме максимальні навантаження.

Що являє собою підрозетник і які бувають його види

Підрозетник – це спеціальні коробки, які виготовляються із різних матеріалів (зазвичай пластик чи метал). Головним завданням даного інструменту є закладення отворів у стіні і встановлення в нього розетки.

Найкращим матеріалом для виготовлення є пластик. Розетка на ньому тримається впевнено та надійно. Металеві підрозетники (також їх називають гільзами) використовуються зазвичай лише у дерев'яних будинках, оскільки цього потребує техніка безпеки. Зниження попиту на гільзи пояснюється тим, що такі прилади мають слабше скріплення з розетками (порівняно з пластиковими аналогами). Крім того, своїми гострими краями вони здатні пошкодити важливі дроти.

Види підрозетників

Для монтажу не підійде будь-який підрозетник. Вибирати їх необхідно в залежності від стіни, в яку вони встановлюватимуться. Усього існує 2 даних групи:

• На бетонні стіни. З назви стає очевидним, що монтаж таких підрозетників здійснюється у бетонній стіні. Але крім цього вони придатні для пінно-і газобетонних, цегляних та керамзитних покриттів.
• Для гіпсокартонних поверхонь, а також для конструкцій із фанери та ДСП використовуються інструменти іншої групи.

Підготовчі роботи

Після придбання підрозетника слід провести спеціальні підготовчі роботи. Багато часу для цього не буде потрібно. Головне, провести якісну оцінку стіни.

Увага ! У деяких випадках замість одного підрозетника використовується цілий блок об'єднаних кількох приладів. При їх установці не слід забувати про відстань між центрами кожного підрозетника.

Монтаж у бетон

Коли підрозетник куплено, підготовчі роботи проведено, можна переходити до встановлення. Однак провести монтаж підрозетників у бетонну стіну голими руками навряд чи вдасться комусь. Тому обов'язково знадобляться такі інструменти:

• Дриль із свердлом для бетону;
• перфоратор;
• Спеціальні коронки для свердління бетону. Їх діаметр повинен відповідати розмірам приладу, що монтується;
• Звичайні олівець та лінійка;
• Зубило з молотком;
• Болгарка із спеціальним полотном по бетону;
• Шпатель;
• Гіпс. Підійде як будівельний, і медичний;
• Ніж для паперу

Такі інструменти, як болгарка або перфоратор, необхідні обов'язково. Якщо особистого інструменту немає, можна орендувати у спеціалізованих будівельних магазинах.

Коли весь арсенал зібрано, можна переходити до наступного етапу.

Розмітка та пророблення отвору для підрозетника

Перед монтажем слід обов'язково провести точну розмітку місця, де буде встановлено підрозетник. Висота майбутніх розеток та вимикачів підбирається індивідуально, але за бажанням можна скористатися такими професійними стандартами:

• У житлових кімнатах розетки розміщуються на висоті 30 см від покритої підлоги;
• У кухні, для зручності, висота від підлоги сягає 120 см;
• Висота вимикача – 90 см.

Після визначення оптимальної висоти до потрібного місця додається підрозетник. Контур обводиться олівцем.

Тепер перед встановленням залишається лише просвердлити потрібний отвір. Для цього на перфоратор ставиться спеціальна кругла коронка. Вона нагадує невеликий відрізок труби з гострими зубами, які і просвердлюватимуть стіну. Свердлити слід, поки коронка повністю не увійде в стіну. Після цього центральна частина із застосуванням зубила допрацьовується в глибину.

Порада ! Щоб коронка легше прорізала необхідні отвори, в центрі розмітки можна проробити отвори за допомогою дриля.

За відсутності коронки можна скористатися й іншими способами. Усього їх 2 і кожен кардинально відрізняється. У першому випадку використовується перфоратор або дриль зі спеціальним свердлом (переможним). По контуру розміченого кола просвердлюються спеціальні отвори з якомога більшою глибиною. Перебувати вони мають близько один до одного. Після цього центральна частина вибивається зубилом. Перевагою цього методу є швидкість. Використання коронки швидко нагріває електроінструмент, тому він періодично має відпочивати. Тому для пророблення 12-15 заглиблень може піти цілий день. У цьому випадку такого недоліку немає.

Також підготувати місце для підрозетника можна за допомогою болгарки. Для цього слід ще раз скористатися олівцем та лінійкою. Обведений круглий контур слід перетворити на квадрат, прокресливши з кожної сторони по одній рівній лінії. Після цього по прямих лініях слід пройтися болгаркою. Так само, як і в попередніх варіантах, середина вибивається зубилом.

Коригування глибини

Після того як отвір пророблено слід перевірити, чи повністю до нього входить підрозетник. В ідеальному варіанті прилад повинен стати чітко врівень зі стіною. У такому разі майбутня розетка або вимикач впритул стануть до стіни.

Порада ! Підрозетник має непотрібну кромку. При обрізанні прилад відмінно увійде в стіну.

Після цього в стіні проходить штроба, яка дозволить підвести провід. Він у свою чергу вставляється в підрозетник із тильного боку. Після протягування дроту інструмент вставляється в отвір.

Заключний етап

Практично вся робота зроблена, залишається лише закріпити підрозетники за допомогою спеціального розчину. Готувати його потрібно невеликими кількостями і лише перед загортанням, тому що застигати він починає вже за кілька хвилин. Для його приготування до гіпсу необхідно поступово додавати воду. Суміш при цьому постійно помішується. У результаті має вийти маса, яка за своєю консистенцією нагадує густу сметану.

Важливо! Перед виконанням роботи отвір слід промити водою, таким чином, прибравши її від зайвого пилу.

Коли вся волога вбереться, в отвір шпателем викладається розчин, який і вставляється підрозетник з проводом. Встановлювати його слід ретельно, щоб він не виступав, інакше в майбутньому будуть помітні дефекти. Після цього розчином, що залишилися, закладаються всі щілини.

Встановлення в цегляну стіну

Монтаж підрозетників у цегляну стіну нічим не відрізняється від описаного вище варіанта. Тобто знадобляться ті самі інструменти. Спосіб пророблення отворів також підійде будь-який із зазначених. А ось монтаж підрозетників у гіпсокартон дещо відрізняється. Про це і йтиметься далі мова

Підрозетник у гіпсокартонну стіну

Перед встановленням приладу слід ретельно підготувати поверхню. Щоб у процесі свердління вона не кришилась і не ламалася, слід обробити стіну великою кількістю ґрунтовки, яка зміцнить її структуру.

Коли гіпсокартон висохне, можна перейти до свердління отворів. Використовувати для цього можна як спеціальні коронки, так і простий дриль із застосуванням монтажного ножа. Важливо, щоб дірка була такою самою діагоналі, що й установча коробка. Щоб цього досягти, рекомендується для початку провести розмітку тим самим способом, як і у випадку з бетонною стіною.

Коли отвори готові, в них вставляється коробка, з якої слід зняти всі перемички, які не дозволяють просунути кабель. Щоб забезпечити міцність, підрозетник слід туго затягнути гвинтами. Також посадкове місце (перед фіксацією) можна додатково прошпаклювати. Це також зміцнить конструкцію.

Встановлення розетки

Монтаж розетки в підрозетнику є фінальним етапом. Ця процедура займає всього кілька хвилин, але при цьому слід дотримуватись наступних правил:

• З початку слід зняти верхню кришку. Для цього у центрі відкручується болт.
• Після цього слід розслабити контакти, в які вставляються дроти. Щоб у майбутньому уникнути перегріву, контакти слід затягнути якомога тугіше.

Встановлювалися в стіні без можливості заміни, тобто просто кажучи, вмуровувалися. У разі несправності замінити таку розетку було неможливо - необхідно було розколупати стіну і дістати старий виріб. Зараз майже кожен господар знає, що таке встановлення підрозетників - адже саме завдяки їм заміна вимикачів, розеток і апаратів, що вийшли з ладу, стала набагато легше і простіше. Однак те, як встановити підрозетник правильно і рівно, знають не всі, тому розберемо це питання докладніше.

Як вибрати підрозетник

Деякі корисні поради допоможуть встановити підрозетники саме так, як це необхідно:

1. Купуючи підрозетник, купуйте відразу ж разом із ним і розетки та вимикачі. Відразу ж у магазині переконайтеся, що розетка вільно входить у підрозетник, її можна буде при цьому зафіксувати шурупами та всередині підрозетника помістити запас дротів. Не треба соромитися попросити продавця дати інший підрозетник - не зробивши цього, потім, можливо, доведеться йти і купувати нові.
2. Застосувавши ці поради, можна встановити підрозетник практично у будь-яку стіну, навіть не маючи особливого досвіду. Головне – дотримуватися всіх рекомендацій, наведених у цій статті.

Відео

У цьому відео детально розповідається про встановлення підрозетників:

У забуті часи глобального дефіциту приховані розетки встановлювалися надовго. Колодка з клемами практично замуровувалася в бетоні або в цегляній стінці. Іноді зовсім без монтажної коробки. Про власноручний ремонт електричної точки прості громадяни мріяти не мали права. Зараз із фіксацією та підключенням модернізованого пристрою без проблем впорається новачок у електротехнічній справі. Розробниками розеток досконально продумано та відшліфовано весь процес їх монтажу. Важливим моментом процесу є встановлення підрозетників, завдяки яким ремонт та заміна приладів не викликає мізерних труднощів.

Критерії підбору настановної коробки

Запас проводів має бути сформований саме у петлі або в «м'які» складки. Утворення різких заломів вкрай небажане. Розташовувати петлі на дні установки коробки потрібно так, щоб зачищені від ізоляції відрізки проводів не стикалися.

Струмопровідні серцевини проводів із перетином 2,5 квадрата і більше зазначеного розміру досить жорсткі. Згорнути та укласти їх петлями під колодкою розетки буде дуже проблематично, якщо внутрішня глибина підрозетника 15-30 корисних див.

Алгоритм установки підрозетника у повнотілу стіну

Власникам дерев'яних бань простіше. Їм вимогами ПУЕ рекомендовано влаштування відкритої проводки та встановлення накладних розеток. У них не буде особливих ускладнень ні з прокладкою силової лінії, ні з кріпленням точок живлення. Власникам культурно-гігієнічних об'єктів з бетону чи цегли належить пройти шлях тернистий та трудомісткий. Але перш ніж рушити у вибраному напрямку, слід з'ясувати, як встановити підрозетник у повнотілу стіну.

Стартовий етап: розмітка

Домашньому майстру, необізнаному в тонкощах організації лазневої проводки, розмітка поза сумнівом є найпростішим процесом. Та ні. Доведеться дотримуватися зведення законів ПУЕ:

• в парних і мийних приміщеннях, душових відсіках і саунах установку розеток штепсельного типу з усіма причиндалами заборонено;
• банну електромережу обов'язково необхідно під'єднати до заземлюючого контуру або до блискавкозахисту;
• від дверного отвору розміщеної в лазні душової кабіни розетку слід видалити щонайменше на 60 см;
• джерело живлення банної проводки встановлювати дозволяється у кімнаті відпочинку;
• щиток слід оснастити дифавтоматом чи іншим засобом захисту.

Є порада, яка не зазначена у правилах ПУЕ, але має технічно обґрунтоване право на існування. Підвести кабель до розетки краще знизу, щоб краплі конденсату не випадково не затікали в прилад. Особливо, якщо через неправильно встановлений підрозетник між захисною рамкою і стіною виявляться дірки. Висота розташування розетки вибирається довільно в інтервалі 30-60 см від лінії підлоги. Лімітів якихось цього параметра немає: тобто. монтуємо так, як самим для користування буде зручно.

Про введення кабелю в підрозетник не дарма заводилася. Адже під нього треба буде штрабу довбати, що також відноситься до трудомістких і запорошених занять. Кабель грошей коштує. Потім належить закладати борозну штукатуркою, алебастром або цементним розчином. Знову витрати. Отже, в ім'я скорочення витрат потрібно придумати заздалегідь, як раціонально розташувати силову лінію, а потім:

• намалюємо на стіні найкоротшу траєкторію для майбутнього руху електродів та визначимо на ній оптимальну точку для монтажу коробки;
• через вибрану точку прокреслимо горизонталь з вертикаллю, контролюючи власну інтуїцію рівнеміром, косинцем та схилом;
• від центру їхнього перетину відкладемо відрізки, що рівні зовнішньому радіусу підрозетника;
• прикладемо дану настановну коробку до стіни, звернувши її до себе тилом;
• сумісний позначені точки з краями коробки і викреслити на сіні її абрис.

Знатно підготувалися. Тепер можна приступати до формування борозен та основного отвору.

«Бурильно-дробильний» процес

Бурити бетонну стіну можна болгаркою. Але набагато корисніше запастися перфоратором з алмазною коронкою, що використовується для формування широких отворів. Якусь подобу прицілу карабіна на стіні ми викреслювали недарма. Центральна точка малюнка потрібна для правильного влучення в зазначене місце свердла кільцевої коронки. Свердло забуриться в товщу стіни першим і направить коронку у потрібне русло. Не забудемо про обмежувач глибини буріння. Він автоматично завершить роботу інструменту для досягнення наміченої мети. Глибину обчислимо, додавши до висоти підрозетника 1,5 см для нанесення на дно отвору розчину, що зчеплює.

Послідовність буріння отвору під установчу коробку:

• змочимо ділянку стіни, якщо наша коронка не призначена для сухого буріння бетонних конструкцій;
• оснастимо перфоратор наявним у нас буром;
• встановимо свердло в означену точку;
• дотримуючись режиму «обертання з ударом», зробимо для початку пару пробних включень;
• буря стіну до зупинки інструменту.

Через відсутність перфоратора можна скористатися ударним дрилем, а щоб зробити поруч кілька нешироких отворів і допрацювати поглиблення до потрібних розмірів зубилом. Можна взагалі лише зубилом «дірявити» стіну, але це нудно і надто довго.

Безпосередньо встановлення монтажної коробки

• Приміряємо настановну коробку до сформованого отвору. Нехай не лякає запасу глибини. Штукатурка, цементний розчин або алебастр допоможе вирівняти все зі стіною. Будівельний алебастр твердне занадто швидко для недосвідчених рук домашнього майстра. Кріпити коробку в отворі краще за допомогою штукатурки.
• Переконавшись у успішному завершенні робіт з отвором для підрозетника, підведемо до нього штрабу прокресленою траєкторією. Ось її краще прорізати болгаркою та добити зубилом.
• Виламаємо намічений виробником коробки люк у його боковині. Через отриманий отвір потім простягнемо кабель.
• Очистимо пробурений отвір від цементного пилу та обробимо його ґрунтовкою.
• Наносимо в отвір штукатурку без показної щедрості.
• Вставляємо в отвір підрозетник так, щоб виламаний люк для введення кабелю виявився навпроти штраби. Притискаємо коробку до установки врівень з «потерпілою» стіною.
• Через 7-10 хвилин видаляємо надлишок штукатурки та вирівнюємо поверхню шпателем.
• Чекаємо кілька годин твердіння штукатурки, потім підводимо до коробки проводку.
• Прокладемо кабель по призначеній для нього борозні, розрахувавши, що приблизно 20 см його потрібно завести в підрозетник.
• Для тимчасової фіксації кабелю у штрабі використовуємо алебастр, тому що він швидко схоплюється. Нашліпки алебастру наносимо через кожні півметра.
• Відступивши приблизно 5 см від абрису отвору під коробку, кабель фіксуємо пластиковою скобою для надійності.

На завершення вводимо силову лінію в люк підрозетника і… утихомирено потираємо руки, тому що установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфу розеток монтуємо так само. Тільки отвір буримо велике, викресливши попередньо всі контури коробок на стіні. Для двох розташованих рядком розеток продається чудова альтернатива - коробка на "два посадкові місця".

Процес встановлення підрозетника в порожню стіну

Зриту електропроводку прокладають у монолітних стінах, а й у порожнистих перегородках, виконаних з гіпсокартону чи іншого листового матеріалу. Для монтажу тоді використовують подрозетники з розпірними лапками, що забезпечують бездоганну фіксацію коробки в порожній стіні.

Для висвердлювання широких отворів тепер потрібно коронка для роботи з гіпсокартоном. Насадити її можна не на перфоратор, а просто на дриль. Різати штроби взагалі не потрібно, кабель вільно ляже між листами, прикріпленими до металевого каркаса.

Діємо за наступною схемою:

• У коробці за аналогією з вищеописаним способом виламуємо люк.
• Вставляємо підрозетник у сформований отвір та вводимо через люк кабель.
• Закручуємо два монтажні гвинти, що підтягують лапки коробки. Вони упруться в матеріал стіни з тильного боку. Гвинти закручуємо одразу не до кінця, затягуємо по черзі. Спочатку підкрутимо трохи один із них, потім другий, щоб не було перекосів через деформацію матеріалу.

Установка коробок для розпаювальних вузлів і вимикачів у стіни з гіпсокартону проводиться так само.

Додатковий відеоінструктаж

Досить намилувавшись результатом своєї праці, можна приступати до підключення механізму розетки. Зміцнити його в підрозетнику можна або за допомогою розсувних лапок, або простими шурупами, для вкручування яких на стінках коробки є різьбові отвори. Недосвідченим домашнім електрикам краще користуватися саморізами, т.к. фіксація лапками не надто надійна і може розчарувати азимутальним перекосом. Отже, прикріпимо гвинтами, закриємо зверху декоративною кришкою і будемо із задоволенням користуватися встановленою власними силами електричною точкою.

Підрозетник є спеціальним інструментом, що монтується у різні конструкції, його використовують, щоб встановити розетки та вимикачі. Питання полягає в тому, як встановити підрозетник, щоб надалі не виникли затримки в ремонтних роботах, коли потрібно замінити старі вимикачі.

Вконтакте

Однокласники

Види підрозетників

Спочатку варто визначитися, які бувають види підрозетника. Зазвичай їх поділяють на дві групи:

• На бетонні стіни - такі вироби призначені для бетонних, цегляних, пінобетонних, газобетонних та блочних керамзитних стін. Для таких підрозетників потрібно заздалегідь підготувати отвір для монтажу, а фіксувати їх розчином.
• На гіпсокартонну стіну такі вироби призначені для гіпсокартонних стін, ДСП-конструкцій, фанерних споруд. Такі підрозетники кріплять за допомогою лапок розпірних в отвори для монтажу.

Після вибору підрозетника слід зайнятися підготовчими роботами.

Підготовча робота

Вона полягає в оцінці стіни, на яку буде кріпитися підрозетник, а також підбір самого виробу за розміром, формою та матеріалом, з якого він виготовлений. Всі ці параметри бувають абсолютно різними.

Бувають ситуації, коли потрібно встановити єдиний блок (це кілька об'єднаних між собою підрозетників). При цьому важливо пам'ятати про міжосьову відстань (тобто відстань між центрами підрозетників) і про однаковий діаметр самих виробів.

Зверніть увагу!

Сам монтаж цільного блоку проводиться за таким же принципом, як і встановлення звичайного підрозетника.

Наступним етапом є монтаж підрозетників.

Отвір для підрозетника

Інструменти для монтажу та вибір способу встановлення

Підрозетник встановлюється за допомогою таких інструментів:

• Олівець з лінійкою,
• Свердло для бетону,
• Зубило з молотком,
• Коронки, щоб свердлити бетон (діаметр коронки повинен відповідати діаметру підрозетника),
• Болгарка (плюс до неї полотно по бетону),
• Будівельний або медичний гіпс, алебастр,
• Ніж для паперу,

Після підготовки інструментів, потрібно вибрати спосіб, як буде встановлюватися підрозетник, вірніше як підготувати поглиблення для підрозетника. Таких способів три:

1. пробити потрібне місце в цегляній, бетонній або газобетонній конструкції, а потім закріпити його розваром,
2. облаштувати нішу в гіпсокартонній стіні або фанерній конструкції та закріпити підрозетник спеціальними лапами,
3. замість підрозетника використовувати монтажний майданчик, як основу під вимикач або розетку.

Вибравши спосіб монтажу, можна приступати до розмітки стіни під майбутню розетку.

Як правильно зробити розмітку?

Перед тим, як почати установку, потрібно олівцем і лінійкою намітити те місце, де розташовуватиметься підрозетник (хрест з двох ліній з прямими кутами). Всі виміри робляться від покритої підлоги, інакше потрібно додавати ще близько 5 см. професійні електрики, роблячи розмітку, дотримуються деяких стандартів:

• в кімнатах розетки встановлюють на тридцяти см від підлоги,
• у кухні розетку встановлюють близько 120 см від стільниці,
• вимикачі встановлюють на 90 см від підлоги.

Вам не обов'язково точно дотримуватись цих правил, і розмітка може наноситися з вашими вимогами. Також якщо у вас немає перфоратора чи болгарки необов'язково відразу бігти в магазин і купувати, адже така покупка коштуватиме досить дорого. Інструменти можна орендувати.

Виміряти місце для вимикача можна і за допомогою своєї руки. Для цього потрібно просто підійти до стіни, опустити руку і зробити замітку у зручнішому положенні. Якщо цей вимикач призначений для кількох людей, відстань можна вирахувати по середній довжині руки.

Встановлюйте підрозетник на зручному рівні

Монтаж підрозетника в бетон

Встановлення підрозетника в бетонну стіну відбувається за допомогою спеціального розчину (для цієї мети підійде гіпс або алебастр), але перед цим треба просвердлити місце, де розташовуватиметься підрозетник. І тому є кілька способів.

Один з них полягає у встановленні за допомогою коронки (спеціального інструменту у формі відрізка труби), розмір якої – 70 мм. Підрозетник зазвичай буває діаметром 67 мм, іноді трохи більше. По колу коронка має переможні зуби (ріжучі сегменти з твердого сплаву), за допомогою яких відбувається нарізка кола. За допомогою цієї коронки та перфоратора отвір просвердлюють у бетонній конструкції. Робити це потрібно акуратно, щоб не зачепити провід. Свердлити потрібно до того моменту, поки коронка повністю не опиниться у стіні.

Зверніть увагу!

Щоб коронка легше прорізала стіну, у центрі можна дрилем зробити дірку.

Після цього коронка витягується, а сам отвір допрацьовується у глибину за допомогою ударної біти або зубила.

Другий спосіб-це свердління отвору для підрозетника за допомогою дриля або перфоратора з переможним свердлом. Для цього сам підрозетник прикладається до стіни та описується. Потім за допомогою ударного дриля чи перфоратора потрібно просвердлити кілька отворів: у центрі та по колу. Дірки повинні максимально глибоко йти в бетон і бути близько один до одного. Після цього залишиться зробити отвір необхідного розміру.

Третій спосіб найшвидший, але й самий курний. Для нього буде потрібна болгарка. Спочатку потрібно зробити відповідну розмітку: хрест у нас вже є, тепер потрібно описати на стіні підрозетник, і провести чотири лінії, зробивши із кола квадрат. Далі справа залишається за малим-пройтися болгаркою по всіх зазначених лініях. Головне тут-не зачепити провід. Після цього залишиться добити отвір за потрібним розміром зубилом.

На фото встановлення підрозетника в бетонну стіну

Підгін місця під підрозетник

Після приготування місця потрібно перевірити, чи підходить воно підрозетнику. Якщо отвір зроблено коронкою, ширина підійде, за це можна не хвилюватися. Тут слід дивитися глибину. Глибина отвору має бути такою, щоб підрозетник туди провалився міліметрів на п'ять. При цьому варто пам'ятати одну маленьку хитрість: на підрозетнику є край, який краще відрізати. Таким чином, підрозетник повністю увійде в отвір, що дозволить декоративній рамці вимикача щільно прилягати до стіни, не залишаючи зазору. Після того, як підрозетник встановлений, у конструкції виготовляється штроба для дроту заводу у виріб. На звороті підрозетник має прорізи для проводів. У цей проріз і потрібно вставити провід, і після цього встановити підрозетник в отвір. Тепер залишилося лише розповісти, як закріпити підрозетник у стіні.

Виготовлення розчину та закріплення підрозетника

Для підготовки гіпсового розчину потрібно взяти посудину, насипати туди гіпс і постійно розмішуючи, додати воду. У результаті необхідно отримати однорідну сметаноподібну масу. Починати роботу з розчином потрібно відразу ж, інакше через п'ять хвилин він застигне. Цим розчином підрозетник закріплюється в отворі. Перед самим монтажем в отворі потрібно добре намочити і почекати, щоб вода ввібралася.

Після цього розчин потрібно шпателем накласти в отвір і вставити в нього підрозетник, не забуваючи про дроти. Вставити його потрібно так, щоб він не виставлявся, щоб потім не було бугра та зайвих проблем. Після цього розчином потрібно заповнити всі бічні щілини та зашпатлювати навколо.

Встановити підрозетник у гіпсокартон ще простіше. Для цього в гіпсокартоні потрібно прорізати отвір розміром з підрозетник. Після цього він фіксується у стіні розпірними лапками. Тепер потрібно зайнятися шпаклівкою посадкового місця (спеціального місця для встановлення підрозетника), щоб конструкція була міцною. Цей монтаж не вимагає багато інструментів, всі роботи можна зробити за допомогою ножа, викрутки та шпателя.

Підрозетник – важливий компонент розетки, від правильності встановлення якого залежить надійність її кріплення та багато іншого.

Останнім часом, кількість використовуваних у побуті електричних приладів значно зросла і тому встановлення нової електроточки потрібно досить часто. У зв'язку з цим інструкція про те, як встановити підрозетник, досить популярна серед домашніх умільців.

Важливу роль відіграє те, в яку стіну передбачається монтувати розетку. Розрізняють два види: повнотілі та порожнисті (каркасні).

Повнотілі: дерев'яні (брус, колода) та кам'яні (цегла, бетон, піноблоки та ін.)

особливості:

• отвір, що висвердлюється, на 5-10 мм більше діаметра підрозетника: зазор заповнюється фіксуючим розчином;
• застосовується підрозетник найпростішої конструкції – без притискних планок.

Накладні, що застосовуються в гаражах та господарських будівлях, встановлюються простіше, підрозетники для них у цій статті не розглядаються.

Кількість силових точок

При встановленні кількох розеток поруч потрібно визначити міжосьову відстань між ними, надходять одним із наступних способів:

1. набувають блок підрозетників. У ньому склянки пов'язані перемичками та відстоять один від одного на правильній відстані (зазвичай 71 мм). Залишається лише перенести їх контури на стіну;
2. при встановленні окремих розеток: прикладають на столі один до одного лицьові панелі та заміряють міжосьові відстані між ними.

Ті, хто займається монтажем професійно, виготовляють шаблон у вигляді рейки із зазначеними центрами отворів або трафарет із прорізами.

Класифікація підрозетників

Підрозетники класифікуються за кількома ознаками.

За матеріалом:

1. пластмасові. Найбільш поширені. Коштують недорого, досить довговічні;
2. металеві. Перевершують попередній варіант за міцністю та надійністю, але застосовуються мало, оскільки якостей пластику для кріплення розетки цілком достатньо. До того ж при використанні металевого підрозетника зростає ймовірність короткого замикання у ньому. Застосування цих виробів, завдяки їхній негорючості, виправдане при влаштуванні прихованої проводки в стінах з колод або бруса. Їх встановлюють, обмотавши базальтовим картоном або іншим негорючим утеплювачем.

1. для встановлення у повнотілі стіни. Конструктивні елементи є лише усередині - відливи для кріплення розетки;
2. для встановлення у каркасну стіну.Крім відливів усередині, мають зовні притискні планки та відбортування на торці. При обертанні пов'язаних з планками гвинтів обшивка стіни затискається між ними та відбортуванням.

За способом встановлення:

1. вбудовані. Мають вигляд склянки, встановлюються в отвір у стіні;
2. накладні. Це пластина, що прикручується до стіни дюбелями. Накладні розетки встановлюються не тільки в приміщеннях з низькими вимогами до естетики (гаражі, господарські споруди), але іноді і в житлових. Наприклад, над плінтусом, якщо провід прокладено за ним.

За формою:

1. круглі. Найпоширеніший варіант;
2. овальні. Застосовуються для встановлення двох пристроїв, наприклад, розетки та вимикача;
3. квадратні. Трапляються рідко. В основному таку форму мають накладні підрозетники.

Підрозетник для каркасної стіни можна встановити в повнотілу – необхідно лише відкусити плоскогубцями притискні планки. Встановити підрозетник для повнотілої стіни в каркасну не можна.

Розміри склянок

Підрозетники для звичайної установки, які пропонують вітчизняні виробники, мають зовнішній діаметр 68 мм і глибину 45 мм.Випускаються і збільшені моделі – глибиною 60 та 80 мм. Вони використовуються при необхідності розташувати в підрозетнику роз'єднання, наприклад, при послідовному підключенні розеток () або відсутності окремої розподільної коробки.

Підрозетники для каркасних стін мають меншу глибину – до 25 мм. Продукція зарубіжних виробників може дещо відрізнятись за розмірами. Наприклад, діаметр підрозетників марки Schneider Electric становить 65 мм, марки Legrand – 70 мм.

Такі незначні відмінності в діаметрі зазвичай не відіграють особливої ​​ролі, оскільки вони варіюються в межах запасу ходу кріпильних розпірок розетки (становище регулюється гвинтами). Проте рекомендується вирушати до магазину за підрозетником із розеткою для примірки.

Підготовка до монтажу та розмітка

На підготовчому етапі слід визначитися з розташуванням нової розетки та траєкторією прокладки до неї дроту.

розрізняють два способи встановлення:

1. євростандарт: за 15-30 см від підлоги. Зручно, якщо прилад увімкнений постійно - шнур лежить на підлозі і не перегороджує кімнату;
2. радянський ГОСТ: за 100 см від підлоги. Зручно, якщо прилади часто включають та знеструмлюють із розетки – не доводиться нахилятися.

Євростандарт на висоту розеток та вимикачів

Мінімальна відстань від розетки до кута, підлоги, стелі, дверного та віконного отворів - 15 см. До газової плити або опалювального приладу - 50 см. Провід прокладають горизонтально і вертикально: виводять уздовж стелі (також за 15 см від нього) до точки над місцем розташування майбутньої розетки, потім опускаються до неї.

Не допускається з метою економії проводу прокладати його по діагоналі: потім важко буде згадати траєкторію при необхідності свердлити стіну, наприклад, для встановлення полиці.

Визначившись, викреслюють простим олівцем трасу прокладки дроту та центр отвору для розетки. Якщо розеток буде кілька, центри отворів для них розмічають із контролем горизонтальності будівельним рівнем. Потім по розмітці вирізають у стіні штрабу (борозну) для прокладання кабелю.

Пророблення отворів у стіні

Отвір у стіні роблять декількома способами:

1. коронкою. Переважний варіант: виходить відносно швидко та рівно. Засвердлюються на потрібну глибину, потім вибивають циліндр, що утворився молотком і зубилом. Щоб уникнути перегріву на коронку, під час свердління подається холодна вода. Для свердління дрилем потрібна коронка з центрувальним свердлом. Якщо її немає – інструментом призначеним для стаціонарного свердлувального верстата. Дриль їм озброїти можна лише за умови застосування кондуктора - дошки з отвором того ж діаметра, що відіграє роль напрямної;
2. молотком та зубилом;
3. бурим. У ударному режимі буром висвердлюють безліч отворів, що близько розташовані один до одного, потім зубилом вибивають проміжки між ними. Даний метод використовують і спільно з коронкою, якщо вона сильно зношена: висвердлюють буром по контуру кілька отворів, потім коронкою вибирають проміжки між ними.

Після виконання отвору дно штраби на підході до нього косо поглиблюють, щоб була можливість завести провід у підрозетник через задню стінку. Далі в канавку монтують у гофрованій трубі провід і закладають її розчином. Провід відрізають такої довжини, щоб з підрозетника залишався вільний кінець кабелю щонайменше 20 див.

У гіпсокартоні отвір свердлять коронкою по дереву, відключивши ударний режим і сильно не натискаючи на дриль.

Встановлення підрозетників

Монтаж підрозетника у повнотілу стіну провадиться в такому порядку:

1. будь-яким підручним інструментом на тильній стороні підрозетника вирізається отвір для дроту. Тут вже є просічки для декількох отворів - слід вибрати потрібне. Через отвір у підрозетник прокладають провід;
2. при підключенні розетки зовнішню загальну ізоляцію кабелю підрізають так, щоб вона залишалася в місці проходу крізь отвір стінки підрозетника. Цим запобігає пошкодженню жил краю отвору;
3. у витяг закладають невелику кількість гіпсового, алебастрового або цементного розчину. Не допускається замінювати його будівельною піною, оскільки це горючий матеріал (спінений полімер поліуретан);
4. Встановлюють підрозетник у виїмку, так щоб його передній край виявився урівень з поверхнею стіни. Надлишки розчину видаляють, а при його нестачі - додають шпателем;
5. коли розчин трохи схопиться, його сліди видаляють із внутрішньої поверхні підрозетника.

Встановлення підрозетника в каркасну стіну здійснюється так:

• деталь заводиться в отвір, так щоб відбортування на торці вперлася в стіну;
• обертанням спеціальних гвинтів підтягують притискні планки, так щоб стіна була затиснута між ними та відбортуванням.

Корисне відео

Як встановити підрозетник у стіну:

Як видно, монтаж підрозетника не є складним. Головне - правильно вибрати виріб, щоб розетка відповідала йому за розміром та міцно трималася. Для цього слід взяти розетку із собою, вирушаючи до магазину за підрозетником.