придбайте КОРОБКУ ПІД ВЕНТИЛЯТОР в магазині побутових або електричних товарів. Краще купити коробку "старого зразка" (не нового стилю) якщо у вас немає доступу до стелі зверху. Є два види коробок старої конструкції: перший являє собою такий вентилятор, який охоплює існуючу балку; його легше поставити, однак тут потрібно саме "виявити" балку, а не "обігнути" її. Другий тип на регульованому шарнірі, який можна розширити між двома балками, це важче зробити, зате дає більше варіантів розташування. Обидва типи конструкцій працюють однаково добре.

Після того як ви визначите, куди встановити вентилятор, "перевірте, чи є у вас доступ до харчування". Перегляньте розділ нижче, де є кілька порад про джерело живлення. Налаштуйте розташування так, як вам потрібно. Потім виріжете там дірку пилкою для гіпсокартону; розміром вона повинна бути як раз, щоб вільно просунути пальці і перевірити, чи є перешкоди для коробки. Таке маленьке отвір легше залатати, якщо його місце розташування буде невідповідним.

Якщо немає ніяких перешкод (проводів, труб, шматків арматури і т.д.), обрисуйте коробку вентилятора на стелі, де він буде встановлений, і виріжте по ньому отвір пилкою.

Якщо установка здійснюється в кухні або їдальні, то існуючий, обраний вами, джерело живлення може містити дроти більшого перетину, №12. Незалежно від розташування, якщо ваш джерело живлення з проводами № 12, вам потрібно використовувати № 12-2 або № # 12-3 замість № 14-2 або № 14-3, де вказано нижче значком " * " (загальне правило – ніколи не з'єднувати разом дроти з різними перетинами).

Витягніть провід № 14-2 * або № 14-3 * з розподільної коробки, в якій ОБИДВА і № 14 * гарячий провід на 120 Вольт І нульовий до вентилятора відключені. Якщо ваш вентилятор з пультом управління, він може харчуватися безпосередньо від розетки на 120 Вольт. Але буде краще, якщо встановити і підключити нову розподільну коробку зовні, - щоб вона включала вентилятор. Якщо ви коли-небудь вирішите прибрати його і замінити на люстру, то на стіні буде вже готовий перемикач.

Провід № 14-2 * використовується, якщо ви хочете: а) вмикати / вимикати вентилятор і освітлення (якщо це можливо) одним вимикачем; б) вмикати / вимикати вентилятор і / або світло пультом, що в комплекті з вентилятором або купується окремо.

Провід № 14-3 * потрібен для: в) включати вентилятор незалежно від освітлення двома перемикачами в одній коробці.

Провід № 14-3 * забезпечує можливість варіантів підключення а, б чи в з найбільшою гнучкістю при невеликій вартості.

Використовуйте відповідні з'єднувачі там, де це потрібно, розподіліть дроти в корпусі вентилятора через вхідні отвори.

Зміцніть розподільну коробку вентилятора відповідно до інструкцій виробника. Всі вентилятори вібрують при роботі. Ваше кріплення повинно витримати це постійний вплив, ось тому NEC (Національний електротехнічний кодекс) зобов'язує обов'язкове використання коробок саме для вентиляторів. Багато людей отримували травми через недоліки монтажу до того, як були проведені зміни від NEC. Використання спеціальних вентиляційних коробок значно знижує цей ризик.

Визначте, чи є необхідність в спеціальному кріпленні. При кріпленні до стелі під кутом деякі вентилятори потребують спеціальному кріпленні з нахилом, яке може входити в комплект або бути відсутнім в ньому. Більшість вентиляторів має універсальне кріплення, яке підходить як до горизонтального положення, так і до похилого. Виберіть те, що найкраще вам підходить. Висування штока вниз може знизити вентилятор на той рівень, який вам потрібно.

проводка вентилятора

У коробці вентилятора: якщо ви використовуєте № 14-2 або № 12-2, з'єднувати дроти по наступній стандартній колірній схемі: білий провід з коробки до білого проводу вентилятора, неізольований / зелений провід до коричневого / зеленому проводу, чорний до чорного І блакитному (якщо такий є).

У корпусі вентилятора: якщо харчування йде по № 14-3 або по № 12-3, тоді у вас є чорний провід, червоний, білий і неізольований (або зелений). Підключіть дроти до вентилятора таким чином: білий до білого, неізольований (або зелений) до коричневого / зеленому у вентилятора, чорний до чорного і червоний до блакитного.

У коробці перемикання: якщо в одній коробці два настінних перемикача або регулятора, то все заземлення (неізольовані і зелені) з'єднуються разом. Зелений провід або його гвинт на кожному перемикачі повинен бути в зв'язці з заземленням. Закрутіть це з'єднання і притисніть до задньої частини коробки. З'єднайте білий провід живлення до білого від вентилятора, закрутіть і також притисніть до задньої частини коробки. З перемикачами в положеннях вмикання / вимикання підключіть 15-20 сантиметровий чорний провід між чорним проводом харчування (фазою) і верх закрутіть на кожному перемикачі. Підключіть червоний дріт вентилятора до нижньої частини перемикача № 1 і чорний провід вентилятора до нижньої частини на перемикачі №2. Якщо з'єднання здійснено правильно, перемикач № 1 вмикає світло, а перемикач №2 - вентилятор. Якщо ви хочете регулювати швидкість вентилятора з коробки перемикання, то вам потрібно поставити регулятор швидкості вентилятора на перемикач № 2. Для регулювання яскравості освітлення можна поставити диммер, на те ж саме місце на перемикачі № 1.

У коробці перемикання: якщо настінний перемикач тільки один, то підключення білого проводу та заземлення таке ж, як описано пунктом вище. Підключіть чорний провід живлення (фазу) до верхнього гвинта перемикача. Якщо ви хочете контролювати освітлення через настінний перемикач, то підключіть чорний провід вентилятора до харчування, і червоний провід вентилятора до перемикача, тоді у вентилятора завжди буде електроживлення, він буде працювати незалежно від позиції перемикача в ланцюзі, світло ж буде контролюватися настінним вимикачем. Для того щоб вентилятор включався через настінний перемикач, а світло - ланцюжком, потрібно з'єднати дроти протилежним чином.

Якщо є пульт управління, то білий і чорний дроти вентилятора підключаються прямо до джерела живлення, який завжди активний (розетка або відгалуження перемикача). Вмонтуйте приймач сигналу пульта так, як сказано в інструкції, що повинна бути в комплекті, - найчастіше провід джерела живлення до віддаленого входу (чорний до чорного, білий до білого) як і вентилятор / освітлення до віддаленого виходу (чорний до чорного, білий до білому, блакитний до блакитного).

Покривайте кожне з'єднання ізолюючим затискачем. Залиште трохи зайвого дроти зовні натисканням на нього всередині електричної коробки. Під час роботи з проводкою вентилятора використовуйте «дротяний гак», на який підвішується вентилятор.

збірка вентилятора

Спочатку Ви спеціальних інструкцій від виробника. Більшість лопатей вентилятора має подвійні кріплення, там використовуються гвинти, що проходять крізь отвори в лопатях і в штирях. Збирати все це потрібно з обережністю, але не дуже щільно затягувати, інакше можна пошкодити поверхню лопатей і зірвати різьбу. На багатьох вентиляторах ви знайдете штирі для установки на корпус двигуна. В цьому випадку збирайте їх перед тим, як встановлювати на лопаті.

У процесі складання лопатей / підпірки вентилятора і прикріплення до мотору вам знадобляться 3 або 4 руки, т.к. це дуже незручна робота.

Інструкції виробника можуть говорити по-різному, але якщо лопаті вентилятора відстоять від стелі на довжину, меншу ніж довжина викрутки, то краще встановити їх перед тим, як підвішувати вентилятор.

У деяких вентиляторів є «кільце швидкості», що дозволить вам зібрати лопаті на підлозі, а потім встановити їх на мотор вже після того, як він буде підвішений до стелі. Для цього:

• Прикріпіть кожну лопать до кільця, та підключіть її кільце до мотору, використовуючи гумові втулки і скріплюють гвинти.
• Прикріпіть кришку на кільце і встановіть декоративну накладку.

підвішування вентилятора

1. Встановіть підвішуючий кронштейн на корпус, закріпіть його шурупами і заблокуйте шайбами. Якщо шайб немає, то потрібно їх купити, тому що вібрація вентилятора може з часом послабити шурупи. Кронштейн може приймати вид півкола або гака, в залежності від вашого вентилятора. У будь-якому випадку, обережно просуньте в кронштейн гачок. Якщо це півколо, то закрутіть його до тих пір, поки кронштейн не встане в його пази.

   З'єднайте верхню розетку вентилятора з корпусом мотора, закрутивши монтажне кільце. Якщо у вас висока стеля, можете також приєднати трубочку до кронштейну.

   Підвісьте на два гачки монтувального кронштейна вже зібраний мотор

   З'єднайте дроти заново, почавши з заземлення. Будьте впевнені в тому, що поєднуєте чорний провід від харчування до вентилятора і білий провід до білого. З'єднайте заземлення з коробки, вентилятора і джерело живлення разом ізолюючим затискачем. Сховайте всі дроти всередину верхньої розетки і прикріпіть її до кронштейну.

   Встановіть кришку на повну висоту до самої стелі і затягніть її там.

   З'єднайте мотор вентилятора з кронштейном, закріпивши його шурупами. Увімкніть живлення і переконайтеся, що з'єднання працює - пам'ятайте, що обидва настінних перемикача і шнур-вимикач на вентиляторі повинні бути в положенні ВКЛ.

Установка освітлення (якщо застосовується)

З'єднайте роз'єми двох білих проводів і чорний провід люстри до поміченої проводці кронштейна. Якщо вентилятор і світло мають вилку і розетку для з'єднання, то просто з'єднайте їх, вставивши вилку в розетку. Закріпіть шурупами комплект освітлення до вентилятора.

Увімкніть живлення і перевірте своє з'єднання. Перевірте, чи не хитається вентилятор.

• Обережно огляньте лопаті до того, як прикріплювати їх до вентилятора. Зіштовхуються вгорі лопаті порушать баланс і можуть стати потенційною причиною таких проблем як пошкодження дерев'яних або пластикових поверхонь або викривлення металевих лопатей і кронштейна. Якщо присутній хоча б одне з вищезгаданого, то це може викликати хитання і / або шум при роботі, особливо на великих оборотах.
• В рамках цієї статті, джерело живлення - це будь-який постійний (що може відключатися тільки вимикачем на панелі або за допомогою запобіжника) на 120 Вольт джерело, складається з фази (провід під напругою, зазвичай він чорного кольору, рідше червоного або блакитного) і нейтрального ( майже завжди білий), також можуть бути присутні неізольований або зелений провід заземлення. Нейтральний повинен бути з того ж самого кабелю, що і фаза (ізольований пластиком, армований, і т.д.). Це джерело не повинен виходити як нова лінія з панелі, але може йти з існуючого вихідного отвору або навіть відгалуженням від перемикача, де є, принаймні, 2 кабелю з чорним і білим дротом в кожній коробці з перемикачем. Амперметр або тестер допоможуть визначити, де яка лінія (вимкнена або джерело) і зарядити (підключену) сторону.
• Використовуйте тільки контролери швидкості (і ніколи диммери), щоб варіювати швидкість обертання вентилятора.
• Для балансування дотримуйтесь інструкцій від виробника. Перевірте на балансування весь діапазон швидкостей вентилятора.
• Для розгляду роботи з великим стельовим вентилятором використовуйте керівництво How to Install a Hugger Ceiling Fan.
• Переконайтеся, що вентилятор працює безшумно (якщо він не в комерційному будинку).
• Якщо вентилятор встановлений поза приміщенням, він повинен бути волого і водостійким.
• Якщо ви збираєтеся повісити вентилятор в спальні або на високій стелі, переконайтеся, що у нього є настінний перемикач або пульт управління.
• Тільки «вентиляторні коробки» повинні використовуватися для підтримки лопатей. Виконувати інструкції виробника для установки. Всі болти повинні бути закручені так щільно, як тільки можливо, щоб не допустити коливання вентилятора, сильного шуму або його швидкого зносу.
• Діммер використовуйте тільки для того, щоб варіювати яскравість освітлення. Не намагайтеся ставити диммер на компактні флуоресцентні лампи, якщо у них немає відмітки про регульовану яскравості.
• У багатьох містах для виконання цієї роботи допускаються тільки кваліфіковані електрики.

попередження

• У деяких районах установка електричного обладнання при відсутності допуску електрика є незаконною.
• Не використовуйте викрутку, щоб підтягувати шурупи, - вона використовується до тих пір, поки можливо, для остаточного затягування використовуйте ручні інструменти, Щоб уникнути обдирання шурупів.
• У відкритих і вологих місцях використовуйте спеціально для цього призначені вентилятори.
• Білий провід, ізольований пластиком, не завжди є нейтральним. Якщо ви не зрозуміли останнє речення, то зверніться до професіонала.

Циркуляція повітря дуже важлива, тому комбінація люстри стельової з вентилятором створює оптимальні умови для роботи. Такі прилади освітлення можуть забезпечувати приплив свіжого повітря в будь-який час року. Відгуки про дані моделях говорять про те, що обертання її елементів не знижує градус в кімнаті.

За ціною освітлювальні прилади з вентилятором бувають різні:

• в низькій ціновій категорії, які можна купити сосем недорого;
• за середньою ціною, виходячи з сімейного бюджету, Підібрати відповідну якість;
• є люксові моделі, їх ціна досить висока.

Якщо хтось задався питанням, як підключити люстру з вентилятором самостійно в трифазній мережі, то тут можна знайти інформацію з цього питання.

Перед тим, як почати підключення люстри з вентилятором, важливо визначитися з вибором місця її розташування, щоб світло падало рівномірно, не порушуючи загальний настрій кімнати. Якщо планується підключати її на місце минулого люстри, то можна пропустити цей пункт.

Далі визначте приблизний вага люстри і якщо ви виявите, що вона важить більше 13-15 кг, необхідно встановити балку, яка допоможе тримати люстру. Якщо пропустити цей крок, можна нашкодити проводам або поверхні стелі. В звичайних квартирах навряд чи зустрінеться настільки важка люстра, тому, швидше за все, можна обійтися без установки допоміжної балки.

Установка розподільної коробки

Перед тим, як почати підключення люстри з вентилятором, необхідно з'єднати блок керування із кабелем живлення. Робити це потрібно уважно і акуратно, дотримуючись всіх правил техніки безпеки.

Серце конструкції, тобто електрична схема, повинна з'єднуватися на відстані трохи більше 10 см з встановленої коробкою, Запас проводів після підключення кабелю необхідний в разі пошкодження проводів. Потім необхідно закрити всі дроти спеціальною кришкою. Всі проводи повинні бути заізольовані, а коробка міцно затягнута болтами.

Є вже багато відгуків, які сповнені приємних слів на користь подібної конструкції. Це не дивно, адже купити такий світильник - значить подарувати собі м'яку приємну прохолоду разом з ніжним освітленням. Кондиціонери споживають велика кількість електроенергії, чого не скажеш про стельових люстрах- вентиляторах, Купити які можна в спеціалізованому магазині. Наприклад, можна знайти якісну, вишукану і функціональну модель в «Леруа Мерлен».

Московські магазини зарекомендували себе, як надійні постачальники якісних конструкцій, Де легко можна знайти велику різноманітність освітлювальних приладів і недорого. Ближче познайомитися з конструкцією допоможуть фото люстри з вентилятором. Крім того фото, які є і в даній статті, зможуть стати відмінним помічником у виборі люстри підходящої для боротьби з задушливим і затхлим повітрям в кімнаті. Ціна люстри з вентилятором в порівнянні з кондиціонером невисока і вигідніше придбати все-таки таку конструкцію, ніж кондиціонер і люстру окремо.

Привіт, шановні читачі і гості сайту «Нотатки електрика».

Звернувся до мене знайомий з наступною проблемою - у нього не включається радіокерована люстра.

Нагадаю Вам, що радіокерованої люстрою можна управляти, або з пульта управління, або натисканням клавіші вимикача.

В даному ж випадку люстра перестала реагувати, як на пульт, так і на вимикач.

Думаю, що проблема досить актуальна, тому по гарячих слідах і вирішив написати статтю, яка допоможе заощадити фінанси і самостійно розібратися з подібною проблемою, не тільки звичайним громадянам-споживачам і домашнім майстрам, а й електрикам, ще не освоїло схеми підключення подібних люстр.

Перед тим, як приступати до пошуку несправності та ремонту люстри з пультом управління, необхідно знати її будову і схему підключення.

Пристрій і схема люстри з пультом управління

Люстри із пультом управління можуть бути тільки з лампами розжарювання, можуть бути тільки з галогенними лампами, можуть бути тільки зі світлодіодними лампами, А можуть бути і комбінованими.

У моєму прикладі представлена \u200b\u200bяк раз таки комбінована люстра з галогенними лампами і світлодіодним підсвічуванням.

Ось так вона виглядала, коли мені її принесли.

Дивлячись на такий вузол проводів і блоків, немає бажання розбиратися далі, як в принципі, і зробив електрик, якого спочатку запросили для усунення несправності. Він просто зняв люстру, взяв свої кровні 200 рублів і порекомендував пошукати іншого електрика для ремонту цієї люстри.

Але ж нічого надприродного в схемі немає. Це тільки на перший погляд створюється таке враження, але повірте мені, все не так складно.

Отже, йдемо по порядку.

З усього різноманіття радіокерованих люстр, їх пристрій складається з наступних однотипних модулів:

• блок радіоуправління (контролер в комплекті з пультом управління)
• блок галогенних ламп
• блок світлодіодних ламп

Розглянемо призначення кожного блоку окремо.

Блок радіоуправління люстрою або контролер - по суті, це і є бездротової вимикач, яким можна керувати за допомогою пульта управління (ПУ) або за допомогою звичайного одноклавішного вимикача. Цей блок радіоуправління ще називають світче, що з перекладу від англійського означає «перемикач».

У розглянутій люстрі встановлений радіокерований блок Wireless Switch типу Y-7E.

Технічні характеристики контролера Wireless Switch Y-7E:

• напруга живлення 200-240 (В)
• кількість вихідних каналів - 3
• напруга вихідних каналів 200-240 (В)
• потужність кожного каналу не більше 1000 (Вт) при підключенні ламп розжарювання або галогенних ламп
• потужність кожного каналу не більше 200 (Вт) при підключенні енергозберігаючих ламп
• дальність дії пульта управління - 8 (м)

Схема підключення контролера Wireless Switch Y-7E зображена на його корпусі.

Харчування контролера здійснюється через одноклавішний вимикач (на схемі він позначений буквою К) наступним чином:

• фаза (L) підключається на червоний висновок (Red wire)
• нуль (N) підключається на чорний висновок (Black wire)

Для наочності і більш кращого розуміння схеми підключення люстри з пультом управління, я буду викладати її послідовно у вигляді фрагментів.

Ось фрагмент схеми живлення контроллера Y-7E через одноклавішний вимикач.

Для тих хто забув, як підключається одноклавішний вимикач -.

Контролер Wireless Switch типу Y-7E має три вихідних каналу з наступною маркуванням проводів:

• фаза першого каналу - коричневий висновок (Brown wire)
• фаза другого каналу - білий висновок (White wire)
• фаза третього каналу - синій висновок (Blue wire)
• загальний нуль - чорний висновок (Black wire)

Що залишився один білий провідник - це і є антена приймача сигналів з пульта управління (ПУ). Його нікуди підключати не потрібно.

Фрагмент схеми підключення контролера Y-7E без підключеного навантаження.

Як бачите, що живить нуль (N) і загальний нуль на виході контролера (N) мають однаковий колір проводів. Це пов'язано з тим, що цей провідник єдиний і він не розривається в контролері - ці два провідника припаяні на одну клему. В принципі, їх можна міняти місцями.

А от зовнішній вигляд плати контролера Y-7E, але ми до неї ще повернемося.

Як я вже говорив трохи вище, наш контролер має три вихідних каналу, а значить до нього можна підключити три незалежні групи освітлення. В нашій люстрі це:

• 1-ша група галогенних ламп
• 2-а група галогенних ламп
• світлодіоди (підсвічування)

Так, до речі, крім трьохканальних контролерів, зустрічаються: одноканальні, двоканальні і навіть чотирьохканальні. Сенс такої ж, різниця лише в кількості вихідних каналів і алгоритмі управління контролером, тому розглядати їх окремо я не буду.

З вихідними каналами розібралися, тепер перейдемо до навантажень.

Блок галогенних ламп

Блок галогенних ламп складається з:

• блоку живлення (трансформатор)
• галогенних ламп

Тут лише зазначу, що в нашій люстрі для харчування галогенних ламп застосовуються електронні трансформатори Jindel GET-08 напругою 220/12 (В) і потужністю 160 (Вт).

Як навантаження до трансформатора підключені галогенні лампи з цоколем G4, потужністю 20 (Вт) в кількості 6 штук. Кожна лампа підключається до висновків трансформатора паралельно.

Увага! Не в жодному разі не встановлюйте в люстру галогенні лампи бОльшей потужності, інакше вийде з ладу трансформатор або Cплав патрони.

Повернемося до наступного фрагменту схеми.

До першого каналу (Brown wire) контролера підключений електронний трансформатор для 1-ої групи галогенних ламп.

У електронного трансформатора виконана, згідно з ПУЕ:

• фаза (вхід) - коричневий колір
• нуль (вхід) - синій колір

Провід на виході мають наступні кольори:

• фаза (вихід) - білий колір
• нуль (вихід) - сірий колір

Всі з'єднання проводів в люстрі виконані за допомогою кінцевих ізольованих заглушок (КІЗ).

Заглушка виготовлена \u200b\u200bз прозорого нейлону, через який видно глибину заходу жив в гільзу і одержуваний результат після опресування.

Потім вийшло ізольоване з'єднання ще додатково ізолюють за допомогою термоусадочної трубки, а кінчик стягують стяжкою-хомутом. Виходить досить надійне і якісне з'єднання.

До другого каналу (White wire) контролера підключений електронний трансформатор для 2-ї групи галогенних ламп.

Кольорове маркування проводів тут аналогічна, як і у першого трансформатора.

Нагадаю, що галогенні лампи не можна чіпати голими руками за колбу - тільки через рукавичку, серветку або ганчірочку, інакше вони швидко вийдуть з ладу.

блок світлодіодів

І залишилося розглянути схему підключення третього каналу у люстри.

У розглянутій люстрі для живлення світлодіодів застосовується простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 з випрямленою вихідним напругою 3-3,2 (В).

Драйвер підключений до третього каналу (Blue wire) контролера.

Маркування проводів драйвера має наступні кольори:

• фаза (вхід) - червоний колір
• нуль (вхід) - червоний колір
• «+» (Вихід) - чорний колір
• "-" - білий колір

До виходу драйвера GEL-11101 можна підключити від 2 до 22 світлодіодів. У нашому випадку підключено 15 світлодіодів, які в процесі роботи плавно змінюють свій колір.

Всі світлодіоди в ланцюзі з'єднані між собою послідовно. Природно, що якщо хоч один світлодіод вийде з ладу, то не горітиме вся гілка. Так що якщо у Вас перестала горіти світлодіодна підсвітка в люстрі, то в першу чергу необхідно почати з перевірки світлодіодів.

Світлодіоди дуже легко змінюються. Вони просто вставляються своїми висновками (ніжками) у відповідний роз'єм. Головне, це дотримуватися полярність при їх установці.

Як варіант, замість згорілого світлодіоди можна встановити перемичку. Драйвер допускає роботу з меншою кількістю світлодіодів, але сильно не захоплюйтеся цим, інакше термін служби залишилися в роботі світлодіодів може значно скоротитися. Перемичку можна використовувати, як тимчасовий захід вирішення проблеми.

Режими роботи люстри з пультом управління

Як я вже говорив на початку статті, люстрою можна управляти двома способами: за допомогою пульта дистанційного керування (на зразок) і за допомогою звичайного одноклавішного вимикача.

Пульт управління люстрою запрограмований на певну частоту і шифр радіосигналу, і може працювати тільки з тим контролером, який йшов в комплекті. Майте на увазі, що пульт від іншої люстри ніяк не підійде Вам, тому в разі втрати пульта управління Вам однозначно доведеться купувати і інший контролер.

• кнопка А
• кнопка В
• кнопка С
• кнопка D

При натисканні на кнопку А відбувається включення першого каналу контролера, тобто загориться 1-ша група галогенних ламп. При повторному натисканні на кнопку А - відбувається відключення першого каналу. Аналогічно, і з кнопками В і С, тільки вони управляють другим і третім каналом, відповідно. А ось при натисканні на кнопку D відбувається управління відразу всіма трьома каналами.

Якщо ж управляти люстрою за допомогою одноклавішного вимикача, то при короткочасному включенні клавіші включиться перший канал, при відключенні і надалі включенні клавіші алгоритм перейде на включення другого каналу і т.д, тобто відбувається послідовне перемикання каналів контролера. А далі цикл управлінням каналів повторюється.

При тривалому відключенні харчування алгоритм контролера скидається в початковий стан.

В принципі, якщо в пульті сіли батарейки або Ви його взагалі втратили, то управляти люстрою цілком можна і вимикачем, правда це не зовсім зручно.

Діагностика і ремонт люстри з пультом управління своїми руками

Зі схемою підключення люстри з пультом управління ми розібралися, а тепер потрібно діагностувати нашу несправність.

Нагадаю Вам, що розглянута люстра не включається, ні з пульта управління, ні від вимикача.

В принципі, все просто. Раз немає радіоуправління, то значить в першу чергу під підозру потрапляє контролер (світч). Але потрібно на 100% переконатися в цьому. Тому я вирішив виключити його зі схеми і підключити всі три групи освітлення на пряму до мережі 220 (В), щоб перевірити справність електронних трансформаторів для галогенних ламп і драйвера для світлодіодного підсвічування.

Для цього я зібрав наступну схему.

В якості тимчасових з'єднань я застосував.

Включаємо автомат і дивимося. Всі лампи повинні загорітися, за умови, що вони справні і справні їх блоки живлення. Як бачите, в моєму випадку все лампи горять, за винятком пару-трійку галогенних лампочок.

Перегорілі галогенки я відразу ж заміню на галогенки з аналогічними параметрами: цоколь G4, напруга 12 (В), потужність 20 (Вт) від Навігатора.

Звідси робимо очевидний висновок, що причина несправності в люстрі знайдена - вийшов з ладу свитч Y-7E.

При зовнішньому огляді плати Y-7E я не побачив згорілих і обвуглених елементів.

Тільки ось на конденсаторі МКР-Х2я помітив якусь «доріжку», але швидше за все так недбало капнули заводський лак.

До речі, харчування контролера здійснюється безтрансформаторним способом за схемою з гасить конденсатором, тобто до мережі 220 (В) послідовно підключені: конденсатор МКР-Х2, діодний міст, стабілітрон і навантаження. На конденсаторі «падає» зайву напругу мережі, а на виході діодного моста напруга становить уже близько 12-13 (В) постійного струму. Приймач сигналів живиться від джерела 5 (В), який перетворюється від напруги 12 (В).

До напрузі 12 (В) підключені котушки реле (сині блоки), контакти яких коммутируют навантаження вихідних каналів.

Як бачите, контакти реле розраховані на струм до 10 (А) при напрузі 240 (В), хоча в технічні характеристики потужність каналу обмежується потужністю 1000 (Вт) або струмом 4,5 (А), тобто навіть є ще деякий запас.

Стаття і так вийшла досить об'ємною, тому про пошук несправності і ремонті контролера Y-7E я розповім Вам в інший раз - підписуйтесь на розсилку, щоб не пропустити вихід нових і цікавих статей.

Тепер необхідно придбати аналогічний за потужністю і кількістю каналів контролер, підключити його відповідним чином і перевірити працездатність.

Мій знайомий придбав контролер Sneha B-837. Він цілком підходить по потужності і кількості каналів. Його вартість склала 535 рублів (на дату написання статті).

Подібні пристрої можна придбати і за нижчими цінами, наприклад, на відомих китайських майданчиках типу AliExpress.

Якщо немає термінової потреби в контролері, то люстру на деякий час можна залишити підключену безпосередньо від одноклавішного вимикача без контролера.

У комплекті йде навіть підставка для пульта управління. Її можна розмістити близько дивана або ліжка, щоб пульт не губився.

Підключаємо куплений контролер з поступовим зниженням дози. Різницею буде лише в кольорах проводів його вихідних каналів.

Контролер Sneha В-837 має три вихідних каналу, які мають таке маркування проводів:

• фаза першого каналу - блакитний висновок (Blue)
• фаза другого каналу - білий висновок (White)
• фаза третього каналу - жовтий висновок (Yellow)
• загальний нуль - чорний висновок (Black-Neutral Out)

З'єднання проводів контролера з проводами люстри я здійснив за допомогою втулкових наконечників НШВІ перетином 2,5 кв.мм. Вставив два провідника, обпресувати за допомогою прес-кліщів ПКВк-6, за ізолював і готово.

Перевіряємо працездатність люстри, як від пульта управління, так і від клавіші вимикача. Тільки замість клавіші я буду коммутировать двополюсним автоматом.

Люстра c пультом управління працює справно.

Як бачите, нічого складного в ремонті люстри з пультом дистанційного керування ні. Головне, послідовно перевірити справність всіх ламп, електронних трансформаторів, блоків живлення і контролера радіоуправління.

І вже за традицією, дивіться відео за матеріалами даної статті:

На завершення статті хотів би додати, що контролери з пультом управління можна використовувати не тільки в якості управління освітленням, а й інших навантажень, наприклад, дистанційним керуванням жалюзі, шторами, карнизами, воротами та іншими електричними пристроями.

Доповнення. Дивіться відео, де я у подібній люстри виробляв заміну трансформатора для галогенних ламп:

P.S. На цьому все. Сподіваюся, що дана стаття допоможе Вам розібратися з підключенням і ремонтом люстри з пультом управління. Дякуємо за увагу.

Вентилятором називається пристрій, що створює потік повітря для охолодження або його циркуляцію для усунення неприємних запахів або видалення шкідливих речовин. Вентилятори в побуті застосовуються в якості:

• настільних або підлогових приладів для створення комфортних умов в жарку пору;
• витяжних пристроїв на кухнях, ванних і санвузлах;
• в комп'ютерній техніці для охолодження силових вузлів: блоку живлення, процесора, жорстких дисків, а також для вентиляції корпусу;
• в зварювальних інверторах для охолодження силових електронних компонентів.

Вентилятори виходять з ладу, але не у всіх випадках потрібно поспішати з походом в спеціалізовану майстерню. Вартість ремонту деяких виробів іноді можна порівняти з витратами на покупку нових. Тому доцільніше спробувати їх відремонтувати своїми руками.

Ремонт вентилятора своїми руками

ознаками несправності механічної частини вентилятора є:

• сторонні шуми при роботі;
• зниження швидкості обертання, при цьому обертання валу вимкненого приладу рукою відбувається із зусиллям;
• повна зупинка, При якій обертання валу вентилятора рукою неможливо або вимагає значних зусиль.

До електричним несправностей відносяться:

• спрацьовування захисних пристроїв (Автоматичних вимикачів) при включенні вентилятора;
• запахи горілої або перегрітої ізоляції при роботі;
• зниження швидкості обертання при вільному обертанні вала вимкненого приладу;
• перебої в роботі при зміні режимів.

Несвоєчасно усунуті механічні несправності прогресують в розвитку і призводять до виникнення електротехнічних проблем. тривала робота вентилятора з заклинюванням на валу призводить до перегріву і виходу з ладу обмоток електродвигуна. Розбовтаний підшипник дозволяє валу двигуна здійснювати переміщення в радіальному напрямку, які призводять до пошкодження обмоток статора.

Тому при виявленні ознак несправності потрібно негайно зайнятися її усуненням.

Усунення механічних несправностей

Побутові вентилятори не мають в своєму складі підшипників кочення або їм подібних, які замінюються в разі виходу з ладу. У них встановлюють підшипники ковзання, Вал обертається у втулках з бронзи. Вони назавжди запресовані в корпус. Але, навіть якщо їх звідти вийняти, то замінити буде нічим. У тому потрібно своєчасно змащувати такі підшипники. Варто їм деякий час попрацювати «на суху», і зазор між валом і підшипником збільшиться. Це призведе до осьового биття вала, в результаті - сторонній шум, Зниження оборотів і збільшення швидкості зносу підшипника. Особливо це фатально для комп'ютерних кулерів.

Для мастила використовується машинне масло, Але краще застосовувати веретенне. Якщо в будинку є швейна машинка, То масло для її мастила - кращий варіант для підшипників вентиляторів. Для змащення вентилятор потрібно розібрати, щоб дістатися до підшипників. У кулерів і деяких витяжних вентиляторів досить відклеїти захисну плівку з однієї зі сторін.

Зверніть увагу на наявність забруднень підшипника. У деяких випадках доведеться розібрати вузол, почистити його, а потім - зібрати і змастити. Не потрібно наносити багато мастила: підшипника для нормальної роботи достатньо однієї-двох крапель. Решту розбризканої по всьому корпусу при першому ж пуску. Краплі олії всередині корпусу непогано збирають пил.

Якщо після змащення все одно спостерігається шум при роботі, биття вала, то виріб доведеться викинути. Замінити підшипник ковзання не вийде.

Усунення несправностей електричної частини вентилятора

При повній зупинці вентилятора потрібно перевірити справність мережевого шнура і перемикачів режиму роботи. Для цього буде потрібно мультиметр. кращий метод перевірки шнура харчування - виміряти напругу на вхідному клемнику вентилятора або в місцях підключення шнура до його внутрішніх елементів. Будьте обережні при перевірці: не торкайтеся руками ділянок, що перебувають під напругою. Після перевірки відразу ж видаліть вилку з розетки.

Справність перемикачів перевіряють, вимірюючи їх опір в положенні «включено». Вони можуть вийти з ладу при частій комутації. Найкраще відразу виміряти напругу на електродвигуні, але для цього потрібно знати електричну схему вентилятора. А також - принцип його роботи і управління швидкістю обертання.

Регулювання оборотів здійснюється перемиканням висновків від двигуна. У цьому випадку одна з його обмоток має ряд відводів (отпаек), перемиканням яких змінюється кількість витків на статорі. При такій схемі потрібно вимірювати до і після перемикача, щоб з'ясувати, чи справний він. Якщо напруга їсть, а двигун не обертається, потрібно виміряти опір його обмоток. Якщо прилад показує обрив, значить, в несправності винен двигун.

Ще один елемент, несправність якого призводить до зупинки вентилятора - це фазосдвігающій конденсатор. У схемах, де він застосовується, електродвигун має дві обмотки. Одна з них підключена до мережі живлення безпосередньо, а інша - через конденсатор, що виконує зрушення напруги на ній по фазі на 90 градусів.

При несправності конденсатора обмотка або не отримує харчування, або зсуву по фазі не відбувається. В обох випадках електродвигун обертатися не буде. Перевірити справність конденсатора можна мультиметром в режимі вимірювання опору. При цьому потрібно вибрати найбільшу межу вимірювань. Конденсатор перед підключенням приладу потрібно розрядити, замкнувши його висновки між собою.

Якщо в момент торкання щупами мультиметра короткочасно з'являються свідчення, а потім він показує «обрив», то конденсатор справний. Якщо його свідчення дорівнюють нулю або нескінченності і не змінюються, то конденсатор вийшов з ладу і вимагає заміни.

Робоча напруга нового конденсатора не повинно бути менше, ніж у замінного, а ємність - відповідати початковій. Її величину розраховують стосовно параметрам обмотки електродвигуна, якщо її змінити, то кут зсуву фаз буде більше або менше 90˚, і вентилятор не запуститься, або буде обертатися повільніше.

Увага, не переплутайте висновки обмоток. Перед відключенням отмаркіруйте дроти і замалюйте, як вони були підключені. Додатково сфотографуйте вузол перед розбиранням.

При виявленні обривів обмоток електродвигуна ремонт закінчується. Можна спробувати відшукати місце обриву або переконатися в тому, що обмотка згоріла (на це вказує потемніння кольору ізоляції її проводів). Але перемотування сучасних побутових пристроїв економічно недоцільна, а щоб провести її в домашніх умовах потрібно володіти професійними навичками обмотувача. Тому пристрої зі згорілими електродвигунами можна викинути без докорів сумління.

Це ж стосується несправностей електронних пристроїв регулювання обертів вентиляторів.

Ще з давніх часів люди мріяли. Перші спроби зібрати механічний пристрій, здатне замінити і перевершити віяла і опахала, робилися ще в 16 столітті. У 19 столітті був винайдений прилад, завдяки крутиться крильчатці якого повітря переміщувався, приносячи відчуття прохолоди. У рух крильчатка наводилася напором води, який подавався по трубі або шлангу. Була спроба застосування в даних цілях і парового двигуна.

Але повсюдне поширення подібних приладів стало можливим лише завдяки Томасу Едісону: з появою електричного двигуна вентилятор перетворився з малоефективного і громіздкого споруди в надзвичайно корисний пристрій, Що створює комфортні умови.

З того часу були створені сотні моделей, повною мірою відповідають різним поставленим вимогам.

До видів, що використовується в побуті, відносять підлогові, настільні та. Далі ми розберемо питання, пов'язані з установкою останнього різновиду.

Одна з переваг вентиляторів перед спліт-системами, крім економічності, - легкість монтажу, який можна здійснити без залучення фахівців.

Установка «потолочник» трохи складніше монтажу звичайної люстри. Тому якщо є мінімальні навички виконання - можна приступати до самостійного закріплення та підключення пристрою.

Стельові вентилятори розрізняють за матеріалом виготовлення, по діаметру, кількості і розміру лопатей, потужності, дизайну і іншим параметрам.

Як правило, всі сучасні моделі оснащені світильником, причому працювати може окремо світильник, окремо вентилятор або все разом.

Висота стель і розмір кімнати - найважливіші критерії Для вибору. Відстань між підлогою і лопатями не повинно бути менше двох метрів тридцяти сантиметрів - такі норми прийняті в цілях недопущення травмування обертовими елементами.

Традиційне і найбільш вдале місце розташування приладу - це центр приміщення. Якщо кімната невелика, потік повітря, створюваний одним вентилятором, зможе забезпечити. У разі значної площі кімнати може знадобитися установка двох і більше «потолочник».

У деяких випадках потрібно провести від щитка до місця установки окрему лінію - якщо не здатна витримати навантаження від двигуна і ламп, включених одночасно.

Перед початком робіт обов'язково потрібно відключити електрику. Потім слід перевірити наявність фази за допомогою індикатора - не варто нехтувати цією простою операцією, тим більше що часу багато на неї не буде потрібно.

На першому етапі, крім відключення електроживлення, проводиться. Якщо вентилятор планується встановити на місці старої люстри, то наступний крок - демонтаж освітлювального приладу.

У більшості випадків потрібно і заміна стельової електрокоробкі, яка, як правило, розрахована на вагу однієї лише люстри. Натомість коробки встановлюють спеціальний блок.

Далі потрібно зібрати конструкцію згідно з інструкцією заводу-виготовлювача. Відразу ж уточнимо, що в деяких моделях лопаті і світильник прикручуються на стелі, після закріплення стержня. Однак в більшості випадків вентилятор повністю збирається внизу.

Лопаті до штанги з електродвигуном повинні бути прикручені максимально надійно, світильник закріплений якісно, \u200b\u200bале акуратно, щоб не пошкодити елементи.

Провід для підключення витягуються через центральний отвір.

Не забуваємо і закрити її плафоном. Тепер зібраний прилад потрібно надійно зафіксувати на стельовому перекритті.

• на бетонній основі пристрій фіксують за допомогою дюбелів, монтажних скоб з шурупами;
• якщо стелі підвісні або рейкові, елементи кріплення мають у своєму розпорядженні на основному стелі. Такий підхід пояснюється просто: значна питома вага «потолочник», що досягає 20 з гаком кілограмів, вимагає якісного закріплення. Крім того, необхідно передбачити зазор між і кріпленням, щоб під час роботи двигуна вібрація передавалася натягнутому матеріалу декоративного перекриття, і не створювала шум.

З'єднувати проводи вентилятора і проводів стельової електрокоробкі потрібно в послідовності, зазначеної в інструкції, так як виробники використовують різну кольорову маркування.

Вентилятор зазвичай закріплюється на кронштейні, до клемника якого подається електроживлення з заземлення, а потім до роз'ємів підключається блок управління.

Після того, як всі з'єднання виконані, приступаємо до останньої фази: закріплюємо кришку, яка додасть всієї конструкції естетичність і завершеність.