Чтобы изготовить и собрать двери для шкафа купе самостоятельно, потребуется схема действий, которая поможет сделать все необходимые расчеты и подобрать комплектующие.

Комплектующие и материалы

При изготовлении дверей для шкафа купе понадобятся следующие комплектующие:

• верхняя и нижняя направляющие;
• вертикальные рамки (ручки);
• горизонтальные балки;
• фурнитура для сборки;
• материал для дверного полотна.

Направляющие, рамки и фурнитуру можно купить в магазине, специализирующемся на продаже комплектующих для изготовления мебели.

Материалом для двери шкафа купе чаще всего выбирают стекло, зеркало или ДСП. На стеклянные можно наклеить матовую пленку и рисунок. Зеркальные сзади оклеиваются специальной пленкой, которая предотвратит рассыпание осколков, если зеркало разобьется.

Собирать шкаф купе своими руками проще, если знаешь последовательность действий.

1. Расчет размера дверей;
2. Приобретение материалов;
3. Сборка каркаса;
4. Расчет размера материала для полотна;
5. Сборка двери;
6. Установка;
7. Регулировка шкафа.

Расчет размеров дверей

Прежде чем отправиться в магазин за комплектующими нужно сделать расчет материала, который понадобится, чтобы собрать шкаф своими руками.

Первое, что следует определить – размер раздвижных дверей. Для этого измеряем ширину шкафа без учета вертикальных боковых стенок, в которые будут упираться створки. Предположим, после измерения получилось значение, равное 1550 миллиметров. Полотна должны перекрываться между собой как минимум на ширину ручки, которая составляет 25 миллиметров. Лучше, если эта цифра будет больше, оптимально – 50 миллиметров. Тогда получаем, что ширина 1 створки будет равна (1550+50)/2=800 миллиметров.

Высота полотна определяется с учетом подкладки под направляющие и зазора между ними и дверью. Подкладки будут находиться вверху и внизу и составят 16 миллиметров каждая. Величина зазора равняется 15 миллиметрам. Если высота шкафа равна 2400 миллиметров, то получим 2400-16-16-15-15=2338 миллиметров.

Зная эти цифры можно приступать к покупке комплектующих для шкафа купе.

Сборка каркаса своими руками

Профиль ручка, который представляет собой вертикальные стойки каркаса, продается длинной 2700 миллиметров. Для двух дверей понадобится 4 штуки такого профиля. Нижняя и верхняя направляющие продаются на метраж. Чтобы собрать шкаф купе понадобится два метра нижнего и два метра верхнего профиля.

Фурнитура для сборки продается комплектом, в который входит:

• два ролика, которые вставляются в нижний профиль;
• два болта крепления для роликов;
• четыре шурупа для сборки каркаса;
• две опоры, которые вставляются в верхний профиль.

Один такой комплект рассчитан для сборки одной двери. Если вы планируете сделать их две, то соответственно приобретайте два комплекта.

Сборка своими руками начинается с разметки и отрезания нужной длины профиля ручек. Они защищены полиэтиленовой пленкой, которую не стоит снимать до окончания монтажа дверей на место. Так вы защитите ручки от царапин. Их длина равняется высоте дверного полотна – 2338 миллиметров для нашего примера.

Длину горизонтального профиля рамки-каркаса поможет рассчитать следующая схема. От ширины полотна 800 миллиметров отнимаем 25 миллиметров для каждой из двух вертикальных стоек – именно такая глубина у профиля ручки. Для надежности соединения в них предусмотрен паз глубиной 1 миллиметр, в который вставляются горизонтальные планки при сборке шкафа купе. Таким образом, 800-25-25+1+1=752 миллиметра – длина горизонтальных элементов каркаса.

Следующий шаг – сверление своими руками отверстий для крепежных болтов в ручках каркаса. Для этого измеряем точное расстояние от торца горизонтального нижнего профиля до середины паза для крепления. Переносим значение на вертикальные планки и сверлим отверстия 5 миллиметров в диаметре. Такую же операцию проводим с верхним профилем. Отверстия нужно просверлить через две планки: наружнюю и внутреннюю. Наружное нужно будет сделать шире, рассверлив его до 8 миллиметров. При сборке шкафа, шляпка самореза пройдет сквозь него внутрь, крепление будет осуществляться к внутренней планке.

Таким же образом отмеряются и делаются отверстия для роликов внизу ручек. В итоге на одном вертикальном профиле будет три дырки: две для крепежных болтов и одна для колесиков.

Собирать рамку нужно совмещая отверстия и затягивая крепежные болты. Вверху перед окончательной затяжкой вставляется опора, после чего болт надежно закручивается.

Раздвижные двери в шкаф купе можно сделать, комбинируя материалы, например, низ створки будет из ДСП, а верх – из стекла. Тогда между ними будет располагаться еще один профиль.

Размеры полотен

Ширина и высота материала, из которого будет выполнена дверь, рассчитывается исходя их расстояния между правой и левой ручкой, верхней и нижней рамкой соответственно. Для того, чтобы полотно вошло в рамку без проблем, оставляем зазор 1 миллиметр с каждой стороны. Для стекла и зеркала нужно также учесть толщину уплотнителя, которая тоже равна 1 миллиметру.

Для того, чтобы собрать дверь в шкаф своими руками, раскручиваем рамку и вставляем в профиль полотно. Для стеклянной или зеркальной створки на его торец по всему периметру приклеиваем уплотнитель. Собираем конструкцию, вкручивая саморезы.

Все описанные действия производим для второй двери шкафа.

Установка и регулировка

После того, как вы закончили собирать систему своими руками, двери нужно установить на место. Сделать это можно сначала вставив полотно в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю. Первой в шкаф ставится та дверь, которая будет находиться глубже. После монтажа производится регулировка работы системы. Для этого вкручивается или выкручивается болт крепления нижних роликов с помощью шестигранного ключа.

Принимая решение собрать шкаф купе своими руками, вы сэкономите как минимум 50 процентов от его стоимости. Готовая конструкция будет служить долго, и радовать вас своей надежностью.

Сомневаться не стоит, с этой задачей вы прекрасно справитесь. Самое главное — правильно произвести все расчеты параметров будущего шкафа, в этом вам поможет инструкция о том, как самому сделать шкаф. Ну и, конечно, куда же без усердия и терпения, настройтесь на положительный результат — и у вас все получится.

Пошаговая инструкция

Для начала определитесь, каким вы хотите видеть свой новый шкаф. Если вы неплохо владеете художественными навыками, попробуйте создать образ на бумаге, еще лучше, если это будет чертеж будущей мебели. Для того чтобы вам было проще, можете воспользоваться указанным в данной статье примером. Здесь будет подробно описана инструкция, как самому сделать шкаф. Конструкция мебели будет такова, что для ее создания потребуется наличие в вашей квартире стенной ниши. Такой вариант мебели является очень актуальным, поскольку встроенный шкаф вместителен и при этом не занимает лишнего пространства в квартире.

Рисунок 1. Разметка вертикальной плоскости фасадной части шкафа.

Материал для будущего шкафа должен быть подобран в соответствии с длиной и глубиной вашей ниши, также учитывается высота потолка. Для данного примера наиболее подойдет древесностружечная плита с ламинированным покрытием. В сокращенном варианте этот строительный материал известен как ЛДСП. Для того чтобы соорудить шкаф, вам потребуется материал, имеющий толщину примерно 16 мм. Строительный рынок предлагает ЛДСП различных размеров, в данном случае наиболее подойдет 600 x 2440. Материал такого размера удобен для изготовления всех элементов будущего шкафа.

Из чего состоит встроенный шкаф? В первую очередь это двери, представляющие собой фасад мебели, далее — пара несущих стоек, полочки и элементы цоколя. На данном примере будет описан самый простой вариант сборки шкафа, имеющего сплошной фасад.

Для того чтобы сделать самому шкаф, вам потребуется пройти следующие этапы работы: оценить нишу, разметить плоскость фасада будущего шкафа, смонтировать вертикальные стойки, сделать и установить крышу, полки, карнизы, цоколи и двери.

Помимо этого, понадобится подготовить следующие инструменты:

• электрорубанок;
• уровень;
• набор отверток;
• рулетку;
• карандаш;
• дрель;
• болгарку или наждачную бумагу для шлифовки;
• саморезы;
• клей;
• листы ЛДСП.

Вернуться к оглавлению

Ниша и ее размеры

На примере, указанном в этой статье, размер ниши будет составлять 3000 x 600 x 2650 мм. Длина равна 3 м, глубина 0,6 м, потолочная высота составляет 2,65 м. Размер глубины ниши выбран не случайно, при сборке шкафа не забывайте о том, что вешалка для вашей одежды должна свободно в него вмещаться.

Вернуться к оглавлению

Плоскость фасада шкафа

Очень важный этап сборки шкафа — разметка вертикальной плоскости фасада, посмотрите внимательно на рис. 1. Дело в том, что монтаж всех несущих стоек, находящихся в вертикальном положении, проводится исходя из данной разметки.

Во время нанесения размеров на переднюю плоскость учитывайте, что, устанавливая вертикальные стойки, вдоль стен не должны образоваться зазоры.

Рисунок 2. Разметка максимально удалённой точки (в правом верхнем углу).

Во избежание этого подберите плиту максимально подходящего размера. На указанном примере представлена плита шириной 60 см. В связи с этим необходимо отметить самую далекую точку на предполагаемой плоскости. Для того чтобы вы правильно понимали, как следует действовать, обратите внимание на следующий рис. 2.

На приведенном примере та самая точка отмечена с правой стороны верхнего угла. Ко всем оставшимся точкам стойки вертикального положения припиливаются и уменьшаются при этом в ширине. Для того чтобы вертикальные стойки было удобно монтировать, следует начертить проекцию плоскости будущего шкафа в виде прямой линии. Для этого вы можете воспользоваться карандашом или мелом. Указанная на данном примере ниша имеет 3 м длины. Очень важно, чтобы пол в помещении был максимально ровный (для того чтобы в этом убедиться, стоит воспользоваться уровнем). Следующим этапом будет установка стоек.

Вернуться к оглавлению

Вертикальные стойки и их установка

Монтаж стоек начинается с наиболее низкой точки вашего пола. Для ее нахождения воспользуйтесь уровнем. В случае с не идеально ровным полом и с самой низкой точкой, например находящейся с левой стороны, установку стоек нужно начинать с этого места. Шкаф, который указан на данном примере, будет иметь крышу, отдельную от потолка, ведь длина основной плиты составляет 2440 мм.

На пол следует нанести разметки, по которым вам предстоит установить вертикали. Чтобы упростить задачу, воспользуйтесь представленным на рис. 3 чертежом.

Здесь вы можете выбрать один из двух способов:

• произвести расчет шага стоек, при этом необходимо учесть ширину каждой двери вашего будущего шкафа;
• равные расстояния между стойками в этом случае следует выставить «на глаз». Затем на одинаковой ширине подпиливаются дверцы. На примере, указанном в данном тексте, шкаф будет иметь не совсем равные расстояния между вертикальностоящими стойками.

Рисунок 3. Схема монтажа вертикальных стоек.

Дело в том, что устанавливать двери вам предстоит с помощью петель, а они дадут возможность полностью прикрыть кромки стоек дверью. Устанавливая двери на промежуточные стойки, потребуется применение других петель, которые прикроют только треть вертикальной стойки. Таким образом, расстояние между второй и третьей стойками вы получите больше на 8 мм (пример указан на предыдущем рисунке).

Согласно приведенному в тексте примеру сборки шкафа, следующим этапом необходимо установить вертикальную стойку с левого края. Вертикаль следует поставить на пол, методом выравнивания исключите ее выступ за фасадную плоскость. Для этого стоит вооружиться электрорубанком и уровнем. Стойку необходимо выровнять с обеих сторон. Далее начертите на стене линию, которая должна соответствовать размеру торца стойки, после чего на время уберите вертикальную стойку. Во всю длину ниши от ранее начерченной линии с помощью уровня чертится горизонталь. Таким образом, нужно подогнать каждую отдельную стойку шкафа, ориентируясь на изначальную высоту.

Следующим этапом работы будет монтаж готовых стоек. Для этого вам потребуются уголки (лучше применить хромированные). Для любой вертикальной стойки необходимо использовать не менее 5 элементов. Парой уголков вертикаль прикручивается к полу, остальные понадобятся для крепления к стене. Для правильного размещения уголков отметьте расположения будущих полок шкафа. К панелям уголки следует прикручивать, используя саморезы 3,5 x 16. Установка к стенке осуществляется саморезами 3,5 x 16, дюбелями пластиковыми 6 x 35.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и установка крыши шкафа

На примере данного текста верхняя часть конструкции будет изготавливаться из двух элементов. Крыша имеет размеры 800 x 2958 мм, а дополнительный элемент будет иметь размер 200 x 2958 мм. Таким образом, толщина козырька увеличится. Конструкция крыши шкафа, указанного на рис. 4, как вы видите, имеет дугообразный козырек. Его радиус 12,7 м.

Рисунок 4. Конструкция крыши шкафа.

Для того чтобы выпилить дугу, вам потребуется электролобзик, все неровные участки поверхности следует тщательно зашлифовать. Крыша шкафа почти закончена, далее следует ее применить в качестве шаблона для того, чтобы сделать накладку. При помощи ПВХ кромки проклеиваются края основного элемента и дополнительной накладки.

Радиусные края деталей также стоит проклеить. Для этого вам потребуется ПВХ кромка и клей (можно воспользоваться клеем «жидкие гвозди»). Клей следует наносить полосой около 1 м. Следующим этапом кромку следует приклеить к торцевой части панели. Действуя таким образом, наклейте остальную часть. С помощью отрезка хлопчатобумажной ткани кромка аккуратно приглаживается к плите. Далее, воспользовавшись саморезами 3,5 x 35, необходимо стянуть крышу шкафа и дополнительную панель.

После того как вы полностью подготовили крышу к установке, приступайте к ее установке к вертикальным стойкам. Для крепления крыши на каждую стойку вам потребуется по два уголка. При этом расстояние между краем уголка и лицевой кромкой не должно быть меньше чем 16 мм.

Шкафы-купе можно производить из разных материалов, однако не все из них будут одинаково востребованы среди потребителей. Покупатели в основном ищут для своих офисов и домов практичную, безопасную и доступную по цене мебель. Именно поэтому чаще всего для ее производства применяют бюджетные и простые в использовании ЛДСП и МДФ. Рассмотрим особенности каждого из них.

ЛДСП

Этот материал представляет собой ламинированную древесно-стружечную плиту. Проще говоря, это шлифованная ДСП, которая имеет декоративную пленку, изготовленную из бумаги и меламиновой смолы.

Материал обладает такими преимуществами, как:

МДФ

Преимущества МДФ:

• прочность;
• долговечность;
• легкость в обработке;
• отличные декоративные свойства;
• приятная на ощупь поверхность;
• экологичность.

Как сделать выбор?

Покупатели нередко опасаются покупать шкафы-купе из ЛДСП, считая, что они содержат опасные для здоровья вещества. Однако сегодня можно приобрести безопасную мебель из этого материала, главное - убедиться в том, что продавец имеет сертификат соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам. Таким образом, с точки зрения экологичности ЛДСП сегодня мало чем отличается от МДФ.

С точки зрения эстетичности более презентабельной считается мебель из МДФ. Сегодня можно купить шкаф-купе на заказ , который своим внешним видом будет очень похож на мебель из натурального дерева. Кроме того, МДФ, в отличие от ЛДСП, позволяет изготавливать более сложные конструкции. С другой стороны, ЛДСП - более дешевый материал, поэтому шкаф-купе, сделанный из ламинированной древесно-стружечной плиты, обойдется Вам дешевле.

Шкаф-купе – это не только модная, но и очень удобная деталь интерьера. В наших тесных квартирах прекрасно прижились шкафы с разъезжающимися дверками, ведь они занимают намного меньше места. В шкафу-купе очень здорово умещается компьютерный стол и исчезает, как только вы задвинете дверку шкафа... Да, такие шкафы просто находка, ведь их изготавливают по индивидуальным заказам и воплощают практически любое наше желание. Но когда мы только собираемся купить шкаф-купе, возникает масса вопросов.

Из чего сделан шкаф-купе?

При покупке шкафа-купе каждому из нас должно быть важно, из какого материала он выполнен. В большинстве случаев для этих целей используется ДСП (древесностружечная плита): шкаф из этого материала выходит прочным, долговечным и, что немаловажно, недорогим. Но есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать.
Например, вы видите на шкафу маркировку П-А, 1, М, Ш, Е1, ГОСТ 10632-89. Аж страшно становится, правда?
Но тут все просто: П-А, 1, М, Ш – это мелкоструктрурное (М) шлифованное (Ш) ДСП первого сорта (1 в маркировке) марки П-А. Именно в таком варианте и используется так называемое «мебельное ДСП». Значение каждого из обозначений знать вовсе не обязательно, главное, помнить, что именно такое ДСП должно использоваться при изготовлении мебели.
Основной интерес представляет обозначение Е1 в маркировке ДСП. Оно обозначает насколько велико содержание в ДСП формальдегидных смол. Дело в том, что ДСП производится из древесных стружек и опилок, которые скрепляются между собой этими самыми формальдегидными смолами. С течением времени формальдегидные смолы начинают выделяться в воздух, а это опасно для здоровья. Существует ДСП двух видов: Е1 И Е2. ДСП Е1 выделяет в воздух меньше вредоносных испарений. А вот ДСП Е2 весьма токсична, так что ее даже запрещают использовать при производстве детской мебели. Вот на этот пункт и следует обращать первостепенное внимание.
Кроме того, если вас интересует шкаф-купе для ванной или другого помещения с повышенной влажностью, выбирайте ДСП с повышенным уровнем влагостойкости – она обозначается буквой «В».
Естественно, шкафы из простого шлифованного ДСП не могут порадовать нас большим разнообразием цветов и фактур, поэтому при производстве мебели используется ламинированное ДСП. В отличие от обычной ДСП она покрыта слоем бумажно-смоляной пленки. Бумага покрывается слоем термореактивных полимеров, который прочно спаивается с ДСП. Ламинированная ДСП прочна и устойчива к любым повреждениям.
МирСоветов рекомендует: прочитайте на этикетке, какое ДСП применялось при изготовлении вашего шкафа: кашированное или ламинированное. Дело в том, что при равной стоимости кашированное ДСП начинает быстро крошиться и пленка начинает отставать, так что шкаф из такого ДСП быстро потеряет привлекательный внешний вид. Конечно, можно заказать шкаф-купе из массива натурального дерева. Но это будет в несколько раз дороже.
Еще один материал для шкафов-купе – МДФ. По сути, это то же самое ДСП, только изготовленное по усовершенствованной технологии. Из высушенных древесных волокон формируют плиты, обрабатывают связующими веществами и подвергают горячему прессованию. В результате в МДФ нет фенола и других, опасных для здоровья веществ. МДФ очень устойчивый к повышенной влажности, грибкам и бактериям.

Сейчас существуют два вида систем для шкафов-купе: стальной и алюминиевый. Стальные системы долговечны, прочны и стоят недорого, поэтому их относят к «эконом-классу». Из-за большого веса конструкций шкаф-купе выглядит более грубо, кроме того, стальные ролики будут заметны снаружи. Шкафы-купе класса «люкс» оснащены алюминиевыми рамами и особым механизмом открывания дверей. Естественно, они намного дороже, хотя и не уступают стальным по прочности, ведь с помощью специальных добавок алюминию можно придать очень высокую твердость, сохранив при этом легкость в обработке.
Дверь шкафа-купе полностью вставляется в стальную или алюминиевую раму, к которой сверху или снизу крепятся ролики. В качественных шкафах ролики крепятся снизу, а сверху находится лишь направляющий «рельс». «Рельсы», по которым катаются ролики, имеют высокие края, поэтому при резком открывании ролики не вылетают с рельс. Если наоборот – дверь висит на роликах и ничем не закреплена снизу, механизм очень быстро выйдет из строя, дверь будет постоянно соскальзывать с «рельсов». Ролики на шкафах-купе класса «люкс» ставятся особые – на шарикоподшипниках. Это обеспечивает бесшумное открывание дверей.

Шкаф-купе можно сделать корпусным или полностью встроенным.
Корпусный шкаф-купе отличается от обычного шкафа лишь конструкцией дверок, а в остальном они очень похожи.
А вот встроенный шкаф-купе имеет массу отличий. Во-первых, для установки встроенного шкафа-купе нужно лишь задняя и две боковых стены. В проем между боковыми стенами, полом и потолком встраивается рама, на нее устанавливаются двери – и шкаф-купе готов. По вашему желанию в конструкции встроенного шкафа-купе может использоваться боковые и задняя стенка, или только некоторые из них.
Теперь нужно решить, сколько полок и секций будет у вас в шкафу. Тут все зависит от того, для какой вам нужен шкаф-купе. Если шкаф-купе устанавливается в , в нем наверняка должны быть секции для верхней одежды и головных уборов, а также для обуви.
Вешало для верхней одежды может быть двух типов. В первом варианте – это установленные параллельно двери одна или две штанги, на которых будут вешалки с одеждой. В случае с двумя штангами более высокая используется для длинных и шуб, а на нижнюю помещают вешалки-плечики с рубашками, пиджаками или блузками. Во втором варианте, если шкаф-купе недостаточно глубокий (менее 60 см), на заднюю стену перпендикулярно двери укрепляют короткие торцевые штанги. Эти штанги часто делают подвижными, что сильно облегчает поиск нужных вещей.
Совет от МирСоветов: при заказе шкафа-купе для прихожей, закажите две секции для верхней одежды – в одной из них будут находиться вещи, которые вы носите постоянно, а другая будет использоваться как хранилище для одежды на другие времена года. Естественно, секции не обязательно должны быть равными по объему, а даже, наоборот, здесь всё зависит от количества вещей в вашем гардеробе.
Если шкаф-купе понадобится для спальни, вам потребуются полки для хранения белья и другой одежды. Кстати, для лучшей вентиляции постельного белья производители шкафов-купе предлагают устанавливать не полки, а корзины из тонкой металлической сетки. Корзины имеют сразу два преимущества: вы сразу видите всю стопку белья и можете легко взять нужное, на разворошив всю стопку. Во-вторых, белье постоянно вентилируется и всегда будет свежим.

Пару слов о полках

Удобно, когда в шкафу много полок. Однако не стоит делать полки слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние между полками 30 см – так вам будет удобно складывать и вынимать одежду. Если шкаф-купе предназначен для книг – вполне достаточно 23-25см между полками. Но ведь часто встречаются книги большого, нестандартного формата, так что предусмотрите для них верхнюю или самую нижнюю полку, расстояние до которой будет не менее 30 см.
Если шкаф-купе большой, до потолка, его верхние полки будут использоваться как антресоли для хранения вещей, которыми пользуются довольно редко. На такие полки часто ложится очень большой вес, и чтобы они выдерживали такую нагрузку, обычно их не делают длинными. Проследите, чтобы полки в вашем шкафу не превышали в длину 1 метра. Другими словами, в огромных встроенных шкафах-купе верхняя полка должна иметь опору через каждый метр.
И еще: в каждом большом шкафу должно быть . Аккуратные лампы, вделанные в верхнюю стенку шкафа, намного облегчат поиск нужных вещей в шкафу.

Двери шкафа-купе

При заказе шкафа-купе нужно заранее определиться, из какого материала будут двери. Их можно сделать из ламинированного ДСП, тогда шкаф-купе будет просто элегантным дополнением интерьера. А можно заказать стеклянные или зеркальные двери. Конечно, они более хрупкие (кстати, и самые дорогие), но очень красивые. Так, прозрачные стеклянные двери чаще всего устанавливают в домашних библиотеках, чтобы иметь возможность видеть стоящие на полках книги. Зеркальные двери, особенно, если они установлены во встроенных шкафах-купе во всю стену, зрительно увеличивают размер комнаты. Пластиковый фасад шкафа-купе хорош для комнат, выполненных в современном стиле. Цвета и фактура пластика столь многообразны, что вы наверняка подберете именно то, что вам хочется.

При заказе шкафа-купе…

Итак, мы с вами выяснили основные особенности шкафов-купе, теперь нужно найти фирму, которая сделает ваш шкаф...
Придя в офис фирмы-производителя шкафов-купе, прежде всего, спросите, какой делается кромка деталей из ДСП в их изделиях. Если вам скажут, что детали своих шкафов они покрывают накладной или врезной кромкой, увы, этот вариант не для вас. Накладная и врезная кромка – признак кустарного производства. Она быстро отслаивается и сильно сокращают срок службы шкафа. Солидная фирма будет изготавливать кромку из ПВХ толщиной от 0,4 мм до 3 мм. Шкафы-купе с кромкой ПВХ намного дороже, но и прослужат они вам верой и правдой много лет.
Далее узнайте, какой толщины будет ДСП на двери и стенках шкафа. Для хороших дверей необходима ДСП толщиной 8-10 мм. Но в России такую не производят, так что в «левых» фирмах берут отечественную ДСП толщиной 16 мм и вытачивают пазы, в которые крепятся ролики, приспособленные для тонкой 8-миллиметровой плиты. Таким образом дверь получается в два раза тяжелее, чем нужно. Из-за лишнего веса двери ролики будут катастрофически быстро изнашиваться.
Теперь стенки шкафа. Если вы рассчитываете купить шкаф-купе из качественной импортной ДСП, то толщина его стенок должна быть 18 мм. Есть смысл вооружиться штангенциркулем и померить толщину ДСП. Если «вдруг» оказалось, что стенки шкафа имеют толщину лишь 16 мм – вас обманули, вместо импортной ДСП поставили отечественную. Наша ДСП ничем не хуже западных аналогов, разница лишь в цене.

МирСоветов рекомендует вам не экономить на покупке шкафа-купе. Дешевый шкаф-купе «отомстит» вам стократно, действуя на нервы скрежетом при открывании дверей, соскакиванием с «рельсов» и быстрой потерей внешнего вида. Обращайтесь в солидные фирмы, выбирайте качественные материалы. А наши советы никому не позволят вас обмануть!

Желание сделать мебель своими руками можно только приветствовать. Ведь любая вещь, сработанная самостоятельно, приобретает черты индивидуальности. Берите в руки инструмент и создавайте своими руками шедевр. Начнём с простейшего – изготовления дверей для шкафа.

Простое решение, доступное каждому

Чтобы сделать работу быстро, выбираем один из наименее трудоёмких вариантов изготовления распашных дверей шкафа:

• из филенки;
• из отделочной фанеры ½ дюйма;
• под свои размеры у профессионалов;
• навешивание приобретённых в магазине створок.

Самодельные филенчатые двери навешиваются на полупотайные накладные петли. Пазы нарезать фрезой не требуется, створки можно изготовить требуемого размера, по окончании работ изделие покрывается лаком для мебели.

Рис. 1. Фанерные дверцы на полупотайной петле

Самодельные распашные фанерные двери имеют отделку по краям. Каждая створка должна выступать за лицевую раму приблизительно на сантиметр. Нарезание пазов не требуется, крепёж к задней стороне дверцы и к торцу лицевой рамы не представляет труда.

Навешивание выбранных в магазине готовых створок на полупотайные петли либо изготовление дверей на производстве по чертежам дает возможность сделать дело, не превращая квартиру в столярный цех.

Рис. 2. Образцы дверной фурнитуры

Из фурнитуры, если нет самозакрывающихся петель, можно использовать: А – универсальный запор; В – роликовый; С – замок, запираемый ключом; D – дверной латунный болт; Е – магнитную защёлку. Последний элемент чаще всего применяется на стеклянных дверцах.

Створки из отделочной фанеры

Работу следует начать со снятия размеров дверного проёма и выбора количества устанавливаемых дверок. При ширине более 60 см недостаточно одной створки. Если принято решение ставить одну панель, высота и ширина остаются неизменны. Когда же изготавливаются двустворчатые дверки, ширина проёма делится пополам и от неё отнимается около 1,3 см с каждой стороны.

Рис. 3. Изготовляем шкаф: снятие замеров

Для окаймления створок отмеряются и вырезаются профили со скосами в 45°. Эти элементы крепятся к панели отделочными гвоздями в 1 1/2 дюйма. Производится покрытие лаком.

На задней стороне дверок устанавливаются 2 полупотайные накладные петли. Рекомендуем закреплять их на расстоянии в 5 см от края панели (сверху и снизу). При высоте дверки более 75 см следует использовать ещё 1 петлю по центру. Для проверки правильности снятых размеров удобно будет на лицевую раму, выше 1,3 см от дверного проёма, временно наклеить липкую разметочную ленту.

Дверь накладывается на проём, верхний край выравнивается по разметочной ленте. Расположение петель необходимо отметить на лицевой раме кусками той же ленты.

Сверлятся базовые отверстия, в которые на шурупы крепится дверь. Петли должны оказаться в отмеченном месте. Разметочная лента после установки двери снимается. В последнюю очередь крепятся дверные ручки и другие элементы дверной фурнитуры.

Рис. 4. Изготовляем шкаф: наложение створки на проём и её установка

Если изготавливается откидная дверца, то полупотайные петли крепятся к лицевой раме внизу, а по сторонам устанавливаются держатели и защёлки для предотвращения самопроизвольного откидывания створки.

Рис. 5. Изготовляем шкаф: прикрепление дверной фурнитуры

Сборка раздвижных дверей

Установить своими руками можно не только распашные, но и раздвижные полотна дверей. Они позволяют экономить пространство, придают мебели более стильный, современный вид. Раздвижные дверки – неотъемлемый элемент конструкции как встроенного, так и корпусного шкафа-купе. По конструктивному решению выделяют:

• подвесные;
• рельсовые.

В первом случае основную нагрузку выдерживает верхняя направляющая, во втором – нижняя. Домашний мастер может своими руками при должной сноровке и навыках установить любые створки в шкаф. Однако если хотите смастерить подвесную конструкцию, вам потребуется:

• физическая помощь при монтаже дверок;
• прикладывание усилий для передвижения створок;
• сложная регулировка системы.

Со временем под большим весом верхняя часть лицевой рамы начнёт провисать. Существуют подвесные системы более надёжные, в которых реализована плавность хода. Речь идёт о конструкциях с распределённой нагрузкой на 8 колёсиков (а не 2, как обычно) и установкой в ролики подшипников. Но такая система:

• занимает дополнительно около 150 мм пространства шкафа;
• не эстетично смотрится;
• стоит дороже.

Плюсом подвесной системы следует признать её низкую требовательность к дверному полотну. Дверь, сколоченная из любого грубого материла, привинченная саморезами покрупней, будет исправно кататься.

Выбираем рельсовую конструкцию

Собрать своими руками рельсовую систему проще, хотя она более капризна в эксплуатации. Определяясь с конструкцией, обратите внимание на её качество. Исправить, сделать что-либо путное, потом невозможно, если, решив сэкономить, приобретёте сомнительные детали.

Хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации дверные системы типа «Командор». Однако не полагайтесь только на название модели: некоторые горе-производители умудряются заменить алюминиевые направляющие жестяными или каким-либо иным способом испортить хорошую задумку.

Основные плюсы применения качественной рельсовой системы:

• Небольшой вес створок, даже зеркально-стеклянных.
• Простота конструкции и регулировки.
• Многообразие фасадов (ЛДСП в 8 мм, зеркала с пескоструйным рисунком, пр);
• Бесшумность, лёгкость фиксации в крайних положениях.

Рис. 6. Возможные варианты исполнения своими руками фасадов шкафа-купе с дверями рельсовой конструкции

При монтаже данной системы не используются винтовые соединения, крепление рамок дверей выполняется на защёлки. Для сборки своими руками это самый приемлемый вариант.

Пример расчёта габаритных размеров раздвижных дверей

Выполним, расчет размеров раздвижных дверей:

• ширина дверей;
• высота полотна;
• количество материалов.

Рис. 7. Схема шкафа-купе

Подсчёт ширины дверей даст размер в 1556 мм: от общего размаха проёма (1572 мм), перекрываемого створками, необходимо отнять толщину правой стенки (16 мм). Любые раздвижные конструкции перекрываются между собой, поэтому к рассчитанной цифре прибавляем 50 мм (для каждой панели по 25 мм), получаем 1606 мм. Лишние 50 мм гарантировано обеспечивают отсутствие просветов при открывании, но можно сделать допуск и в 25 мм, по минимуму. Полученную ширину (1606 мм) делим на количество плоскостей (2) и выводим ширину одной створки – 803 мм.

Рис. 8. Шкаф-купе: расположение дверей, вид сверху

Определение длины полотна начнём с фиксации общей габаритной высоты от пола до потолка. В данном случае она составляет 2481 мм. От неё необходимо отнять по 16 мм на подкладки под направляющие сверху и снизу и на зазоры между направляющей и дверью по 15 мм. Получаем полотно высотой в 2419 мм, следовательно для шкафа-купе необходимо сделать 2 откатные створки габаритами 2419х803 мм.

Рис. 9. Профиль дверей встроенного либо корпусного шкафа-купе

При подсчете количества материалов, необходимых для изготовления своими руками раздвижных дверок шкафа, следует учесть, что профиль реализуется отрезками в 2700 мм. Для 2 дверей понадобится 4 хлыста (левый и правый торцы обеих створок).

Рис. 10. Шкаф-купе: верхний (1) и нижний (2) горизонтальные дверные профили

Обрамляющий профиль для верха и низа створок реализуется отрезками с длиной шага 1 метр. Следовательно, потребуется приобрести 2 метра верхнего профиля и 2 нижнего.

Изготовление обрамления дверей

Приступаем к сборке каркаса, в комплект для 1 створки входят:

• 2 опорных ролика для нижнего направляющего профиля;
• 2 болта для прикрепления опорных колес;
• 4 самореза для сцепления горизонтальных и вертикальных профилей;
• 2 опоры фиксации створки в верхнем направляющем профиле.

Рис. 11. Отрезание вертикального профиля требуемой длины

1. Сделав разметку, отрезаем 4 отрезка вертикального профиля требуемой длины. В представленном выше примере она равняется 2419 мм. Помните, что для защиты от повреждений в ходе транспортировки хлысты оклеены полиэтиленовой плёнкой. Перед распилом снимать её не требуется, она защитит от случайных царапин.

1. Длина верхнего и нижнего профилей рассчитывается так: от полученной в примере выше ширины створки 803 мм следует отнять по 25 мм на правую и левую вертикали, а затем добавить по 1 мм для вхождения элементов в пазы. Полученная длина горизонтального профиля – 755 мм.

Рис. 12. Схема вхождения горизонтального профиля в паз вертикального

1. Определяем место сверления в вертикальном профиле под саморез, который скрепит его с нижним горизонтальным. Для этого с помощью штангенциркуля измеряем расстояние от торца профиля до середины отверстия под саморез (7,5 мм) и переносим его на вертикальный хлыст. Повторяем эту процедуру с верхним горизонтальным профилем. Делаем то же со вторым вертикальным хлыстом.
2. На вертикальном профиле с нижней стороны делаем разметку отверстий для установки опорных колёс. Для этого необходимо измерить промежуток между торцом и серединой крепежного отверстия блока с опорным колесом и перенести полученный размер на вертикальный хлыст.

Рис. 13. Сверление вертикального профиля

1. Везде, где сделана разметка, проводим сквозное (через наружную и внутреннюю планки) сверление 5 мм крепёжных отверстий под саморезы. Всего должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном хлысте, первое – для закрепления верхнего профиля, второе – для фиксации нижнего, третье в самом низу – для установки опорных роликов.

1. Увеличиваем диаметр отверстия в наружной планке до 8 мм, это позволит спрятать в ней шляпку самореза, а прижиматься будет нижняя планка.

Монтаж обрамления дверей и расчёт наполнения

После совмещения просверленных отверстий вставляется саморез, и элементы конструкции стягиваются между собой. Прежде чем затянуть окончательно верхний направляющий профиль, следует вставить опору для позиционирования.

Не надо вкручивать болт поглубже, пусть он выйдет из профиля на 1-2 мм. В будущем с его помощью можно будет регулировать расположение створки на нижней опоре.

Сделать наполнение для створок, создаваемых своими руками, как и сам шкаф, можно из самых разных материалов. Но перед их подбором снимем размеры между верхней и нижней горизонтальными планками (в нашем примере получится 2360 мм), и между левой и правой вертикальными (767 мм).

С каждой стороны необходимо сделать зазор в 1 мм, это позволит собрать раму без сложностей. Размер наполнения уменьшится до 2358 и 765 мм, соответственно. Если есть желание своими руками сделать шкаф с зеркальными или стеклянными створками, то следует снять ещё по 1 мм с каждой стороны. Объясняется это прокладкой резиновой уплотнительной ленты, поэтому размер наполнителя уменьшится до 2356х763 мм.