Паркан своїми руками – вигідне рішення. В цьому випадку немає необхідності платити стороннім людям: за належного рівня підготовки роботу можна виконати самостійно. Однією з найважливіших частин конструкції є фундамент. Саме від нього залежатиме міцність та надійність.

На даний момент немає спеціальних нормативних документів для приватного будівництва. При проектуванні та зведенні можна спиратися на «Підстави та фундаменти». Також можуть стати у нагоді наступні склепіння правил:

• «Підстави будівель та споруд»;
• «Навантаження та впливи»;
• «Будівельна кліматологія та геофізика» (зараз скасовано, але підійде для швидкого визначення глибини промерзання ґрунту).

Проектуючи стрічковий фундамент для забору своїми руками, необхідно врахувати відразу кілька факторів, що впливають на розміри конструкції, глибину закладення підошви та армування стрічкового фундаменту під огорожу.

Варто пам'ятати, що у приватному будівництві складно суворо дотримуватись нормативних документів. Це може призвести до перевитрати матеріалів та сил.

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент під огорожу, необхідно врахувати тип огорожі. Виділяють три основні варіанти:

• легені;
• середні;
• важкі.

Легкі паркани виготовляються із стійок та немасивних матеріалів (сітка, прути арматури, профнастил, дерев'яні щити, штакетник). Такі конструкції відрізняються високою стійкістю до нерівномірних деформацій. Паркани з несплошним заповненням (сітка, прути, штакетник) також стійкі до перекидання під дією вітрового навантаження.

Середні огорожі є комбінованою конструкцією, що складається з масивних стовпів (цегла, камінь, бетон) і легшого заповнення (профлист, прути арматури, штакетник). Такий варіант вимагає більш надійної основи, оскільки чутливий до усунення.

Третій вид огорож - важкі. Вони повністю виготовлені з буту, бетону або цегли. Такі огородження ушкоджуються при деформаціях основи, а також чинять великий тиск на ґрунт. Найскладніше підготувати стрічку саме під таку конструкцію.

Основні проблеми під час будівництва

При проектуванні паркану важливо врахувати дію двох явищ:

• парусність при впливі вітрових навантажень (перекидання);
• нерівномірні деформації основи.

До останніх належать:

• усадка ґрунту (його ущільнення після виготовлення фундаментів, ділянки огорожі можуть опускатися);
• морозне пучення основи (дільниці огорожі можуть підніматися).

Щоб уникнути неприємностей, необхідно вжити заходів для боротьби з морозним пученням і ретельно ущільнити основу під фундамент.

Порада! Зрозуміти, чи схильні ґрунти на ділянці до здирства, можна глянувши на паркани сусідів. Якщо їх «повіло» в різні боки, швидше за все виною стала саме ця властивість ґрунту. Варто дивитися лише на огорожі, які простояли кілька зим.

Класифікацію проводять за трьома основними ознаками. За способом виготовлення:

• Збірний. Відмінно підходить для масового будівництва, збільшує швидкість зведення.
• Монолітний. Найчастіше застосовується у приватному будівництві. Дозволяє уникнути необхідності наймати дорогу вантажопідйомну техніку.

По глибині закладення:

• незаглиблені з низькою здатністю;
• дрібно заглиблені;
• глибокого закладання.

За типом перерізу:

• прямокутні;
• т-подібного перерізу з розширенням у нижній частині.

Легкі паркани

У цьому випадку немає сенсу споруджувати глибоко заглиблений фундамент для паркану стрічковий. Це економічно неефективно.

Під паркан із профнастилу своїми руками підійде дрібно заглиблена стрічка прямокутного перерізу (глибина закладення – 0,7-1 м). При її будівництві важливо не забувати про основні проблеми: здирство і парусність.

Ширину фундаменту рекомендується приймати не менше ніж 350 мм. При цьому у верхній частині в місцях жорсткого з'єднання стрічки і стійок паркану слід укладати армуючі сітки з прутів діаметром 3-4 мм і розміром комірки 50х50 мм. Захисний шар бетону для оцинкованих сіток становить 30 мм, для «чорних» – 60-70 мм. Така сітка дозволить запобігти пошкодженню паркану при дії вітру (актуально для конструкцій з профнастилу та дерев'яних щитів).

Стійки паркану зазвичай спирають нижче підошви стрічки і бетонують. Це дозволяє огорожі більш ефективно чинити опір перекиданню та зсувам ґрунту.

Легка огорожа.

При закладанні підошви фундаменту вище за глибину промерзання, необхідно запобігти пученню. Покрокова інструкція в цьому випадку виглядає так:

1. Засипка піщаної подушки товщиною від 30 до 50 см. Заміна пучинистого ґрунту на непучинистий у рівні підошви дозволяє уникнути виштовхування конструкції із землі. Пісок стає демпфуючим шаром. Він має бути великою або середньою фракцією. Матеріал укладається із пошаровим ущільненням.
2. Зворотне засипання пазух піском дозволяє уникнути дії пучення на бічну поверхню фундаменту. Вимоги до засипки такі самі, як і попередньому випадку.
3. Укладання дренажної труби в рівні підошви (на 20-30 см нижче). Важливо дотримуватися правильного ухилу трубопроводу. Максимальна відстань від дренажу до бічної поверхні стрічки 1 м.
4. Влаштування зливової каналізації для організованого видалення зайвої вологи з ділянки.
5. Утеплення та гідроізоляція конструкції екструдованим пінополістиролом.

Важливо! Опорна конструкція під огорожу відрізняється від такої для будинку тим, що робити утеплену вимощення тут немає сенсу.

Забір із профнастилу на стрічковому фундаменті можна будувати, не побоюючись морозного пучення, якщо на ділянці залягають непучинисті ґрунти: середній та великий пісок, великоуламкові породи без пилуватих включень.

Середні огорожі

Огородження такого типу погано реагують на нерівномірні переміщення ґрунту. Щоб запобігти руйнуванню, потрібно приділити велику увагу боротьбі з пученням. На міцних непучинистих ґрунтах можна використовувати малозаглиблену стрічку.

В інших випадках розумно комбінувати стрічковий малозаглиблений фундамент із бетонними стовпами або буронабивними палями. Додаткові опори мають у своєму розпорядженні під масивними стовпами. Глибину призначають так, щоб вона була більша за глибину промерзання грунту. Методи боротьби з пученням та парусністю використовують такі ж, як і у випадку з легкими парканами.

Ще один варіант: стовпчастий або пальовий фундамент із стрічковим ростверком. При цьому між бетонною стрічкою і землею залишають зазор близько 10-15 см, який запобігатиме пошкодженню стрічки при витріщуванні грунту. Зазор роблять двома способами:

• Між землею і стрічкою укладають шар пінопласту низької міцності, який відіграє роль шару, що демпфує.
• Перед заливкою конструкції на землю укладають шар піску завтовшки 10-15 см, після затвердіння бетону пісок видаляють. При цьому зазор закривають листами азбесту (шиферу), який запобігає обсипанню ґрунту.

Паркан із профнастилу на стрічковому фундаменті за наявності бетонних стовпів вимагає більшої уваги, ніж легка конструкція.

Важкі паркани

Найбільше фінансових і трудових витрат знадобиться зведення масивної споруди з цегли, каменю чи бетону. Конструкція має такі недоліки:

• велика маса та високий тиск на ґрунт;
• чутливість до деформацій;
• парусність, необхідність враховувати вітрові навантаження.

В цьому випадку спирати паркан необхідно на надійний фундамент:

• При добрій міцності грунту можна використовувати дрібно заглиблену стрічку т-подібного перерізу. Варіант підійде для непучинистих підстав. Глинисті ґрунти вимагатимуть проведення додаткових заходів щодо боротьби з пученням.
• В інших випадках використовують заглиблену стрічку з опиранням на 20-30 см нижче за глибину промерзання.

Кожні 30 метрів у стрічці слід передбачати вертикальний температурний шов. Між бетоном фундаменту та матеріалом забору (цегла, бут) необхідно передбачити гідроізоляційний шар. Для цього можна використати рулонні матеріали. Бічна поверхня для захисту від вологи обмазується бітумом у два шари.

Підбір ширини фундаменту

Ширину стрічки підбирають розрахунком. Для цього використовують таку методику, як і при обчисленні параметрів фундаменту для будинку. Але важливо пам'ятати про вітрові навантаження. Будівля має більш високу жорсткість, тому добре пручається перекиданню.

У приватному будівництві можна скористатися приблизними значеннями. Найчастіше, побудувавши конструкцію шириною 30-35 см, можна не переживати про надійність і міцність.

Відрізняється від усіх альтернативних варіантів конструкції своєю універсальністю.

Він однаково підходить для встановлення важких і потужних будівель, споруд складної і найпростішої конфігурації.

Несуча здатність стрічки залежить від складу ґрунту, в якому вона розміщена, та параметрів самої основи – ширини, глибини закладання, особливостей конструкції підошви тощо.

Змінюючи розміри стрічки, можна домогтися зміни несучої здатності, стійкості до зовнішніх навантажень чи інших впливів.

Розглянемо особливості використання стрічкової основи для суцільного паркану з профнастилу.

Паркан із профнастилу є суцільною герметичною огорожею. На відміну від конструкцій з євроштакетника або інших штучних матеріалів, він зазнає максимальних вітрових навантажень і вимагає підвищеної міцності від опорних систем.

Наявність суцільної бетонної стрічки, що підтримує полотно не тільки в місцях кріплення до стовпів, а й у проміжних точках, сприяє більшій стійкості та міцності споруди, здатності протистояти вітровим чи механічним навантаженням.

Альтернативний варіант- встановлення окремих стовпів, кожен у свою опору, з наступним монтажем горизонтальних прожилин та самого профнастилу. У цьому випадку нижня частина паркану повисає над ґрунтом, стає вразливою для проростання бур'янів, проходу свійської птиці, собак і т.д.

З'являється можливість зробити підкоп, що помітно знижує працездатність огорожі. Наявність суцільної стрічки на підставі паркану збільшує його робочі здібності та забезпечує великий захист від проникнення на закриту територію.

Вибираючи найбільш підходящий тип основи, слід враховувати, що установка опор для стовпів у власні свердловини з подальшим включенням їх до складу стрічки є найстійкішим і найміцнішим варіантом конструкції, оптимальним у місцевостях із частими та сильними вітрами.

Гідності й недоліки

До переваг стрічкової основи під паркан можна віднести:

• Міцність, стійкість до всіх можливих навантажень.
• Висока здатність, що несе, при відносно малій витраті будматеріалів.
• Можливість на складках місцевості чи схилах (при відносно невеликих кутах нахилу).
• Солідний, привабливий зовнішній вигляд паркану.

Недоліками стрічкового фундаменту під паркан є:

• Необхідність рити траншею протягом усього довжину огородження.
• Чим більша довжина, тим вища ймовірність появи деформацій або руйнування фундаменту через навантаження пучення або сезонних рухів ґрунту.
• Доводиться після заливання вичікувати досить тривалий час, необхідне застигання бетону.

Всі переваги та недоліки конструкції в сумі дозволяють назвати стрічкову основу найбільш вдалим вибором при створенні суцільного паркану з профнастилу.

Види основ із цегляними стовпами

Існує кілька різновидів фундаменту під паркан із профнастилу:

• Збірна стрічка.
• Стрічково-стовпчастий фундамент.

Монолітна стрічка є найбільш міцним і стійким до навантажень варіантом. Недоліком конструкції є необхідність тривалої витримки залитої стрічки для затвердіння матеріалу, що значно збільшує термін будівництва.

Збірна конструкція дозволяє помітно скоротити час забору, але результат виходить менш міцним, стійкість до вітрових навантажень істотно знижується.

До того ж, для встановлення фундаментних блоків необхідне використання будівельної техніки, а застосування штучних елементів (шлакоблоків тощо) ще більше зменшує міцність стрічки..

Комбінований стрічково-стовпчастий варіант основи дає найнадійніший тип фундаменту, здатний переносити найсильніші вітрові або механічні навантаження.

При цьому необхідність витримки протягом належного часу для застигання бетону присутня для цього типу, так само, як і для монолітної стрічки.

Глибина фундаменту та його ширина в залежності від ваги паркану

Стрічкові основи можуть поділятися на:

• Дрібнозаглиблені. Траншея має відносно невелику глибину (зазвичай 50-70 см), що зменшує обсяги земляних робіт, але знижує стійкість.
• Заглиблені варіанти. Глибина траншеї трохи перевищує рівень зимового промерзання ґрунту, що дає змогу виключити вплив навантажень морозного пучення.

є переважним варіантом під час будівництва паркану. Причина цього полягає в невеликій вазі полотна і відсутності необхідності у великій здатності, що несе.

Єдине серйозне та небезпечне навантаження, що впливає на паркан із профнастилу - вплив вітру. Дрібнозаглиблена стрічка, занурена на 50 см, здатна витримувати ці навантаження, тому повноцінний заглиблений стрічковий фундамент для будівництва парканів не використовується.

Ширина стрічки, достатня для полотна із профнастилу, зазвичай не перевищує 25-30 см(Іноді ще менше).

Якщо використовується комбінований стовпчасто-стрічковий варіант, стійкості цегляних опор цілком достатньо для компенсації вітрових навантажень, тому ширину стрічки можна обмежити до 20 см.

Вибір марки бетону та діаметру арматури

Для стрічкової основи традиційно використовуються середньої густини - М200 або М250.

Враховуючи відносно невисоке навантаження від ваги полотна, та у відповідних умовах (розташування в низині, серед високих будівель або густих дерев, що захищають споруду від вітру), можна використовувати менш щільний бетон М150.

Його здатності цілком вистачає для підтримки полотна з профнастилу за відсутності додаткових впливів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Бетон – матеріал з великими допусками за якістю. Купуючи бетон М150 можна отримати матеріал, що практично відповідає марці М100, що значно знижує міцність стрічки. Тому рекомендується використовувати мінімальну марку М200, щоб уникнути невідповідностей щільності.

Найбільш відповідний діаметрдля стрічки таких розмірів - 10 мм для робочих (обрізаних) стрижнів, та 6 мм для допоміжних (гладких) прутків. Якщо ширина стрічки перевищує 30 см, можна застосувати робочі стрижні 12 мм, але така ширина основи трапляється рідко і лише специфічних типів огорож.

Загальна схема пристрою

Порядок дій під час створення стрічки:

• Підготовка поверхні - розмітка, видалення верхнього шару ґрунту, при необхідності проводиться розбивка на ділянки для східчастого фундаменту.
• Риття траншеї. Викопується рів глибиною близько 70 см і шириною на 20-30 см більшої ширини стрічки.
• На дні траншеї облаштовується шар піщаної подушки.
• Поверхня піску застеляється шаром геотекстилю та подвійним шаром руберойду для гідроізоляції.
• Збирається і встановлюється решетування для .
• Створюється арматурний каркас.
• Виконується заливка бетону, виконуються необхідні процедури при витримці матеріалу.
• Розпалубка стрічки здійснюється через 10 днів після заливання.
• Після закінчення витримки проводяться подальші дії – гідроізоляція, засипка пазух тощо.

Відповідно до конструкції та дизайну паркану можуть знадобитися і додаткові процедури – створення заглиблень для заливки стовпів, встановлення проміжних опор для полотна тощо.

Розмітка поверхні та підготовка траншеї

Розмітку роблять шляхом встановлення осьової лінії за допомогою колів. По обидва боки від неї знімається шар родючого ґрунту на ширину майбутньої траншеї..

Потім проводиться розмітка під хвіртку та ворота, відзначаються місця встановлення стовпів та інших елементів, що мають власні опорні конструкції.

Якщо необхідно, викопуються заглиблення під установку стовпів для полотна, воріт і хвіртки. Після цього викопують частини траншеї, що залишилися, під стрічку.

Подушка під основу

Піщана зазвичай засипається шаром, не перевищує 20 см. Це обумовлено малою вагою споруди та невеликою траншеєю.

Поверхня піску ретельно вирівнюється горизонталлю і трамбується до максимально щільного стану. Для цього можна використовувати ручні інструменти або будівельну віброплиту..

При цьому пісок зволожують для більшої густини укладання. Після закінчення рекомендується укласти поверх шару піску геотекстиль, що зберігає вологу всередині бетону при заливці.

Монтаж опалубки

Опалубку збирають із обрізних дощок товщиною 25 мм. Щити збирають поруч із траншеєю, після чого опускають усередину і встановлюють у потрібному положенні.

Фіксацію щитів роблять за допомогою упорів і похилих розпірок, всі з'єднання повинні бути максимально щільними, щоб уникнути витоку бетону.

Щілини більше 3 мм шириною не допускаються(В ідеалі їх взагалі не повинно бути). При виявленні всі зазори затикають клоччям або тонкими рейками.

Армування основи

Для створення армпояса використовується два види арматури:

• Заребрана металева або композитна діаметром 10 мм.
• Гладка завтовшки 6 мм.

Каркас являє собою просторову решітку з 4 робочих стрижнів(2 вгорі та 2 внизу) та ряду вертикальних хомутіввстановлені з кроком 1-1,5 м один від одного.

Вертикальна арматура потрібна тільки для підтримки в потрібному положенні робочих стрижнів, після заливання бетону вони просто залишаються всередині стрічки, не виконуючи жодних функцій.

В'язка арматури

З'єднання елементів армпояса проводиться методом в'язання. Для цього використовується м'який відпалений сталевий дріт завтовшки 1 мм.

Процес в'язки досить простий - дріт нарізається шматками по 25-30 см.. Шматок складається навпіл, заводиться знизу під стрижні, що з'єднуються, кінці піднімаються вгору.

Спеціальним гачком підхоплюється петля, обертальним рухом вона 4-6 разів закручується навколо іншого кінця, щільно стягуючи стрижні, що з'єднуються.

Процес проста, навіть недосвідчена людина практично відразу набуває потрібної навички.

Заливка бетону

Заливка бетону проводиться з різних точок, рівномірно віддалених один від одного. Чим швидше буде заливка, тим рівномірніше відбудеться застигання матеріалу, і тим міцніше вийде стрічка .

Для того, щоб унеможливити простої або перерви в заливці, слід заздалегідь організувати процес виготовлення або доставки готового бетону на майданчик. При заливанні необхідно проводити штикування матеріалу або обробку будівельною вібромашиноювидалити з масиву бульбашки повітря.

Необхідно завершити роботу за один раз, оскільки холодні шви знижують міцність стрічки, особливо за її великої довжини.

Догляд за бетоном після заливання і скільки сохне стрічковий фундамент

Залиту стрічку слід накрити поліетиленовою плівкою для захисту від променів сонця та створення особливого мікроклімату, що уповільнює висихання. Перші 3 дні стрічку поливають водою кожні 4 години.

Потім протягом тижня полив робиться тричі на добу. Після 10 днів витримки проводиться розпалубка, а повний термін становить 28 днів, після чого бетон вважається придатним для виконання подальших робіт.

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки.

Процедура робиться дуже акуратно, тому що міцність матеріалу ще низька і можна пошкодити краї або кути стрічки. Після зняття опалубки стрічка отримує можливість висихання з боків.що сприяє набору технологічної міцності.

Для того щоб демонтаж відбувався акуратно і без руйнувань, рекомендується використовувати стругані дошки(хоча б зсередини форми).

Гідроізоляція

Гідроізоляція дозволяє виключити проникнення вологи в масив бетону.

Процедура необхідна тому, що практично вся поверхня стрічки матиме контакт з дощовою або ґрунтовою вологою, що руйнує матеріал і скорочує термін служби основи.

Для нанесення шару гідроізоляції використовуються різні матеріали та методи, найбільш поширеними з яких є нанесення гарячого гудрону, бітумної мастики або спеціальних просочень.

Найбільш ефективними з них є спеціальні просочення, що повністю виключають проникнення вологи в масив бетону, хоча будівельники поки що мають про них мало інформації і надають перевагу більш випробуваним методам - ​​мастику або гарячий гудрон.

Корисне відео

У даному розділі ми надамо вам відеоматеріал про те, як правильно зробити стрічковий фундамент під огорожу своїми руками:

Вконтакте

Отже, ухвалено рішення поставити паркан. Основою цієї споруди буде фундамент, і саме від його міцності залежатиме якість усієї конструкції.

Основа необхідна, щоб паркан не піддавався деформації на ґрунті.

За наявності необхідних навичок зробити фундамент під огорожу можна своїми руками.

Міцний фундамент необхідний для того, щоб паркан не піддавався деформації ґрунту

Види огорож

Перш ніж приступити до пристрою основи, необхідно визначитися з типом паркану:

• легкий;
• середній;
• важкий.

Після визначення типу фундаменту можна розпочинати роботи.

Для легкого типу огорож

Для легкого типу огородження - профнастил, штакетник, сітка «рабиця» - на твердому ґрунті цілком підійде менш витратний спосіб стовпової заливки.

По периметру майбутнього паркану викопуються ями глибиною від 80 до 120 см на відстані від 1 до 5 метрів, у них встановлюються стовпи, розпираються камінням та заливаються бетоном. При використанні профнастилу відстань між стовпами рекомендується трохи більше 2 метрівз огляду на вітрильність матеріалу при вітрових навантаженнях.

У цьому відео показаний спосіб будівництва фундаменту під паркан:

Якщо грунт пухкий, піщаний або мулистий, підійде стрічково-стовповий тип фундаменту під паркан своїми руками. Такий тип цоколя оптимально підійде для будівництва своїми руками.

Черговість наливки

Розділимо усі роботи на п'ять етапів, щоб без помилок зробити фундамент для паркану:

1. Потрібно зробити розмітку по периметру фундаменту: для цього вбивають кілочки і натягують мотузку, неодмінно фіксують її на кутах. У місцях повороту необхідно забити кілочок, також відзначити місце для воріт та хвіртки.
2. Роють траншею шириною 35-40 см і глибиною до 50 см, у місцях, де будуть встановлені стовпи, роблять поглиблення до 90 см. Відстань між стовпами 2 метри, що рекомендується, а висота стовпа з урахуванням підземної частини - не менше 2,5 метра. Встановлюємо стовпи, строго вертикально фіксуємо їх камінням, битою цеглою та гравієм, перевіряємо рівнем – це важливо. Засипають дно траншеї подушкою 5 см із гравію.

   

   Дотримуйтесь правил заливання фундаменту під паркан, щоб у результаті отримати добротну будову

3. Приступають до встановлення арматурного пояса з рифленої арматури 10-15 мм, не рекомендується використовувати зварювання в місцях з'єднання, краще користуватися дротом, поздовжня арматура має бути рифленою, діаметром не менше 12 мм, а поперечна та вертикальна може бути гладкою та меншою. Армуючий пояс спочатку виготовляють і потім опускають у траншею, обов'язково обв'язати стовпи – це посилить конструкцію.
4. Ставлять опалубку. Для її складання можна використовувати підручні матеріали – старі дошки, фанеру, шифер тощо. Це дозволить здешевити конструкцію, основне завдання опалубки – забезпечення фундаменту рівної поверхні. Виставляють та розклинюють опалубку на 25-30 см над поверхнею, перевіряють можливість витоку заливної суміші. Проводять ретельну перевірку опалубки до початку бетонних робіт. Опалубка є тимчасовим елементом і після закінчення робіт повинна легко розбиратися.
5. Заливають бетон. Бетонують поетапно горизонтальними шарами та різним типом розчину. У землю заливають грубіший з гравієм або щебенем, а над землею - м'який пісок та цемент. При поетапному заливанні вдасться уникнути порожнеч у бетоні. Знімають опалубку за 5 днів. У суху погоду фундамент необхідно поливати водою, щоб уникнути тріщин. До наступних робіт можна приступати після повного висихання, коли основа набере міцність.

Фундамент для середнього типу

Середній тип огородження має на увазі змішану конструкцію: потужні стовпи з цегли, шлакоблоку, каменю або бетоніту і між ними легкий матеріал - такий як дерев'яний штакетник, профнастил або решітка з арматури.

Такий паркан потребує більш надійного цоколя.. Для таких типів огорож так само, як для легенів, підійде стрічковий фундамент для огорожі.

Особливістю середніх конструкцій є влаштування додаткових опор у місцях встановлення стовпів.

Для цього там, де будуть стовпи, риють ями, враховуючи, що глибина фундаменту під паркан повинна бути більшою за шар промерзання, і шириною 50×50 см, в'яжемо каркас з арматури, вставляємо в яму і бетонуємо.

Для важких конструкцій

Важкі огородження є конструкціями з цегли, каменю або бетону і мають велику масу, тому часто при неправильному облаштуванні фундаменту схильні до деформації, для цих парканів необхідний потужніший монолітний стрічковий цоколь.

При влаштуванні даного фундаменту необхідно рити всю траншею глибиною на 30-40 см більше за глибину промерзання, для досягнення максимальної надійності необхідно робити потужніший армований пояс з арматури не менше 12 мм, саме завдяки армуванню навантаження розподілятиметься рівномірно по всій конструкції.

Потрібно пам'ятати, що ширина заливки повинна бути більшою, ніж у стінки конструкції, На 15-20 см. Таким чином вийде монолітний стрічковий фундамент особливої ​​міцності.

Важливим етапом є заливка бетону, тому, перш ніж перейти до цього процесу, слід переконатися, що все готове, та перевірити наявність необхідного інструменту. Заливають фундамент звичайним бетоном. Для виготовлення розчину самостійно необхідні пропорції складають 2:2:1 (щебінь: пісок: цемент).

Така бетонна основа для паркану прослужить довгі роки без дефектів та пошкоджень.

Власники приватних домоволодінь, дачних ділянок та приватних територій землі прагнуть захистити свої володіння від непроханих гостей та сторонніх очей, збудувавши огорожі. Чим надійніша і вища ця перешкода, тим більше почуття захищеності від впливів зовнішнього світу. Якщо планується лише визначити свою територію, то опорні стовпи досить просто вбити в землю. Однак для капітального огородження знадобиться закладання важких видів армованого фундаменту.

Які види фундаменту для паркану є

Основна функція фундаменту паркану - це рівномірний розподіл ваги всієї конструкції огорожі. Капітальна основа виключить можливість розриву та деформації такої споруди.

Вид фундаменту, що закладається, повинен відповідати наступним критеріям:

• особливостям конструкції забору - висоті та вазі використовуваного матеріалу;
• складу грунту на території, що забудовується;
• рельєфу землі дома спорудження огородження.

Відповідно до перерахованих нюансів для легких перешкод підійде малозаглиблена основа, а для більш капітальних парканів - монолітні важкі фундаменти, із застосуванням армування.

Слід зважити, що перед будівельними роботами необхідно дослідити особливості ґрунту.

Якщо цим знехтувати, то неправильно підібраний фундамент стане причиною деформації та викривлення паркану. У результаті доведеться все перебудовувати, витрачаючи багато часу і коштів.

За своїм складом ґрунт відрізняється на кілька видів:

1. Ґрунт, що містить велику кількість піску. Під час танення снігу або дощів, такий грунт має властивість зміщуватися. Для такого ґрунту краще використовувати стрічкову основу або фундамент на гвинтових палях.
2. Грунт, в якому міститься багато глини та супіску схильний до промерзання на велику глибину. Ця особливість сприяє появі плавунів, які роблять його нестабільним. Якщо в такому ґрунті велика кількість великого каміння, то потрібно використовувати тільки пальовий фундамент. Якщо глинистий склад грунту має однорідну структуру, то підійде стрічкова основа.
3. Грунт, що складається з гравію, не має властивості глибокого промерзання та усунення при впливі вологи. Для такого ґрунту найбільше підійде стовпчастий фундамент.
4. Якщо планується звести паркан на скельному або суцільному кам'яному ґрунті, то фундаментом для нього послужить будь-яка основа, крім пальового та гвинтового.

Стрічковий

Стрічкова основа для огородження є бетонною конструкцією, зазвичай у формі подовженого паралелепіпеда, яку до затвердіння зміцнюють каркасом з арматурних прутів. У твердому стані бетонна стрічка є основою для встановлення стовпів та прольотів огорожі.

Досить часто, щоб зміцнити встановлювані стовпи, стрічкова основа має розширення у вигляді куба. Ця конструктивна особливість сприяє зміцненню армуючої труби (вертикальної опори) для стовпа огорожі.

При зведенні паркану на нестабільних типах ґрунту, стрічкову основу комбінують з іншими фундаментами. Добре зарекомендувало себе стрічковий фундамент на бетонних стовпах. У готовому (застиглому) стані ця основа є цільною залізобетонною конструкцією.

Завдяки своїй формі цей вид фундаменту рівномірно розподіляє вагу всього паркану, збільшуючи його стійкість. Стрічкову основу можна використовувати як для важких цегляних будівель, так і для легких огорож з деревини або профільованих листів. Це дало підставу називати його універсальним.

Стрічкова основа підлягає армуванню металевими прутами, товщиною від 0,8 до 1,2 см. Для цього з арматури виготовляється об'ємний каркас, в якому 4 або 6 довгих горизонтальних стрижня, з'єднаних елементами цього ж матеріалу. Для цих сполучних деталей готують відрізки арматурних лозин потрібної довжини, які скріплюють за допомогою зварювання. Відстань між довгою арматурою становить від 20 до 40 см, залежно від ширини та висоти стрічкового фундаменту. Відстань між сполучними елементами зазвичай становить від 50 до 80 див.

Будівництво стрічкового фундаменту є дуже витратним процесом, проте така основа виправдовує себе завдяки гарній стійкості та тривалому терміну експлуатації.

З профнастилу

Огородження з цього листового матеріалу незначне навантаження на основу. У зв'язку з цим укріпленню підлягають лише опорні стійки. Для такого паркану добре зарекомендував себе стовпчастий фундамент.

Цей вид основи вважається найбільш бюджетним, оскільки є стовпами циліндричної або кубічної форми, висотою від 50 до 80 см. У середині такого стовпа зафіксований металевий стовп.

Будівельний принцип такого фундаменту полягає в тому, що металевий стовп забивають у дно лунки, а її порожнечі заливають бетоном. При встановленні такого фундаменту слід приділити особливу увагу дослідженням ґрунту, так як паркан із профільованих листів має велику парусність. Якщо це знехтувати - стовпи в огорожі перекосяться або деформуються під впливом сильного вітру.

Стовпчастий фундамент можна зміцнити армуванням. Для цього використовують арматурні лозини довжиною від 50 до 70 см, з яких виготовляють об'ємну конструкцію. Як сполучні елементи можна використовувати дріт. На зображенні показано таку конструкцію.

Подібний фундамент часто використовується при будівництві парканів з деревини та сітки-рабиці.

Для цегляної огорожі

Паркани такого типу мають велику вагу, тому і підстава для них має бути капітальною. Для цегляного паркану потрібно використовувати стрічкову або стрічково-стовпчасту основу.

Стрічкова основа має височіти над рівнем землі не менше 10-15 см.

Залежно від пухкості ґрунту бетонну стрічку можна комбінувати зі стовпчастим фундаментом, роблячи розширення у місці розташування стовпів. Слід врахувати, що цегляний паркан через кожні 250 – 300 см повинен мати стовп. Ці опори обов'язково армуються швелером, трубою чи кількома арматурними прутами. Навколо такого стрижня робиться кладка стовпа.

Цей вид фундаменту є найбільш дорогим, тому що крім великої кількості бетону потрібно багато арматури для виготовлення каркаса, що зміцнює.

Під паркан із цегляними стовпами

Фундамент для такого типу огорож є бетонною палю, що має потовщення під цегляним стовпом. Така основа повністю заглиблена в землі. Кладка стовпа виконується від її нульового рівня.

Палеву основу необхідно армувати металевими стрижнями. Як зміцнюючий елемент для цегляної кладки стовпа та бетонної палі використовують профільовану трубу.

Фундамент такого типу є менш витратним порівняно з попереднім варіантом. Стовпчаста основа з потовщенням успішно застосовується в різних видах ґрунту, крім суцільного кам'яного.

Як правильно заливати фундамент: розуміємося на технології

Перш ніж здійснювати заливання бетону для виготовлення фундаменту, необхідно розрахувати пропорції суміші та загальну кількість матеріалів для виготовлення основи.

Крім бетонної суміші потрібно:

• гравій дрібної фракції;
• пісок;
• арматурні лозини;
• обрізна дошка, товста фанера або плити OSB для виготовлення опалубки;
• руберойд;
• поліетилен;
• дріт.

Пропорції та розрахунок обсягу бетону

Для виготовлення бетонної суміші під заливку фундаменту потрібно дотримати пропорції цементу, піску, наповнювача (щебеню) та води.

Для цієї мети використовують більш крупнозернистий пісок, ніж той, який застосовують при виготовленні розчину кладки або штукатурного.

Найбільш підходящим розміром для подрібненого каменю (щебеню) при будівництві фундаменту вважається близько 20 мм.

Пропорції при змішуванні інгредієнтів можуть істотно відрізнятися в залежності від розміру і ваги майбутньої конструкції, характеристик матеріалів, що наповнюють, і кліматичних особливостей на забудовуваній ділянці.

При використанні щебеню з параметрами 20 мм застосовують пропорції цементу, піску та щебеню в межах 1:3:6. Якщо такий наповнювач меншого розміру, зазначені пропорції змінюються на 1:4:4. Фундамент із зазначеними параметрами підійде для будівництва садових огорож та інших огорож з відносно малою вагою.

Для більш важких конструкцій знадобиться співвідношення інгредієнтів 1:2,5:3,5. Слід врахувати, що збільшення кількості піску у суміші знижує міцність бетонної основи.

Розрахунок обсягу бетонної суміші

Для заливання фундаменту дуже важливо знати не тільки пропорції суміші, але і об'єм бетону для фундаменту. Здійснити розрахунок найзручніше, використовуючи як шаблон стрічково-стовпчастий фундамент. Така основа поєднує в собі всі перелічені види бетонних основ: стовпчасту (у тому числі і з розширенням) та стрічкову. Візуально фрагмент такої основи можна розділити на найпростіші геометричні фігури: куб, паралелепіпед та циліндр.

Використовуючи математичні формули зі шкільного курсу геометрії, нескладно з великою точністю розрахувати обсяги цих фігур, а також загальної кількості суміші для фундаменту.

Як приклад буде зроблено розрахунок для огородження довжиною 16 м. Припустимо, що бетонні стовпи будуть розташовані на відстані 2,5 м один від одного. Діаметр кожного стовпа становить 0,15 м. Спочатку необхідно встановити їхню загальну кількість на вказану довжину. Щоб було зручно рахувати, потрібно використовувати параметри товщини одного стовпа та одного прольоту: 2,5+0,15=2,65 м.

Тепер необхідно дізнатися, скільки таких відстаней вміститься у довжину огорожі: 16:2,65 = 6,03. Потрібно додати ще один стовп, тому що він буде крайнім, 6,03 +1 = 7,03 округлим до 7 штук.

Виходячи з конструкції стрічково-стовпчастої основи - потовщення фундаменту буде теж 7. Слід зазначити, що кожне потовщення має параметр 0,4 х0, 4х0, 4 м. За таким же принципом розраховується їх загальна кількість у фундаменті. Довжина прольоту у разі складе 2,15 м. Підставимо значення: 0,4+2,15= 2,55 м.

Визначаємо, скільки поміститься таких відстаней по довжині паркану (і додаємо один куб): 16:2,55+0,4=6,27+0,4=6,67 шт. В цьому випадку можна зробити паркан трохи довше або вкоротити один проліт. Кількість прольотів дорівнюватиме 6 штук.

Використовуючи отримані параметри, легко розрахувати обсяги бетону для кожної фігури.

Розрахунок для стовпів

Щоб розрахувати обсяг суміші для одного стовпа циліндричної форми, потрібно скористатися відповідною формулою: V=πR²h, де π – математична константа, що дорівнює 3,14, що виражає співвідношення довжини кола до її діаметру; R - радіус кола; h – висота циліндра.

Слід врахувати, що за цією формулою радіус буде 0,075? = 0,005625 м (за правилами округлення чисел це значення дорівнює 0,006 м). Підставимо значення: 3,14∙0,006∙0,5=0,00942 м³ – це обсяг бетону для одного стовпа. Для всіх стовпів: 0,0942∙7=0,06594 м³, округлим до 0,07 м³.

Розрахунок для потовщень

Так як потовщення фундаменту мають кубічну форму, то обчислення необхідно зробити, використовуючи формулу розрахунку об'єму куба, яка виглядає наступним чином: V = h?, де h - це висота, довжина та ширина фігури. Підставимо значення: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 м³.

Об'єм суміші для потовщення всього фундаменту: 0,064∙7=0,448 м³.

Розрахунок для прольотів

Прольоти мають форму паралелепіпедів. Для розрахунку їхнього обсягу необхідно скористатися формулою об'єму куба: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 м³. Визначаємо загальний обсяг суміші для всіх прольотів: 0,258∙6=1,548 м³.

Як зробити фундамент під паркан своїми руками - поетапна інструкція

Коли визначено необхідний обсяг бетону та підготовлено всі матеріали для будівництва, можна приступати до виготовлення фундаменту під огорожу. Для цього необхідно виконати такі будівельні дії:

1. Насамперед, потрібно зробити розмітку для траншеї на ділянці, що забудовується. Для цього зручно використовувати натягнуті на шнури.
2. По намічених лініях викопати траншею шириною 45 см, глибиною 70 см, довжиною 16 м. Параметри траншеї зроблено більше розмірів самого фундаменту, оскільки необхідний запас для встановлення гідроізоляції та опалубки.
3. Коли викоп траншеї закінчено, її дно потрібно розрівняти. Для цього зручно використовувати саморобним ручним трамбуванням. Щоб її виготовити, потрібно до торця колоди або товстого бруса прикріпити брусок меншого розміру, який слугуватиме рукояткою. В результаті вийде т-подібна конструкція.
4. Потім, за допомогою ручного бура, на відстані 215 см один від одного, викопати лунки діаметром 20 см. Якщо такого інструменту не було під рукою, то можна використовувати рибальський бур для льоду. Глибина таких лунок має становити по 60 см.
5. На дно кожної ямки насипати пісок, щоб вийшов шар 5 см. Потрібно пам'ятати, що вологий пісок краще спресовується.
6. Дно траншеї теж необхідно засипати піском, щоб вийшов рівномірний шар 10 см.
7. Після цього в лунки засипати шар гравію дрібної фракції, товщиною 5 см. На дні траншеї цей шар повинен дорівнювати 10 см.
8. Тепер необхідно покрити внутрішні поверхні траншеї та лунок гідроізолюючим матеріалом. Як таке можна використовувати руберойд. Для лунок зручно використовувати азбестоцементні труби відповідного діаметра.
9. Для стрічково-стовпчастого фундаменту необхідно виготовити каркас, що зміцнює (армує). Для цього використовують рифлені арматурні лозини діаметром від 8 до 12 мм.
10. Встановити азбестоцементні труби у лунки. Можна використовувати згорнутий у трубу руберойд
11. Встановити металеві конструкції в лунки. Армуючий каркас у лунках повинен підніматися над її верхнім краєм на 15-20 см.
12. Залити бетонну суміш у лунки.
13. Потрібен час для схоплювання суміші. Зазвичай при цьому достатньо від 4 до 6 днів. Після цього можна приступати до подальших будівельних дій.
14. Покрити стінки та дно траншеї руберойдом
15. На дно траншеї укласти армуючий каркас із арматурних прутів. Слід врахувати, що металева конструкція має торкатися дна траншеї.Для цього каркас розміщують на брусках чи уламках цегли. Як варіант можна вбити в дно відрізки арматури, на які закріпити всю конструкцію.
16. Так як поверхня фундаменту підніматиметься над рівнем землі на 10-15 см, для заливки потрібно виготовити опалубку. Для цього буде потрібна товста фанера, обрізна дошка, OSB плити або інший матеріал, з якого можна виготовити міцний і рівний бар'єр. Щоб борти опалубки не розвалилися під тиском бетону, що застиг, їх зміцнюють підкосами і розпірками.
17. Щоб бетон не прилипав до опалубки, її внутрішню поверхню можна покрити товстим поліетиленом, закріпивши за допомогою скоб степлера.
18. Залити підготовлену бетонну суміш усередину опалубки. Щоб фундамент був міцним, його потрібно закладати шарами. Слід врахувати, що під час заливання бетон поєднується з повітрям, через що в суміші з'являється багато бульбашок. Їх наявність робить підставу крихкою. Щоб видалити їх із незастиглого бетону використовують глибинний вібратор. Якщо такого пристрою не виявилося під рукою, то можна скористатися ціпком або арматурним прутком, багато разів штикуючи суміш.
19. Залитий бетон повинен повністю покрити всі елементи армуючого каркасу. Бетон навіть у рідкому стані може мати нерівну поверхню. Тому, доки він не застиг, необхідно розрівняти його правилом або широкою дошкою з рівними краями.
20. Коли фундамент залитий, йому знадобиться час для застигання. Зазвичай цей період становить від 6 до 10 днів. Такий термін застосовується для температури повітря від +5 до +40°C. Якщо заливка буде здійснюватися за низьких температур, то час застигання збільшиться до 3-4 тижнів. При температурі нижче 10–12 °С заливку не рекомендується. Слід врахувати, що бетонна суміш має властивість швидко втрачати вологу. Тому після заливання та розрівнювання, потрібно накрити фундамент товстим поліетиленом. Це сприяє рівномірному застиганню та захищає від впливу сонячних променів. Крім цього, перші дві доби поверхню фундаменту потрібно змочувати водою. Якщо знехтувати цими діями, застигла основа покриється тріщинами, які можуть призвести до розлому бетонної основи.
21. Коли пройде вказаний період, можна знімати опалубку і приступати до подальших будівельних робіт зі зведення паркану. Поверхня готового фундаменту потрібно очистити від пилу та сміття, і лише потім приступати до спорудження огорожі.

Відео: робимо фундамент під паркан

Правильно підібраний та залитий фундамент зробить конструкцію забору стійкою до температурних змін ґрунту. Точні розрахунки виключать зайві витрати на придбання матеріалів та бетонної суміші.

Звести фундамент під важкий паркан видається лише на перший погляд досить легкою роботою. Але від правильно виконаного монтажу з усіх умов залежить довговічність самого огородження. Вимоги, які існують щодо встановлення підстави для споруджуваного паркану, нічим не відрізняються від вимог, що висуваються до житлових та господарських споруд. Інакше така огорожа, як і будь-яка інша споруда, не виконуватиме своїх прямих функцій.

Саме тому для створення міцної основи під споруду потрібні стовпи, монолітні конструкції та стрічковий фундамент. Адже хороший ґрунтовний паркан за своєю суттю – це стіна, що складається з цегли або залізних прутів, тобто досить важких будівельних матеріалів. Але для самотності, щоб сховатися від цікавих очей, приватні забудовники найчастіше використовують для зведення капітального паркану цеглу, яка до того ж значно дешевша залізних прутів.

Значення несучої конструкції

Огорожа, виготовлена ​​з цегли, вважається важким спорудою, а значить, щоб витримати таку міцну стіну, потрібен надійний фундамент.