Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

• 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
• 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

• 3. Запилите наличники под углом в 45º.
• 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
• 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

• 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
• 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

• 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
• 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.

2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.

3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
- подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
- верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
- для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей видео

Как установить наличники на двери видео советы

Похожие материалы

Все работы по отделке стен завершаются установкой наличников на двери. Если они демонтировались специально, проблем не возникает — ставятся в обратном порядке. Если же ремонтные работы сопровождались заменой дверного блока, то очень часто возникают вопрос на тему того, как установить наличники на дверь своими руками.

На первый взгляд, ничего сложного. Однако, в процессе работы возникают моменты, когда без знания нюансов не обойтись.

Ниже рассмотрим, из какого материала и какой формы наличники купить, а также как их правильно установить — советы профессионалов помогут выполнить работы своими руками быстро и красиво.

Для чего нужны наличники

После установки дверей, между коробкой и стеной остаются щели, в которых видны крепеж и монтажная пена. Раньше оставшиеся открытыми проемы штукатурили с последующей окраской или оклейкой обоями, сейчас же их прячут под доборами (как это сделать можно посмотреть в материале «Установка доборов на межкомнатные двери своими руками») и наличниками.

Наличник представляет собой планку, устанавливаемую на стене по периметру дверного проема с обеих сторон дверной коробки. Исходя из приведенного определения, можно утверждать, что наличник — это один из элементов дверей, закрывающий в эстетических целях разрыв между стеной и дверным блоком. Следовательно, от качества его монтажа зависит внешний вид и стены около проема, и самой двери.

Грамотно установленные наличники позволяют:

• визуально выровнять коробку дверей, если в процессе их монтажа были допущены ошибки, приведшие к потере вертикальности;
• красиво скрыть щель и подвесы между стеной и кромкой каркаса дверного блока;

• служить одним из элементов интерьера, подчеркивающего выбранный стиль оформления помещения (ставятся фигурные наличники, например, Дорио, Греко и т.д.);
• спрятать различные провода и кабели.

Проще говоря, межкомнатная дверь, являясь частью пространства, в котором обитает семья, наравне с другими элементами помещения (пол, стены, потолок и т.д.) формирует уют и комфорт. Поэтому выбору и монтажу наличников следует уделить особое внимание.

Виды наличников

Наличники для дверей можно классифицировать по разным видам по нескольким признакам. Из них прямое отношение к дизайну, сроку годности, быстроте и качеству выполнения работ имеют:

• материал, из которого изготовлены планки;
• размеры;
• форма лицевой стороны доски;
• способ крепления.

Материал

В производстве наличников используют разные материалы. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Дерево

Деревянные наличники производятся как из мягких пород дерева (сосна, ель, липа) — бюджетный вариант, так и твердых (карельская сосна, ясень, бук, орех, дуб и т.д.) — дорогой, элитный вид. У планок из дерева много преимуществ:

• экологическая чистота;
• универсальность — подходят под любые дверные полотна;
• красивый дизайн — вписываются в любой интерьер. Главное, правильно выбрать форму и цвет;
• простой монтаж — легко может поставить сам хозяин дома или квартиры;
• долгий срок службы — при должном уходе;
• ремонтопригодность — довольно легко реставрировать при незначительных механических повреждениях.

Но есть у деревянных изделий и свои минусы:

• плохо переносят значительные колебания температуры и влажности — могут разбухнуть или пересохнуть. Оба варианта, из-за деформации, негативно сказываются на внешнем виде;
• недостаточно качественно обработанная поверхность темнеет, теряя первоначальные цвета;

• высокая цена. Так, наличник из дуба 70х15 мм стоит около 230 руб. за 1 п.м. Авторские работы из ценной древесины со вставками из латуни или меди вообще могут стоить дороже стандартной межкомнатной двери.

Обычные наличники из дерева стоят на порядок ниже, но, все равно, дороже остальных материалов.

МДФ

Главный конкурент деревянным изделиям — наличники из МДФ. Оклеенные с лицевой стороны натуральным шпоном или специальной защитной пленкой из ПВХ (ламинированные), они имитируют структуру дерева, что поддерживает стабильно высокий спрос на такую продукцию.

Материал экологически чистый — для склейки древесных волокон используют лигнин. По эстетическому восприятию лишь немного уступает изделиям из дерева. Обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Крепится клеем, жидкими или специальными, финишными гвоздями.

К минусам можно отнести низкую устойчивость к влаге — набухают. Поэтому не рекомендуется МДФ-наличники устанавливать в ванной комнате.

Цена 1 п.м может быть бюджетной (от 120 руб.) и достаточно дорогой (от 1 000 руб. — фигурный). Шпонированные ценными породами древесины планки можно купить за 180-600 руб. за 1 п.м.

Пластик

Покупая строительные материалы из пластика, потребитель наверняка знает, что это будет ПВХ. В случае с наличниками это не совсем так. На рынке присутствует продукция и из литого полиуретана, который кардинально отличается от поливинилхлоридных изделий.

ПВХ. Наличники, изготовленные из ПВХ, имеют массу достоинств:

• низкую цену — находятся в нижнем ценовом секторе;
• устойчивы к перепадам температуры и влажности, что исключает их деформацию;
• не гниют;
• простой уход — достаточно протереть влажной тряпкой;
• позволяют внутри себя, из-за полой структуры, прятать различные кабели;

• долгий срок службы;
• монтаж доступен новичкам.

Есть и минусы. Из-за внутреннего строения планки из ПВХ (производится в виде пустотелого профиля с большим числом перегородок и ребер жесткости):

• легко повреждаются механическим путем;
• при раскрое и креплении высока вероятность появления трещин и заусениц.

Есть и более существенный недостаток: эстетическое восприятие значительно уступает наличникам из других материалов — сразу видно, что дешевый пластик. Для крепления чаще всего используют жидкие гвозди и монтажную пену — саморезы сложно замаскировать, а финишные гвозди часто ведут к растрескиванию и расслоению материала.

Полиуретан. Материал из литого полиуретана (получают методом прессования в чугунных формах) очень похож на планки из натуральной древесины: африканского дуба или липы. Его можно резать и сверлить так же, как и простые доски. Такая технология позволяет:

• получать лицевую поверхность очень сложной формы, имитирующую лепнину, литье или резьбу по дереву;
• легко и просто крепить к дверному проему;

• при необходимости, окрашивать полностью или отдельные участки;
• резать и сверлить без риска повредить планку.

Из недостатков отметим довольно высокую цену, которая, впрочем, компенсируется долгим сроком службы и шикарным дизайном.

Металл

Металлические наличники в основном используются при установке стальных входных дверей со стороны коридора или улицы. В таком варианте наличники составляют единое целое с коробкой. Однако, в продаже можно встретить металлические планки и как отдельные элементы, что не удивительно. Ведь ассортимент межкомнатных дверей из алюминия или оцинкованной стали довольно внушительный.

У металла много положительных качеств:

• не боится влажности;
• не выгорает на солнце;
• выдерживает любые механические нагрузки;
• не имеет ограничений по сроку службы и т.д.

Некоторые сложности возникают только при их монтаже — не имея никакого опыта их сложно приводить в размер. Купить комплект можно по цене 4 000-7 000 руб.

Размеры

На размеры наличника влияют 4 фактора:

• габариты дверного проема;
• место расположения дверей;
• форма планки;
• величина щели между стеной и дверным блоком.

Дверные проемы у разных серий домов различаются, в связи с чем, у дверей разная ширина и высота. А это, в свою очередь, требует выпуска наличников разных размеров, как по техническим, так и эстетическим требованиям (чтобы предметы смотрелись в комбинации гармонично, у них должны быть определенные пропорции в размерах). Например, для дверей высотой 2 м и шириной 80 см наличники должны быть в пределах 64 мм. Отклонения в 5 мм в ту или иную сторону приводят к тому, что установленные планки смотрятся несколько нелепо.

В жизни не всегда получается соблюдать такие требования. Если щель между дверной коробкой и торцом стены в проеме большая, а возможности ее частично заштукатурить нет, покупаются более широкие наличники. При выборе конкретного размера нужно ориентироваться на требования СНиП. Согласно ему, ширина наличника должны быть больше зазора на 30 мм.

При расположении дверей близко к смежной стене, наоборот, часто приходится монтировать более узкие планки.

Зависят размеры и от формы наличника: плоские модели шириной 64 мм визуально смотрятся также как полукруглые шириной 70 мм, а телескопические — 75 мм. Несколько выпадает из общей картины металл. Он производится шириной 40 мм, что необходимо учитывать при выборе вида материала.

Форма

В продаже можно встретить наличники разной формы доски: прямоугольные и каплевидные. В свою очередь, прямоугольные наличники могут быть:

• плоские (их еще называют прямые);
• со скосом одной кромки или всей поверхности;
• полукруглые;

• фигурные.

Выбор конкретной формы зависит от стиля оформления помещения и вкусовых предпочтений хозяев.

Способы крепления на двери

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками проводится по нескольким технологиям, отличающимися между собой способом крепления планки к дверному блоку и видом стыковки вертикального наличника с горизонтальным.

По методу фиксации планок выделяют 4 технологии:

• гвоздями;
• саморезами;
• клеевыми составами (жидкими гвоздями);
• с помощью крепления «шип-паз» (телескопические наличники).

Угловое соединение вертикального и горизонтального наличника можно сделать прямым (90 о) или с запилом под углом 45 о.

Гвозди

Деревянные наличники, а также из МДФ и полиуретана, проще всего крепить на специальные финишные гвозди. Фиксация планок очень надежная, а при необходимости можно легко снять вместе с гвоздями (повторно ставятся в те же отверстия, обеспечивая по-прежнему хорошее крепление).

Шляпки забиваются за под-лицо. Если сильно бросаются в глаза, то маскируются восковыми карандашами. Необходимая длина гвоздей (выпускаются в диапазоне 20-100 мм) рассчитывается следующим образом: к толщине наличника добавляется 20 мм, которые необходимо вогнать в коробку. Прибиваются с шагом 50 см.

Некоторые специалисты советуют под них сверлить отверстия, что, по мнению редакции, не нужно делать: тонкие гвоздики и так хорошо забиваются в любой материал.

Саморезы

Монтаж наличников на межкомнатные двери с помощью саморезов похож на крепление гвоздями. Только здесь крепежом выступают метизы длиной 25 мм и диаметром 6 мм. Под саморезы, в отличие от финишных гвоздей, сверлить отверстия нужно обязательно.

Сверло используется на 1 мм меньшего диаметра, чем у метизов. Шаг 50 см. Чтобы спрятать головку самореза, сверлом большего диаметра в планке на глубину около 1,5 мм высверливается потай, который после крепления наличников заделывается восковым карандашом или заклеивается шпоном (защитной пленкой).

Клей

Довольно часто для крепления наличников используют жидкие гвозди. Плюс у метода один: не видно следов фиксации. Минусов два:

• слабое крепление;
• сложности во время демонтажа: в одних местах еле держится, в других выдирается «с мясом».

При этом их нельзя использовать на кривой стене.

Внимание: иногда можно встретить совет клеить наличники на монтажную пену. Такой способ имеет право на жизнь, но при нескольких условиях:

• наличник должен быть достаточно легким, чтобы клей его удержал;
• стена и плоскость дверной коробки должны совпадать;

• до высыхания пены планки прижимаются к стене и коробке струбцинами не менее, чем в 3 местах.

Шип-паз

Установка телескопических наличников производится так же, как собирается конструктор: планки удерживаются за счет шипового соединения. Для надежности фиксации специалисты рекомендуют пазы и шипы смазывать клеем ПВА.

Внимание: использование в телескопических системах любого вида клея практически исключает возможность щадящего демонтажа, что необходимо учитывать.

90 o . Метод стыковки под прямым углом подходит только для наличников с прямоугольным сечением (плоские по форме лицевой части). При этом верхняя планка может лежать на вертикальных наличниках (горизонтальная стыковка) или между ними (вертикальная).

45 o . Для угловых соединений фигурных или овальных наличников нужно каждую планку в месте стыковки подрезать под углом 45 o . Это наиболее распространенный способ соединения элементов облицовки дверной коробки.

Необходимые материалы и инструменты

Для облицовки дверной коробки потребуются, естественно, наличники и один из видов крепежа: гвозди, саморезы или клей. Кроме этого, нужны инструменты:

• шуруповерт со сверлом и битой — необходим при работе с саморезами;
• молоток или пневмомолоток для забивания гвоздей;
• электролобзик или ручная пила по дереву;
• стусло — для зарезки углов ручной пилой;
• рулетка;
• стамеска;
• строительный угольник;
• карандаш строительный;
• восковой карандаш при креплении наличников на гвозди или саморезы.

Подготовительные работы

При монтаже наличников со стороны добора проблем, как правило, не возникает. А вот со стороны дверной коробки довольно часто плотники сталкиваются с ситуацией, когда дверной блок или немного утоплен вглубь проема, или выступает наружу. В этом случае необходимо провести работы, скрывающие приведенные недостатки.

Коробка утоплена

Если конструкция дверного блока утоплена в проем, а возможности исправить ошибку добором нет, берется толстый наличник, и под него в стене делается подрез. Порядок работ следующий:

1. наличник прикладывается к коробке;
2. на стене отмечается линия прохождения наличника;
3. болгаркой с отрезным кругом по бетону или кирпичу проводится надрез стены по начерченной линии;
4. зубилом и молотком выбивается углубление под наличник — не надо бояться сделать вырез глубже или выйти за линию;
5. делается небольшое количество цементного раствора (лучше воспользоваться готовой шпатлевкой);
6. выбитое углубление слегка закрывается раствором и сразу же прикладывается, при этом максимально плотно, наличник. Выступившие излишки раствора убираются вначале мастерком или шпателем, а затем ветошью или тряпкой;
7. наличник снимается, а раствору дается время на схватывание.

Чтобы раствор не прилип с обратной стороны планки, ее предварительно смачивают водой.

Коробка выступает

Если коробка выступает за пределы стены, помогут рубанок и деревянные наличники. Технология простая: с тыльной стороны отмечается размер коробки, после чего рубанком с обратной стороны наличника выбирается четверть. Работать нужно не спеша, постоянно контролируя процесс выборки углубления под коробку.

Инструкция по монтажу наличников

Когда материалы закуплены, а инструмент находится под рукой, остается разобраться, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.

Все строительные работы начинаются с подгонки материала в размер. Касается это и наличников. Здесь два способа соединения вертикальных планок с верхним наличником. Разберем подробно как отмеряются и отрезаются планки для каждого из них.

Под углом в 90

Прямоугольное соединение наличников может быть нескольких видов, в связи с чем и замеры ведутся по-разному.

Вертикальное. Соединение планок с вертикальным швом предусматривает расположение горизонтального наличника между боковых стоек. В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:

• со стороны петель, на расстоянии 3-4 мм от них, к двери прикладывается наличник (отступ необходим для свободного открывания дверей) и вверху, с внутренней стороны, отмечается линия прохождения планки;

• аналогичная операция проводится с наличником и со стороны ручки. При этом один из наличников нужно обязательно пометить — у них может быть разная высота из-за неровного пола;
• к дверной коробке прикладывается верхняя планка и приводится в горизонтальное положение. При наличии визуального перекоса, производится корректировка таким образом, чтобы максимально скрыть имеющийся дефект;
• беря за ориентир начерченные вертикальные линии, отмечается длина верхнего наличника;

• по верху планки, вплотную к кромке, делается отметка, в обязательном порядке пересекающая ранее поставленные вертикальные линии;
• к двери по очереди прикладываются боковые наличники для определения их длины — напротив нарисованных крестиков на планках ставятся отметки;

Для справки: при отсутствии острой необходимости получить точно подогнанные стыки, к вертикально установленной планке от нижнего уровня горизонтального бруса коробки добавляется ширина наличника и величина произведенного отступа от петель.

• на поверхности планок карандашом с помощью строительного угольника отмечаются линии реза;

• электролобзиком или ручной пилой (желательно с использованием стусла) наличники отрезаются в размер.

Горизонтальное простое. При горизонтальном соединительном шве к дверной коробке вначале прикладывается верхний наличник. После нахождения его конкретного места установки по нижней кромке, с обоих торцов проводятся горизонтальные линии, которые покажут длину боковых наличников.

После этого определяется длина вертикально расположенных планок по аналогии с предыдущим примером. Размер верхнего наличника опытные плотники определяют после крепления боковых — гарантируется идеальное совпадение: на закрепленные планки укладывается горизонтальный наличник. Отметить его длину не составляет никакого труда.

Горизонтальное с напуском. В некоторых случаях дизайнеры предлагают монтировать верхний наличник с чуть выступающими краями. В этом случае верхняя планка укладывается на уже установленные боковые наличники, как в предыдущем случае, а затем отмечаются линии реза.

Под углом 45

Несколько сложнее состыковать полукруглые и фигурные наличники — придется торцы зарезать под углом 45 o . Отметим, что это наиболее распространенный способ стыковать наличники вверху двери, позволяющий не только скрыть щели, но и получить красиво оформленный проем. Технологическая операция состоит из нескольких шагов:

Шаг 1. Определяется длина левого и правого наличников. Для этого со стороны петель, с отступом в 3-4 мм, к коробке прикладывается наличник. Отмечается нижняя точка реза. Она находится выше проема двери на отступ.

Шаг 2. Аналогичным образом определяется дина второго наличника.

Шаг 3. Наличники укладываются на табуреты или стол. По меткам проводятся нижние контрольные линии. После этого наличник удлиняется на свою ширину. По второй метке проводится верхняя контрольная линия.

Шаг 4. Наличники отрезаются под углом 45 o . Если пиление производится ручной пилой, то планка крепится в стусло так, чтобы одна из меток была напротив прорези в 45 o . Если же под рукой есть электролобзик, место реза обозначается карандашом — верхняя и нижняя отметки соединяются по диагонали.

Шаг 5. Устанавливаются боковые наличники.

Шаг 6. На наличники накладывается верхняя планка таки образом, чтобы ее низ совпал с началом запила торцов боковых планок.

Шаг 7. Зарезаются углы у верхней планки.

Шаг 8. Стыки заделываются акриловым или силиконовым герметиком, а затем красятся корректором.

Приведенные в размер планки крепятся несколькими способами.

На гвозди

Самый распространенный способ крепления обналички на двери — финишные гвозди. Они малозаметны на поверхности планок, не требуют опыта работы, легко удаляются из коробки вместе с наличником. Для работы берутся гвоздики со сплющенной головкой длиной около 40-60 мм, диаметром 1,5 мм. Цвет у таких гвоздей может быть разный, так как они покрываются одним из металлов:

• цинком;
• медью;
• хромом;
• латунью;
• бронзой.

Забивать можно простым молотком или пневмоинструментом. Шаг между креплениями около 50 см.

Если не получилось купить финишные гвозди, можно воспользоваться обычными. В этом случае их забивают не до конца, оставляя возможность откусить шляпки бокорезом. После удаления головок гвозди, забиваются до конца.

В большинстве случаев головки гвоздей малозаметны и не требуют маскировки. Если же нужно скрыть следы крепления, то используют восковой карандаш.

На саморезы

Крепление на саморезы полностью повторяет инструкцию крепления на гвозди:

1. наличники отрезаются в размер;
2. прикладываются к коробке (боковые), после чего на них отмечаются места вкручивания саморезов;
3. высверливаются отверстия (сверло берется на 1 мм тоньше);
4. крепятся боковые планки;
5. по такой же технологии к коробке притягивается верхняя обналичка;
6. головки метизов маскируются восковым карандашом, шпоном или пленкой.

Внимание: при вертикальном шве в 90 o прикреплять наличники необходимо немного в другом порядке: боковая планка, затем верхняя, завершает процесс опять боковая обналичка.

На жидкие гвозди

Крепление на клей также не доставляет проблем. Приведенные в размер планки из МДФ переворачиваются тыльной стороной вверх. На них змейкой наносятся жидкие гвозди по всей длине, без пропусков. Для фиксации наличников они плотно прижимаются к коробке и удерживаются в таком положении в течение нескольких минут — конкретное время указано на упаковке.

Крепление планок из ПВХ

Пластиковые панели можно ставить на клей, что не является лучшим решением, а можно собрать с помощью специального профиля. Порядок работы следующий:

• планки нарезаются в размер;

• по размеру коробки вырезается профиль. Может быть немного короче;
• затем профиль разрезается пополам под углом 45 o , после чего прикручивается саморезами к коробке. Соединение вверху должно быть 45 o . Именно поэтому и делался такой разрез. Естественно, соединение посредине бруса должно быть прямоугольным;
• вырезанные под углом 45 o планки соединяются в боковой фурнитуре, а затем защелкиваются в профиле.

Монтаж наличников на входную дверь

Установка наличников на входную дверь проводится аналогично. Даже каких-либо нюансов нет.

Нюансы осуществления работ

В каждой работе есть свои секреты. Приведем несколько советов профессионалов.

Как состыковать наличник с плинтусом

Наличник устанавливается вплотную к полу. К нему подгоняется по длине плинтус. У пластикового плинтуса на торце есть красивая заглушка. Деревянные же подвергаются обработке: торец, примыкающий к плинтусу, скашивается под углом 45 o .

Как обрезать наличник

При работе электролобзиком все линии реза должны быть очень четко прорисованы. Если есть только ручная пила, то желательно иметь под руками стусло. Еще один важный момент касается ширины пропила. Он может съесть 3 мм у длины наличников. Поэтому нанося разметку проще всего поднять ее на 1,5 мм, а рез вести точно по линии.

Как выровнять плоскость наличника со стеной

При установке дверного блока не всегда удается добиться одной плоскости стены и коробки. В этом случае проводятся подготовительные работы по устранению дефекта, о чем говорилось выше.

Напоследок приведем еще несколько советов.

• Наличники устанавливаются после завершения работ по отделке стен.
• Значительные дефекты стен хорошо прячутся под широкими, около 12 см, наличниками.
• Ошибки при стыковке наличников под углом 45 o можно устранить шпатлевкой, подкрашенной после высыхания корректором в тон панелей.

• Видимые щели между наличником и коробкой замазываются акриловым герметиком, а затем подкрашиваются в тон материалов корректором.

Главной проблемой при монтаже наличников является не технологический процесс, он простой, а правильный выбор планок по цвету, ширине и форме лицевой поверхности.

Наличники – это элементы декора, используемые при отделке дверных и оконных проёмов. Они применяются для сокрытия щелей. Тем самым служат для улучшения внешнего вида дверей и окон. Существует два типа наличников: наружные и внутренние. В этой статье мы поговорим о наличниках для межкомнатных дверей. Они могут различаться по материалу, цвету, форме и способу крепления.

1. Виды наличников
2. Необходимый инструмент
3. Типы креплений

• Финишные гвозди
• Жидкие гвозди
• Саморезы
• Клювы

1. Способы установки

• Под углом 90
• Под углом 45
• Телескопические наличники

Ещё до начала выбора наличников следует знать, что устанавливать их на межкомнатные двери нужно только после завершения отделки стен и до укладки напольного плинтуса.

Виды наличников

Для того чтобы легче было выбрать наличники, или как их ещё называют — планки, давайте разберёмся какие они вообще бывают. Первым делом смотрят на материал, из которого они сделаны:

Деревянные планки считаются наиболее универсальными, так как их можно покрасить в нужный цвет. Крепят их на жидкие гвозди, если стена ровная, либо на гвозди без шляпок.

Ламинированные наличники из МДФ (мелкодисперсионной фракции) с виду сложно отличить от деревянных. Но в отличие от предыдущих покрасить их не получится, поэтому выбирают из готовых цветов. Для МДФ любой из возможных вариантов крепления. При креплении на гвозди без шляпок заранее необходимо просверлить несквозные отверстия.

Изделия из ПВХ , как правило, используют с пластиковыми дверями. Крепят их либо на клей, либо на монтажный перфорированный профиль.

Металлические изделия несомненно являются наиболее надёжными и долговечными. Чаще других встречаются стальные и алюминиевые. Однако, этот вид наличников имеет специфический внешний вид и используются в основном на входных дверях.

Существуют также гипсовые, керамические и полиуретановые наличники. Но они отличаются не обычным внешним видом и редко используются в обычных, жилых квартирах, домах. Также они не отличаются прочностью.

Кроме материала, наличники различаются по способу крепления: накладные и телескопические. Последние имеют собственные пазы для крепления.

Необходимый инструмент

Для установки наличников вам понадобятся:

1. Карандаш
2. Рулетка
3. Отвес
4. Угольник
5. Уровень
6. Торцовочная пила или ножовка.
7. Молоток

Типы крепление

Перед тем как устанавливать наличники на заготовке необходимо отметить угол спила и нужную длину. По этой разметке планку отрезают торцовочной пилой, а в случае её отсутствия ножовкой с использованием стусло, которое поможет отрезать под углом 45 градусов. Как и в любом другом случае инструмент лучше использовать качественный. Это поможет избежать лишних неровностей, неточностей и соответственно лишних проблем.

Наличники плоской формы крепят под углом 90 градусов, деревянные и МДФ – под углом 45 градусов. Рассмотрим возможные варианты фиксации.

Финишные гвозди

Деревянные и МДФ наличники проще и лучше крепить гвоздями с плоскими шляпками. Тогда при необходимости их легко демонтировать. А чтобы наличники не демонтировались сами собой и крепко держались, гвоздь следует вбить в дверную коробку хотя бы на 20 – 25 мм. Расстояние между гвоздями лучше делать одинаковое. Для упрощения задачи предварительно можно просверлить сквозные отверстия в ланке. В конце, чтобы гвозди не нарушали внешний вид, их можно закрасить восковым карандашом.

Так же гвозди можно вбить сперва в дверную коробку. Затем кусачками убрать у них шляпки. Длина видимой части гвоздя без шляпки не должна быть больше толщины планки. Далее, приставив наличник к гвоздям, в месте расположения этих гвоздей к планке прикладывают деревянный брус, завёрнутый в ткань, и несколькими лёгкими ударами молотка планка насаживается на гвоздь.

Жидкие гвозди

Для безупречного внешнего вида, без видимых элементов фиксации используют специальный клей — «жидкие гвозди». Однако, этот способ отличается слабой фиксацией и сложностью при демонтаже. Кроме того, его можно использовать только на безупречно ровных стенах. Но если вы решили, что этот способ крепления — наиболее подходящий для вас, то нанесите клеящий состав на заднюю сторону наличника и крепко прислоните к стене. В случае с межкомнатной дверью достаточно продержать планку в таком положении около минуты.

Саморезы

Этот способ похож на первый, с использованием финишных гвоздей. Естественно, вместо гвоздей тут саморезы. Порядок крепления аналогичный. Верхушку следует утопить в планке и закрасит восковым карандашом.

Крепление клювами

Этот отличается тем, что в нём не используются никакие из вышеперечисленных креплений. Наличник сам оснащён фиксатором, по форме очень похожем на клюв. Отсюда и название. Это крепление вставляют в углубление на дверной коробке. Таким образом, внешне крепление никак не видно. Но по прошествии времени стыки могут разрушаться, тогда их нужно будет обработать клеем.

Способы установка

Установку наличников надо начинать со стороны, в которую открывается дверь. Это объясняется тем, что петли мешают креплению планки к дверной коробке. Поэтому приходится делать отступ, одинаковый по всем сторонам.

Бывает, что дверь находится в углу, тогда наличники устанавливаются только с двух сторон. Либо можно отпилить половину ширины планки и установить её со стороны прилегающей стены (как на фотографии).

Также бывают случае, когда наличник устанавливается только с одной стороны. Например, когда с других сторон откосы отделываются плиткой или чем-либо другим.

Крепление под углом 90

В этом варианте крепления используются изделия плоской формы. Места срезов следует обработать лаком или акриловой краской. Шов можно делать как горизонтальным, так и вертикальным.

Крепление под углом 45

Этот способ подходит для фигурных и скруглённых наличников. Порядок действий следующий:

Замерить от пола высоту вертикальных планок. Они ставятся на пол, следовательно, их стыки с плинтусами будут сбоку. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку.

Затем заготовку отрезают по разметке с использованием торцовочной пилы, а при её отсутствии с помощью ножовки и стусло. Сверху режут под 45 градусов с нужной стороны.

Теперь боковые наличники прикрепляют не выше чем до половины, так чтобы сверху они отгибались.

Верхние незакреплённые части наличников отгибают и под них кладут верхнюю часть. В местах стыка отмечают линии под углом 45 градусов, затем лишнюю часть срезают. Теперь можно закрепить наличники во всех оставшихся местах.

Телескопические наличники

Особенность этого вида установки в том, что тут не требуются дополнительные приспособления, так как сама конструкция наличника предусматривает крепление, состоящее из шлица и паза. Главное требование – наличие выступа между дверной коробкой и межкомнатной перегородкой. Так же важно, чтобы прилегающие стены были ровными.

Установка пластиковых наличников

Для пластиковых наличников клей используется крайне редко, так как с ним соединение получается не надёжным. Чаще используют монтажный профиль:

• По размерам дверной коробки (можно чуть меньше) отрезают монтажный профиль.
• Стыковочные места отпиливают под углом 45 градусов.
• Фиксация профиля осуществляется саморезами к дверной коробке. Если дверь дешёвая (китайская), то монтажный профиль закрепляется на стене, так как затянуть надёжно саморезы в такую дверь не получится.
• Профиль прикручивается от середины в две стороны. При этом следят за соблюдением уровня.
• Затем измеряют высоту боковых частей и срезают их верхушки под углом 45 градусов. Далее заготовки вставляются в пазы вертикальных профилей, там они могут двигаться.
• В срез планок вставляют крепление – угловую фурнитуру. Верхушку вымеряют и с двух сторон срезают под 45 градусов. Изделие соединяют с вертикальными наличниками, фиксируя в монтажном профиле.

Стыковка наличника с плинтусом

Некоторые люди думают, что наличники внизу нужно обрезать, так как там должен идти плинтус. Это неправильно. Обрезать нужно сам плинтус, иначе это выглядит не красиво. Поэтому в самом начале статьи мы сказали, что наличники устанавливаются раньше плинтусов.

На пластиковых плинтусах есть декоративные заглушки, позволяющие сделать стык плинтуса с наличником аккуратным.

На деревянном плинтусе делается срез под 45 градусов. Это позволяет сравнять толщину плинтуса с толщиной наличника.

Таким образом, в данной статье мы разобрали тему наличников для межкомнатных дверей. Следуя нашим советам и рекомендациям вы без труда сможете сами выбрать способы крепления и установки планок и реализовать их в домашних условиях.

Установка наличников на межкомнатные двери проводится практически в самом конце ремонта: стены, пол готовы, двери установлены. Не прибиты только плинтуса - они монтируются после того как поставили наличники.

Какие бывают

Если говорить о материалах, то к привычным с давних времен наличникам из массива древесины или клееных планок, добавились новые: сделанные из МДФ, покрытые шпоном или ПВХ пленкой. Есть также пластиковые наличники. Они самые недорогие, вид имеют вполне приличный, цветовая гамма разнообразная. Изготавливают еще из металлов - из стали и алюминия, но ставят на входные двери.

Наличники на двери из МДФ смотрятся очень прилично

Размеры наличников

Эти изделия относятся к погонажным - их продают на погонные метры, так что о стандартах по длине речь не идет. Но обычно она где-то в районе 2,2-2,5 м (с запасом на подгонку). Стандартная ширина - тоже понятие растяжимое: от 30 мм до 80 мм. В таком диапазоне найти можно наличник из любого материала. Под заказ могут сделать из древесины любой конфигурации и габаритов.

Выбирают ширину обналичника в зависимости от размеров самой двери и от того, насколько вплотную к проему установлена коробка: щель должна быть перекрыта. А вообще, для нешироких дверей необходимо узкое обрамление, с двустворчатыми лучше выглядит массивная окантовка.

Размеры наличников могут быть разные. Даже если готовые нужных габаритов не найдете, можно заказать изготовление под заказ

Форма и цвет

Отличаются наличники формой. Есть плоские, фигурные, филенчатые, резные. В последнее время стала входить в моду оформление с капителями и балясинами. Но такое обрамление дверей подходит не ко всякому интерьеру.

Появились на рынке и «Г»-образные и телескопические наличники. Это очень интересная система, которая позволяет легко привести обрамление и отделку двери в соответствие с шириной стены. Процесс установки телескопических наличников во многом индивидуален: системы собираются по-разному, соответственно, есть разница в процессе монтажа (подробно расписана в инструкции).

Цветовая гамма очень широкая: практически под любой цвет полотна можно найти обрамление. Его нужно подобрать тон в тон. Часто (но не всегда) в комплекте с дверным полотном и коробкой идут и эти изделия. Тогда и мучатся с выбором не нужно: они подобраны тон в тон. Останется только установить.

Форма тоже может быть самой разноообразной

Порядок монтажа наличников

Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o: она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

При запиливании под 90 o вся хитрость состоит в том, что верхнюю планку требуется немного утопить. На несколько миллиметров. Тогда все смотрится органично. Насколько конкретно - нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» необходимо будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это или шлифовкой, или на токарном станке.

Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.

При установке запиливать наличники можно под разные углы

Готовим боковые планки

Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится - не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее - уже получается линия, и точнее потом распил.

Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки - они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.

Имея столярное стусло легко получить нужный угол

Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу - ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.

Угол 45 градусов можно получить лишь с помощью угольника и карандаша

Устанавливаем боковые планки

Следующий шаг - закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки - как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.

Отмечаем место, где нужно будет пилить угол

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь все, что осталось - закрепить наличники окончательно.

На что крепить

Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:

Немного о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше использовать. Деревянные наличники традиционно крепят гвоздями. Их в массиве почти и не видно, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. На саморезы крепят в основном изделия из МДФ (шпонированные или ламинированные - не важно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «садить» на гвозди без шляпок - не видно соединений. Пластиковые наличники крепятся практически всегда на клей, иногда на саморезы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

Запениваем щели

После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки - за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников - большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.

Заполняем промежуток между коробкой и стеной пеной

Устанавливаем наличники со второй стороны

Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

Сложные случаи

Далеко не все двери установлены так, что наличники устанавливаются без проблем. Сложности могут быть разные.

Наиболее распространенный вариант - одна из стен расположена слишком близко. Если хоть какой-то зазор есть, необходимо отпилить от одной планки «лишнее». Только сборка тогда будет в другом порядке: устанавливаете необрезанную боковую планку, к ней верхнюю, а самую последнюю ставите узкую.

Иногда толщина стены больше ширины дверной коробки. Тогда или ставят дополнительную планку - добор, или используют Г-образный наличник. Зависит от расстояния, которое не перекрывается коробкой. Если небольшое - 1-2 см, перекрыть можно наличником, более солидное закрывать нужно добром.

Приклеивая наличники можно их зафиксировать струбцинами

Итоги

Ничего сложного в установке наличников на двери своими руками нет. Есть несколько правил, выполняя которые, с задачей справится даже непрофессиональный плотник.

Трудно представить дом или квартиру без дверей. Предназначение входных дверей – это, прежде всего, защита и сохранение тепла, а основной функцией межкомнатных дверей является зонирование пространства в помещении. Разнообразие материалов, из которых сегодня изготавливают двери, поражает, но дверные полотна не могут быть установлены без наличников, ведь именно они придают полотну законченный и эстетически привлекательный вид.

Особенности

Что же это такое наличники? И почему без них дверь смотрится не так привлекательно? Чтобы ответить на данные вопросы нужно понять все особенности этих элементов.

Наличники - это планки, устанавливаемые по периметру с обеих сторон входного проёма, в котором и располагается дверь. Основная функция наличников заключается в прикрытии промежутка между стеной и дверной коробкой.

Они отлично скрывают отдельные элементы конструкции и монтажа (торцы дверной коробки, шурупы, крепежи, монтажную пену), а также препятствуют проникновению сквозняков, сохраняя тем самым тепло в помещении. Не менее важна и их декоративная функция. Правильно подобранные и установленные наличники украшают не только саму дверь, но и проём, в котором она установлена.

Установка наличников - это завершающий штрих в преобразовании всего помещения, поэтому к их выбору и установке стоит подходить очень скрупулёзно, продумав все детали и изучив не только особенности, но и виды этих важных элементов.

Виды

Дверные наличники имеют свою классификацию, благодаря которой их можно подразделить на виды по нескольким признакам. К наиболее существенным отличиям относятся форма и способ установки данных элементов.

Наличники, монтируемые по периметру дверного проёма, имеют, как правило, прямоугольную форму , но отличаются друг от друга формой лицевой стороны. Именно форма поверхности позволяет подразделить их на плоские, полукруглые и фигурные.

Плоские по форме наличники имеют ровную и, исходя из названия, плоскую поверхность, в поперечном сечении такая планка имеет вид прямоугольника. У полукруглых наличников поверхность выпуклая, и в зависимости от задумки дизайнера она может быть симметричной в форме полумесяца, а может быть и немного смещена к одной из сторон планки и напоминать падающую каплю. Плоские и полукруглые виды относятся к самым распространённым наличникам: их чаще всего устанавливают на межкомнатные двери.

Более дорогой и не так часто встречающийся вариант - это фигурные наличники. Отличительной особенностью этого вида является наличие на их поверхности определённого рельефа. Рисунок рельефа располагается вдоль планки и представляет собой фигурные углубления в виде борозд, перемежающихся с возвышенностями в форме валиков. Рельефные наличники придают двери довольно привлекательный и оригинальный вид.

Способ монтажа ещё один признак, позволяющий классифицировать наличники. В зависимости от того, чем и как крепятся планки в проём, их подразделяют на накладные и телескопические.

Более распространённый вариант - это накладные планки. Для того чтобы установить их в проём, требуются гвозди, саморезы, клей ПВА, жидкие гвозди или герметик. Именно с помощью данных крепежей накладные наличники держатся на стене.

Телескопические наличники крепятся иным способом: их не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами к стене – они отлично держатся за счёт своей особой Г-образной формы, что является их несомненным плюсом. Один край у такой планки имеет закруглённую форму и прилегает непосредственно к стене, а другой загнут специальным образом и при установке заходит в углубление (паз) коробки, прочно с ней соединяясь.

Такой способ крепления позволяет избежать установки специальных планок-доборов, если толщина коробки не превышает толщину стены более чем на 10-15 мм. При необходимости телескопические планки можно выдвигать на длину в пределах 1-2 см. Тем самым они великолепно скроют зазор между коробкой и стеной.

Телескопические наличники могут крепиться не только к коробке, но и к доборам. Если расстояние между стеной и коробкой превышает отметку в 15–20 мм, то монтажа доборов не избежать. Чаще всего с доборами устанавливают входную дверь, так как проём практически всегда имеет большую, по сравнению с коробкой, толщину.

Классифицировать наличники можно ещё по способу стыковки. В верхней части проёма планки соприкасаются друг с другом, угол их соединения является основой, помогающей классифицировать наличники по способу стыка. Соединение торцов планок может происходить как под углом в 45, так и в 90 градусов.

Для того чтобы соединить концы планки под углом 45 градусов, придётся подрезать каждую планку со стороны состыковки. Данный метод подрезания является наиболее распространённым и подходящим для планок с любой формой поверхности.

Наличники, состыковывающиеся с торцов под углом 90 градусов, могут иметь два направления состыковки: горизонтальное и вертикальное. Данный метод состыковки подходит для прямых планок с прямоугольником в поперечном сечении.

Наличники с фигурной и полукруглой поверхностью невозможно установить данным способом, так как выпуклая или фигурная торцевая часть при таком расположении будет возвышаться над поверхностью состыкованной планки.

Материалы

Для изготовления наличников в производстве используются разные по происхождению материалы. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при монтаже.

Наличники могут быть изготовлены из дерева, пластика, древесноволокнистой плиты (МДФ), металла.

Дерево – это самый экологичный материал. Для изготовления наличников используют разные породы деревьев. Бюджетные модели чаще всего изготовлены из мягких пород деревьев, таких как сосна или липа, а для более дорого сегмента используют дуб, бук или венге. Деревянные планки относят к универсальным изделиям: они подходят практически для любых дверных полотен, главное – правильно подобрать тон, используя краску, воск или морилку. Деревянные наличники просты в монтаже и могут прослужить довольно длительное время, если за ними правильно ухаживать.

Но у дерева есть свои недостатки: деревянные изделия плохо переносят перепады температур и излишнюю влажность воздуха, без обработки специальными средствами деревянная поверхность впитывает большое количество влаги, что приводит к процессам гниения и в конечном итоге к деформации изделия. Кроме того, необработанная поверхность планок часто темнеет, теряя свой первоначальный тон. Но справедливости ради стоит отметить, что материал всё же поддаётся реставрации. Для возвращения презентабельного вида трещины можно зашпаклевать, потемневшие участки зачистить, поверхность обработать антисептиком и покрыть любым лакокрасочным материалом.

Второй по популярности материал - это древесноволокнистая плита (МДФ). Поверхность наличников из МДФ по внешнему виду очень напоминает структуру дерева, поэтому планки из этого материала пользуются большим, по сравнению с другими видами, спросом. Это и неудивительно, ведь плиты МДФ относятся к экологически чистым материалам: при склейке волокон используются вещества натурального происхождения: парафин и лигнин.

Для того чтобы наличники из МДФ совпадали по тону с дверной коробкой, полотном, доборами и прочими элементами, их облицовывают.

Лицевая поверхность планки либо ламинируется, либо шпонируется. Ламинирование – это процесс обертывания МДФ-заготовки плёнкой ПВХ, а оклеивание тонким срезом из деревянного массива лицевой стороны – это шпонирование. Ламинированные виды обладают хорошей износостойкостью, а шпонированные наличники не уступают по качеству и по внешнему виду моделям из дерева.

У материала МДФ есть только один недостаток - это плохая устойчивость к влаге. Как правило, наличники из данного материала не устанавливают в помещениях с высокой влажностью и не используют для облицовки проёмов входных дверей.

Крепить наличники из МДФ можно с помощью клея, жидких или специальных гвоздей.

Одним из самых практичных материалов, используемых для производства наличников, является пластик. Срок службы пластиковых панелей намного больше, нежели изготовленных из МДФ.

Он устойчив к перепадам температур, а значит, планки не подвержены процессам деформации. Поверхность панелей не выгорает на солнце, их цвет на протяжении всего срока службы остается неизменным. Пластик относится к влагоустойчивым материалам, а значит, панели не сгниют и не покроются плесневым грибком. Уход за ними прост: достаточно протереть изделия влажной тканью.

Пластиковые наличники, в отличии изделий из МДФ, можно устанавливать вне помещения: они отлично выдержат все атмосферные явления.

Пластиковые панели хорошего качества по внешнему виду мало чем отличаются от аналогичных изделий из МДФ, но продаются за меньшую, по сравнению с панелями из МДФ, цену. Монтаж наличников из пластика прост и доступен даже для новичков.

Для фиксации пластиковых изделий чаще всего используют жидкие гвозди, так как нарушение структуры материала обычными тонкими гвоздями может привести к растрескиванию и расслоению изделия на мелкие куски.

Практичный металл реже других материалов используется для производства наличников. Металлические планки отличаются от вышеперечисленных материалов повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому их и используют при установке входных конструкций. Входные двери, как правило, изготавливаются также из металла, при установке которых наличники как отдельные элементы используются крайне редко – их функцию выполняет дверная коробка.

Металл не боится влажности, не выгорает на солнце и даже значительные температурные колебания не способны деформировать планки.

Размеры

Есть четыре существенных обстоятельства, влияющих на размеры наличника: габариты и место расположения проёма, форма планок и величина зазора между стеной и коробкой.

Производители выпускают наличники с разными показателями ширины не случайно, а вполне обоснованно . Габариты проёмов в разных квартирах и уж тем более частных домах могут существенно отличаться друг от друга, что, соответственно, сказывается на размерах дверных полотен, самой коробки и, конечно, размерах наличников. Для стандартных дверных полотен (80*200 см) ширина наличника находится в пределах 6–10 см.

Оптимальной считается ширина в 6,4 см (64 мм): её достаточно для того, чтобы закрыть зазор и облицевать небольшую часть стены. Планки, имеющие ширину более 64–70 мм при стандартных габаритах дверной конструкции, смотрятся несколько грубовато, поэтому большинство моделей наличников производители выпускают именно такой ширины.

Величина зазора между стеной и коробкой является важным показателем при выборе наличника по ширине. При монтаже двери стандартных габаритов не всегда получается установить планки шириной 64–70 мм – приходится выбирать более узкие модели. Причин тому может быть несколько:

• близко расположенная мебель;
• дверная конструкция имеет меньшие, по сравнению со стандартными габаритами, размеры;
• расположение дверного проёма (коробка двери с одной или обеих сторон находится близко к перпендикулярно расположенной стене);
• оформление дверной конструкции (множество декоративных элементов, располагающихся на полотне, исключает использование широкой планки в обрамлении, а узкий наличник в данном случае выполняет только функцию маскировки зазора).

В любом случае ширина наличника должна быть больше ширины зазора на несколько миллиметров. Согласно СНиПам она составляет 30 мм. Как правило, 40 мм достаточно для скрытия деталей конструкции и красивого обрамления части стены.

Ширина планки зависит и от формы наличника: для плоских моделей – это 64 мм, для изделий с полукруглой поверхностью – 70 мм, а для фигурных наличников, имеющих рельефную поверхность, величина ширины колеблется в пределах 85–150 мм.

Для телескопических наличников параметр ширины находится в других пределах: стандарт ширины для таких моделей начинается от 60 мм и заканчивается на 80 мм. Оптимальной считается ширина в 75 мм. Из-за строения телескопические наличники, помимо ширины, имеют и другие параметры: толщина планки и длина пазового элемента.

Телескопические планки выпускаются производителями разных габаритов. Для моделей с плоским типом поверхности это:

• 75х8х10 мм;
• 75х10х10 мм;
• 75х8х20 мм;
• 75х10х20 мм.

Для планок с каплеобразной поверхностью:

• 75х16х10 мм;
• 75х16х20 мм.

Первое число обозначает ширину планки, второе – толщину, а третье – длину монтажного бортика.

Дизайн

Каждый человек, покупая дверь, хочет, чтобы проём, в который будет установлена конструкция, выглядел идеально: коробка с полотном стояли ровно, а наличники красиво обрамляли всю конструкцию. Кто-то не терпит излишеств, и ему больше нравятся простые дверные конструкции с плоскими или дугообразными наличниками по периметру проёма, а кому-то хочется подчеркнуть свою индивидуальность, установив двери с красивыми фигурными наличниками.

Но фигурные наличники – не единственный способ, помогающий подчеркнуть особенность дверной конструкции. Существуют и другие методы, с помощью которых можно преобразить дверное полотно. Очень часто в качестве декора используются дополнительные элементы в виде накладок, располагающихся в верхней части наличника – капители.

Капитель как декоративный элемент известен ещё с античных времён. По сути, это верхняя часть колонны, стилизованная элементами (цветками, листьями, завитками), характерными для определённого архитектурного стиля. В современном дизайне данный декоративный элемент активно используется в преобразовании дверных конструкций в классическом стиле.

Разнообразные по форме и фигурной резьбе капители позволяют визуально увеличить высоту проёма, добавив при этом солидности и дороговизны не только дверной конструкции, но и проёму. Устанавливают их, как правило, только с парадной части проёма – с обратной стороны наличники без них.

По внешнему виду капитель с наличником напоминает античную колонну. Накладки располагаются в верхней части вертикальных планок, образуя с ними единую композицию. Между капителями идёт аналогичный по рисунку наличник. Иногда в качестве накладки к верхней планке добавляют ещё один декоративный элемент – карниз. Этот элемент декора имеет красивый фигурный выступ, напоминающий по внешнему виду козырёк. Карниз прекрасно сочетается с капителями, но и без них в обрамлении простых планок смотрится не хуже.

Не только с помощью капителей и карниза можно украсить дверную конструкцию, существуют и другие приёмы декора. Один из таких приёмов - это обрамление двери с помощью резных наличников.

Резные наличники представляют собой плоские или выпуклые по форме деревянные планки с закруглёнными краями и украшенные по всей поверхности вырезанным узором.

Помимо обычного узора, нанесённого с помощью острого инструмента, на поверхности планок может присутствовать и рисунок, выполненный с помощью техники выжигания. Стоят такие наличники, как правило, дороже обычных, но цена за такую красоту вполне оправдана. Используя резные наличники в доме, можно создать свой уникальный стиль, а также добавить помещению особую атмосферу и уют.

Как выбрать?

Многие производители выпускают дверные конструкции с уже готовыми наличниками, что позволяет не задумываться о соответствии планок двери. Но так бывает не всегда. Иногда подбором в силу разных обстоятельств приходится заниматься самостоятельно, и чтобы правильно выбрать подходящие планки, максимально естественно вписывающиеся в существующий интерьер, необходимо учитывать некоторые нюансы.

При подборе наличников, прежде всего, стоит задуматься о размерах. Широкие наличники стоит выбирать, если необходимо скрыть по периметру коробки большие по площади дефекты, возникающие не только в процессе монтажа коробки, но и во время отделки стен.

Очень часто при замене старых планок на новые модели не представляется возможным приобрести наличники аналогичной ширины из-за того, что срез обоев не доходит до границы стены или зазор между стеной и коробкой намного больше 30 мм. В данном случае выхода два: либо произвести отделку стен снова, что не очень выгодно, особенно если ремонт не входил в ваши планы, либо купить более широкие, чем были ранее, планки.

Но стоит помнить, что планки шириной более 100 мм могут визуально сделать конструкцию тяжёлой и даже нелепой, поэтому стоит остановить свой выбор на стандартных размерах планок.

Покупка планок шириной менее 64 мм может быть оправдана лишь узким дверным полотном или особенностями планировки. Чем ближе расположен проём к перпендикулярно идущей стене или мебели, тем уже должна быть планка. Широкая планка при такой планировке только визуально уменьшит пространство, особенно если будет установлена впритык.

Не только ширину, но и длину планок необходимо учитывать при выборе наличников. Для того чтобы правильно рассчитать длину, нужно знать параметры дверной коробки. Планки должны быть длиннее вертикально установленных элементов на 10–15 см. Как правило, в строительных магазинах можно увидеть планки длиной 215–220 см. Для облицовки стандартной дверной конструкции с обеих сторон потребуется 5 планок: по 2 с каждой стороны устанавливаются по вертикали, а оставшуюся планку делят пополам и устанавливают каждую половинку в верхней части проёма.

Не менее важно подбирать наличники с учётом материала, из которого они изготовлены, и цвета. Материал и цвет наличников должны полностью совпадать или быть максимально близкими по структуре и тону с дверным полотном и плинтусами, иначе конструкция будет смотреться не очень органично. Допустимо также выбирать контрастные дверному полотну и плинтусам цвета.

Если планируется протянуть кабели через дверь, то наилучшим вариантом будут пластиковые наличники с кабель-каналами, расположенными с внутренней стороны планок.

Выбор наличников по материалу должен быть обоснован стилем помещения. Деревянные наличники и МДФ-панели хорошо будут смотреться в комнатах с классическим стилем, а для помещений, оформленных в современной стилистике, больше подойдут практичные пластиковые панели.

Тип помещения также влияет на выбор наличников. Для помещений с умеренной влажностью подходят практически все материалы. Для входных дверей лучше использовать металлические наличники. Облицовку проёмов кухни и ванной можно декорировать керамическими наличниками, особенно если прилегающие стены оформлены аналогичным материалом.

Выбор формы зависит от дизайна помещения , соответствия дверному полотну и предпочтений владельцев. Чем больше декорирована дверь, тем скромнее должна быть форма планок.

Для интерьеров, оформленных в стилях барокко и прованс, наилучшим вариантом будут широкие (от 90 до 120 мм) фигурные наличники с хорошо просматриваемым рисунком.

Монтаж

Для того чтобы установить наличники своими руками, нужна точность замеров и знание некоторых нюансов монтажа. При наличии свободного времени и терпения осуществить установку будет несложно, главное – правильно подготовить место и планки.

Любой монтаж, в том числе и установка наличников, требует проведения некоторых подготовительных мероприятий. В данном случае – это подготовка поверхности дверного проёма.

Между установленной дверной коробкой и стеной для закрытия пустот всегда используется монтажная пена. После застывания случается, что она немного выступает над поверхностью. Для более плотного прилегания планки к поверхности необходимо срезать эти выступающие части как можно ближе к поверхности стены и коробки. Подрезать их нужно максимально аккуратно, не задевая видимой поверхности коробки.

Иногда случается, что поверхность стены и коробки находятся не в одной плоскости: между ними образовался перепад в более чем 3 мм. Такое несоответствие придётся устранить, иначе установить наличники максимально ровно не получится.

Существует два способа решения данной проблемы: долбление стены под нишу для наличника или уменьшение толщины планки.

Первый способ подходит, если коробка конструкции сильно утоплена в стену.

• Сначала нужно приставить наличник к поверхности коробки и очертить линию примыкания планки к стене. Затем, используя подходящий вариант инструмента (его выбор зависит от материала происхождения), сделать подрез вдоль коробки.
• По намеченной линии с помощью болгарки или зубила сделать углубление под планку.
• Для контроля глубины канавки планку нужно время от времени прикладывать к стене.
• Места, где углубления получились больше намеченной нормы, можно зацементировать или использовать другой подходящий состав.
• Для проверки планку нужно приложить к стене практически через несколько секунд, пока состав окончательно не подсох и величину углубления можно будет ещё скорректировать.

Второй способ подходит для тех случаев, когда наличник выполнен из дерева и планка имеет приличный запас толщины. Для данной работы придётся вооружиться рубанком, с помощью которого нужно снять с обратной стороны слой в несколько миллиметров. Делать это нужно аккуратно и не спеша, так как снятые лишние миллиметры восстановить будет невозможно.

Подготовить к установке нужно не только поверхность стены, но и сам наличник. Часто при транспортировке или неудачном хранении на торцах планок могут образоваться повреждения, для их устранения нужно просто подрезать торцы на несколько миллиметров. Подрезку проводят только с той части, которая будет соприкасаться с полом.

После подготовки можно приступать к разметке. Для того чтобы правильно отметить длину каждой планки, необходимо приложить их к месту монтажа. Отметка нужной длины зависит от угла подреза и места расположения.

В первую очередь необходимо сделать отметку на планке, устанавливаемой со стороны петель. Прикладывать планку к поверхности стены и коробки нужно с отступом в 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы при работе двери петли не соприкасались с планкой. Со стороны замка планку прикладывают также с небольшим отступом от закруглённого угла коробки. При наличии доборов планку прикладывают с ними на одном уровне.

Длина вертикальной планки замеряется просто. Её прикладывают к месту расположения и от точки пересечения внутреннего угла коробки с планкой прибавляют 3–4 мм вверх. Для состыковки планок под углом 45 градусов данная отметка окончательная – именно от неё делается запил. Если планируется состыковать торцы под углом 90 градусов, то необходимо к полученной длине прибавить ширину планки. Для определения длины горизонтальной планки необходимо её так же приложить к поверхности и сделать отметки с каждой стороны, отступив от внутренних углов коробки те же 3–4 мм.

Необходимо помнить, что отметки для отреза длины нужно делать на каждой планке по месту её конкретной установки. Так, уровень пола на разных участках может колебаться в пределах нескольких миллиметров, а в некоторых случаях и сантиметров. Кроме того, чтобы не запутаться, какая планка куда встаёт, их нумеруют.

После нанесения отметок на все планки необходимо подпилить их под выбранным углом. Сделать это можно с помощью разных инструментов: торцовочной пилы, стусла, лобзика или пилы с мелкими зубцами. Вне зависимости от того, какой инструмент будет использоваться для работы, необходимо сделать небольшой отступ от метки, и только тогда делать спил. Эта мера связана с такой особенностью, как ширина пропила: её величина зависит от вида инструмента и находится в пределах 1–3 мм.

Для наличников, подрезаемых под углом 90 градусов, наилучшим вариантом будет оставить открытыми торцы вертикальных планок. При таком способе подреза вертикальные планки закрывают срезы горизонтального наличника с обеих сторон, а их открытые торцы располагаются вверху и практически незаметны для глаз.

Для телескопических наличников, помимо основного подреза по длине, делается ещё один со стороны расположения элемента, входящего в паз доборов или коробки. Подрез в боковой части позволяет верхней части планки плотно прижаться к поверхности коробки и стены.

После всех подготовительных работ можно приступать к креплению наличников. Способ монтажа выбирается в зависимости от материала происхождения планок.

Закрепить деревянные и наличники из МДФ можно с помощью тонких гвоздиков, специальных шпилек или саморезов. Установку нужно начинать с вертикальных планок и согласно ранее поставленным на них отметкам. Для того чтобы планка хорошо держалась, расстояние между гвоздями (саморезами) должно быть в пределах 50 см. При интенсивной эксплуатации двери расстояние сокращают до 15–20 см.

Для того чтобы прибить планки правильно и иметь в случае ошибки возможность откорректировать наличник, не нужно забивать все гвоздики сразу – достаточно закрепить планку по центру и у основания, не забивая их до конца.

Аналогичным образом устанавливается вторая вертикальная планка, а за ней и горизонтальный наличник. После корректировки торцевых стыков все планки закрепляются окончательно.

Фиксировать наличники можно не только с помощью гвоздей или саморезов, но и при помощи жидких гвоздей. Данный способ крепежа подходит при условии, если стены имеют идеально ровную поверхность.

Состав наносят на внутреннюю сторону каждой планки по всей поверхности. Для фиксации наличник плотно прижимают к поверхности в течение 1–2 минут. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы планка хорошо приклеилась.

Способ крепления пластиковых наличников немного отличается от всех. Для того чтобы их зафиксировать на поверхности, необходимо сначала установить монтажный профиль по периметру коробки, зафиксировав его с помощью саморезов, и только потом вставить в пазы верхнюю часть наличника. Стыки торцов в углах закрывают специальными декоративными элементами.

Установка наличников дело несложное, но требующее достаточное количество времени, сил и сноровки. Новичкам сложно учесть все детали, но существуют стандартные советы, благодаря которым установку наличников можно провести с минимальными ошибками или вовсе без них.

• Монтаж наличников лучше производить только после поклейки обоев (покраски) с обеих сторон проёма и в отсутствии плинтусов. Плинтуса укладываются только после монтажа планок, а не наоборот. Нижняя часть планки не должна опираться на плинтус – только на пол.
• Состыковка боковых частей наличника и плинтуса зависит от материала изготовления последнего. У моделей из пластика боковая часть всегда прикрывается фигурной заглушкой, поэтому подрезается только длина изделия. С деревянными плинтусами немного иначе: заглушек у них нет, поэтому делается подпил примыкающей к планке стороны плинтуса на 45 градусов.

• Наиболее сложными моментами в монтаже считаются нанесение отметок, от точности нанесения которых зависит общий вид конструкции, и запил планки под углом в 45 градусов.
• Не всегда под рукой есть инструменты, с помощью которых можно точно отрезать угол под 45 градусов, поэтому в данной ситуации можно воспользоваться простым угольником и карандашом.
• На обратной стороне планки нужно начертить поперечную линию от отметки. На расстоянии, равном ширине планки, проводится ещё одна линия. В образовавшемся квадрате нужно провести диагональ, по которой и отрезать лишнюю часть планки.

• При ровной поверхности стен запил делать просто, главное, точно отметить место подреза. Но идеально ровные стены есть не везде, и поэтому даже правильно сделанный подрез не спасёт от щели между стыками двух планок.
• Решить проблему можно простым, но в то же время действенным способом. Для определения величины перепада стены нужно плотно приложить наличник к коробке. Если ширина щели не более 2–3 мм, то исправить ситуацию можно с помощью подкладки аналогичной толщины. Она используется только во время подпила угла для поднятия одной стороны планки. Срез получается под 45 градусов, но имеет небольшой уклон к поверхности, что позволяет состыковать торцы без щели.

• Иногда полностью избавиться от щели невозможно, а переустанавливать планки нет ни сил, ни желания. В данной ситуации лучшим вариантом будет использовать подходящий по тону герметик. С его помощью маскируются и места входа гвоздей, если они используются как способ крепления планок.

• Срезы планок из МДФ и дерева следует отшлифовать, используя для обработки наждачную бумагу. Действовать нужно крайне аккуратно, так как существует риск повреждения лицевой поверхности планки. После шлифовки срезы закрашивают с помощью столярных маркеров, подобранных под цвет планок.

• Если наличники крепятся к поверхности с помощью гвоздей, то для удобства можно заранее просверлить отверстия в планке диаметром 1,5 мм. Сами гвозди должны иметь диаметр не более 1,4 мм, а их длинна не превышать 40 мм. Для того чтобы места вхождения гвоздей не так бросались в глаза, шляпки убираются с помощью бокореза. Используется данный инструмент и в случае, если гвоздь не до конца вошёл в поверхность планки и вдобавок ещё загнулся. Такой гвоздь не стоит вытаскивать, так как и другой с большой долей вероятности невозможно будет вбить. Нужно просто отломить согнутую часть и прибить новый гвоздик рядом.

• При использовании в качестве крепежа саморезов диаметр высверливаемых отверстий должен быть не более 6 мм. Места крепления в данном случае маскируются декоративными шляпками под цвет наличников.

• От плотности прилегания зависит эстетичный вид всей конструкции, поэтому очень часто в качестве дополнительной меры, увеличивающей прилегающую способность планки, используют монтажную пену. Её наносят с обратной стороны планки по всей длине узкой полоской, и дают время для подсыхания. Достаточно 4-5 минут для того, чтобы произошло сцепление с поверхностью планки, которую затем устанавливают выбранным способом крепления. Не стоит бояться, что пена слишком увеличится в объёме и поднимет планку, ведь если сильно прижать планку, то и пена не увеличится в объёме.