Будівельних матеріалів для будівництва міжкімнатних перегородок пропонується досить багато. Але далеко не всі вони придатні для використання у багатоповерхових будинках. Перегородки повинні бути максимально легкими для того, щоб мінімізувати додаткове навантаження на несучі конструкції будівлі. Таким чином, вибір звужується до таких матеріалів, як пазогребневі плити і блоки.

Будівництво перегородок усередині вже готового житла має певну специфіку. Потрібно не тільки точно розмітити місце зведення додаткової стінки, але і підготувати під неї основу, створити демпферний шар, що гасить вібрації, в місцях примикання, передбачити кріплення блоків до стін, грамотно організувати дверні отвори або арки. Ідеальну геометрію та бездоганну якість кладки забезпечать майстри компанії “Ремонт Престиж”. Завдання будівництва перегородок з пазогребневых плит і блоків їм доводиться вирішувати практично на кожному об'єкті, де передбачено перепланування приміщень, і технологія освоєна ними досконало. На користь укладання договору з нашою компанією до стислих термінів та відмінної якості можна додати вельми демократичні розцінки на цей вид робіт.

Прайс-лист на роботи з влаштування перегородок з пазогребневих плит

На відміну від "летючих бригад" компанія "Ремонт-Престиж" нікуди не зникає після здачі об'єкта. Ми на ринку вже майже 10 років, і наша довгострокова гарантія дозволяє замовникам не перейматися проблемами, які можуть виникнути в ході експлуатації перегородок, що, втім, малоймовірно.

Блоки чи пазогребневі плити?

Насамперед, варто визначитися, з якого саме матеріалу будувати перегородки - з гіпсоблоків або з пазогребневих плит. З погляду складу вони ідентичні, але форму мають різну, завдяки чому технології їх монтажу, експлуатаційні характеристики та собівартість перегородок різняться.

Гіпсоблок є правильним паралелепіпедом з рівними гранями і прямими кутами. Ідеальна геометрія виробів досягається завдяки особливій технології виробництва, за якої не застосовується високотемпературна обробка. Блоки володіють високими характеристиками міцності і відмінними показниками по теплопровідності.

Пазогребнева плита - це той же блок товщиною від 8 до 10см, але з пазами і гребенями для стикування між елементами конструкції в процесі монтажу. Габарити плит, що використовуються для зведення міжкімнатних перегородок, становлять зазвичай 66,7 х 50см. Завдяки стиковці "гребінь у паз" перегородки виходять абсолютно рівними, усунення плит відносно один одного - явище вкрай рідкісне.

Перегородка з блоків стане дешевшою, ніж з пазогребневих плит, вартість яких вища. І це тільки в тому випадку, коли монтаж візьмуть на себе професіонали, здатні точно виставляти блоки по площинах, фіксувати їх без перекосів та перевитрати клейової суміші. Така стіна, до того ж, товща, а отже, звукоізоляція буде вищою. Мінус у тому, що перегородка буде важчою за рахунок товщини блоків (в якості альтернативи можна використовувати пустотілі блоки). Стінка з пазогребневих плит обійдеться дорожче, але її будівництво не потребує ідеального окоміру та високих професійних навичок.

Підготовка до будівництва перегородки

Насамперед необхідно за допомогою лазерного рівня розмітити стіни та підлогу, позначивши межі нової конструкції. Якісний монтаж перегородок можливий лише на ретельно підготовлену горизонтальну поверхню. Тому починати слід з очищення місця зведення стіни. Перш ніж заливати майданчик під блоки або плити, основу обробляють грунтовкою по бетону (акриловою, бетоноконтактом або іншим складом аналогічного призначення). Наносити рекомендується два шари (другий – після висихання першого).

Навіть при бетонних перекриттях можливе їхнє відхилення від горизонтальної площини. Тому поверхню перевіряють за рівнем. Перепади понад 3 мм вирівнюють цементним розчином. Тонку площадку можна залити сумішшю, що самовирівнюється, встановивши подобу опалубки і використовуючи для рівномірного розподілу складу валик з голками. Істотні перепади усувають, використовуючи напівсуху стяжку. Готують її, змішуючи цемент 500 і просіяний дрібний пісок у співвідношенні 1:3, додаючи воду до отримання вологої маси. Масу викладають на підготовлену основу та перевіряють за рівнем. Після висихання (1-2 доби) готовий майданчик обробляють ґрунтовкою, як і плиту перекриття.

Для компенсації температурних розширень та вібрацій на стіни та підлогу у місцях зіткнення з блоками (плитами) монтують пробкову підкладку (товщина 4 мм, ширина 150 мм). Цю демпферну стрічку можна встановлювати на той же клей, на який монтуватимуться плити.

Фото: перепланування та монтаж перегородок.

Перегородки з пазогребневих плит. Квартира 1	Перегородки з пазогребневих плит. Квартира 2	Перегородки з пазогребневих плит. Квартира 3
Перегородки з пазогребневих плит. Квартира 4	Перегородки з пазогребневих плит. Квартира 5	Перегородки з пазогребневих плит. Квартира 6

Наш профіль - це ЯКІСНИЙ ремонт квартир, офісів, котеджів! У цьому ви можете переконатися, відвідавши розділ Портфоліо. Ми створили понад 30 фотозвітів, і це не межа, наша фотогалерея постійно поповнюється.

Кладка перегородок

Кладку плит і блоків ведуть врозбіг, уникаючи збігу вертикальних швів не менше ніж на 1/3 довжини виробу. Перший ряд блоків ставиться безпосередньо на підготовлений майданчик. Плити ставляться пазом нагору, перед встановленням першого ряду гребінь спилюється. Клей або розчин за допомогою шпателя намазують на стрічку (для першого ряду блоків, що примикають до стіни), потім на сам блок. Посадка елементів конструкції досягається постукування молотком через брусок або спеціальним молотком з гумовою накладкою. Надлишки клейового складу, що видавилися при цьому, прибирають.

Кожен другий ряд і кожна друга плита (блок) першого ряду кріпиться відповідно до стін та підлоги за допомогою перфорованих металевих куточків. Для кріплення до блоків та плит використовують саморізи по дереву, для стін та підлоги – дюбель-шурупи або анкери. Зазор між верхнім рядом і стелею запінюють і вирівнюють.

При переплануванні квартири або будівництві приватного будинку доводиться ставити нові перегородки. Підібрати для них матеріал не так просто. Він не повинен створювати надмірне навантаження на перекриття, повинен бути надійним і мати хорошу здатність, що несе. А ще бажано, щоб монтаж був нескладним та швидким, а ціна невисокою. Матеріалів та технологій, що відповідають цим вимогам, не так багато. Це і пазогребневі плити. У цій статті говоритимемо про пазогребне.

Що це за матеріал та його види

Пазогребневі плити (скорочено ПГП) або блоки – великоформатний будівельний матеріал для зведення перегородок у вигляді плити, на торцях якої сформовано гребінь (шип) та паз. Звідси і ця назва – пазогребневі плити. Вони бувають:

У розчин для поліпшення властивостей додають пластифікатори та гідрофобні (водовідштовхувальні) добавки. Є у гіпсових ПГП ще одна назва – гіпсолітові плити. Воно зрозуміло: гіпсовий розчин заливають у форми. Ось вам і «джерело» цього варіанта назви.

Вологостійкість та порожнеча

По області використання пазогребневі плити можуть бути призначені для нормальних умов експлуатації (звичайні, стандартні) або для вологих приміщень (вологостійкі). Вологостійкі для кращої ідентифікації підфарбовуються в зелений колір.

І гіпсові, і силікатні пазогребневі плити бувають повнотілими і порожнистими. Повнотілі міцніші, пустотілі за рахунок меншої ваги створюють менше навантаження на перекриття. Вибір між повнотілими і порожнистими треба робити, спираючись на кілька факторів:

• Звукоізоляційні характеристики. Монолітний матеріал без порожнеч краще проводить звуки, тому його використовують, якщо звукоізоляція буде зроблена окремим шаром (кращий варіант) або якщо вона не така важлива.
• Навантаження на перегородки. Якщо на стіни треба буде вішати полиці, меблі, кріпити якісь важкі предмети, використовувати краще моноліт.
. На дерев'яну підлогу або на старі дерев'яні перекриття краще ставити менш важкі (порожнисті) блоки.

Якщо треба враховувати кілька факторів, звукоізоляція розглядається в останню чергу. Підвищити захист від шуму можна використовуючи спеціальну технологію монтажу (на прокладки віброгасіння), а також зробивши додатковий шар звукоізоляційних матеріалів.

Технічні характеристики

Якщо порівнювати звичайні та вологостійкі пазогребневі плити, відмінності в характеристиках лише у водопоглинанні та міцності. Вологостійкі за рахунок більшої кількості гідрофобних добавок вологу майже не вбирають. Через велику кількість цих добавок вони й коштують дорожче, оскільки добавки ці дорогі. Заодно вони й міцність збільшують (М50 проти М35).

До речі, можна «не відходячи від каси» перевірити, чи справді перед вами вологостійкі ПГП або просто пофарбовані в зелений колір стандартні. Просто налийте трохи води на поверхню. Стандартні плити її швидко вберуть, а на водовідштовхувальних вона довго стоятиме калюжкою.

Якщо ж порівнювати гіпсові та силікатні перегородкові блоки, у вічі відразу впадає підвищена міцність останніх — М150 порівняно з М50 та М35. Тобто міцність силікатних плит можна порівняти з бетоном не найгіршої марки. Якщо ви збираєтеся на перегородку навішувати щось дуже важке, краще використати силікат. Ще виробники випускають блоки завтовшки 115 мм, які називають міжквартирними.

Чим ще силікатні плити від гіпсових аналогів? Тим, що у стандартному виконанні мають не таку вже й високу поглинаючу здатність. Вона не настільки низька, як у вологостійких блоків, але цей матеріал може без проблем використовуватись у будь-яких вологих приміщеннях (13% порівняно з 26-32%). Мінуси цього матеріалу – більша вага (при рівних розмірах) та нижчі теплоізоляційні характеристики.

Силікатні чи гіпсові?

Якщо порівнювати звукоізоляційні характеристики гіпсових і силікатних блоків, другі, при рівних параметрах, гірше проводять звуки (40-43 дБ у гіпсових і 48-52 дБ у силікатних). Тож для кращої звукоізоляції вибираємо силікат.

Але силікатні блоки однакових розмірів мають більшу вагу та вищу теплопровідність (краще проводять тепло). Ключовим у виборі є вага, тому що звуко та теплоізоляцію можна покращити за допомогою додаткових шарів спеціальних матеріалів, а ось знизити вагу перегородки ніяк не вийде. І якщо її маса критична для перекриття, нічого хорошого чекати не доводиться.

Як будувати з пазогребневих плит

Щоб перегородка з пазогребневих блоків була надійною та стабільною, необхідно виконати деякі умови:

А взагалі, необхідно точно дотримуватися всіх рекомендацій, суворо дотримуватися технологій. Тоді пазогребневі перегородки за міцністю та надійністю не відрізняються від цегляних, а зводяться у рази швидше.

Розмітка

Починається кладка простінка з пазогребня з розмітки. Якщо є лазерний будівельник площин – все просто: розгорнули площину, намалювали лінії на підлозі, стінах, стелі. Якщо такого інструменту немає, доведеться витратити більше часу. Потрібно вивісу. Той, що у смартфоні не підійде – це не вимірювальний інструмент. Краще купити в будівельному магазині або зробити з мотузки та відцентрованого вантажу.

Першу лінію малюємо на стелі, за допомогою схилу переносимо її на підлогу. З'єднавши крапки на підлозі та стелі, отримуємо лінії на стінах. Внаслідок цього утворилася замкнута розмітка для вирівнювання перегородки.

Оглядаємо основу, на яку класти блоки. Воно повинно бути ідеально вирівняне, якщо дивитися вздовж лінії перегородки, і не повинно завалюватися вперед або назад, якщо дивитися впоперек.

Якщо в перегородці будуть дверні або віконні отвори, їх також потрібно позначити. З дверними все просто – їх позначаємо на підлозі. З віконними складніше - потрібні маяки на стінках і стелі.

Підготовка основи

Як вже говорили, основа має бути ідеально рівною без крену в будь-який бік. Якщо відхилення є, на бетонній підлозі заливаємо стяжку, що вирівнює (не нижче М150). Для цього доведеться зібрати опалубку, в яку розчин заливають. Мінімальна товщина шару — 3 см. Щоб отримати гарантований якісний результат, використовуйте склад, що самонівелюється. Тільки врахуйте, що самі вирівнюються не надто великі похибки. Розподіляти склад все одно треба вручну. Просто проведіть шпателем, розганяючи розчин по всій довжині, а дрібні нерівності нівелюються за рахунок підвищеної плинності матеріалу.

Залитий бетон вкриваємо поліетиленом, залишаємо приблизно на тиждень. Це якщо температура в приміщенні не опускатиметься нижче +20°, за цей час він набере 50% міцності. Це означає, що з нею можна працювати. Якщо температура буде нижчою, термін збільшується. При температурі 17 ° C і трохи нижче, потрібні вже 2 тижні ... Рівну основу промазуємо бетоноконтактом - він покращить зчеплення основи з клейовим складом, на який будемо класти ПГП.

Якщо пазогребневі блоки кластимемо на дерев'яну підлогу, перегородка повинна проходити над балкою — це раз. Друге - вирівнюємо основу за допомогою сухого бруса. Його треба закріпити так, щоб він теж був вирівняний по горизонталі у всіх напрямках. Кріпимо брус до підлоги цвяхами або шурупами. Якщо є стик, його з'єднуємо на півдерева, додатково промазуючи з'єднання столярним клеєм і скріплюючи цвяхами.

Для покращення звукоізоляції

Основний недолік перегородок з гіпсового пазогребня – не надто висока звукоізоляція. У силікатних блоків ситуація краща, але теж не ідеальна. Тому рекомендуємо по периметру перегородки укласти віброгасну стрічку. Адже не секрет, що більша частина звуків передається за допомогою вібрацій через підлогу, стелю і стіни, що примикають, і еластичні прокладки значно покращують ситуацію.

Під пазогребневі плити можна використовувати смугу бітумізірованного повсті або пробки щільністю 250-300 кг/м³. Ширина смуги - трохи менше ширини блоків. Її укладають на вирівняну основу на ту ж сполучну, яку використовуватимете для загортання швів між плитами. Розчин наносять на оброблену бетоноконтактом поверхню (після висихання) шаром 2-3 мм. Укладають стрічку, прокочуючи її валиком, виганяючи бульбашки повітря. Виступаючий розчин видаляють шпателем. Таким чином стрічку клеять на підлогу, стіни, стелю. Горизонтальність перевіряють за допомогою бульбашкового рівня.

Підготовка плит до монтажу

Якщо використовуються силікатні пазогребневі плити, ніякої підготовки не потрібно - у них верхня і нижня поверхні не мають паза/гребеня. Вони абсолютно рівні (як на фото нижче).

При роботі з гіпсовим пазогребнем, для початку треба вирішити, шипом або пазом вгору ви будете розташовувати блоки. Зручніше працювати, коли вгору спрямований паз, але й зворотне положення не є помилкою.

Якщо ви вирішили класти ПГП нагору пазом, на всіх блоках першого ряду треба обрізати шип. Найзручніше це зробити за допомогою ножівки. Отриманий зріз при цьому нерівний. Його вирівнюємо за допомогою рубанка.

Зверніть увагу! Зріз плити має бути абсолютно рівним. Від цього залежить, наскільки міцно стоятиме стінка з пазогребневих плит. А ще обрізані пазогребневі плити мають бути однієї висоти.

Шов між блоками не перевищує 2 мм, тому навіть невеликі відхилення скоригувати практично неможливо. Тому вирівнюємо акуратно та ретельно. Після вирівнювання, пил обмітають щіткою і можна починати зводити стіну.

Перший ряд

Послідовність дій при кладці стіни з пазогребневих плит проста і дуже нагадує цегляну. Є лише деякі особливості. Так як перегородка зазвичай примикає до стіни, якщо до неї виходить розгорнутий шип, його зрізають пилкою, вирівнюють поверхню рубанком, прибирають пил. Далі порядок дій такий:

Таким чином, вибудовують весь ряд. Останню плиту зазвичай доводиться підрізати. Це може бути початок дверного отвору або просто остання плита у ряду. Її довжина повинна бути на 3-4 мм менше проміжку, що залишився - зазор на шов. Збільшувати зазор не слід – знизиться стійкість. Для більшої впевненості стик можна посилити металевим куточком. По два-три куточки на кожний ряд. Цього достатньо.

Другий та наступні

Пазогребневі плити укладають із розбіжкою швів — як цегла. Зсув другого ряду може бути наполовину чи третину довжини. Найкращий варіант – половина. Від цілої плити відрізаємо половину, при необхідності зрізаємо шпильку, встановлюємо. Далі кладка нічим не відрізняється. Третій ряд знову починається з цілого блоку, четвертий – з половинки тощо.

Після укладання кожного блоку перевіряйте, чи правильно він стоїть. За таких розмірів блоків похибка накопичується дуже швидко. Тому кожен поставлений блок спочатку перевіряємо рівнем на вертикальність/горизонтальність. а потім, приклавши планку горизонтально, захопивши сусідні блоки і провівши зверху вниз, дивимося, щоб не було зазорів. Також перевіряємо відсутність відхилень у вертикальній площині.

Контроль вертикальності та горизонтальності - одне з основних завдань

Кут

Якщо стінка, що зводиться, з пазогребневих блоків має зовнішній кут, кладку починаємо від нього. Щоб працювати було простіше, створюємо опору кута. Це може бути куточок із досить широкими поличками або дві дошки, з'єднані під 90°C. Конструкцію ставимо на місце, перевіряємо правильність установки, закріплюємо тимчасово до стелі та підлоги.

У однієї з плит обрізаємо бічний шип, упираємо її край у встановлений упор, вирівнюємо, киянкою задаючи напрямок. У другої плити теж обрізаємо бічний шпильку, наносимо на цей край клей, стикуємо з бічною поверхнею встановленої плити, підбиваємо до щільного контакту (схема на малюнку вище).

Для встановлення другого ряду треба в встановленій плиті зробити пропил під нижній шип наступного блоку. Беремо ножівку по металу, робимо надпили. Потім за допомогою штроборезу (інструмент для роботи з пінобетоном, але він стане у нагоді і для прокладки проводки в ПГП) або будь-якого твердого інструменту видаляємо зайве, вирівнюємо канавку, роблячи її такого ж розміру та форми як паз. За допомогою щітки або будівельного пилососа забираємо пил.

Другий ряд ставимо з іншого боку — щоб шов був з іншого боку кута. На торець нижнього блоку наносимо розчин. Беремо половинку блоку, обрізаємо бічний шип, встановлюємо нижнім у підготовлену канавку (крайня права схема на малюнку нижче). Він теж повинен упиратися у встановлений куточок. Ретельно вирівнюємо встановлені пазогребневі плити, перевіряючи вертикальність та відсутність навіть найменших відхилень.

Відгалуження

Потрібно ще розглянути відгалуження від перегородки під прямим кутом. Перегородки будуть більш надійними, якщо зробити їх із перев'язкою (середня схема на малюнку). У всіх трьох плит, які встановлюються, зрізають бічний шип. Місця стику промазують клейовим складом, підганяють три блоки впритул один до одного киянкою. У цьому випадку необхідно ще контролювати, щоб перегородка була перпендикулярна — тобто кут був 90°.

Другий ряд вибудовуємо так, щоб над примиканням знаходилася середина блоку. Для його встановлення, теж потрібно зробити канавку у виступах нижнього блоку. Далі ці ряди чергуються.

Є ще один спосіб поставити Т-подібну перегородку з пазогребня без перев'язки. Для цього просто викладаєте стіну (яка в букві Т - верхня перекладина). До готової стіни, встик, прилаштовує другу перегородку (ліва схема на малюнку вище). Щоб збільшити надійність з'єднання, в місці стику встановлюють посилені металеві перфоровані куточки.

Дверний отвір

Дверний отвір у стіні з пазогребневих плит може бути зроблений з підсилювальною балкою і без неї. Без підсилювальної балки можна виконати, якщо ширина отвору не перевищує половини довжини блоку. Так дверний отвір шириною 900 мм можна зробити без балки, якщо перекриття буде зроблено з ПГП завдовжки 900 мм. Причому стик плит повинен розташовуватись майже посередині. Допускається невелике усунення (на 10 мм), але щоб довжина цілої частини блоку праворуч і ліворуч від отвору не була меншою за 445 мм.

На час монтажу, до схоплювання клею, перемичку над дверима посилюють упором (дошка, яку підпирає жердина, що уперлася в підлогу) або зібраною з дощок конструкцією як на правій схемі. У цьому випадку спочатку збирають П-подібну перемичку з дощок, закріплюють її за допомогою шурупів до розташованих нижче блоків (контролюйте горизонтальність перемички). Прикладають блок, розмічають як слід вирізати. Виходить два Г-подібних блоки однакових або майже однакових розмірів. Завдавши в потрібних місцях розчин, їх встановлюють.

Якщо пазогребневі плити використовуємо довжиною 667 мм, під проріз більше 660 мм обов'язкове встановлення зміцнювальної балки. Для виготовлення балки можна використовувати металевий куточок, швелер, арматуру, смуги металу значної товщини. Можливе застосування сухого дерев'яного бруса завтовшки 50 мм і більше (попередньо обробити антисептиком). Балка повинна на 400-450 мм виступати за межі дверного отвору.

Гіпсова пазогребнева плита (ПГП) - будівельний матеріал, спеціально призначений для міжкімнатних перегородок квартири та будинку. Трубно припустити, що всі міжкімнатні перегородки в квартирі будуть без дверей. У цій статті подивимося, як правильно зробити дверний отвір у перегородці ПГП.

Вітаю! Минулої статті я розповідав, як монтуються перегородки з пазогребневих плит ПГП. У цій статті подивимося, як правильно зробити дверний отвір у перегородці ПГП.

Перегородка ПГП

• Нагадаю, що гіпсові пазогребневі плити випускаються компаніями Кнауф і Волма. Це найбільш популярні виробники таких плит.
• Відрізняють плити ПГП простота монтажу, легкість різання та стандартизація розмірів.
• Випускаються плити двох розмірів (довжина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, товщиною 80 або 100 мм та 900×300 мм товщиною 80 мм.
• Також нагадаю, що плити ПГП укладаються пазом вгору або вниз, з еластичним або жорстким примиканнями та зі зміщенням рядів. Для монтажу ПГП використовують гіпсовий клей, для посилення конструкцій використовують кріпильні скоби.

Про все це читайте статті:

На додаток до спогадів така схема монтажу перегородки з гіпсових плит ПГП. Завантажити інструкцію можна за посиланням наприкінці статті.

Схема монтажу перегородки ПГП

Дверний отвір у перегородці ПГП – загальні правила

Технологічно є два варіанти влаштування дверного отвору в міжкімнатній перегородці ПГП:

1. Варіант 1. Ви знаєте проектне розташування дверей та збираєте ПГП перегородку з урахуванням цього розташування дверей; 1. Варіант 2. Якщо дверний отвір має висоту в чверть висоти перегородки (або менше), і площа дверей не більше 10% від площі перегородки, то дверний отвір під двері можна випиляти в суцільній перегородці.

Так як варіант №2, практично не можливий у квартирі, то далі розглянемо тільки варіант №1: пристрій дверного отвору в процесі монтажу перегородки з ПГП плит.

Принцип монтажу плит у отворі

Для початку звернемо увагу на монтаж верхніх плит над дверним отвором. Вони встановлюються в такий спосіб.

1. Якщо ширина дверей не більше 900 мм, при досягненні верхнього рівня отвору встановлюється підтримуюча конструкція з дощок. Дошки 1 підтримують дошку 2. Важливо після закінчення монтажу і висихання клею, всі підтримують доки забираються.

Тимчасова підтримуюча конструкція отвору перегородки ПГП

1. Якщо ширина дверей або просто дверного отвору більше 900 мм, зазвичай 1300-1500 м, на верхньому рівні отвору встановлюється постійний підтримуючий елемент. Елемент лежить на перегородці, і постійно підтримуватиме верхні плити перегородки. Роблять підтримуючий елемент зі швелера (40×95×40×2,0), куточків рідше арматури. Це підтримуючий елемент не видаляють після монтажу перегородки.

Три варіанти влаштування дверного отвору в перегородці з гіпсових плит

Три варіанти пристрою дверного отвору приблизно однакові і відрізняються тільки розташуванням отвору щодо огороджувальних конструкцій.

Схема 1.Проріз розташований близько до краю перегородки.

Схема 2. Проріз потрапив так, що частина плит, що контактує з дверима, виходить, вузькими (2).

Схема 3. Широкий дверний отвір. У широкому дверному отворі ПГП верх отвору укріплюється швелером або куточками.

Кріплення дверної коробки до перегородки ПГП

Кріплення дверної коробки проводиться на готову перегородку, гвинтами самосвердління SDT 5–5,5×137. Між коробкою та торцем перегородки встановлюється шар звукоізоляційного матеріалу (обов'язково).

У цьому відео показаний процес зведення перегородки з пустотілих пазогребневих плит Волма.

(ПГП) - це один із найоптимальніших будівельних матеріалів для створення стін та перегородок.

ПГП є гіпсовим блоком з пазом і гребенем по своїх торцях, завдяки чому вони збираються як конструктор лего. Використовуючи даний матеріал, ви легко зведете перегородку довжиною до 6м і висотою до 3,6м.

Пазогребінь може використовуватись як у сухих, так і вологих приміщеннях. Для монтажу перегородок у приміщеннях із підвищеною вологістю виготовляють спеціальні вологостійкі пазогребневі плити.

Інструменти та матеріали для монтажу перегородки з ПГП

Для монтажу перегородки з пазогребневих плит вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

• ПГП звичайні або вологостійкі
• ґрунтовка
• монтажний клей
• гіпсова шпаклівка
• кутові кріплення (можуть бути використані прямі підвіси)
• дюбель цвяхи та саморізи
• шпателі: широкі, для зовнішніх та внутрішніх кутів.
• монтажна піна
• рівень
• киянка

Всі необхідні для монтажу перегородок з ПГП Ви можете купити в нашій компанії.

Етапи монтаж перегородки з пазогребневих плит

1. Підготовка основи

Однією з найважливіших умов для створення перегородки з ПГП, це надійне та стабільне основа. Якщо основа має сильні нерівності, необхідно виконати шар, що вирівнює, за допомогою наливної підлоги.

Перед безпосереднім початком монтажу очистіть підлогу від пилу та бруду. Після цього можна переходити до монтажу перегородки.

2. Монтаж перегородки

Для підвищення зчеплення матеріалів необхідно обробити всі поверхні, які прилягатимуть до майбутньої перегородки ґрунтовкою. Після висихання ґрунтовки виконайте розмітку та приготуйте суміш – може бути використана будь-яка гіпсова монтажна суміш.

Для підвищення звукоізоляції та запобігання іншим негативним наслідкам кріпити перегородку до основи краще через еластичний пористий матеріал, наприклад, пробку. Цей етап має рекомендаційний характер.

Пазогребневі плити монтуються рядами. ПГП першого ряду монтуються від стіниприміщення на шар монтажної суміші Плита може бути встановлена ​​як пазом нагору, так і вниз. Для отримання якісної конструкції необхідно перевіряти за допомогою рівня вертикалі та горизонталі майбутньої перегородки.

Перед монтажем наступної плити нанесіть шар клею на вже встановлену пазогребневу плиту та основу. Встановивши другу та наступні плити, підрівняйте їх киянкою для одержання рівної конструкції.

Як правило, для завершення перегородки необхідно використовувати не цілу ПГП плиту. У цьому немає нічого страшного, адже завдяки порожнечі матеріал дуже легко пиляється ножівкою.

Укладаючи другий і наступний ряди, потрібно дотримуватися розбіжності вертикальних стиків мінімум у 10 смЗавдяки цьому конструкція виходить більш міцною.

Постійно контролюйте ширину горизонтальних і вертикальних швів, щоб унеможливити додаткові дії з вирівнювання при фінішній обробці перегородки з ПГП, вона повинна бути мінімальною.

Плити необхіднокріпити до стін та підстав: їх виконують за допомогою кріпильних куточків, дюбель цвяхів та саморізів.

Останній ряд необхідно монтувати із зазором не менше 1,5 смвід плити перекриття, зазор, що залишився, заповнюється монтажною піною, після зачистки зайвого необхідно зашпаклювати шов гіпсовою шпаклівкою.

3. Фінішна обробка перегородки з ПГП

В першу чергу потрібно захистити від механічних пошкоджень зовнішні кути перегородки, що вийшла, для цього використовується кутовий перфорований профіль 31*31. Внутрішні кути зміцнюються за допомогою армуючої стрічки.

На всі кути необхідно нанести шар гіпсової шпаклівки, що вирівнює.

Для прокладання електричних проводів або електроустановлювальних виробів можна використовувати конструктивні порожнини, які необхідно додатково розширити за допомогою дриля з коронкою. Цим же інструментом необхідно підготувати зовнішні отвори для електроустановних виробів та виведення проводки.

Перед нанесенням декоративного покриття: шпалер або фарби необхідно зачистити шви і обробити їх і всі нерівності шпаклівкою гіпсовою і прогрунтувати поверхню.

Також у відео відображені моменти звукоізоляції перегородок та монтаж навісного обладнання: полиць, сантехніки.

Переваги пазогребневих плит:

• простота складання
• простота пристрою отворів
• мінімальна фінішна обробка
• не вимагає штукатурних робіт
• низька ціна
• високі показники вогнестійкості

Перепланування квартири — звичайна справа, залишається лише визначитися з матеріалом та технологією будівництва нових стін та перегородок. Ми пропонуємо звернути увагу на пазогребневі гіпсові плити – практичний, доступний та універсальний у застосуванні матеріал.

Пазогребневі плити та область їх застосування

Пазогребневі плити (ПГП) - це прямокутні блоки з гіпсоволокна завтовшки 80 або 100 мм. Розмір плит стандартний – висота 500 мм, ширина 667 мм. Для посилення зв'язку між плитами їх кромка виконана у вигляді пазів та гребенів. Технологія дозволяє зводити до 4 м 2 перегородок за годину.

Стандартні плити застосовуються в приміщеннях з нормальним режимом вологості, для санвузлів та лазень застосовують вологостійкі ПГП. Плита може бути як цільною, так і пустотілою з горизонтальними наскрізними отворами діаметром 40 мм. Пустотіла плита відрізняється не тільки зниженою легкістю та теплопровідністю, при укладанні плит одного ряду гарантовано суміщення отворів по перерізу не менше ніж на 90%, що дозволяє використовувати порожнини як технічні канали для прокладання електропроводки або труб.

Підготовка місця монтажу

ПГП універсальні у застосуванні та можуть бути змонтовані практично у будь-яких будівельних умовах. Зважаючи на малу вагу, вони не вимагають пристрою фундаменту і можуть бути встановлені прямо на стяжку і навіть на міцну дерев'яну підлогу.

Єдина вимога до місця зведення перегородки - основа не повинна мати горизонтального перепаду висот понад 2 мм на 1 метр. Якщо підлога в приміщенні не задовольняє цим вимогам, то виробляють стяжку, що вирівнює, шириною в 20-25 см.

Поверхня, як стяжки, так і підлоги повинна бути покрита ґрунтовкою, що глибоко проникає кілька разів, потім висушена і очищена. Оптимально монтувати ПГП ще до штукатурки несучих стін, так що обробне покриття вийде більш цілісним.

Влаштування демпферної прокладки

Для компенсації температурних розширень та осідання будівлі в місцях примикання перегородок до підлоги та стін укладають стрічку еластичного матеріалу. Це може бути каучук, коркове дерево або силіконова стрічка.

Основу покривають тонким шаром клею для ПГП і укладають стрічку. Для застигання потрібно 6-8 годин, після чого можна починати будівництво перегородки.

Монтаж першого ряду

Монтаж ПГП ведуть по рядах, починаючи з нижнього. Перший ряд є базовим і має бути правильно зорієнтований у просторі, за вертикальним та горизонтальним рівнем. Найчастіша помилка при монтажі - "хвилястість" перегородки, що виникає через невелике зміщення в пазах. Для усунення такого явища при укладанні кожної плити потрібно використовувати рейку-правило та звіряти по ній загальну площину перегородки.

Перший ряд слід укладати від кута. Місце торкання плити з підлогою та стіною покривають клеєм для ПГП, потім встановлюють блок гребенем догори та вирівнюють його положення. Для переміщення плит зручно використовувати гумову киянку. Обов'язково кріплення першого блоку до стіни та підлоги за допомогою Г-подібних пластин, роль яких успішно виконують прямі підвіси. Для їх використання потрібно зрізати з країв зубчастий гребінець і довести товщину пластини до ширини гребеня. Пластини кріпляться спочатку до основи за допомогою дюбелів швидкого монтажу довжиною від 80 мм, потім до плити чорними шурупами довжиною не менше 60 мм.

Надалі плити кріпляться через одну: з одного боку до підлоги, з іншого - до попередньої плити з попереднім покриттям стику тонким шаром клею і сильним притисканням. Щоб контролювати розміщення плит за проектом, зручно використовувати шнурівку чи лазерний нівелір. Також буде не зайвим виконати на підлозі та стінах розмітку перегородки із зазначенням місць під дверні отвори.

Зведення перегородки та примикання до несучих стін

Другий та наступні ряди укладають зі зміщенням швів не менше 150 мм. Плита розташовується строго в площині перегородки завдяки пазогребневому з'єднанню. Достатньо контролювати горизонтальний рівень установки та бічний крен. Крайні плити кріпляться до несучих стін Г-подібними пластинами або стрижнями арматури товщиною 8 мм.

Для усунення стиків і виведення краю перегородки потрібно підрізування додаткових елементів за влучним розміром. Найкраще користуватися звичайною ножівкою по дереву з товстим полотном та розведеними зубами. Якщо перегородка не примикає до іншої стіни, її торець можна зробити рівним за рахунок збільшення товщини клею у вертикальному шві з 2 до 6-8 мм.

Влаштування дверних прорізів

Вертикальні грані отворів не потребують додаткового зміцнення. Для укладання плит над отвором при його ширині менше 90 см необхідно спорудити П-подібну планку, що підтримує, яка може бути видалена після висихання клею.

Отвори шириною 90 см і більше вимагають укладання поверх ряду плит несучої перекладини - дошки 40 мм або посиленого профілю CD 70 мм. Для виходу на один рівень рекомендується підрізати плити, покладені поверх поперечини. Перемичку закладають у перегородку не менш як на 50 см з кожного боку.

Кути та перетину перегородок

На кутах та сполученнях перегородок необхідне зміцнення кладки. Для цього плити перекладають через низку, по черзі перекриваючи стики. У місцях перекладки необхідне видалення гребенів, їх підрізують ножівкою на ділянки 4-5 см і скоюють стамескою.

Зв'язок можна додатково посилити відрізками прямих підвісів або звареними Т-подібними елементами гладкої арматури. У будь-якому випадку буде потрібна додаткова підрізка гребеня на потрібну відстань.

Закладка верхнього ряду

При закладці верхнього ряду утворюється найбільша кількість відходів через обрізання на необхідну висоту. Їх можна склеювати і укладати в порожнечі, оскільки цей ряд перегородки не відчуває сильного функціонального навантаження.

У порожнечі верхнього ряду зазвичай прокладають електропроводку, тому важливо не допускати попадання клею в отвори. Для полегшення протягування кабелів можна додатково розсвердлювати отвори або виготовляти поперечні лунки діаметром 45 мм.

При укладанні верхнього ряду необхідно зберігати проміжок від стелі не менше 15 мм для компенсації прогину перекриття при осаді. Верхній ряд також потребує кріплення до перекриття кожної другої плити. Після завершення монтажу простір, що залишився, задувають поліуретанової піною.

Варіанти внутрішньої обробки

При правильному монтажі ПГП викривлення поверхні не перевищує 4-5 мм на метр площини. Це прийнятний показник для обклеювання стін шпалерами. Зовнішні кути перегородок необхідно захистити кутовим перфорованим профілем, посадженим на стартову шпаклівку. Внутрішні кути також шпаклюють, зміцнюючи їх серп'янкою. Стики між плитами зачищають абразивною сіткою на 80 грит, потім всю поверхню двічі покривають ґрунтовкою з високою адгезією.

Вирівнювання стін з ПГП може бути здійснене будь-якою фінішною шпаклівкою, але потрібно зміцнення покриття скловолоконною сіткою. Найчастіше шпаклювання перегородок застосовується лише приховування швів, зазвичай, шар вбирається у 2-4 мм. Укладання плитки можна вести прямо на поверхню ПГП з попереднім ґрунтуванням.