Для зовнішнього оздоблення будівель, споруд активно застосовується сайдинг. Недосвідчена людина швидко заплутається у різноманітності матеріалів, існує кілька технологій. Здійснюючи монтаж сайдинга, важливо дотримуватися плану, неспішно виконуючи кожен пункт.

Монтаж своїми руками

При встановленні сайдингу фахівці дотримуються інструкції:

1. Підготовка матеріалу.
2. Закупівля комплектуючих для монтажу.
3. Проектування, розмітка.
4. Встановлення ґрат.
5. Підготовка основи.
6. Фіксація напрямних.
7. Монтаж профілів під сайдинг.
8. Встановлення куточків.
9. Оздоблення навколо вікон.
10. Обрамлення на смак.
11. Монтаж панелей.
12. Оздоблення фронтону.
13. Прохід подекуди під дахом.
14. Фінальна оцінка.

Монтуємо решетування

При монтажі сайдинга все тримається на матеріалі, тому рекомендується робити сумління. Доступні відомі та мало популярні матеріали, кожен з яких має свої переваги. За кріпленням враховується стан поверхні. Загалом можна виділити такі основні етапи робіт:

1. Визначитись із матеріалом.
2. Зайнятися основою.
3. Встановити напрямні.

Перший етап – вибираємо матеріал

За матеріалом для житлового будинку обирають між металом, деревиною. Найпростіше закупити бруски необхідної товщини, проте метал має свої особливості. Враховуватиметься довговічність, плюс він підходить для гіпсокартону, проте позначається теплопровідність. Для дерева не обов'язково використовувати утеплювач. Метал вважається довговічним, але через час його наздожене корозія.

Щоб відгородитися від цього лиха, використовуються матеріали з оцинкованою поверхнею. Якщо розглядати великі житлові будинки, нерозумно сподіватися, що знайдуться бруски ідеальної рівної форми. За будь-якої зміни температури деревину веде в невідомому напрямку, і місцями викривлення великого ступеня. За фізичними законами навіть невеликий брусок, коли збільшується вологість, закручується, як свердло. Метал, у свою чергу, ідеальний за будь-якого розкладу.

Другий етап – готуємо основу

Незалежно від квадратури будівлі починати доведеться з кутів. Бруски або профілі фіксуються у вертикальному положенні та перевіряються за рівнем. Далі, між заготовками простягається шнур, можна використовувати звичайну нитку. Це найпростіший варіант, не потрібно встановлювати лазерний рівень на стіні.

При монтажі решетування велику роль грає крок кожної секції. Багато хто відштовхується від квадратури, проте доведеться враховувати інші фактори:

1. Тип вибраного матеріалу.
2. Стан поверхні.
3. Необхідність використання утеплювача.

Також на цьому етапі готуються лиштви, водостоки.

Третій етап – встановлюємо напрямні

Коли сайдинг кріпиться згори донизу, бруски укладаються в горизонтальному положенні. Дерев'яні заготовки краще кріпляться на шурупах. Як додаткові кріплення застосовуються цвяхи. Розглядаючи бетонну конструкцію, не обійтися без попереднього просвердлювання отворів та подальшої установки дюбелів.

Монтуємо J-профілі

Щоб панелі під час роботи не перекосилися, потрібно встановити профілі за рівнем. Для цього рекомендується дотримуватись інструкцій для чайників:

1. Нанесення розмітки на обрешітки.
2. Фіксація шурупа.
3. Робимо мітки по всьому периметру.
4. Перевірка рівня.
5. Кріплення стартової напрямної.
6. Перевірка зазору.

Профіль не повинен упиратися в кут, дотримується відступу 6 мм. Якщо при фіксації дюбеля відбувається перекіс планки, необхідно зняти кріплення, провести повторний монтаж. Надалі не вдасться виправити положення елемента, варто заздалегідь перевіряти ще раз.

При кріпленні зовнішніх кутових профілів дотримується інструкція:

1. Розмітка маркером.
2. Приклад профілів.
3. Фіксація на шурупи.
4. Перевірка за рівнем.

Найменше відхилення є неприпустимим, відстань між фіксаторами близько 400 мм, відступ від краю — 6 мм. У магазинах продається профіль різної довжини та при накладенні елементів мінімальний нахльост 9 мм. Для роботи з заготовками, застосовується електропилка з високим крутним моментом.

Важливо! Якщо професійний інструмент відсутній, стануть у нагоді ножиці по металу, в крайньому випадку береться ножівка з дрібними зубцями.

Монтуємо внутрішні кутові профілі

За технологією фіксація внутрішнього кутового профілю може відрізнятися. Застосовуються заготівлі довжиною від 1 метр, і елементи встановлюються внахлест. У верхній частині необхідно передбачити виступ, який кріпиться насамперед. Всього відомо 3 популярні варіанти установки профілю:

1. Використання зигзагоподібного елемента.
2. Кріплення за вертикаллю.
3. Фіксація по горизонталі.

Між планками дотримується відступ 10 мм, кріплення походить із верхньої заготовки.

Монтуємо обрамлення отворів

Якщо в будинку є безліч вікон, дверей, майстер-початківець може заплутатися. Щоб зробити все правильно, важливо дотримуватися плану:

1. Гідроізоляція отворів.
2. Фіксація лиштви.
3. Кріплення профілю.
4. Фінальна обробка.

Якщо виникнуть проблеми з наличниками, доведеться акуратно видалити зайвий матеріал. Спочатку робляться надрізи, потім заготівля потроху згинається. Якщо відбувається деформація матеріалу, елементи не стикуються між собою. Профіль повинен щільно прилягати до містка, не допускається перекосів. Якщо розглядати широкі рами, місток доводиться відгинати.

Прорізи в одній площині з фасадом

Як у випадку з наличниками, біля віконних профілів люблять точність. На першому етапі оцінюється глибина отвору, потім проводиться підготовка містка. Фахівець повинен розібратися у фінішних елементах, щоб не допустити попадання вологи на поверхню. Коли отвір знаходиться на одному рівні з фасадом, укіс не знадобиться.

Прорізи втоплені у фасад

Щоб зробити укіс своїми руками, робляться виміри, готуються містки. Під рукою мають бути всі фінішні елементи, наприкінці робіт фіксується профіль.

Монтуємо першу панель

Монтаж сайдингу починається із задньої стінки будинку. Можливі різні сюрпризи, важливо бути готовим до найгіршого розкладу.

Загальний план:

1. Встановлення панелі.
2. Перевірка з'єднання.
3. Фіксація до решетування.
4. Перевірка рівня.

При фіксації панелі до решетування людина оцінює технологічний відступ. Параметр залежить від температури навколишнього середовища, у літню пору він менше 6 мм, а взимку панель встановлюється на видалення 9 мм.

Нарощуємо панелі

Якщо використовується не H-профіль, панелі укладаються внахльостування. Такий спосіб вважається більш простим, оскільки немає потреби перевіряти замки. Мінімальний відступ зверху від софіту 0.3 см (панель укладається з нахлестом 3 см). Знизу допускається великий відступ, враховується віддаленість від напрямної.

Монтуємо решту сайдингу

За технологією проводиться облицювання всього будинку, за рівень рекомендує братися після встановлення 2-3 рядів сайдингу. Щоб довго не поратися біля країв, рекомендується заздалегідь укорочувати панелі.

Цікаво! З метою вирівнювання облицювання площиною застосовується фінішний профіль.

Монтуємо під дахом

Для стіни підходить лише J-профіль, і коли здійснюється монтаж, фахівці діють за планом:

1. Вимірює відстань між панелями.
2. Розмітка для фінішних елементів.
3. Прорахунок відступу зверху та знизу.
4. Заготівля сайдінга.
5. Виготовляються надрізи на панелі.
6. Перевірка зачепів.
7. Фіксація сайдінга.

Монтуємо фронтон

Фронтони зустрічаються різних форм, але обшивати починають по периметру. Необхідні кріплення при цьому встановлюються в центральній частині, стартові профілі фіксуються за рівнем, перевіряються внутрішні куточки. Як у випадку зі стіновими панелями, доступні різні технології монтажу.

Щоб прискорити процес встановлення сайдинга, рекомендується заздалегідь підрізати елементи. Найчастіше труднощі виникають саме із замками, оскільки не дотримується відступу (мінімум 6 мм). Якщо остання панель не стає, значить рівень поплив, доведеться все переробляти.

Особливості монтажу взимку

Якщо монтувати сайдинг зимою, великий ризик зробити щось не так. Враховується дискомфорт працівників через низькі температури, і додатково враховується технологія. Матеріал по-різному може реагувати на морози, враховується перепад вологості. Головне - не допускати значного перегріву матеріалу, намагатися тримати стабільну температуру.

Якщо вивантажити панелі поблизу опалювальних приладів, то обов'язково відбудеться його деформація. Коли під рукою використовується вініловий сайдинг, його дозволяється розкривати лише у приміщенні. Підготовка панелей також відбувається під дахом. Вже при температурі - 5 градусів пластик стає надзвичайно крихким. Навіть якщо працювати з болгаркою, може піти велика тріщина, то фахівець вирішує себе можливості згинати заготівлю, це відображається на кількості шлюбу.

Як говорилося раніше, під час роботи в зимовий час враховується відступ панелей. На холоді сайдинг обов'язково поменшає і розправиться, коли потеплішає. Щоб не прорахуватися із зазором, важливо залишити відстань 6 мм. Якщо температура не підвищуватиметься різко, все пройде нормально.

Компенсація довжини заготівлі частково гаситься рахунок сусідньої панелі. Ще один секрет криється у використанні кріпильних елементів, вважаються ефективними шурупи, а ось цвяхи підвищують шанс пошкодити сайдинг. Підбираються елементи з капелюшком 2 мм, шурупи фіксуються чітко по центру, не допускається робота по краях.

Демонтаж сайдинга своїми руками

Якщо немає бажання звертатися до фахівців, можна зробити самостійний демонтаж сайдингу. Така робота може знадобитися при деформації панелей або переносі вікна. Також часто власники наглядають якісніший сайдинг і бажають його замінити.

Важливо! З інструментів для демонтажу буде потрібно розпакувальник, а також гвоздодер.

Особливих навичок не потрібно, головне слідувати покроковій інструкції. Розпакувальник може продаватися в магазині, проте його легко зробити своїми руками, знадобиться лише пластина з товщиною листа 3 мм. Торкаючись теми гвоздодера, підходять інструменти з широкою лапкою. Якщо розглядати компактні моделі, зростає можливість пошкодити утеплювач. Також недосвідчені будівельники з викрутками здатні прорвати мембрану.

Демонтаж починається з нижніх планок, робиться легко, без надмірних фізичних зусиль. Велика перевага полягає в тому, що на будівельному майданчику можна обійтися без партнера. Готові панелі рекомендується укладати поряд на заздалегідь підготовлений майданчик. Вся робота полягає в тому, що розпакувальником необхідно підчепити панель з нижньої сторони.

Далі відбувається підтяжка на себе, сайдинг зміщується трохи вниз. Якщо все зроблено правильно, замок відкривається, панель легко від'єднується. У деяких виникнуть складнощі з кріпленням, оскільки враховується термін експлуатації елементів. Якщо сайдинг нещодавно монтувався, його набагато простіше від'єднувати.

Проблема полягає в тому, що пластини при тривалому використанні втрачають еластичність, їх легко переламати навпіл. Таким чином, рекомендується працювати акуратно, не робити різких рухів. Діставшись стартової планки, стане в нагоді раніше заготовлений гвоздодер. Зачіп кріплення проводиться з верхньої сторони.

Вартість робіт з монтажу сайдингу

Якщо немає можливості або бажання самостійно проводити монтаж сайдинга, необхідно ознайомитися з прейскурантом:

1. Встановлення пластикового сайдінга на стіну - за квадратний метр 250-300 рублів.
2. Підшив покрівлі - ціни від 300 руб. за квадратний метр.
3. Робота з фіброцементним сайдингом - 700-800 руб. за квадратний метр.
4. Фіксація плівки - ціна за м2 60 руб.
5. Збір та встановлення обрешітки дерев'яної - 100 руб. за метр.
6. Обрешітка на цегляну поверхню - ціна за квадратний метр 200 руб.
7. Збір та монтаж металевої обрешітки - вартість робіт 400 руб. за метр.
8. Установка металевої обрешітки на цеглу - 500-550 руб.
9. Використання утеплювача завтовшки 50 мм - 100-150 руб. за метр.
10. Фіксація утеплювача завтовшки 100 мм - ціна за роботу 200 руб.

Вартість робіт з демонтажу сайдингу

Якщо знайти маловідому фірму, вона здійснить демонтаж сайдинга за ціною 100 руб. за квадратний метр. Є індивіди, які беруться до роботи з ціннику 500 крб. за квадратний метр, середня ціна 300 руб. за метр. У цю вартість входять такі етапи:

1. Виїзд бригади.
2. Огляд об'єкту.
3. Зняття сайдінга.
4. Демонтаж декоративних накладок.
5. Видалення планок відливів.
6. Закриття торців.
7. Демонтаж планок.
8. Розбирання каркасу.
9. Зняття обрешітки.
10. Видалення утеплювача.
11. Кінцева утилізація матеріалів.

Ця інструкція дає всю необхідну інформацію щодо монтажу сайдингу Метал Профіль. Перш ніж розпочати роботу, уважно прочитайте цю інструкцію.

УВАГА! Обов'язковою умовою надання гарантії є дотримання правил транспортування, зберігання, навантаження, розвантаження та монтажу!

Транспортування

• Панелі сайдинга повинні вантажитися на рівну міцну основу кузова. Довжина кузова не повинна бути меншою за довжину пачок із сайдингом.
• Під час транспортування необхідно забезпечити захист продукції від переміщення та механічного пошкодження.
• Рекомендована швидкість транспортного засобу – до 80 км/год. Необхідно уникати різких розгонів та гальмування.

Вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання

• Навантаження та вивантаження сайдинга має здійснюватися за допомогою підйомної техніки з м'якими стропами, при довжинах пачок понад 5 метрів – за допомогою траверсу.
• При ручному розвантаженні необхідно залучення достатньої кількості робочих (з розрахунку 1 людина на 1.5-2 м.п. листа), але не менше 2-х осіб.
• Піднімати і переміщати листи необхідно акуратно в положенні, як на малюнку, не допускаючи сильних перегинів.
• Заборонено кидати листи та тягнути їх волоком.
• Умови зберігання при впливі кліматичних факторів повинні відповідати умовам 3 за ГОСТ 15150 (неопалювані приміщення без прямого впливу на профілі сонячних променів та дощу).
• Пачки сайдинга у заводській упаковці необхідно укласти на рівному місці на бруси 50х150 мм з кроком 0.5 м в один ряд.
• При зберіганні понад 1 місяць необхідно розкрити пакувальну плівку з кожної торцевої сторони пачок для забезпечення вентиляції.

Необхідні інструменти та кріплення

Для роботи знадобляться: шуруповерт, набір насадок, рулетка, рівень, виска, косинець, ножиці по металу (ручні або електричні), ножівка по металу або дискова пилка з диском для різання металу, дриль (перфоратор), молоток (киянка), ніж для теплоізоляція, рукавички, маркер, технічна документація (АТР, ППР).

Інструменти та кріплення

	Саморіз ∅4.2х16 оцинкований із пресшайбою.Для кріплення фасонних елементів для облицювання, для кріплення сайдинга.
	Заклепки сталеві.Для з'єднання елементів каркаса, що несе між собою, фасадних виробів.
Виска	Рулетка	Шуруповерт	Рівень
Кутник	Ножиці по металу	Ножовка по металу	Дискова пила
	Насадка на дриль та комплект змінних ножів.Надає звичайному дрилю функцію просічних електроножиць для різання сталі до 0.8 мм.
	Ножиці просічні по металу та комплект змінних ножів.Для ручного різання сталі до 0.6 мм.
	Під час робіт необхідно дотримуватись чинних правил техніки безпеки та охорони праці.
	УВАГА! ЗАБОРОНЕНО! При використанні кутошліфувальної машини (болгарка) відбувається пошкодження полімерного та цинкового покриття сайдингу, що може спричинити прискорену корозію.

Види сайдингу

Сайдинг - декоративні металеві панелі, призначені для облицювання фасадів та підшивки карнизів. Можливе виготовлення трьох типів профілю:

"Корабельна дошка", "Lбрус", "Woodstock®", а також Софіти "Lбрус".
Панель виготовляється з тонколистової оцинкованої сталі з полімерним покриттям різних кольорів, у тому числі з імітацією під різні натуральні матеріали.

Сайдинг "Корабельна дошка" - класичний найбільш популярний профіль сайдингу. Завдяки своїй формі простий у монтажі та зручний в експлуатації. Найчастіше використовується для облицювання стін. Вихідний матеріал: оцинкована рулонна сталь з полімерним покриттям.

Сайдинг "Lбрус". Канавка на сайдингу нагадує форму відомої гори, а літера «L» означає Light, підкреслюючи перевагу сталевої імітації бруса перед дерев'яним аналогом за вагою та легкістю його монтажу. Застосовується як облицювання стін (у вертикальному чи горизонтальному розташуванні) та підшивка карнизів будівель при комплектації покрівель.

Сталевий сайдинг Woodstock®-28х330, володіючи всіма перевагами сталевого сайдинга, відрізняється оригінальною формою та привабливим зовнішнім виглядом, що імітує оциліндровану колоду. Woodstock® дозволить надати вашому будинку вигляду натурального зрубу і створить відчуття затишку та комфорту. Woodstock® від Метал Профіль точно імітує профіль кладки з колод і має глибоку геометрію профілю, що повністю відтворює текстуру натурального дерева. Від корозії, механічних пошкоджень та вигоряння на сонці матеріал захищений цинковим та полімерним покриттям. Сталевий сайдинг Woodstock® є екологічно чистим матеріалом. На відміну від дерева він не горить, не гниє, не схильний до впливу комах і водночас дозволяє зберегти естетику дерев'яної будови.

Характеристики панелей

Додаткові елементи

Планка кута зовнішнього складного ПУНС-75х75х3000 ПУНСW-75х75х3000		Планка кута зовнішнього ПУН-30х30х3000 ПУН-50х50х3000 ПУН-75х75х3000
Планка кута внутрішнього складного ПУВС-75х3000 ПУВСW-75х3000		Планка кута внутрішнього ПУВ-30х30х3000 ПУВ-50х50х3000 ПУВ-75х75х3000
Стикувальна планка складна ПСТС-75х3000 ПСТСW-75х3000		Стикувальна планка ПСТ-50х2000 ПСТ-60х3000
Планка завершальна складна ПЗЗ-30х25х3000		Планка завершальна ПЗ-65х3000
Планка початкова сайдінга ПНР-10х20х3000		Планка стикувальна універсальна ПСУ-50х18х3000 ПСУW-50х30х3000
Планка початкова сайдінга ПНW-12х15х3000		Планка Z-подібна ПZ-32х15х3000 ПZ-30х23х3000

Підготовка до монтажу

Елементи підконструкції

Кріпильні кронштейни посилені ККУ-90 (120, 150, 180, 230) з шайбою та ізоляційною прокладкою, t=1.2 та 2.0 мм	Кріпильні кронштейни КК-50 (90, 120, 150, 180 та 230), з шайбою та ізоляційною прокладкою, t=1.2 та 2.0 мм	Подовжувач кронштейна посиленогоКК-150, t=1.2 мм
Кріпильний профіль Г-подібний КПГ-40х40х3000, t=0.9 та 1.2 мм	Кріпильний профіль Г-подібний КПГ-60х44х3000, t=0.9 та 1.2 мм	Кріпильний профіль Г-подібний широкий КПГШ-60х81х3000,

Матеріали підконструкції

Залежно від ступеня агресивності навколишнього середовища та необхідного терміну служби елементи підконструкції можуть поставлятися у трьох варіантах:

• Оцинкована сталь (Оцинк);
• Оцинкована сталь з порошковим забарвленням (Оцинк., С);
• Корозійностійка сталь (нерж.).

Підконструкція

Підконструкція - це монтується на стіні система залізного каркаса для кріплення сайдинга або іншого облицювального матеріалу. Підконструкція складається з кріпильних кронштейнів КК (ККУ) з вильотом консолі від 50 до 230 мм, подовжувачів кронштейнів (застосовуються тільки з кріпильними кронштейнами подовженими ККУ), Г-подібних напрямних профілів. Системи вентильованих фасадів комплектуються також різними видами, теплоізоляцією та плівками.

Найчастіше для монтажу панелей сайдинга використовують полегшену підконструкцію.

Монтаж

Монтаж металевої підконструкції

До початку монтажу необхідно очистити поверхню від незв'язаних з основою елементів (штукатурка, фарба і т.п.), а також демонтувати елементи водостічної системи, антени, вивіски і т.п.

Далі проводиться розмітка осей, згідно проекту, та встановлення маяків. Кронштейни з ізолоновою (паронітовою) прокладкою кріпляться до існуючої стіни через шайбу фасадними анкерами з кроком 800 мм за висотою та кроком 700 мм за шириною будівлі. Відступ від краю стіни не менше 100 мм.

Довжина кронштейнів кріплення вибирається в залежності від товщини утеплювача. Якщо товщина утеплення перевищує величину 230 мм, слід застосовувати кріпильні кронштейни посилені (ККУ) разом з подовжувачем кронштейна (КК), що дозволяє збільшити виліт підконструкції до 350 мм.

Після монтажу кронштейнів кріплення допускається використання утеплювача. Монтаж утеплювача ведеться знизу нагору. При цьому утеплювач повинен спиратися на цоколь або іншу поверхню, щоб уникнути сповзання. Плити утеплювача укладаються щільно один до одного, не допускаючи порожнеч та деформації. При укладанні утеплювача в два шари стики плит не повинні збігатися. Кріплення плит теплоізоляції до основи виконується пластмасовими дюбелями тарілчастого типу з стрижнями розпірними (5-7 шт. на м2). При роботі з утеплювачем необхідно використовувати захисні рукавички та респіратор.

Поверх утеплювача встановлюється гідровітрозахисна мембрана з перехлестом 150 мм.

Г-подібний профіль встановлюється перпендикулярно до напрямку панелей сайдинга. При горизонтальному монтажі вертикально.

Конструкція кронштейнів допускає вирівнювання (рихтування) площини обрешітки до 30 мм для створення рівної поверхні під сайдинг. Якщо цього недостатньо, необхідно встановити кронштейни іншої довжини або подовжувач кронштейна.

Для видалення конденсату з утеплювача в системі необхідно передбачати зазор що вентилюється не менше 40 мм.

Встановлення додаткових елементів

Добірні елементи – це декоративні елементи, які застосовуються для облицювання стін сайдингом, на стиках, кутах, укосах тощо. Добірні елементи поділяються на складні та прості.

Складні планки встановлюються до початку монтажу стінових панелей, тому місця стиків панелей сайдингу необхідно визначити та розмітити заздалегідь, враховуючи габаритні розміри панелей. Після закріплення всіх складних планок відбувається встановлення панелей сайдінга.

Монтаж проходить шляхом закладання панелі сайдинга в паз у замок попередньої панелі. Вставляти панель необхідно до упору в кутову або стикувальну планку, таким чином, щоб між сайдингом та ребрами планок залишався зазор 10 мм (для компенсації температурного зазору) протилежний кінець заводимо за планку. Закріплюємо панель шурупами 4.2х16 до кріпильного профілю Г-подібного.

Для нормального функціонування системи вентиляційного фасаду необхідно залишати зазори (40 мм) між поверхнею утеплювача (гідроветрозахисної мембрани) та внуреною струною облицювання, а також: біля цоколя, під і над вікнами, під карнизом даху.

Встановлення простих фасонних (додаткових) елементів проводиться після монтажу стінових панелей.

Монтаж сайдингу «Корабельна дошка»

Монтаж сайдингу «Корабельна дошка» починається знизу догори. Початкову планку (ПНС-10х20х3000) виставляють за рівнем у горизонтальне положення та закріплюють до кріпильних Г-подібних профілів саморізами 4.2х16. Попередньо рекомендується встановити відлив цоколя, якщо потрібно.

Для зручності монтажу край замку сайдинга необхідно обрізати під кутом 45 градусів ножицями по металі з двох боків.

Першу планку сайдинга "Корабельна дошка" заводять під нижню частину початкової планки, забезпечуючи замкове зчеплення, верхню частину сайдинга кріплять до напрямних шурупів 4.2х16 в перфоровані отвори.

Наступні ряди сайдинга зачіплюються один за одного і кріпляться шурупами 4.2х16 до профілів. Саморіз ставиться в центр отвору перфорації з деяким проміжком для компенсації температурних деформацій. За допомогою рівня перевіряється горизонтальність установки рейок сайдингу.

Якщо необхідно закрутити шуруп у край отвору, щоб потрапити в планку підсистеми, то рекомендується збільшити довжину отвору. Між капелюшком шурупа і панеллю потрібно залишати зазор в 1 мм. Якщо верхня панель сайдинга більша за розмір, необхідний за проектом, її необхідно підрізати на необхідну величину. Встановити планку Z-подібну та закріпити за допомогою заклепок останню панель сайдингу.

Після монтажу панелей сайдинга закривається останній ряд з перфорацією, місця примикання до покрівлі, стики віконного та дверного отвору.

Монтаж сайдингу Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведеться зверху донизу, зліва направо. Це пов'язано з геометрією замку, тому що при монтажі знизу вгору в замок сайдинга можливе попадання опадів, що може призвести до негативних наслідків.

Монтаж починається з встановлення планки ПЗЗ-30х25х3000. Перший ряд сайдинга вставляється в планку і фіксується шурупами 4.2х16 до підконструкції: шуруп ставиться в центр отвору перфорації з деяким зазором для компенсації температурних деформацій.

Наступні ряди сайдинга вставляються один в одного і кріпляться аналогічно. За допомогою рівня перевіряється горизонтальність встановлення панелей сайдингу. Якщо остання панель сайдинга більша за розмір, необхідний за проектом, її необхідно підрізати на необхідну величину, встановити планку Z-подібну і закріпити за допомогою заклепок останню панель сайдинга.

Монтаж сайдінга Woodstock ®

Сайдинг Woodstock ® точно відтворює рельєф з колод кладки і має глибоку геометрію профілю, що повністю відтворює малюнок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock ® створює бар'єр для води, тим самим не дозволяє їй проникати всередину та, замерзаючи, порушувати цілісність конструкції.

Цей замок дає можливість монтувати сайдинг Woodstock ® як знизу вгору, так і зверху вниз.

При монтажі панелей сайдінга знизу нагору. Ділянка перфорації для закріплення панелей (замок) має бути зверху. Кількість панелей розраховується висотою фасаду, виходячи з корисної ширини панелі сайдинга - 330 мм. Якщо кількість панелей не ціла – потрібно відрізати (найвищу) панель, що залишилася, на необхідну величину, встановити планку Z-подібну і закріпити за допомогою заклепок останню планку сайдинга.

Варіант монтажу зверху донизу.

Перший ряд сайдинга зачіпляється за початкову планку ПНW-12х15х3000. Низ панелі кріпиться шурупами до підконструкції: шуруп ставиться в центр отвору перфорації із зазором для компенсації температурних деформацій.

Наступні ряди сайдинга зачіплюються один за одного і кріпляться аналогічно. За допомогою рівня перевіряється горизонтальність встановлення панелей сайдингу.

Якщо остання панель сайдинга більша за розмір, необхідний за проектом, її необхідно підрізати на необхідну величину, встановити планку Z-подібну і закріпити за допомогою заклепок останню панель сайдинга.

Якщо в стіні є якісь зовнішні об'єкти, такі як: водостічні труби, електропроводка - потрібно вирізати отвір на 6-10 мм більше, ніж сам пристрій.

Установка обрамлень віконних та дверних отворів

Припасування сайдинга навколо вікон.

Обрамленням віконних і дверних отворів можуть служити: фасонний виріб або планка зовнішнього кута складного, в деяких випадках можуть використовувати планки зовнішнього кута, які встановлюються вже поверх змонтованого сайдинга. На підвіконня зазвичай укладається віконний відлив.

При монтажі дверної та віконної окантовок спочатку необхідно встановити верхні деталі, потім бічні.

Завершення монтажу.

Останній штрих – обрамлення верхнього краю облицювання. Залежно від ситуації, виконати його можна: відливом віконним, кріпильною планкою або куточком внутрішнім.

Кріпляться всі ці елементи шурупами. Крок 300мм.

Поліпшити зовнішній вигляд будинку або будь-якої іншої прибудови можна за допомогою монтажу сайдинга, до того ж він відмінно захищає стіни від атмосферних опадів і продування вітром. Цей фасадний матеріал також застосовується для облицювання промислових будівель.

Сайдинг - це практичний та популярний облицювальний будматеріал. Виготовляється у вигляді панелей довжиною від 3-х до 4-х метрів, на кожній з яких є замок-засувка та кромка з отворами для кріпильних виробів. Сайдинг має гарні експлуатаційні характеристики та естетичний зовнішній вигляд. Із позитивних якостей можна відзначити:

• робить зовнішній вигляд будівлі красивішою та акуратною;
• завдяки великому вибору панелей, будинку можна надати індивідуальний стиль;
• у якісного сайдингу термін експлуатації – понад 30 років;
• монтаж можна зробити самостійно;
• є безпечним матеріалом;
• при забрудненні легко очищається водою з миючим засобом.

Неякісний та дешевий сайдинг вигоряє під впливом сонця вже через 2 роки, тому що при виробництві до нього додається мала кількість діоксиду титану.

Оздоблювальні панелі випускаються різноманітними за текстурою, і бувають у широкому асортименті кольорів. Сайдинг виробляється кількох видів:

1. Металевий;
2. Вініловий;
3. Цокольний (фіброцементний);
4. Акриловий;
5. Дерев'яний.

Розглянемо докладніше кожен вид:

• Вініловий сайдинг виготовляється з полівінілхлориду і на вигляд може копіювати оздоблювальні матеріали з каменю, деревини та цегли. Панелі мають невелику вагу, стійкі до плісняви ​​та гниття. Матеріал нетоксичний і не ушкоджується шкідниками. Вироби з вінілу не проводять електрику та мають невисоку вартість, але не стійкі до механічних впливів.

• Акриловий сайдинг – це новий оздоблювальний матеріал, і за технічними показниками майже аналогічний вініловому. При цьому він дуже міцний, має стійкіше покриття до дії ультрафіолетових променів. Панелі відрізняються тривалим терміном експлуатації та не деформуються від високих температур. Також він стійкий до дії агресивних речовин і не є горючим. Сайдинг із акрилу має один мінус – висока вартість.

• Металевий сайдинг буває сталевим, алюмінієвим та оцинкованим. Цей матеріал міцний, довговічний та безпечний для навколишнього середовища. Панелі не змінюють початкової форми при перепаді температур та стійкі до дії нафтових та хімічних речовин. На його поверхні не може рости пліснява і її не їдять шкідники. Металевий сайдінг має кілька недоліків. При відшаровуванні захисного покриття на панелі утворюється іржа. Під час дощу видається багато галасу. Металевий сайдинг коштує дорожче вінілового.

• Дерев'яний сайдинг або фасадна вагонка є екологічно чистим матеріалом і має відмінні теплоізоляційні показники. Виготовляється з хвойних та модринових порід деревини. Щоб панелі не темніли та не розтріскувалися, на них наноситься захисне покриття. Ціна матеріалу залежить від сорту та виду деревини.

• Фіброцементні панелі виготовляються із високоякісного цементу, целюлозних волокон та піску. Зовнішній бік плити має спеціальне покриття, що захищає від впливу вологи та сонячних променів. Матеріал не горючий, а також він не гниє і не заростає пліснявою. Фіброцементний сайдинг стійкий до механічних пошкоджень та деформації. Не містить шкідливих речовин та є екологічно безпечним. Термін експлуатації - 25-50 років, залежить від виробника та зовнішніх умов.

Монтаж обрешітки з гідроізоляцією та утепленням

Перед встановленням сайдінга необхідно зробити надійний каркас. Обрешітка може бути виготовлена ​​з дерев'яних брусів або металевих профілів. До стін закріплюється кронштейнами. Стійки обрешітки кріплять протилежно напрямку сайдинга, тобто, якщо панелі монтуються горизонтально, то ґрати роблять вертикально, і навпаки. Відстань між елементами конструкції залежить від ваги сайдинга - чим важчий матеріал, тим частіше кріплять стійки.

Покрокова інструкція виготовлення обрешітки:

1. Готується поверхня стін, забираються водостоки і всі деталі, що виступають.
2. При необхідності проводиться ґрунтування стін, дерев'яні поверхні обробляють антисептичним засобом.
3. Використовуючи рівень і виска, намічаються місця для кріплення підвісів. Ставлять їх кожні 40 див, від країв стін відступають на 15 див, від внутрішнього кута - 10 див.
4. Свердлять отвори, вставляють дюбелі та монтують П-подібні кронштейни.
5. Кріпляться бруси по краях стіни, між ними натягується мотузка.
6. Монтуються решта вертикальних балок.
7. З кроком 40 см встановлюються горизонтальні металеві профілі.
8. Над цоколем, зверху та знизу вікон та дверей за допомогою з'єднувача «краба» закріплюються горизонтальні елементи обрешітки.
9. Між стійками і під решетування укладається мінеральний утеплювач, у місцях стикування накладається внахлест. До стіни кріпиться дюбелями-парасольками.
10. Мінвата та решетування накриваються вітро- та парозахисною ізоляцією. Краї плівки укладають один на одного та проклеюють будівельним скотчем. До обрешітки закріплюється двостороннім скотчем та контррейками.

Утеплювати стіни можна одразу після встановлення П-подібних кронштейнів. Теплоізоляційний матеріал одягається на підвіси і закріплюється дюбелями-парасольками, після чого накривається гідроізоляцією, і монтується решетування для встановлення сайдинга.

Для регіонів із теплим кліматом теплоізоляцію не роблять, а для холодних зон товщина утеплювача має бути не менше 15 см.

Монтаж стартової планки

Перед монтажем стартової планки встановлюють відливи. Закріплюються шурупами з відстанню між ними в 40 см. При стиковці відливи кладуть один на одного. Ширина нахльосту – не менше 2,5 см. Для позначення рівного кута використовують будівельний рівень.

Стартова або початкова планка відноситься до елементів, що несуть навантаження. Встановлюється від верхнього краю відливу або в самому низу стіни. На неї проводиться монтаж першого аркуша сайдингу. Початкову планку кріплять, звіряючись за рівнем, тому що від її встановлення залежить рівність всього облицювання стіни.

Монтаж стартової планки:

• від нижньої межі майбутньої обшивки відступають нагору на 4 см;
• із застосуванням рівня роблять відмітки на всіх вертикальних стійках обрешітки або роблять помітки на стіні, якщо немає каркасу;
• початкова планка встановлюється верхнім краєм до позначок;
• закріплюють шурупами посередині заводських отворів;
• стартові планки прикріплюють так, щоб відстань між ними була 0,5 см (цей зазор необхідний для температурного розширення);
• ця ж відстань має бути і від країв кутових елементів або ширина кутового профілю плюс 12 см.

Для чого потрібний J-профіль

• J-профіль - це універсальний елемент сайдингової обробки, що несе навантаження. Буває звичайним, арочним (гнучким) та широким.
• Звичайний J-профіль необхідний після завершення облицювального ряду з торця стіни, для обшивки краю карниза або для заміни фінішної панелі.
• Широкий зазвичай використовується для оформлення дверних та віконних отворів.
• Арковий застосовується по краю отвору, що має форму арки. На панелі є насічки, де робляться розрізи на потрібній відстані, завдяки чому її можна зігнути під потрібним кутом.
• J-профілі закріплюються до стін цвяхами або шурупами.

Як провести кріплення сайдингу

Кріплення сайдинга робиться на фасад будівлі або на решетування. Способи кріплення залежать від виду облицювального матеріалу:

• Панелі з вінілу необхідно закріплювати тільки заводськими отворами.
• Для дерев'яного облицювання рекомендується застосовувати оцинковану фурнітуру кріплення.
• Робити кріплення елементів слід прямо і прямо, по центру заводського отвору.
• Закріплюючи сайдинг між собою, на нього натискають знизу вгору, щоб верхня панель заклалася в нижній замку.
• При монтажі планок потрібно залишати зазор в 2 мм між ними та решетуванням для розширення облицювання під час температурних перепадів.

Встановлення внутрішніх та зовнішніх кутових планок

Кутові панелі є елементами, що несуть навантаження. Кріпляться після стартового профілю. Призначені для закриття та кріплення країв сайдингу, також служать як напрямні.

Встановлення кутових планок:

• монтують панель так, щоб її нижня частина виступала над стартовою планкою на 05-07 мм, а верхній край не діставав на 5-7 мм до карниза;
• починають закріплювати профіль зверху донизу;
• перший саморіз загвинчується у верхній частині заводського отвору, решта кріпильних елементів розташовують посередині отворів;
• відстань між шурупами роблять 20 см;
• для подовження кутів, у верхнього профілю відрізають отвори для кріплень на довжину 34 мм, щоб планки заходили один на одного на 25 мм, а 9 мм залишаються залишаються для зазору;
• якщо стартові планки розташовані близько до кута, то біля кутового профілю підрізають краї цвяхових кріплень на висоту початкової планки;
• внутрішні та зовнішні кутові планки встановлюються із застосуванням схилу та рівня.

Як проводиться подовження планок сайдингу

Коли сайдинг коротший за довжину стіни, що обшивається, для подовження панелей по горизонталі ставлять сполучну планку. З'єднує профіль закриває стики сайдинга, що робить його міцнішим, захищає від потрапляння опадів під облицювання. До того ж зовнішній вигляд фасаду виглядатиме красивіше, і виглядатиме, як одне ціле.

Подовжувати панелі сайдинга можна також способом «внахльост». Розташовувати листи профілю слід у шаховому порядку, не допускаючи стикових з'єднань на одному рівні поспіль. Довжина накладання однієї панелі на іншу має бути не менше 5 см, при обов'язковому збігу заводських отворів для кріплення.

Встановлення Н-профілю

Н-профіль відноситься до додаткових несучих елементів. Використовується для з'єднання двох горизонтальних панелей обшивки, якщо довжина стіни більша за розмір облицювального матеріалу. Застосовують його при з'єднанні софітного (карнизного) сайдинга.

Кріплення сполучної планки починають від верху стіни. Перше кріплення робиться у верхній частині отвору, наступні саморізи закручуються в середині отворів. Н-профіль від карниза повинен відступати в 0,5 см і бути на 6 мм нижче стартової планки. З двох боків сполучний профіль має відступ по 0,6 см від стартових панелей, тобто він розташовується між ними.

При монтажі сайдинг вставляють у Н-профіль не до упору, а щоб залишився зазор 5-6 мм для теплового розширення.

Монтаж рядових панелей сайдінга

Для рівного та акуратного оздоблення фасаду будівлі необхідно застосовувати рівень, довжина якого має бути не менше 80 см.

Першу панель сайдинга торцевою стороною вставляють у кутову планку, а нижню частину заводять у вигин-замок початкової та засувають. Після чого її по необхідності підтягують нагору, щоб вирівняти горизонтальність ряду. Закручування кріплення на панелі роблять від центру до країв. Необхідно залишати 5 мм між сусідніми планками для розширення температур.

Кріпильні елементи не повинні закручуватися до кінця. Від капелюшка шурупа до панелі залишається зазор в 1-2 мм. Не можна тягнути профіль вгору після того, як замкове з'єднання на стартовій планці зафіксується.

Наступні ряди панелей встановлюються аналогічним чином - одну сторону сайдинга ставлять у кутовий паз, а іншу в Н-профіль або протилежний кут. Встановлена ​​панель, засувається в замок попередньої і прикручується до решетування.

Облицювання фасаду сайдингом монтують до верху стіни, але так, щоб залишилося місце під установку фінішної планки та останнього профілю.

Укладання фінішної планки сайдингу

Фінішна планка - це декоративний елемент, який використовується для красивого та герметичного оздоблення верхнього краю останньої панелі. Встановлюється так, щоб сторона із отворами для кріплення була спрямована вниз, а замкове кріплення для панелі - вгору.

Порядок монтажу фінішної планки:

• планка монтується саморізами в самому верху стіни, під карнизом;
• вимірюється відстань від верху фінішної планки до встановлених панелей і від отриманого результату віднімається 0,3 см; якщо ширина профільного листа більша за відстань, то від нього відрізають верхню частину;
• у відрізаної панелі (без верхньої частини) виробляються отвори через кожні 10 см перфоруючими пасатижами;
• у підготовленої планки нижню частину вставляють у замок попереднього профілю, а верхній у замкове кріплення фінішної панелі та защіплюють.

Кріпильні елементи загвинчують на фінішній планці через 3-5 отворів та по їхньому центру.

Як обійти сайдингом вікна та дверні отвори

Перед обшивкою сайдинга отвори вікон і дверей обробляють спеціальними додатковими елементами (лиштвами). По периметру внутрішньої сторони вікна (двері) закріплюють рейки, яких прикручується фінішний профіль.

У верхній та нижній привіконній планці краю з внутрішньої сторони надрізають на 2 см і загинають у формі «язичків». Верхня і нижня лиштва вставляють у фінішний паз, потім закріплюють шурупами до решетування. При встановленні бічних привіконних планок «язички» заводяться всередину.

Якщо панель сайдинга по ширині не підходить під вікно або над вікном (або дверима), її вкорочують на потрібну глибину ширини отвору. На місці зрізу роблять отвори під кріплення, які за розміром мають збігатися із заводськими. Після цього підсовують панель сайдинга під привіконний елемент та закріплюють. Знизу віконного отвору встановлюється відлив, верхній край якого по всій довжині піднімається від вікна. По ширині віконний відлив повинен бути більшим за проріз на 5 см.

Зверху над вікном (дверями) профіль монтується так само. Для облицювання стіни збоку від прорізів панелі обрізають на потрібну довжину. Після чого підводять під лиштву.

Коли облицювання стін роблять сильно рельєфним сайдингом, наприклад, блок-хаусом, то встановлення віконних планок роблять після монтажу панелей.

Обшивка фронтону

На заключному етапі приступають до облицювання фронтону. Якщо горище буде використовуватися під житлове приміщення, фронтон утеплюють.

Спочатку готують звиси покрівлі та торцеву частину даху. Забирають стару обшивку, відливи та вітрові дошки. Матеріал покрівлі обрізають так, щоб він був на одному рівні з фронтовими звисами. Обрешітку під сайдинг фронтону роблять у тому порядку, як і стіни.

Монтаж сайдінга на фронтон:

• якщо стіну будинку та фронтон поділяє карниз, то монтують планки відливу;
• по периметру фронтону закріплюються J-планки або знизу стартовий, а зверху – фінішний;
• робляться куточки з металопрофілю та встановлюються планки зовнішніх кутів;
• так як форма фронтону має кутовий нахил, то як шаблон використовують обрізок сайдинга для нанесення на нього ліній відрізу;
• з'єднання панелей роблять внахлест або за допомогою Н-планки;
• верхній - коньковий лист сайдинга, що закріплюється зверху прямо через панель, отвір краще заздалегідь просвердлити.

Карниз обробляють спеціальним облицювальним матеріалом - софітом. Для монтажу панелей робиться обшивка країв карнизу з внутрішньої сторони рейками. На них кріпляться J-планки. Софітний сайдинг досить гнучкий, тому легко встановлюється при невеликому згинанні вниз і заводиться в пази J-планки. При правильній вставці панелі чути клацання. Відстань між ними – 0,2-0,3 см для температурного розширення. Завершує облицювання будівлі встановлення покрівельних планок - крапельників. Відносяться до зовнішньої частини скатів.

Провести установку сайдінга можна і власноруч. Головне - суворо дотримуватися інструкцій виробника і дотримуватися всіх рекомендацій. Купувати будматеріал слід відразу однією партією, щоб вистачило для обробки всіх стін, плюс 5-10% більше за розраховану кількість (для припасування). Додаткові елементи купуються цього ж виробника.

Облицювання фасаду сайдингом вважається простим завданням, проте, щоб виконати його якісно, ​​важливо дотримуватися низки вимог, правил та рекомендацій. Щоб оздоблення фасаду виглядало акуратно, красиво і служило довго, приділіть особливу увагу підготовчому етапу.

Виконання вимірів

Для розрахунку кількості рядових панелей, кріплення, комплектуючих потрібно виміряти фасад. Якщо він має складну форму, фахівці компанії "Євромет" рекомендують "розбити" його на прямокутні, трикутні сегменти. Вимірювання можна проводити двома способами:

• включаючи площу отворів вікон, дверей у загальну площу стін. Це створить необхідний запас сайдингу;
• при великій площі дверних та віконних отворів - виключаючи їх із загальної площі фасаду. У цьому випадку результат вимірів збільшують на 10%, щоб створити необхідний запас матеріалу.

Отриманий результат – необхідна для оздоблення фасаду корисна площа сайдингових панелей. Щоб дізнатися, скільки рядових панелей потрібно, розділіть отриману загальну площу на корисну площу однієї панелі.

Окремо розраховують кількість кутових елементів (по висоті зовнішніх та внутрішніх кутів), привіконних планок або лиштви (по периметру отворів), стартових профілів (периметр будинку) та інших комплектуючих.

Правила монтажу вінілового сайдингу

Щоб виконати правильний монтаж сайдинга, дотримуйтесь таких вимог.

До монтажу панелі не зберігають в умовах, коли він може нагріватися до температури вище 60°C. Не розміщуйте матеріал під чорною або темною плівкою або на ній, під пластиковою упаковкою, яка не провітрюється, поруч із працюючими опалювальними приладами, під прямим сонячним промінням.

Панелі встановлюють із дотриманням температурних зазорів. Сайдинг стискається при охолодженні та розширюється при нагріванні. Зазори потрібні, щоб компенсувати зміну розмірів. У поздовжньому напрямі воно може сягати 0,3%. Прослідкуйте, щоб вже змонтовані елементи облицювання зрушувалися по горизонталі, щоб уникнути їх викривлення, деформації.

Контролюйте стан замкових з'єднань. Пересічні панелі стикують, переміщуючи їх знизу вгору. При цьому на елементи не натискають із великим зусиллям, щоб не зламати замки, не перекосити їх.

При механічному кріпленні ставте ніжку шурупа або цвяха в центрі отвору кріплення. Не виконуйте міцне кріплення: залиште зазор між поверхнею матеріалу та капелюшком. Ніжка кріплення не повинна входити в отвір поруч із краєм. Якщо по-іншому потрапити в латину не можна, збільшіть отвір.

На стиках та отворах фахівці компанії "Євромет" рекомендують передбачити температурні зазори. Їх мінімальний розмір – 6,4 мм. Якщо ви монтуєте облицювання в холодну погоду, залишайте зазор 9,5 мм.

Стики рядових панелей по горизонталі виконують внахлест. Використовувати герметик з їхньої стиках з кутовими елементами чи профілями не можна.

Ніжка механічного кріплення повинна розташовуватися по прямій перпендикулярно площині облицювання. При розміщенні навскіс вона заважатиме вільному переміщенню матеріалу у разі його розширення або стиснення.

При використанні сайдинга з тривалим терміном служби варто додатково купити кілька рядових панелей на випадок, якщо через кілька років буде потрібно ремонт або заміна частини облицювання.

Решетування під сайдинг збирають з добре просушеної деревини або металевого профілю. Каркас має бути рівним, зі стабільними розмірами.

Додаткові елементи

Для облицювання кутів, отворів та інших складних ділянок фасаду використовуються допоміжні елементи. Це підвищує якість монтажу, покращує зовнішній вигляд готового фасаду.

Необхідні інструменти та обладнання

Ви можете працювати зі стандартним інструментом (лобзиком, молотком, шуруповертом, рівнем та косинцем тощо). Дотримуйтесь техніки безпеки, використовуйте захисні окуляри та рукавички. Додатково для прискорення монтажу можна скористатися наступним інструментом.

Електропила

Електропила рівно та акуратно нарізує сайдинг. Щоб не пошкодити панелі, полотнище встановлюють у зворотному напрямку. Використовуйте полотнище з 12-16 зубами на 2,5 див.

Ніж

Зручний, якщо потрібно підрізати обтесати елемент.

Ножиці по металу

Спрощують нарізку твердих елементів, рядових панелей.

Спеціальний інструмент. З його допомогою у панелях виконують надрізи. Підрізаний елемент відгинається та використовується як кріплення.

Використовується для виконання додаткових або подовження існуючих отворів кріплення.

Демонтажний гак

Інструмент для відкриття замкових з'єднань. Спрощує заміну, зняття панелей та інших елементів облицювання.

Нарізка матеріалу:

• виконуєте роботи з дотриманням техніки безпеки; захищайте очі будівельними окулярами;
• якщо ви використовуєте електропилу, розверніть полотнище у зворотний бік. Різи виконують на низькій швидкості;
• під час роботи з ножицями по металу використовується 3/4 довжини лез. Це допомагає отримати акуратні зрізи;
• різи виконують у напрямку від верхнього краю панелі;
• якщо різ виконується ножем, пропил не роблять наскрізним. Достатньо часткового надрізу, по лінії якого матеріал потім відламується.

Використання кріплень

Для кріплення елементів облицювання використовують металеві захищені від корозії кріплення. Для надійного кріплення довжина ніжок повинна бути такою, щоб вони входили в планки решетування або суцільна основа на глибину мінімум 2 см.

Діаметр капелюшка – 8 мм або більше, ніжки – 3 мм.

Самонарізи.Ніжку вкручують у центрі отвору кріплення. Кріплення не фіксується жорстко. Між внутрішньою поверхнею капелюшка та поверхнею облицювання залишаються зазор в 1 мм. Ніжка входить у решетування на 2 см або більше. Хорошу надійність кріплення забезпечують шурупи №8 з оцинкованої сталі.

Використовуйте скоби з широкими капелюшками, закріплюйте їх так, щоб панелі вільно переміщалися. При кріпленні слідкуйте, щоб скоба входила в латину на глибину 2 см або більше.

Підготовка до монтажу сайдингу

Виконайте виміри, як описано вище. Якщо потрібно, змонтуйте решетування. Основа має бути рівною, чистою, міцною. Там, де сайдинг стосуватиметься поверхні стін, і навколо отворів прокладіть для захисту від дії вологи. Щоб збільшити термін служби облицювання, можна встановити фанеру ФСФ.

Монтаж сайдингу під час реконструкції, ремонту фасаду

Підготуйте стіни до монтажу

Незакріплені дошки фіксують, зношені – змінюють. Елементи освітлення, водостоки та віконниці знімають. Додатково можна замінити ізоляційні матеріали та . Якщо на стінах виконано міцну жорстку обшивку, ви можете встановити сайдинг на неї.

Кріплення облицювання

При монтажі вінілового сайдинга враховуйте, що при охолодженні та нагріванні розміри матеріалу змінюються. Така зміна може становити до 9,5 мм на кожні 3 м облицювання. Щоб облицювання залишалося рівним, не коробилося, виконують ряд вимог.

Для виконання горизонтальних стиків рядових панелей використовують замки. Їх закривають у всій довжині. Замикати замки потрібно легко, без значного зусилля, щоб не пошкодити їх.

Кріплення вбивають тільки через цвяхові отвори. Якщо кріплення вбито у матеріал, він може розтріскатися, деформуватися.

Кріплення не фіксує облицювання жорстко. Між поверхнею капелюшка та облицювання потрібен невеликий зазор (1 мм).

Закриття замків і механічне кріплення рядових елементів виконують від центру до країв.

Слідкуйте, щоб ніжка кріплення входила до центру отвору на панелі.

Ніжки цвяхів, скоб, саморізів входять у лати без нахилу, строго перпендикулярно.

Порядок монтажу вертикальних панелей є іншим. Їх кріплять, починаючи згори. У перший отвір кріплення вбивають якомога ближче до верхнього краю. У наступних отворах розташування кріплень - по центру. Крок, з яким виконується механічне кріплення облицювання, становить:

• до 20 см для комплектуючих;
• до 30,5 см для вертикальних панелей;
• до 40,5 см для горизонтального сайдингу.

Монтаж вінілового сайдинга при сильному вітровому навантаженні

Для підвищеної стійкості вітрової облицювання скорочують відстань між кріпленнями. Додатково використовують шайби з нейлону (діаметр 15,88 мм, отвір – 6,4 мм).

Монтаж горизонтального сайдингу

Стартова лінія

Якщо об'єкт реконструюється, визначити, де має починатися перший ряд облицювання, можна по старій обробці. Перевірте, що її нижній край є горизонтальним. Якщо ви обробляєте фасад нового будинку, розташовуйте перший ряд так, щоб закрити верхній край фундаменту. Попередньо виконайте розмітку за допомогою рівня, щоб початковий ряд був горизонтальним по всьому периметру. Додатково контролюйте схилом вертикальність кутів.

Аксесуари

До монтажу рядових панелей встановлюють додаткові елементи. Їх монтаж виконують так, щоб між основою та облицюванням зберігалося простір 6,4 мм для вентиляції. На цьому етапі виконується монтаж наступних комплектуючих.

Кутові елементи.Наріжте кути, передбачивши зазор в 6,4 мм між верхнім краєм і поверхнею підшивки покрівельного звису. Кріплення починають зверху і виконують відразу з обох боків елемента. У перші отвори кріплення цвяхи вбивають ближче до їх верхнього краю, в наступні - ближче до центру. При великій висоті стін кутові елементи стикують з нахлестом 2 см, заводячи нижній кутовий елемент під верхній. Щоб виконати такий нахлест, на верхній панелі потрібно підрізати цвяхову планку на 2,5 см. Підрізування виконують так, щоб усі елементи були однаковими. У нижній частині інженери компанії "Євромет" рекомендують монтувати кути так, щоб залишити температурний проміжок (6-12,5 мм).

Початковий профіль.Виконана раніше розмітка показує, де нижній край першого ряду панелей. Вище за неї проводять ще одну горизонтальну лінію на відстані, яка становить ширину початкового профілю, зменшену на 12,5 см. По цій розмітці вирівнюється верхня кромка початкового профілю. Він кріпиться цвяхами з кроком 20-25 см. Між сусідніми профілями залишають відстань 12,5 мм, між краєм профілю та кута - 6 мм.

Оформлення вікон.Під отвором вікна та з боків від нього встановлюють ізоляцію, виконуючи нахлест. Ізоляційний матеріал розміщують, забезпечуючи стік води поверх цвяхових отворів верхньої рядової панелі. Далі виконують монтаж наличників. Це можуть бути готові комплектуючі чи конструкції з J-профілів.

На малюнку показано два варіанти вирізу профілю під час облаштування віконного обрамлення. Якщо ви робите вертикальний виріз, надріжте у двох місцях бічну частину профілю та відігніть отриману смугу, щоб вода стікала по ній. Низ бічної частини обрамлення вікна також підрізають, але планку відгинають у бік вікна. Верхня деталь обрамлення повинна бути ширшою за отвор. Її бічні частини використовують для підрізування каналів під стік води. При виконанні кутового розрізу виконується нахльостування, профіль підводиться до вікна, щоб з'єднати елемент з верхніми каналами.

У верхній та нижній частині отвору встановлюють завершальні накладки. Також ви можете використовувати їх, щоб оформити стик стіни з . Заздалегідь встановіть решетування під нижнім краєм отвору. На планці закріпіть накладку. Важливо, щоб краї накладки не діставали до встановленого J-профілю. Для оформлення верхнього краю отвору перевертають накладку і встановлюють там, де профілі з'єднуються з рамою вікна. Після монтажу накладки герметиком обробляють ділянки з'єднання рами з обрамленням отвору.

На останньому етапі встановлюється відлив. Для його ізоляції використовується J-профіль. При монтажі відливу з боків підрізають «вушка», які відгинаються поверх профілів. Відлив можна закріпити на планку решетування, якщо потрібно зберегти кут панелі.

Монтаж рядових панелей

Панелі першого ряду вставляють у початковий профіль та кріплять цвяхами. Кріплення виконують так, щоб панель зміщувалася на невелику відстань. Кріплення встановлюють через кожні 40,5 см. Якщо передбачається підвищене вітрове навантаження, цей інтервал зменшують до 20 см. На ділянках з'єднання рядових панелей з додатковими елементами залишають температурні зазори 6-9,5 мм. Якщо ви встановлюєте сайдинг в холодну погоду, збільште проміжок до 12,5 мм.

Для правильного виконання стиків можна орієнтуватися за заводськими відмітками на панелях. Накладайте їх один на одного до половини таких міток. Щоб облицювання виглядало акуратно, фахівці компанії "Євромет" не рекомендують на видимих ​​частинах фасаду виконувати такі стики або виконувати їх східчасто, витримуючи в сусідніх рядах інтервал 61 см по горизонталі. Бажано, щоб стики на одному рівні по вертикалі виконували не частіше, ніж 1 раз на чотири ряди. Якщо ви робите нахльост, кріплення цвяхами виконуйте на відстані до 15 см від країв сусідніх панелей.

Монтаж рядових панелей поруч із прорізами

До початку встановлення виміряйте відстань між нижнім краєм замку верхньої встановленої панелі та нижнім краєм замку фінішної планки. До отриманої відстані додайте 16 мм і підріжте панель, щоб отримати елемент цієї ширини. Пуансоном через кожні 20 см виконайте отвори і відігніть планки до лицьової сторони панелі. Верхній край елемента встановіть у завершальну планку, виконайте кріплення замків по нижньому краю. Для підганяння панелей над отворами їх підрізають знизу, передбачаючи зазор з боків 9,5 мм так, щоб при встановленні нижній край отриманого елемента фіксувався в завершальній планці.

Монтаж рядових панелей навколо елементів, що виступають

Кріплення, кріплення світильників та інші елементи при монтажі рядових панелей оформляють за допомогою спеціальних аксесуарів. Інший варіант - виконання вирізів у рядових панелей. При цьому додатково передбачають температурні зазори 6 мм. За наявності перешкод панелі починають встановлювати від них, щоб зменшити кількість нахлестів.

Оформлення верхнього краю стін

Установку верхньої рядової панелі виконують так само, як під отворами. Якщо виконується облицювання фронтонів, уздовж їх кутів встановлюються J-профілі. Пересічні панелі підрізають, щоб отримати потрібний кут. Софіт встановлюється J-профіль з урахуванням температурного зазору.

Стики вертикальних та горизонтальних рядових панелей

Щоб виконати такий стик, після встановлення останнього ряду горизонтальних рядових панелей монтується J-профіль або фінішна планка, встановлюється відлив. Через кожні 60 см у верхній секції J-профілю виконують отвори завдовжки 6 мм для стоку води.

Монтаж вертикального сайдингу

До початку робіт планують, як розміщуватимуться вертикальні панелі на фасаді. У J-профілі попередньо просвердлюють дренажні отвори з кроком 30,5 см. Кріплення панелей починають з верхнього отвору кріплення. Кріплення розміщують біля його верхнього краю. Далі елементи вирівнюються та закріплюються остаточно. Цвяхи або шурупи при цьому розміщують по центру кріпильних отворів.

При використанні решетування планки розміщують горизонтально на відстані 30,5 см. Можливе використання суцільної основи. Матеріал підкладки повинен бути таким, щоб ніжки шурупів або цвяхів входили в нього на глибину не менше 2 см.

Стартова смуга встановлюється вертикально. Лінія її встановлення намічається заздалегідь. До установки рядових панелей монтують кути і вставляють у їх зазори J-профілі, залишаючи відстань 6,4 мм для компенсації температурних розширень.

J-профіль також встановлюється вздовж карнизів, навколо віконних та дверних отворів. На стиках вертикально та горизонтально встановленого J-профілю горизонтальний елемент виводять на 6,5 мм далі від вертикального. Ділянку, що виступає, підрізають і відгинають для стоку води.

Пересічні панелі вертикального сайдинга встановлюють від кутів. Для цього:

• канал кутового елемента заповнюють довгою та вузькою (5 см) дошкою;
• край завершальної накладки заводиться заповнений канал кутового елемента;
• замок першої панелі відрізають, пуансоном виконують прорізи з кроком 30,5 см, вирізані пуансоном смуги відгинають у бік лицьової поверхні сайдинга;
• підготовлену панель встановлюють завершальну смугу, кріплять;
• далі сайдинг встановлюють із використанням замкових з'єднань та кріплення.

До монтажу облицювання виміряйте довжину стіни. Важливо, щоб крайня панель зайшла в жолоб завершальної планки, що приймає. Якщо використати цілу кількість панелей не виходить, останній елемент підрізають.

На фронтонахвертикальний сайдинг встановлюють, вирівнюючи його так, щоб стик панелей збігся з вершиною фронтону.

Облицювання виконують наступним чином:

• по периметру фронтону з'єднання внахлест встановлюють J-профілі;
• від вершини фронтону проводять вертикальну лінію;
• якщо рядові панелі встановлюються від центру, на центральній вертикальній лінії встановлюється H-профіль та стартові смуги;
• якщо установка ведеться від краю, переконайтеся, що стик панелей потрапить на центр фронтону.

Якщо використовувати цілу кількість панелей при монтажі від краю або центру не виходить, панелі по краях доведеться підрізати. Для цього:

• від центральної лінії на фронтоні відміряйте відстань, що відповідає максимально можливій кількості цілих панелей, відзначте лінію, що відповідає краю останньої цілої панелі;
• в 3 см від неї у напрямку центру фронтону проводять вертикальну лінію, яка відзначає край першої вертикальної панелі;
• Виміряйте отриману відстань і підріжте рядову панель з урахуванням температурного зазору.

Щоб правильно виконати стик із покрівельним звисом, виконують наступне:

• при встановленні рядових панелей контролюють правильність їхнього розташування. Важливо суворо дотримуватись вертикалі. Додатково контролюють відстань до центру фронтону;
• якщо потрібно, розташування панелей коригують, поступово зміщуючи їх у межах замкових з'єднань;
• панелі встановлюють так, щоб замкова частина була спрямована від центру стіни до краю.

J-профіль встановлюють 12,7 мм від покрівлі. Монтувати елемент на покрівлю не можна, він використовується як роздільник між сайдинговим облицюванням та покрівельною конструкцією.

Встановлення софітів

Завершальна накладка
Вентильований софіт

Для кріплення софітів встановлюють два профілі один навпроти одного. Перший кріпиться на стіну, другий розташований паралельно на лобовій дошці. Вони повинні мати жолоби для монтажу софітів.

Спосіб монтажу профілю на лобовій дошці вибирають по конфігурації покрівлі. Кріплення виконують через 30-40 см оцинкованими цвяхами.

Якщо навіс вже виконаний, встановіть J-профіль на стіну. Навпроти нього змонтуйте жолоб, що приймає. Софіти, якщо потрібно, підрізають по ширині з урахуванням зазору 6,5 мм. Панелі після встановлення скріплюються між собою та кріпляться цвяхами. Якщо софіт встановлюється на місці раніше використовуваного молдингу або вагонки, перевірте, чи не потрібно поверхням вирівнювання. Якщо потрібно, під час підготовки основи можна зібрати і встановити решетування.

Якщо софіт встановлюється під відкритими кроквами, на стіну кріпиться F-профіль. На лобову дошку встановлюють F-профіль або J-фаску, щоб сформувати жолоб, що приймає. Панель софіту підрізають, якщо потрібно, і встановлюють у жолоби, що приймають. Якщо встановлюються панелі ширші за 60 см, їх додатково кріплять цвяхами в центральній частині. Для оформлення торців софітів використовуються J-профілі, закріплені на розташованих по краях кроквяних балках.

Для оформлення кутів можна використовувати простий чи складний спосіб. Для виконання складного кута його діагоналі встановлюють H-профіль, підрізають панелі софітів і заводять їх краї в приймають жолоби встановленого профілю. Щоб підшивка виглядала акуратно, панелі підрізають так, щоб їх ринви формували V-подібні кути з вершиною на поверхні H-профілю.

Установка фаски

Встановлюється із використанням фінішної планки. Її кріплять уздовж верхнього краю лобової дошки із зовнішнього боку. У жолоб, що приймає, заводиться планка фаски. Якщо потрібно, вона підрізається по ширині. Ширина планки дорівнює ширині лицьової частини дошки лоба, збільшеної на 16 мм. На стиках сусідніх планок виконують нахльостування в 2,5 см, підрізаючи для цього замкову частину. Стик кріпиться цвяхом через заздалегідь висвердлений цвяховий отвір.

Кріплення планки фаски до дошки

При встановленні звичайної фаски цвях вбивається в неї без попередньої підготовки отвору. Софіти також можуть фіксуватись цвяхами на лобовій дошці. Якщо софіт прибитий цвяхом до дошки, з протилежного боку залишають температурний зазор його розширення.

Догляд за вініловим сайдингом

Вініловий сайдинг - практичний, доступний за ціною та невибагливий у догляді матеріал. Щоб таке оздоблення фасаду прослужило довго, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

• облицювання промивають водою із садового шланга;
• сильні забруднення видаляють щітками з м'якою щетиною;
• якщо забруднення не змивається водою, промийте його слабким розчином 2 частин трисодіум фосфату та 1 частини миючого засобу. Відразу після застосування розчин змивають із поверхні сайдинга;
• якщо на поверхні облицювання розвивається пліснява, використовують описаний вище розчин з додаванням літра натрію гідрохлориду (5%) на 3 л води;
• в окремих випадках допускається застосування засобів для чищення з абразивними властивостями.

Для миття облицювання заборонено використання засобів, які містять органічні розчинники, засобів, що розщеплюють жири, розчинників та ін. компоненти, що містяться в них, зіпсують колір або фактуру поверхні сайдинга.

З величезної різноманітності оздоблювальних стінових матеріалів сайдинг виділяється простотою операцій, що проводяться в плані його монтажу на фасади. Незалежно від сировини, з якої цей матеріал виготовлений, монтаж сайдинга своїми руками – процес реальний, тому що є універсальним. Тобто вініловий сайдинг, металевий, дерев'яний або з фіброцементного розчину, його монтують на решетування. Так ось найголовніше – правильно встановити на стіну каркасну конструкцію.

Є кілька варіантів, звичайна ножівка, циркулярна пилка, ручні ножиці та гострий ніж.

Якщо ви використовуєте циркулярну пилку, переконайтеся, що диск має тонкі зубці. Якщо ви ріжете вініловий сайдинг, пилу потрібно налаштувати у зворотний бік, будь-який інший вид сайдингу ріжеться лише у прямому напрямку. За допомогою ножиць можна вирізати елементи будь-яких форм та габаритів. Найкраще різання виконувати в захисних окулярах і починати різати від кріпильної частини вгору.

Каркас для сайдингу

Зібрати каркас можна або з дерев'яних брусків, або із металевого профілю, який використовують для встановлення гіпсокартонних листів. Сьогодні деякі виробники сайдингів пропонують вже готові елементи каркасу, які продають у комплекті з облицюванням.

Питання, який каркас краще: дерев'яний або металевий, задають багато початківців домашніх майстрів.

Монтаж обрешітки

Перед тим як монтувати решетування до стіни, потрібно останню підготувати.

Утеплення стіни

Для фасаду, що облицьовується сайдингом, краще використовувати плитний теплоізоляційний матеріал. Це мінеральна вата чи пінополістирол. Головне – точно підібрати утеплювач за товщиною. Для середньої лінії Росії підійде товщина теплоізоляційного шару в 50-60 мм. Такої товщини мінераловатні та пінополістирольні плити продаються.

Якщо проводиться утеплення та облицювання будинку сайдингом у північному регіоні, то теплоізоляційний шар має бути мінімум 100 мм. І тут є складність, тому що вусики прямих підвісів мають довжину кріплення 80 мм. Тобто утеплювач товщий. У цьому випадку надходять так:

• на стіни за наміченими лініями встановлюють вертикально дерев'яні бруски перетином 50х50 мм, які по вертикалі не вирівнюю;
• а вже на них встановлюють і до них кріплять шурупами по дереву прямі підвіси.

Є варіант простіше і краще - під кожну підвісу встановлюють короткий брусок того ж перерізу, який попередньо кріпиться до стіни. А вже до нього підвіс. Саме таким чином збільшується відстань від облицювання до поверхні стіни, куди поміститься шар, що утеплює, товщиною навіть 130 мм.

Що стосується установки утеплювача, то в кожній плиті роблять наскрізні надрізи ножем, щоб у них могли протиснутися вусики підвісів. Тому дуже важливо точно визначити місця підрізів.

Увага! Робити великі отвори під прямі підвіси не можна. Це знизить і характеристики міцності утеплювача, і теплотехнічні.

Самі плити треба укладати щільно одна до одної, щоб не утворилися між ними зазори. Якщо раптом щілини таки залишилися, їх треба заповнити спіненим герметиком. Це піна у балончику, але не монтажна. Вона не збільшується обсягом на повітрі.

Продовження збирання каркасу

В одному кутку фасаду монтують профіль. Його виставляють за допомогою рівня по вертикалі і кріплять до вусиків підвісу спеціальними шурупами, які майстри називають клопами або насінням. Тепер прив'язують до профілю чотири чи п'ять міцних ниток, які тягнуть у протилежний кут будинку. Тут кожну нитку виставляють по горизонталі, заздалегідь прикріпивши до вкрученого в стіну шурупа. Тобто нитки мають сформувати площину, рівну і по вертикалі, і горизонталі.

По них встановлюють спочатку кутовий профіль, кріплячи його до підвісів, потім інші проміжні. Обов'язково проводять монтаж профілів по периметру віконних та дверних отворів.

Складання сайдингу

Монтаж сайдига своїми руками продовжується. Переходимо до останнього етапу – облицювання. При простоті процесу, що здається, є в ньому кілька важливих нюансів, які впливають на якість кінцевого результату. Тому на них треба звернути особливу увагу.

Встановлення стартових напрямних планок

Цей елемент облицювання повинен бути встановлений ідеально по горизонталі. Тому на кутову рейку, відступивши від її нижнього краю 5 мм, тимчасово вкручується саморіз. До нього прив'язують міцну нитку, яку тягнуть до протилежного кута будівлі. Виставляють її по горизонталі і на цьому рівні на кутовому профілі також вкручують шуруп, до якого вільний кінець нитки прив'язують.

Увага!Якщо робиться облицювання сайдингом всіх фасадних стін будинку, тоді однією ниткою по периметру обв'язують всі вкручені в кутові елементи решітування саморізи.

Тепер потрібно кутовий профіль сайдинга прикласти до кута будинку і відзначити краї на каркасі за рівнем натягнутої нитки. Мітки виробляються олівцем чи маркером.

Далі треба від краю кутового профілю відступити 6 мм по горизонталі, встановити стартову планку нижче нитки, але своїм верхнім краєм точно по ній, і закріпити до елементів решетування. Потім встановлюються інші напрямні нитки. Головне – залишати між сусідніми планками проміжок 1 см, який є компенсаційним. Тобто він дає можливість розширюватися пластиковим виробам під дією температури, що підвищується, не стикаючись один з одним.

Є інший варіант, в якому проміжок між кутовим профілем і стартовою планкою формується за рахунок зрізання цвяхових (монтажних) полиць. В яких виготовлені отвори для кріплення. Їх просто зрізають на ширину стартового профілю, а останній ближче встановлюється до кутового елемента, але із зазором, що дорівнює ширині монтажної полиці.

Монтаж кутового профілю

Тут складнощів немає, треба просто звернути увагу на два важливі моменти:

1. Нижній край кутової планки повинен бути нижчим від стартового профілю на 5-6 мм.
2. Верхній край не повинен доходити до софітів або іншого облицювання карнизу на 3-4 мм.

А так кутовий профіль прикладається до кута будівлі і кріпиться шурупами до обрешітки двох стін. Головне – виставити куточок точно по вертикалі.

Довжина кутових планок стандартна – 3 м. Якщо висота стіни вище за цей параметр, то доведеться монтувати два або три елементи. Встановлюють їх внахлест щодо один одного зі зміщенням 2,5-3,0 см. Верхню укладають поверх нижньої. При цьому монтажні полички верхнього елемента зрізають на довжину 3 см. Обов'язково між монтажними полицями двох планок залишають компенсаційний зазор у межах 8-10 мм.

Якщо конструкції будинку є внутрішні фасадні кути, то для них використовуються спеціальні кутові профілі. Їх монтаж проводиться так само, як і зовнішніх куточків.

Як обійти вікна та двері - обрамлення дверних отворів

Складнощів з прорізами не повинно бути. Для їх оформлення використовують або спеціальні лиштви, які сьогодні пропонують багато виробників сайдингу, або стартові профілі. Їхня довжина 3 м, так що одним елементом можна закрити і віконний отвір, і дверний. Тобто нічого стикувати між собою не треба.

Бічні елементи виставляються по вертикалі, верхні та нижні по горизонталі. Головне – верхня планка повинна перекривати бічні, щоб атмосферні опади під облицювання не заливало.

Якщо вікна та двері розташовуються не в одній площині стіни, тобто вони втоплені у фасад, для їх обрамлення використовують спеціальний кутовий елемент. Він так і називається – віконний. Для цього по периметру вікна впритул до рам монтують фінішний профіль. У його паз буде заводитися шпилька кутового елемента. А сам куточок кріпиться шурупами до металевих профілів каркаса, які були встановлені по периметру отвору.

Додамо, що ширина полиць куточка на ринку представлена ​​кількома розмірними параметрами. Це зроблено для того, щоб було зручно вибирати елемент залежно від глибини посадки вікна або дверей.

Монтаж сайдингу покрокова інструкція

Монтаж сайдинга своїми руками – процес найпростіший із усіх вищеописаних. Починати треба з кута будинку. Панель вставляють бічним краєм у кутовий елемент, нижнім у стартову планку. Не полінуйтеся перевірити його на горизонтальність.

Кріплення проводиться саморізами по елементах решетування. Довжина сайдинга варіюється в діапазоні 2,5-4 м, тому довжину стіни може одна панель не закрити. Тому їх стикують між собою спеціальним профілем. Його називають Н-профілем. У його конструкції два пази з різних боків, які входять дві сусідні панелі сайдинга. Сам Н-профіль кріпиться до каркаса так само, як і кутовий. До речі, його монтаж виготовляють до початку встановлення сайдингових панелей.

У такий спосіб збираються всі лави до останнього. У цьому кожен третій ряд треба перевіряти на горизонтальність.

Тепер щодо установки останнього ряду. По-перше, біля облицювання звису покрівлі з відступом 3 мм монтують фінішний J-профіль. По-друге, від нього до краю передостанньої панелі сайдинга заміряють відстань. Добре, якщо ця відстань дорівнює ширині сайдингу. Тобто панель точно підійшла, закриваючи вільний простір стіни. Якщо розмір менший за ширину панелі, то його переносять на сайдинг, у якого під це значення підрізається верхня частина з монтажною полицею.

По верхньому краю, що підрізає, робляться так звані зачепи. По суті, це надрізи впоперек довжини панелі завдовжки 2-3 см і шириною 2-3 см. Крок зачепів – 20 см. Вирізані смужки відгинаються назовні. Їх призначення – увійти до пазу фінішної планки і розперти її, щоб створити щільне з'єднання.

Монтаж фронтону

Слідуємо за аналогією монтажу стінових панелей, врахуй відступи від краю в 9 мм за теплої погоди та 6 мм за холодної погоди. монтаж проводиться по периметру, всі кріплення встановлюємо у центрі отворів. останній верхній елемент кріпимо у вершині отвору. Для обшивки підійдемо внутрішній профіль або стартовий.

Візьміть їх до уваги і суворо дотримуйтесь.

1. Укладання сайдинга краще проводити ліворуч, знизу вгору.
2. Самонарізи вкручуються строго посередині монтажного паза перпендикулярно елементам решетування.
3. Сильно вкручувати кріплення не можна. Необхідно залишити невеликий проміжок на випадок температурного розширення матеріалу.
4. Якщо як кріплення використовуються цвяхи, а не шурупи, тоді треба придбати оцинковані кріпильні вироби.
5. Сайдинг із фіброцементу кріпиться до каркасу кляйммерами.
6. Якщо сайдинг обробляється дерев'яний зруб, то треба дати час (хоча б півроку), щоб будинок дав усадку.

Відео - інструкція з монтажу сайдинга своїми руками

Висновок на тему

Отже, монтаж сайдинга своїми руками (покрокова інструкція розібрана досконало) – це не найскладніший процес у категорії фасадного оздоблення. Основне завдання – грамотно зібрати каркасну конструкцію та суворо дотримуватись нюансів, які були розібрані вище. Наслідуватимете запропоновану інструкцію, можете бути впевненими у високій якості кінцевого результату.