Правильное подключение радиатора отопления в квартире. Подсоединение радиаторов отопления - как правильно подсоединить батареи

В этой статье мы с Вами рассмотрим схемы подключения радиаторов отопления и Вы поймёте какую схему выбрать именно Вам. Сегодня стоит вопрос в выборе двух схем и двух систем по работе систем радиаторного отопления. Первая — это гравитационная система, которая работает без принудительной циркуляции с помощью циркуляционного насоса. И вторая система — это именно та система, которая работает принудительно с использованием циркуляционного насоса. Но так же эти системы могут между собой кооперироваться.

То есть у нас есть гравитационная схема радиаторного отопления, которая работает сама, именно по физическим законам тепла и холода, а есть принудительная система.

Что может быть проще схем подключения радиаторов отопления? Есть котел: твердотопливный, дизельный, газовый и т. д.. В котле нагревается теплоноситель, который попадает туда под действием насоса. Нагретый теплоноситель идет в радиаторную систему отопления, в радиаторах тепло отдается окружающему воздуху. Теплоноситель остывает и уже охлажденный возвращается снова в котел, где снова нагревается и так круг замыкается. Все очень и очень просто, но, тем не менее, в реальности схемы бывают гораздо сложнее. Давайте посмотрим, какими бывают эти схемы и чем они отличаются друг от друга, разберем их достоинства и недостатки.

Схема подключения радиаторов Паук

Образно представим котел из которого мы берем трубопровод, и выводим его где то в центр дома. Обычно такая система называется паук. Опускаем стояки и собираем, направляем это все в обратку. Подсоединяем к трубам радиаторы. Теплоноситель поднимается вверх по своим естественным физическим законам. То есть горячий теплоноситель идет вверх, а на второй трубе посередине он уходит и падает вниз. Проходит через радиатор, охлаждается и попадает в обратку.

Обратите внимание, нижние трубы идут под уклоном. Это единственная проблема, то что нужно делать уклоны. Но именно в сегодняшнее время многие опять переходят на эти старые системы, так как начинаются проблемы с энергоносителями. Например, часто отключают электричество, при этом насос работать не будет. Система просто встанет. А вот такая система работает у вас постоянно. Котел может быть любой: газовый, угольный, дизельный и даже электрический. Вся эта система будет работать.

Эта система очень громоздкая. Её необходимо практически выводить на крышу и на чердак. Поэтому не каждому дано ее осилить.

Схема подключения «Ленинградка»

Рассмотрим вторую систему. Когда мы берем подачу с котла и затем опускаем ее вниз. Проводим на уровне радиаторов и потом возвращаем ее обратно в котел. Здесь тоже необходимо соблюдать уклон. Образно это называется система радиаторного отопления, так как по длине монтируется 2-3 радиатора. То есть первый попадает в горячий теплоноситель, какая то часть уходит по обратке охлажденная, а горячая идет в следующий радиатор. Такую схему подключения радиаторов отопления так же называют “классическая ленинградка”. Единственное необходимо поднять трубы немного вверх, чтобы создать разгон. Потом вода пойдет по уклону, здесь они тоже очень важны. Это не всегда удобно сделать, потому что вам будут мешать двери. Так же, чем меньше отводов, тем лучше данная система работает. Если не соблюсти это правило, вы можете посадить всю систему.

Ленинградка может работать с насосом. Он врезается в обратку. За счет него увеличивается скорость и система эффективней работает. Единственный недостаток этой системы — это большой диаметр труб. Если в принудительной схеме подключения радиаторов отопления мы возьмем трубы диаметра 32, мы поставим насос и он все везде продавит. Здесь же, чтобы система работала, трубы должны быть большие. Поэтому сейчас это очень хорошие системы. В новостройках мы всегда рекомендуем делать именно такие схема подключения радиаторов отопления, если есть проблемы с подачей электричества. А здесь можно топить печку или даже газовые котлы. Сейчас есть энергонезависимые системы с регулировкой температуры.

Однотрубная принудительная схема

Самая простая схема подключения радиаторов отопления из тех, которые применяются на практике - это однотрубная система. Она хороша тем, что она проста и меньше труб уходит на трассы. Именно из-за этого она часто применялась еще в советские времена, именно для экономии материала.

Однако это достоинство «однотрубки» выглядит сомнительным на фоне ее минусов. Главный из них – параллельные потоки. Теплоноситель заходит в радиатор, в нем отдает тепло окружающему воздуху, дальше снова возвращается в свой же поток. Но, так как теплоноситель в радиаторе немножко охладился, температура потока несколько снижается. То есть, во второй радиатор теплоноситель приходит холоднее, чем тот, который приходил в первый. Второй радиатор снова отдает тепло, теплоноситель снова охладился и снова подмешался в тому теплоносителю, который идет от котла и от первого радиатора. К третьему радиатору он приходит еще холоднее, чем ко второму. Если система достаточно длинная, то на последнем радиаторе изменения температуры будут достаточно ощутимо чувствоваться.

Как можно исправить ситуацию, когда разные радиаторы по-разному греют? Единственный выход – увеличить размер последних радиаторов. А проще всего не пользоваться однотрубной схемой, а выбрать какую-нибудь другую. Какую? Это мы рассмотрим дальше?

Двухтрубная схема подключения радиаторов

Она очень простая: все приборы в этой схеме подключения радиаторов отопления подключены параллельно друг другу. Как и все, что движется, жидкость, конечно, выбирает тот путь, который дается ей легче всего. При двухтрубной схеме теплоносителю легче протечь через первый радиатор. Дальше, на втором радиаторе, напор будет слабее, поэтому через него проток будет меньше. На третьем радиаторе будет еще меньший напор, а так далее по всей сети. Если радиаторов много, то велика вероятность, что при такой схеме через последний радиатор вообще ничего не будет протекать.

Получается, что первый радиатор греет лучше всего, второй греет хуже, третий – еще хуже, четвертый греет совсем плохо, а последний не греет совсем. Проблема похожа на ту, что мы наблюдали в однотрубной схеме, решить ее частично можно за счет увеличения площади последнего радиатора.

Обе системы плохи тем, что они очень плохо балансируются. Мы можем долго биться с тем, что один радиатор у нас греет, а другой не греет. Если мы закрываем один, начинает греть первый. Закрываем первый, начинает греть второй, а первый греть прекращает. Вот такая ерунда бывает в двухтрубных схемах подключения радиаторов отопления. Бывает, что стоят рядом два радиатора, через один проток есть, а через другой протока нет. Вот и все. Как ни бейся, как ни регулируй, греет либо один, либо другой, но никогда вместе. Поэтому, если вы применяете такую систему, то применяйте ее в очень небольших помещениях.

Схема Тихельмана: все радиаторы в одинаковых условиях

Как ясно из названия, данная схема подключения радиаторов отопления довольно простая, но в то же время хитрая. Первый радиатор расположен ближе всего к насосу, но дальше всех от обратной трубы, а последний находится дальше всех от насоса, но ближе всего к «обратке». Получается, что сопротивление на каждом радиаторе, или напор на каждом радиаторе одинаковые. Протоки через все радиаторы одинаковые. Если мы возьмем и перекроем любой из этих радиаторов, то остальные будут работать как работали, система сама себя балансирует. Здесь вроде бы получается побольше труб, но на самом деле, если эти радиаторы расположены по кругу здания, то схема, получается гораздо легче, проще, элегантнее, чем предыдущие. Петлей Тихельмана можно обвязать и два, и даже три этажа. Более того, если на одном этаже закрыть все радиаторы, на другом они продолжат нормально греть.

Лучевая схема подключения радиаторов отопления

Рассмотрим такую схему, в которой применяется коллектор. К коллектору подходит теплоноситель от котла, и уже от коллектора к каждому из радиаторов идет своя пара труб: прямая и обратная. Если эти трубы спрятать в полу, например, в утеплителе стяжки теплого пола, или вообще поместить их между «черным» полом и чистовым полом, то помещение без труб будет выглядеть очень эстетично. Трубы на другой этаж можно провести по потолку. При такой схеме каждый из радиаторов также можно отключить, но остальные продолжат работать.

Что и где в итоге использовать?

Подведем итоги. Если вы живете в центральных городах и у вас нет проблем с энергоносителями, газом, электричеством и прочими, мы рекомендуем использовать двухтрубную систему, со встречным движением, с движением круговым и принудительной циркуляцией. Так как тогда мы экономим на диаметре труб и на объеме теплоносителя. Соответственно чем меньше нужно воды, тем меньше необходимо энергозатрат, чтобы ее нагреть.

Если же у вас возникают проблемы с энергоносителями или же часто возникают аварийные ситуации, то вам стоит рассматривать схемы подключения радиаторов отопления гравитационного типа с естественной циркуляцией. На всякий случай Вы так же можете врезать туда насос, только он врезается вокруг трубы, чтобы не мешал основному проходу. На время когда у вас будет электричество вы будете гонять его с насосом, потому что скорость увеличивается, радиаторы все равномерной температуры. Эффективность работы с насосом увеличивается на 30- 50 %. Когда нет электричества, эта система будет продолжать у Вас работать. Вы уже знаете какие радиаторы Вы выбрали, их количество и размер. Соответственно Вы теперь можете посчитать, что нужно для того, чтобы их подключить. Напомню, в первом случае, нужны крупные, большие диаметры, можно использовать большие клапаны. И конечно в этом случае тяжело регулировать температуру. Конечно есть варианты, мы обязательно их рассмотрим в более детальном обзоре.

Способы соединения радиаторов

Классический многосекционный радиатор состоит из нескольких секций, передающих тепло от теплоносителя в окружающий воздух. При сборе радиатора, благодаря резьбовому соединению верхний и нижний коллектор каждой секции герметично соединяются друг с другом, наращивая общую длину. Образуется замкнутая система, использующая теплоноситель в качестве источника энергии.

Существует 3 схемы подключения батареи отопления к системе:

  1. Боковая.
  2. Нижняя.
  3. Диагональная.

Разберем детально каждый вариант.

Боковое подключение батарей отопления

В случае бокового подключения радиаторов входной и выпускной трубы происходит с одной стороны. Чаще всего, через точку входа в верхней части батареи поступает горячий теплоноситель, а через нижнюю точку подключения выходит отработавший. Но бывают исключения, когда подключение производится наоборот. Предполагается, теплоноситель равномерно протекает во всю длину радиатора, затем опускается вниз и выходит. Но на самом деле это не так, через ближайшие к выходу секции теплоноситель проходит намного быстрее, чем через дальние.

Это связано с длиной пути, если для ближней секции он составляет 8-10 см ширины секции, вертикальный трубопровод и 8-10 см до выхода, то для дальней секции этот путь длиннее в разы. За то время, пока теплоноситель дойдет до дальней секции, а затем вернется обратно, через ближнюю секцию может пройти в два-три раза больший объем. Из-за этого процесс нагревания батареи происходит неравномерно, дальние секции могут быть чуть теплыми, в то время как ближние ко входу и выходу будут горячими.

Так же есть схема бокового подключения радиаторов отопления, только снизу. При такой схеме горячий теплоноситель приходит снизу и по идее равномерно поднимается вверх. Но на деле имеем тоже самое, что и с верхним подключением: первые секции прогреваются отлично. Остальные все меньше и меньше.

Нижнее подключение батарей отопления

Довольно часто встречается такая схема подключения радиаторов отопления, когда входящий поток теплоносителя подключается к нижнему коллектору, при этом выходной поток подключается к нижнему коллектору с другого края радиаторной батареи.

Горячая вода имеет меньшую плотность и за счет этого должна подниматься вверх, а уже остывший теплоноситель опускаться вниз. Благодаря этой циркуляции происходит замена теплоносителя более горячим. Но по подсчетам производителей, при таком виде соединения батарей от 10 до 20 процентов теплоносителя просто протекает мимо вертикальных трубопроводов и не участвуют в теплообмене. Это происходит из-за того, что узкий канал плохо способствует эффективной циркуляции и процесс вытеснения остывшего теплоносителя может происходить очень медленно. Естественно, что при отложении на вертикальных трубопроводов радиатора солей и накипи скорость циркуляции будет ухудшаться и эффективность падать еще больше.

Диагональное подключение батарей

Наиболее эффективная схема подключения батареи отопления к теплосети. В этом случае входящий поток подключается к верхнему коллектору, а выходной к нижнему коллектору с противоположной стороны. Движение потока теплоносителя происходит по диагонали и все секции задействованы в эффективном теплообмене. Так достигается максимальная эффективность использования теплоносителя и уменьшаются потери.

Особенные модели радиаторов

В многоквартирных домах разводка отопления зачастую сделана таким образом, что возможно только боковое или нижнее подключение батарей отопления. Вносить изменения в проект можно только по согласованию с комиссией, а это долгое и утомительное дело. Но многие изготовители радиаторных батарей предусматривают такую проблему и выпускают системы с диагональной разводкой коллекторов:

Произвести такие модернизации можно и с уже установленными батареями. Кронштейны с удлинителями потока легко можно найти в магазинах сантехники. Для установки будет необходим опытный сантехник, так как потребуется отключать радиаторы от сети, разбирать подходной или отводящий трубопровод и герметизировать сборку.

Для перекрытия крайней секции существуют аналогичные решения. Чаще всего это муфта, закручивающаяся в точке выхода и имеющая дистанционную заглушку. Она перекрывает отверстие между предпоследней и последней секцией радиатора и перенаправляет основной поток теплоносителя по обходному пути.

И напоследок, несколько полезных советов:

  • не делайте слишком длинные ветки, особенно на другие этажи. Теплоноситель обязательно должен доходить до радиатора;
  • при размещении коллектора в комнате, не ставьте его в торце. Длина веток к радиаторам должна быть примерно одинаковой. В противном случае, температура теплоносителя в разных радиаторах может заметно отличаться;
  • при монтаже труб в пол или в потолок, ведите их к радиаторам целиком, без разрыва соединений. Иначе, если однажды такая труба потечет, это будет очень большой проблемой.

Как видите, в схемах подключения радиаторов отопления типовых отопительных систем нет ничего сложного. Разобраться в них для того, чтобы спроектировать и проложить свою систему, может любой человек, имеющий общее среднее образование. Разумеется, при создании отопительных систем необходимо учитывать множество нюансов, но это – тема для отдельного разговора.

Любые современные батареи, будь то алюминиевые, чугунные или биметаллические, поставляются с четырьмя открытыми патрубками для подключения к магистрали отопления. В соответствии с конструктивными особенностями разводки выбирается схема соединения радиаторов с подведенными трубами, а оставшиеся отверстия закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

В этой статье мы будем изучать возможные варианты установки батарей и расскажем, какая схема лучше с точки зрения эффективности теплоотдачи.

Считается, что наилучшие результаты работы вашего радиатора можно получить, используя диагональное подключение. Для того чтобы правильно реализовать этот способ, нужно подсоединить входную трубу к одному из верхних входов, а обратку – к нижнему с противоположного края. Тогда теплоноситель будет циркулировать по оптимальному маршруту, захватывая наибольшую часть поверхности отопительного прибора.

Такая комбинация является особенно эффективной, если радиатор состоит из большого числа (более 10) секций. Все другие виды соединений в этом случае будут заметно проигрывать.

Поэтому диагональное соединение считается эталонным, и все производители указывают параметры своего оборудования относительно этого варианта устройства отопления.

К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести:

  • большой расход труб в системе;
  • невозможность спрятать коммуникации в стене или в коробе;
  • сложную геометрию разводки;
  • неудобный монтаж.

Применяется диагональная схема в тех случаях, когда главным требованием является максимальная теплоотдача, а соображения эстетики и дизайна отходят на второй план. В силу неэкономичности и сложности разводки, в многоэтажных домах этот способ установки радиаторов практически не используется.

Нижнее подключение

В противоположность диагональному, нижний способ подключения батарей не позволяет оптимизировать систему отопления по производительности, но зато обеспечивает возможность сделать радиатор практически незаметным.


Такое соединение (его иногда называют ленинградкой), в силу особенностей прохождения теплоносителя между входным и выходным коллектором, снижает КПД в системе на 10-15%. Причем столь ощутимыми эти потери становятся лишь в многоквартирных домах при большой длине магистрали.

Если вы планируете устанавливать радиатор в собственном доме (особенно одноэтажном), нижняя схема подключения будет отличным вариантом.

Верхняя часть батареи прогревается хуже нижней, особенно это становится заметным при засорении или завоздушивания внутренних полостей. В этих случаях требуется чистка и удаление воздуха при помощи кранов Маевского.

Боковая схема

Чаще всего радиаторы системы отопления, особенно в многоквартирных домах, монтируются по боковой схеме. Ее суть заключается в том, что обе магистрали подходят к батарее с одной стороны.


Преимущества бокового подключения:

  • высокая эффективность;
  • удобный монтаж;
  • экономия на трубах;
  • возможность организации байпаса между магистралями для установки регулирующей арматуры.

Если сравнивать между собой диагональную и боковую разводку, преимущество стоит отдать последней, т. к. разница в эффективности составляет всего несколько процентов, а выгоды бокового подключения очевидны.

Диагональная схема начинает выигрывать, если нужно подключить радиатор с большим количеством секций или организовать последовательное расположение нескольких мощных батарей. Правильное понимание этих особенностей поможет оптимально распределить радиаторы в системе.

Расположение радиатора

Радиатор лучше всего устанавливать под окном. Это общеизвестное правило объясняется очень просто: именно там батарея отопления создаст наилучшие условия, препятствующие попаданию холодного воздуха в помещение.


В городской квартире окна и двери – самые главные источники теплопотерь. В частных домах, как мы уже отмечали, к ним добавляются крыша и пол. Батарея под подоконником создаст завесу из теплого воздуха, который, как известно, стремится вверх при нагреве, и не пустит холод внутрь.

Если в помещении несколько окон, лучше распределить радиаторы между ними и подключить их последовательно. Также специалисты рекомендуют ставить несколько точек обогрева в угловые комнаты.

Правильно разместить радиатор помогут следующие советы:

  • Расстояние батареи до пола и подоконника должно быть не менее 10 см. В противном случае эффективность ее работы снизится, а под ней будет неудобно убираться;
  • Не стоит сильно углублять радиатор в сторону стены, лучше оставить зазор около 5 см;
  • При использовании декоративных защитных экранов эффективность радиаторов снижается на 10-15%.
  • С точки зрения теплоотдачи преимущество имеют алюминиевые радиаторы, но в городских квартирах лучше устанавливать биметаллические изделия.

И еще один немаловажный момент: самостоятельно изменять схему подключения радиаторов, их соединение между собой или устанавливать запорные вентили при отсутствии байпасов в многоквартирных домах запрещено. Все переделки в системе отопления необходимо согласовывать с Управляющей компанией.

Установка радиаторов

Самостоятельная установка радиаторов не вызовет проблем в системе отопления в дальнейшем, если правильно выполнить все требования к таким работам и обеспечить герметичность всех соединений. Кроме того, некоторые виды батарей требуют аккуратности при обращении: алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют довольно мягкий внешний корпус, который можно легко помять при ударе.

Процесс установки производится в следующем порядке:

  1. Снимаем старый радиатор (если это необходимо). Естественно, магистраль отопления должна быть при этом перекрыта;
  2. Размечаем место установки . Радиаторы обычно вешаются на специальный кронштейн, который крепится к стене. Крепеж в комплекте чаще всего рассчитан на бетонные или кирпичные стены. Если вы хотите повесить радиатор на мягкую стену, например, из гипсокартона, необходимо использовать специальные дюбели. Алюминиевые и биметаллические батареи не создадут опасных нагрузок для такой стены, а вот чугунный вариант здесь лучше не использовать. Кронштейн нужно установить так, чтобы радиатор располагался с учетом требований, описанных в предыдущем разделе;
  3. Теперь нужно собрать батарею . Для этого во все четыре монтажных отверстия вкручиваем переходники, идущие в комплекте. Обычно два из них имеют левую резьбу, а два – правую, поэтому необходимо проявить внимательность. Далее, в зависимости от схемы подключения, неиспользуемые коллекторы заглушаем, один краном Маевского, а другой – специальным запорным колпачком. Все места соединений тщательно герметизируем;
  4. Для предотвращения протекания воды в местах соединений прокладываем сантехнический лен . Фум ленту здесь лучше не использовать. Лен нужно наматывать правильно: для правой резьбы по часовой стрелке, а для левой – в обратном направлении. В этом случае при накручивании на резьбу подсоединяемых элементов лен не будет выбиваться из-под них. Для надежности соединение можно дополнительно уплотнить специальными средствами, например, пастой Unipak;
  5. К местам подвода магистральных труб прикручиваем шаровые краны . Они позволят в дальнейшем снимать радиатор для чистки и обслуживания, не останавливая работу всей системы;
  6. Теперь осталось только повесить радиатор на кронштейн и подключить к нему подводимые трубы. Места соединений герметизируем по приведенному выше алгоритму.

Итак, мы рассмотрели все возможные виды подключений батарей отопления. Если вы только планируете структуру системы для собственного жилья, то можете выбрать наиболее подходящую схему. Если же вы живете в городской квартире, такой свободы у вас нет. В любом случае, понимание принципов и особенностей подключения радиаторов позволит вам самостоятельно обслуживать и устанавливать отопительные приборы в своем доме.

В условиях холодной погоды межсезонья и сильных морозов в зимний период система отопления должна обеспечить наиболее комфортную температуру во всех помещениях дома. Правильный монтаж тепловой сети зависит от многих факторов: от общей длины конструкции, площади дома, количества батарей и способах их подсоединения к центральным стоякам. Получается, что для каждого здания подбирается индивидуальная система отопления. Многие собственники жилья, особенно проживающие в многоквартирных домах, часто задаются вопросом: как подключить батарею отопления правильно?

Два вида отопительных систем

Отопительные системы домов подразделяются на два вида: однотрубную, как более экономный вариант, и двухтрубную, имеющий больше преимуществ. Рассмотрим их и назовем главные отличия.

Однотрубная система

В однотрубной системе горячая вода движется по трубам сверху вниз. Она равномерно распределяется по отопительному устройству и выходит через другой патрубок, снова попадая в ту же трубу. Такой вид тепловой сети характерен больше для домов со множеством этажей. Она проста в монтаже и не требует большого количества материалов. Имеет система и свои недостатки:

  • Температура радиаторов на первых этажах многоквартирного дома существенно ниже, чем на верхних, так как вода попадает в них уже не такая горячая.
  • Не существует возможности менять степень нагрева в отдельных квартирах.
  • Для устранения течи в результате аварии и замене батареи на одном этаже приходится отключать весь стояк.
  • Для установки автономного отопления отдельной квартиры бывает сложно отключиться от общей системы.

Обдумывая, как подключить батареи отопления, чтобы в квартире на нижнем этаже было тепло, можно применить циркуляционный насос, который распределит горячую воду по всем радиаторам. Для хозяев своего дома можно посоветовать увеличить количество секций в обогревательных приборах в дальних комнатах, что позволит повысить теплоотдачу.

Чтобы избежать остановки отопления по стояку, который возникает в результате засора или течи в отдельном приборе, их устанавливают с байпасом - перемычкой между двумя проводками.

Двухтрубная система

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе чаще используется для обогрева частного дома, коттеджа. Ее преимущество, по сравнению с однотрубной в том, что все радиаторы, в том числе и удаленные от котла, имеют одинаковую температуру.

Эффективность данной системы сказывается на ее более высокой стоимости. Ведь приходится монтировать два контура труб. Первая приносит к радиатору горячую воду, которая сливается по второй. Батареи в такой системе монтируются параллельно. Преимущества такой установки труб:

  • горячий теплоноситель распределен по радиаторам наиболее равномерно;
  • имеется возможность регуляции температуры в каждой комнате;
  • если производится ремонт отдельной батареи, остальная система тепла продолжает работать.

Основные схемы подключения радиаторов к тепловой системе

Неспециалисту бывает порой непонятно, как подключить батарею правильно и почему радиатор подсоединяется к трубам разными способами. Суть в том, что разные варианты подключения и работают неодинаково, давая свой процент теплоотдачи отопительного прибора, направление движения потока теплоносителя и его интенсивность.

Батареи в двухтрубной и однотрубной системах подключаются несколькими способами: боковым, диагональным, нижним и другими.

Боковой

Самый распространенный способ подключения. Состоит в том, что к верхнему патрубку подходит одна труба с горячим теплоносителем, подача, а к нижнему присоединена труба обратка, по которой немного остывшая горячая вода уходит. Для такого подключения существует ограничение по количеству секций в радиаторе, их не должно быть больше 15.

Диагональный

Этот способ подключения батареи к системе отопления используется для длинных радиаторов. Подсоединение теплоносителя происходит следующим образом: подача подходит к верхнему патрубку с одной из сторон, а обратка располагается на нижнем патрубке с другой стороны. Горячая вода имеет возможность наиболее равномерно распределяться по прибору отопления.

Нижний

Такой способ соединения встречается в домах, в которых трубы отопительной системы спрятаны под пол. Может монтироваться не только в однотрубных системах отопления, но и в двухтрубных для малоэтажных строений частного сектора. Этот способ подключения является не самым эффективным. Зачастую приходится добавлять в систему циркулярный насос.

Существуют и другие способы подключения радиаторов. Например, одностороннее нижнее, в котором подача и обратка находятся рядом. Трубы в такой схеме почти незаметны, но для хорошего обогрева требуется батареи с большим количеством секций.

Решая, как правильно подключать батареи отопления, нужно обратить внимание и на эффективность способа соединения. Рассчитывая мощность обогревательного прибора, используют различные коэффициенты, повышающие и понижающие. Они имеют самое непосредственное отношение к способу подключения радиатора с центральным стояком. Различные схемы имеют такие показатели:

  • боковой - К равен 1, 0;
  • диагональный - К равен 1,1-1,2;
  • нижний - К равен 0,7-0,9.

Как видно, радиатор отопления может иметь самый большой коэффициент эффективности, если правильно подключить его при помощи диагонального способа. Но каждый собственник жилья решает самостоятельно, каким типом подсоединения воспользоваться.

Установка батареи: необходимые факторы

Место

Подключение радиаторов отопления в квартире или доме обычно происходит согласно некоторым правилам. Расположить батареи в помещении можно в любом месте. Зависит это от пожеланий собственников. Но будет целесообразнее выбрать расположение там, где есть потери тепла, чтобы снизить их величину и получить чувство комфорта.

Самые ощутимые теплопотери происходят через стекла окон. И какие бы современные технологии ни применялись в создании новейших стеклопакетов, потери тепла у них будут больше, чем у стен. Поэтому в многоквартирных домах радиаторы находятся в помещениях под окнами, где они ограничивают зону с холодным воздухом.

При установке радиатора обычно соблюдают следующие требования:

  • расстояние от подоконника до верха радиатора должно быть не меньше 5-10 см;
  • до стены - 2-5 см;
  • до пола - 8-12 см.

Перед тем как правильно подключить батареи отопления в квартире, следует рассчитать длину радиатора или необходимое количество секций. От этого может зависеть, будет ли в помещении тепло и уютно и в очень холодные дни. Существует несколько способов таких вычислений, основанных на сложных формулах и коэффициентах.

Неспециалист, собственник или проживающий в квартире, может сделать более простые вычисления. Нужно только знать параметры своего помещения и мощность выбранных батарей. 100 Вт мощности радиатора могут хорошо обогреть 1 м² комнаты. Умножаем площадь помещения на 100. Получается значение общей мощности батареи. Делим полученную нами величину на мощность одной секции, указанную в документации. Получаем нужное количество секций.

Есть и более простое старое правило для правильного подключения радиатора отопления. Секция батареи рассчитана на обогрев 2 м² помещения, у которого высота потолков не превышает 2, 7 м. Рассчитывая число секций, округление производим в большую сторону. Такая схема не подходит для угловых квартир и частных домов с большими комнатами и высокими потолками. Там расчет производится индивидуально.

Монтаж батареи пошагово

Перед тем как правильно подключить радиатор отопления в квартире, нужно продумать, стоит ли устанавливать систему возможного регулирования подачи тепла. Она может быть создана в автоматическом и ручном режиме.

Не нужно экономить на установке ручных устройств, обеспечивающих дополнительное безопасное эксплуатирование радиаторов: краников, задвижек, вентилей. Они помогут в критических ситуациях быстро отключить радиаторы. Незаменимы они и во время ремонта отдельных батарей, тогда не будет необходимости останавливать подачу тепла во всем доме.

Решая, как подключить батарею отопления правильно, можно воспользоваться данной инструкцией:

  1. Сначала производят необходимую разметку перед креплением кронштейнов, затем монтируют их к стене.
  2. На батареи устанавливают краны Маевского, специальные устройства, помогающие спускать воздух из батарей в случаях воздушных пробок.
  3. Производят монтаж заглушек и регуляторов для подачи тепла, клапанов и других механизмов.
  4. Разместив радиатор на кронштейнах, выравнивают его горизонтально относительно пола.
  5. Подсоединить батарею к общей тепловой системе при помощи переходных сгонок.
  6. Производят предварительное испытание батареи на проверку надежности с пуском теплоносителя.

Это нужно знать! Самовольный перенос, монтаж и подключение радиаторов отопления может впоследствии создать много проблем, как для собственника квартиры, где были произведены эти действия, так и для соседей, у которых будет нарушен тепловой режим помещений. Выполняются эти работы только с разрешения управляющей компании и после проведения экспертизы специалистом.

Полезные советы для тех, кто подключает батареи отопления самостоятельно

Некоторые собственники считают способы подключения радиаторов к тепловой системе дома не столь важным фактом, как материал, из чего они сделаны. Так, теплоотдача выше у биметаллических батарей, чем у тех, что изготовлены из чугуна. Но при неправильной схеме соединения такие радиаторы будут иметь коэффициент отдачи тепла ниже. Если биметаллические приборы отопления соединить с трубами нижним способом, то теплопотери будут составлять 12%, что скажется на температурном режиме помещения и потерях топлива.

Специалисты рекомендуют, как можно повысить теплоотдачу, если правильно присоединить радиатор отопления. Для этого позади него прикрепляют отражающую панель. Ее роль может сыграть обычный кусок фанеры или ДВП, обернутый алюминиевой фольгой. Но в таком случае от стены до батареи расстояние должно быть не меньше 1,5 см.

На подводках к прибору отопления советуют ставить регулирующие и запорные механизмы. Это требуется и для балансировки, и для возможности снятия радиатора на случай замены и промывки.

Радиаторы отопления. Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.

В этой статье Вы узнаете:

Поехали...

При виде различных радиаторов разбегаются глаза...

Я Вам помогу быстро разобраться с видами и расскажу о способах подключения отдельных видов радиаторов.

Конвекторы и чугунные радиаторы мы рассматривать не будем...

О них Вы можете узнать из этой статьи:

Продолжаем...

На сегодняшний день самые популярные радиаторы - это секционные : Алюминиевые и биметаллические.

Алюминиевые радиаторы

Рабочее давление до 16 Bar.

Биметаллические радиаторы

Рабочее давление до 20-40 Bar.

В чем различие между алюминиевыми радиаторами и биметаллическими?

Некоторые биметаллические радиаторы по внешнему виду очень похожи на алюминиевые радиаторы.

Так как в биметаллических радиаторах скрыт стальной , покрытый алюминиевой оболочкой.

Многие пишут в своих статьях, что больше 10 секций устанавливать нет смысла, я же говорю обратное. Смысл есть, теплоотдача от радиатора с большим количеством секций намного больше. Закон теплотехники.

20 секционный радиатор. Пример из жизни! Греет прекрасно!

Если Вы решили поставить до 20 секций, то обратите внимание на крепежные элементы, четырех может быть недостаточно. Существуют в природе два вида креплений :

1. Угловой кронштейн

2. Штыревой кронштейн

Угловой кронштейн подходит для ровных отштукатуренных стен.

Штыревой кронштейн - для любых стен. Единственный недостаток в том, что штыревой кронштейн будет плохо держаться в пустотелом кирпиче.

Самый лучший угловой кронштейн тот, на котором стенка с креплением самая большая по площади. Такой угловой кронштейн лучше держит горизонтальное положение, не деформируясь на изгиб вниз.

Из штыревых кронштейнов лучше те, у которых толще диаметр штыря, и в пробке лучше распирающий. На данный момент мне нравится от фирмы "Omec".

Способы подключения радиаторов.

Рассмотрим различное множество подключений. Ниже рассмотрим, какое подключение подходит для различных схем. Например, для многоквартирных домов с однотрубными системами и с двухтрубными системами.

Достоинства и недостатки каждой схемы.

1 место. Подключение по диагонали. Самый эффективный способ, при котором происходит максимальное потребление тепловой энергии от теплоносителя. Недостаток в отсутствии возможности изменения количества секций радиатора.

2. место. Боковое подключение. Не сильно проигрывает в плане КПД от диагонального подключения. Если стоит вопрос между вариантами 1 и 2, я выбираю боковое подключение. Так как если, по каким либо причинам, меня не устроит мощность , то можно добавить (или уменьшить) количество секций без переделок по узлам подключения.

3 место. Нижнее подключение. Тут много ходит мифов по данному подключению. И сейчас я скажу недостаток данного подключения.

Недостаток. Для частного дома. Когда вы начинаете заливать в систему незамерзающую жидкость, не перемешав капитально с долей дистиллированной воды, возникает прослойка по высоте (вода/незамерзайка). И, так как, незамерзающая жидкость тяжелее воды, то она находиться ниже обычной воды. Поэтому возникает слоеный пирог в радиаторе по массе в виде двух разных сред: воды и незамерзайки. Данный, не размешанный слоеный пирог препятствует внутри радиатора. Это явление похоже на то, как вы пытаетесь перемешать масло с водой и, естественно, из-за разной плотности, эти две среды (вода и масло) будут находиться друг на другом.

Входящая незамерзающая жидкость в радиаторе не может подниматься вверх и перемешиваться с водой, так как, идет по прямой. Смотри изображение:

Очень часто, я, лично, сталкивался с такой проблемой, что верхняя часть радиатора оставалась холодной. Даже остывшая на 100 градусов вода не станет тяжелее незамерзайки.

Устраняется данная проблема следующим образом.

Через кран Маевского нужно вылить всю верхнюю (легкую) воду. И, в самом конце, Вы увидите, когда пойдет незамерзайка специфичного для нее цвета (синий, розовый или зеленый).

Что касается плавного обогрева в радиаторе с таким подключением, то это полнейший бред. И не стоит заострять на этом внимание.

Подключение радиатора сверху вниз

Это лучшее что может быть для системы отопления. Уж поверьте моему опыту, как гидравлику и теплотехнику.

В нашей фирме, когда дело доходило до прокладки систем центрального отопления, мы использовали для обвязки только стальной трубопровод. И это не обсуждалось, так как закладываются .

Достоинство стального трубопровода для центрального отопления.

Для тех, кто не в курсе. Стальной трубопровод это обычная железная . Существует оцинкованная труба - это стальная (железная) , покрытая снаружи тонким слоем цинка. Цинк вреден для системы , то есть для нашего здоровья. Цинк защищает сталь от коррозии, но даже на цинке существуют отложения. Существуют химические промывки для удаления отложений.

Попробуйте найти пластиковый трубопровод с такими параметрами!

А в системах центрального отопления могут случаться такие коллапсы, как:

Поэтому для систем центрального отопления нужно ставить стальной трубопровод.

Пластик не любит температур уже выше 80 градусов. Полипропилен тем более. Кстати рекордсмен по стойкости к высоким температурам. Можно конечно выбрать медь, но с медью тоже случались проблемы. Медь может разрушаться от блуждающих токов в трубопроводе с прикосновением некоторых металлов. Примером может служить стальная арматура в стене. Контакт меди с алюминием и сталью тоже вреден. Оловянный припой на стыках не любит щелочь, которая присутствует в системах центрального . На практике случались вещи, когда в медном трубопроводе образовывались отверстия вследствие прикосновения медной трубы со стальной арматурой. Поэтому как не крути, а стальной трубопровод лучше подходит для центрального отопления. К тому же он дешевле.

Для того, чтобы не было отложений в стальном трубопроводе, добавляют различные присадки.

Но все не так страшно как кажется!!!

Выше я рассказал байку обо всех достоинствах стального трубопровода.

Для систем центрального отопления можно использовать , сшитый полиэтилен, полипропилен, медь. Однако нужно знать их особенности в полной мере.

Существуют дома, в которых есть свои с личной замкнутой системой . Поэтому, если вы решились на пластиковый трубопровод или медь, то необходимо проконсультироваться с жилищно-управляющей компанией. К тому же, во многих котельных стоит автоматика, которая не допустит высоких температур и высокого давления в системе отопления.

Жизнь не стоит на месте, и автоматика упрощает нам жизнь. Но всегда остается риск, что автоматика не сработает.

Поэтому, монтируя пластик в систему отопления, вы действуете на свой страх и риск. Хотя, с каждым десятилетием эти риски становятся все меньше и постепенно сводятся к нулю.

Как поменять старый радиатор на новый в системах центрального отопления?

Если это однотрубная система, то стояк с перемычкой лучше не трогать и оставить как есть!

На идущие стальные трубопроводы от стояка после перемычки, нужно поставить ремонтные вентиля для ремонта радиатора. Это могут быть обычные шаровые краны. После кранов продолжить стальными или иными трубопроводами до . На радиатор лучше поставить термостатические вентиля для регулировки температуры в комнате.

Термостатический клапан на радиаторе.

Термостатический клапан с термоголовкой осуществляет климат контроль в помещение. То есть, сама термоголовка, чувствуя температуру в помещение, меняет положение штока у термостатического клапана, шток, в свою очередь, закрывает или открывает проход клапана. Если становиться жарко, то клапан закрывает проход теплоносителю. Если холодно - клапан открывает проход для впуска теплоносителя.

Монтаж радиатора

Что касается установки радиатора, то минимальным расстоянием от пола по стандарту от 10-12см.

От стены 2-3 см.

Все эти зазоры влияют на тепловыделение тепла от радиатора. Чем дальше от стены, тем больше тепла. Если Вы утопите в пол, то это также уменьшит тепловыделение радиатора. Минимальное расстояние от пола должно быть 10 см. Максимально - 15 см. Также, от верха радиатора до подоконника должен быть проем для вентиляции.

И не нужно задвигать кресло и кровати со спинкой на сам - это уменьшает тепловыделение.

Если у Вас дома холодно, то в вашем случае закрывать радиатор декоративными решетками противопоказано.

Данная система создает равную длину трубопровода до радиатора. Это условие помогает создать равномерное распределение расхода между радиаторами.

Дело в том, что существуют сопротивления по длине трубопровода, которые влияют на расход.

Если Вы хотите глубже понять, что такое сопротивление в системе отопления, то Вам следует познакомиться с такими разделами как:

Сборник фотографий для размышления:

Все схемы рабочие, есть некоторые недостатки. Данные схемы только для размышления...

Комментарии (+) [ Читать / Добавить ]






























































































Помимо довольно распространенной в нашей стране двухтрубной системы отопления может встретиться и однотрубная система. Это даст заметную экономию за счет сокращения потребности в трубах, но придется принять ряд мер для того, чтобы обогрев жилья был равномерным. В частности, особое внимание придется уделить способам подключения радиаторов.

Стоит ли использовать однотрубную отопительную систему

При прокладке труб часто используется 2-трубная схема отопительной системы. Схематически ее можно представить в виде 2 контуров, один отвечает за подачу горячей воды в радиаторы, а второй – за отвод остывшего теплоносителя и его подачу в котел. Такой подход позволяет организовать циркуляцию воды одинаковой температуры во все батареи.

Существенным недостатком такого способа организации отопления считаются финансовые затраты на трубы (цена устройства такого отопления будет примерно в 1,5-2 раза больше, чем однотрубного), да и трудоемкость возрастает. К тому же трубы сложнее будет замаскировать.

Однотрубная схема не предполагает наличие отдельного стояка для отвода охлажденного теплоносителя, то есть труб потребуется примерно вдвое меньше. Схематически ее можно представить в виде замкнутого контура, а подключение радиаторов при однотрубной системе отопления выполнено последовательно.

Массово применяться такая система стала в период строительного бума еще при СССР, тогда же и обнаружились ее существенные недостатки:

  • главным можно считать то, что последние батареи в контуре получают теплоноситель с температурой примерно на 30-50% ниже, чем ближайшие к котлу, это приводит к тому, что помещения отапливаются крайне неравномерно;

Обратите внимание!
Этот недостаток легко решить, увеличивая число секций последних радиаторов.
Но при строительстве большого числа объектов это приведет к увеличению расчетов, что не очень удобно.

  • понадобится довольно мощный насос, организовать перемещение теплоносителя самотеком не выйдет;
  • для нее характерны большие теплопотери;
  • запуск системы длится дольше, чем в случае с двухтрубной системой;
  • при выполнении работ своими руками особенно велик риск возникновения воздушных пробок в процессе эксплуатации. Просто довольно часто не удается выдержать нужные уклоны на всем протяжении труб.

Перечисленный список недостатков характерен для обычной однотрубной отопительной системы. В наши дни большая часть перечисленных недостатков успешно устраняется установкой нехитрых приспособлений. Например, уже можно регулировать температуру в отдельно взятых батареях, а установка балансировочных вентилей позволит добиться практически одинаковых условий работы для всех батарей контура.

Учитывая существенную экономию на материалах, такая схема отопительной системы однозначно заслуживает внимания.

Как правильно подключить радиаторы

От правильного подключения радиаторов зависит не только надежность их работы, но и эффективность отопления в целом. Например, при нижнем подключении радиатора он будет прогреваться несколько хуже, чем при диагональном.

Особенности установки радиатора

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления может выполняться 2 способами:

  • без использования байпаса (проточная схема). В таком случае гарантирована максимальная теплоотдача радиатора, но работу системы гибкой и надежной назвать нельзя. При такой схеме выход из строя даже одной батареи потребует отключение всей системы отопления, отключить только один радиатор не получится;
  • установка радиатора с байпасом. Это несколько снижает приток теплоносителя в него в результате чего теплоотдача отопительного прибора уменьшается на величину до 10-15%, но критичными такие потери назвать никак нельзя (тем более, что при расчете всегда закладывается запас, те же 10-15%). Зато хозяин жилья получит возможность не только отключить любую батарею в любой момент, но и регулировать температуру в ней.

На фото — байпас

Обратите внимание!
Чтобы не возникло проблем с , диаметр байпаса нужно подбирать на 1 шаг меньше, чем диаметр подводящей трубы.

Также при установке радиаторов понадобится:

  • пара шаровых кранов, устанавливаются по обе стороны от радиатора и используются для мгновенного отключения подачи воды в него;
  • в принципе, инструкция этого не требует, но желательно на входе в батарею установить простенький автоматический терморегулятор. Пара сотен рублей на бюджете не скажутся, а вот возможность регулировать теплоотдачу отопителя дорогого стоит;
  • фитинги для подключения байпаса к трубопроводу. Желательно обойтись без сварки, а использовать любой другой тип разъемного соединения, например, американку;
  • также при установке крайне необходимо кран Маевского, часто возникают ситуации, когда один участок батареи вдруг становится прохладным, виной всему – воздушные пробки. Кран Маевского позволяет вручную спускать воздух из радиатора.

Обратите внимание!
На участке трубопровода под батареей можно установить шаровый кран для того, чтобы циркуляция теплоносителя осуществлялась (регулируемый байпас).
При отключении батареи он открывается.

Как правильно подключить радиатор

Теплоотдача отопителя во много зависит от того, как именно к нему подключены подводящая и отводящая трубы. Разница между разными способами подключения может составлять до 20-25%.

Подключение радиатора отопления к однотрубной системе может выполняться по одной из таких схем:

  • односторонее . При этом подводящая и отводящая труба подсоединены к радиатору с нижней стороны либо подающая сверху, а отводящая снизу);

  • диагональное (оно же перекрестное), подающая труба подключена к верхней части батареи, отводящая – к нижней;
  • нижнее – в этом случае трубы подключаются с нижней стороны батареи, подключение может выполняться как с одной, так и с разных сторон.

При боковом подключении теплоотдача батареиненамного меньше максимальной, обеспечивается довольно равномерный прогрев секций, оптимальный вариант при вертикальной разводке.

А вот схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе в которой трубы подключены с нижней стороны далеко не идеальна. Теплоотдача радиатора может быть ниже примерно на 10-20% в зависимости от длины секций, циркуляция теплоносителя затруднена, соответственно дальние секции прогреваются плохо.

Обратите внимание!
Если необходимо замаскировать трубы в полу либо стене и сделать их абсолютно незаметными, то можно приобрести радиаторы, в которых подключение выполняется с нижней стороны.
Теплоотдача, конечно, не на высоте, зато труб не видно.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе можно считать оптимальным вариантом с точки зрения эффективности. При этом теплоноситель проходит по диагонали через всю батарею и секции прогреваются максимально равномерно. Практика показывает, что оптимальная теплоотдача наблюдается при числе секций около 15 штук.

При перекрестном (диагональном подключении) именно подающая труба обязательно должна быть подключена к верхней части радиатора, а отводящая – к нижней. Если их поменять местами, то теплоотдача упадет едва ли не вдвое.

Как добиться максимальной эффективности отопления

Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной системе, конечно, влияет на эффективность обогрева, но о запорно-регулирующей арматуре также забывать не стоит. Да и выбор места расположения также играет роль.

Для того, чтобы добиться микроклимат в доме был стабильным в любую погоду, а батареи не работали вхолостую рекомендуется придерживаться следующих советов:

  • не располагать их впритык к стене. Обычно радиаторы устанавливаются в нишах под окнами, в таком случае нужно выдерживать расстояния до стен и пола (от стен расстояние должно быть около 5 см, а от пола – от 10 см);

Обратите внимание!
На эффективность отопления также могут повлиять обычные шторы, если батареи закрыть плотной тканью, то эффективность обогрева резко упадет.

  • что касается терморегуляторов, то выбрать лучше всего автоматическую модель, после начальной калибровки он будет поддерживать температуру в комнате сам. Однотрубное подключение радиаторов отопления не станет проблемой если используется байпас, в таком случае циркуляция будет осуществляться частично через него, а частично через трубу.

Подведение итогов

Однотрубная отопительная система чрезвычайно привлекательна с точки зрения экономии, одни только затраты на трубы будут меньше почти в 2 раза. Ряд проблем, связанных с последовательным соединением батарей, можно решить с помощью простых терморегуляторов, балансировочных кранов и выбора оптимального способа подключения радиатора.

На видео в этой статье описаны преимущества и недостатки разных типов подключения батарей.