Гвоздодер практически всегда присутствует в нашем строительном инвентаре, причем он редко приобретается как отдельный инструмент, намного удобнее, когда он находится в комплекте со своими постоянными напарниками – молотком или ломом.

Конструкция и назначение гвоздодера

Не существует человека, который бы идеально вгонял гвозди в любую поверхность без единой ошибки. Процент совершенных ошибок, конечно, зависит от опыта работника, но никогда не падает до нуля. Поэтому без гвоздодера на стройплощадке не обойтись. К тому же, довольно часто он требуется не в процессе возведения, а уже для осуществления разрушения, например, деревянной постройки. Многие сжигают остатки трухлявой постройки и используют золу, но в ней испортят все свойства, поэтому предварительно их устраняют.

Не всегда гвоздь легко достать маленькими кусачками, особенно, если материал довольно крепок, а гвоздь длинный. Тут на помощь приходит школьная физика и закон рычагов. Даже самый упрямый гвоздь можно достать без особых усилий, если у вас будет длинный рычаг с прочным захватом на конце. Отсюда несложно догадаться и о конструкции гвоздодера, которая довольно проста. Правильно заостренный конец захвата поможет поддеть даже самый глубоко вбитый гвоздь.

В общем случае, выглядит наш инструмент примерно так: длинная рукоять, на конце которой имеется изгиб, заканчивающийся расплющенным раздвоенным кончиком с прорезью . Длина инструмента зависит от тяжести задач, которые он может выполнять, эта та самая длина рычага, которая напрямую связана с затрачиваемым усилием на вытаскивание гвоздя. Заостренный конец легко подлезает под шляпку гвоздя, которая может даже и не выступать над поверхностью материала. Прорезь прочно хватает шляпку, а изгиб в качестве упора позволяет плавно перенести центр тяжести инструмента чуть назад, чтобы заостренный конец приподнялся, увлекая за собой гвоздь.

Таким образом, без лишних резких движений и вселенских усилий вы достанете любой неудачный или нежелательный крепеж. Мы уже говорили, что чаще всего мы можем встретить гвоздодер в качестве дополнительной головки на молотке. Для большинства хозяйственных работ этого вполне достаточно, да и удобно, сразу в момент забивания гвоздя его можно и удалить. Длины рукоятки молотка вполне хватает в качестве рычага. А вот для более серьезных работ у грузчиков и плотников всегда имеется индивидуальный инструмент, причем из высокопрочных материалов. Гвоздодер нередко используют не только для вытягивания гвоздей, особенно, если он отличается высокой прочностью.

Титановый гвоздодер – как купить хороший инструмент?

Взирая на конструкцию, кажется, что выбрать такой инструмент проще простого. Но если вы опытный мастер, то подходить к делу будете весьма требовательно. К тому же, ассортимент, казалось бы, однообразного приспособления, довольно широк. Например, только по длине вы можете рассчитывать найти покупку от 32 см до 1 м, вес может доходить аж до 4 кг, хотя самые легкие варианты потянут разве что на 0,5 кг. Также отличается и материал для изготовления, чаще всего, это высокоуглеродистая сталь, но лидером по прочности считается титановый гвоздодер.

Выбирая инструмент, все-таки важно смотреть на некоторые параметры. Во-первых, сразу же обращайте внимание на наконечник . Он должен быть достаточно плоским, острым и прочным. Иногда из прочного материала делают исключительно наконечник, а все остальное из более дешевого металла, а то и вовсе из дерева. Бывает, что наконечник защищен покрытиями, лакокрасочными или антикоррозийными. Да, со временем о многочисленные шляпки гвоздей оно сотрется, но это все равно продлит срок службы, не допустив хотя бы на первых порах ржавления и рассыпания.

Далее выбираем длину и вес. Если вы настроены на большой объем работ, например, или окон, разбор крупногабаритной мебели и подобные операции, то не стесняйтесь взять гвоздодер около 1 м длиной. Если же ваши планы ограничиваются разбором ящиков, ремонтом скамеек и прочими мелочами, то вариант в 30-40 см вполне подойдет.

А вес выбирать следует небольшой, хоть он и отвечает за приложенные усилия. То есть, чем больше вес инструмента, тем меньше понадобится вам прилагать усилия, чтобы достать гвоздь. Но не забывайте, что переносить и ловко орудовать тяжелым инструментом предстоит лично вам, а это значит, что шанс быстро устать довольно высок. Так что нужно выбирать оптимальный вариант, чтобы прилагать умеренные усилия для работы, и чтобы сам инструмент был эффективен, но не тяжел. Вес 1 кг считается как раз подходящим по этим критериям.

Выбор инструмента включает оценку материала, качества изготовления наконечника, а также длины рычага и веса всего приспособления.

Создаем самодельный вариант

Для особо мастеровитых мы предлагаем способ самостоятельно изготовить набор из самых часто применяемых типов гвоздодеров.

Как сделать гвоздодер своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Заготовка насадки

Для этого понадобятся стальные проволоки разного диаметра, для самых маленьких гвоздей достаточно и 0,5 мм, а вот для тяжелых работ можно взять даже арматуру. Сначала следует обработать наконечник. Для этого расплющите конец молотком на наковальне (для арматуры плющить не следует, придется просто срезать материал до нужной остроты, можно сделать на наждачном круге). Далее обычной ножовкой по металлу пропилите прорезь умеренной глубины. Слишком длинная будет вынуждать нас глубоко в нее загонять гвоздь, а это совсем не нужно, лишняя работа.

Шаг 2: Обработка насадки

Теперь следует взять надфиль и обработать края, чтобы убрать неровности, зазубрины и прочие дефекты, которые непременно образуются при работе с металлом. Следом нам предстоит изогнуть данную насадку, постарайтесь сделать это в два приема. Сначала слегка подгибается толстая часть проволоки, которая находится перед переходом на расплющенную. А следом за ней досгибается и та часть, что ближе к области, которой и будут производиться работы.

Многие умудряются еще и закалить такую заготовку, если у вас имеется такая возможность, и вы уверены, что материал проволоки позволяет это сделать, не обходите эту идею стороной. Теперь пройдитесь напильником и шкуркой, а затем и полировальной пастой по всему наконечнику, он практически готов, поэтому наводим лоск. Таким образом, изготавливается весь набор наконечников, на ваш вкус и каприз, если хотите иметь гвоздодер чуть ли не на каждый размер шляпки.

Шаг 3: Использование

Теперь остается приладить полученный наконечник на рукоятку, если таковая имеется. Но не отчаивайтесь, если надежной ручки не нашлось, можно прикрепить его к уже существующему инструменту, например, к тому же молотку. Увеличить значение рычага можно подкладыванием под инструмент бруска после того, как шляпка гвоздя оказалась в прорези. Конечно, работа не будет мгновенной, но эффекта вы достигнете. Так как огромного рычага нет, достать полностью гвоздь иногда будет сложновато, но, вызволив его на половину, доделать работу легко даже пассатижами, усилий потребуется минимум.

Для «выкорчевывания» гвоздей из досок и деревянных брусков обычно используют монтировку с зацепом или клещи. Однако это не единственные инструменты, которыми можно пользоваться в данном случае. Например, можно сделать своими руками приспособление из полдюймовой трубы и кусков старого напильника, которое справится с поставленной задачей намного быстрее.

Основные этапы работ

Для изготовления этой самоделки потребуется кусок полдюймовой стальной трубы, край которой (примерно на 60–70 мм) нужно немного расплющить тяжелым молотком или кувалдочкой, чтобы он стал плоским. Затем приступаем к сборке второй части самоделки.

Для этого понадобится кусок старого советского напильника (без хвостовой части), край которого нужно сточить под небольшим углом. При помощи болгарки вырезаем прямоугольный кусок. В приплюснутой части полдюймовой трубы на расстоянии 30–35 мм от края сверлим одно сквозное отверстие диаметром 10 мм.

На следующем этапе из стальной пластины с помощью угловой шлифовальной машины вырезаем две одинаковых детали подходящей формы. Их нужно обработать напильником, чтобы удалить заусенцы, и отшлифовать. В пластинах сверлим отверстия диаметром 10 мм.

Процесс сборки приспособления

«Язычок», вырезанный из напильника, привариваем к расплющенной части рукоятки под прямым углом. Затем к полдюймовой трубе при помощи болта с гайкой М10 крепятся две пластины. Далее с одной стороны пластин приваривается клинок, вырезанный болгаркой из напильника, который должен совпадать по уровню с ранее приваренным «язычком».

С поврежденными шляпками, которые невозможно выкрутить. Благодаря своей форме и прочности, он также может применяться для проведения разборки деревянных, пластиковых и других конструкций, которые в результате прикладываемой силы могут рассоединяться.

Как устроен гвоздодер

Инструмент может иметь различную форму, но вне зависимости от разновидности всегда имеет одинаковую рабочую часть. Она представляет собой плоский клин, напоминающий по форме лопатку с раздвоенным наконечником. Имеющаяся на нем продольная прорезь имеет специальную канавку, позволяющую захватывать шляпку гвоздя или шурупа. В последующем инструмент используется как рычаг для вырывания крепежного элемента.

Обычно инструмент изготовляется из углеродистой стали. Она обладает высокой твердостью. Также в продаже можно встретить более дешевые гвоздодеры, изготовленные из слабых сплавов, которые малопригодны для выполнения демонтажных работ. Чтобы определить некачественные инструменты, достаточно процарапать их рабочую часть, используя острие гвоздя. У хорошего инструмента сталь твердая, поэтому царапина не образовывается. Если же тестируется плохой гвоздодер, то на нем появится след прямо в металле, а не только на краске.

Где применяются гвоздодеры

Необходимость вырывания гвоздей может потребоваться в различных обстоятельствах. Такой инструмент используют люди десятков профессий. В первую очередь он необходим строителям, а также отделочникам, выполняющим ремонтные работы. Гвоздодером удобно срывать старые половые доски, отрывать настенную вагонку, демонтировать крышу из шифера. Надобность в нем возникает и при разборке деревянных заборов. Гвоздодеры намного компактнее ломов, поэтому их можно применять для аккуратного разрушения кирпичной кладки. Благодаря плоской лопатке их удобно просовывать под кирпич, и пользуясь рычагом срывать его со стены.

Также инструмент используется грузчиками и курьерами, занимающимися доставкой грузов в обрешетке. Благодаря повышенной прочности это приспособление может вполне применяться для нанесения ударов при выполнении демонтажных работ. Конечно, молоток делает все гораздо удобнее, но когда последнего нет под рукой, то вполне можно обойтись и гвоздодером.

Разновидности гвоздодеров

Это весьма востребованный инструмент, для которого нет аналогов в выполнении определенных видов демонтажных работ, поэтому его производством занимаются десятки известных торговых марок. Каждая из них стремиться усовершенствовать конструкцию, сделав ее более удобной для выполнения тех или иных задач. В связи с этим существует несколько весьма удачных разновидностей этого инструмента, используемых повсеместно. Условно их можно разделить на обычные гвоздодеры и комбинируемые с другими разновидностями инструментов.

Обычные

Подобный инструмент предназначен исключительно только для срывания гвоздей. Он имеет небольшой размер до 40 см. На его конце предусматривается обыкновенная ручка с накладкой, подобная той, которая встречается на молотках. Это сравнительно легкий гвоздодер, позволяющий в основном работать только с крепежными элементами. Он вполне способен отрывать половые доски или разбирать деревянные ящики. Чисто гвоздодеры не слишком востребованные, поскольку за аналогичную стоимость можно приобрести более усовершенствованный инструмент, способный выполнять как минимум еще одну дополнительную функцию.

Также существуют более компактные приспособления, предназначенные для работы с маленькими гвоздями, которые обычно используются в сборке мебели, а также сколачивании мелких ящичков. Они имеют размер обыкновенной крупной , за тем исключением, что оснащаются на конце лопаткой с прорезью. С помощью такого приспособления можно снимать крепежи, создавая минимальное повреждение поверхности, с которой они вырываются. Этот инструмент подходит и для демонтажа канцелярских кнопок, плотно засевших в древесине. Им также можно срывать клипсы, удерживающие внутренние пластиковые элементы салона автомобиля.

Скомбинированные

Такой гвоздодер сочетает в себе один или несколько дополнительных инструментов:

• Клещи.
• Монтировка.

Гвоздодеры сочетаемые с ломом имеют размеры до 150 см. На их втором конце имеется плоская лопатка или заостренный клин. Это универсальный строительно-демонтажный инструмент, работать которым проще всего, поскольку он обладает большим рычагом, что снижает нагрузку при вырывании гвоздей. Подобным приспособлением хорошо проводить демонтаж половых досок, скамеек, деревянных построек, а также обрешетки крыши. Помимо этого инструмент может применяться как обыкновенный лом. Его раздвоенная лопатка довольно крупная, поэтому не способна захватывать мелкие гвоздики со шляпкой малого диаметра. Не подойдет он и при необходимости аккуратной разборки мелких конструкций, составные части которых нужно сохранить неповрежденными, не допустив появления вмятин на древесине.

Огромной популярностью пользуются молотки , у них на противоположной от бойка части предусматривается гвоздодер. Они имеют небольшой рычаг воздействия, поэтому вырывать крепеж с помощью такого приспособления довольно трудно. При этом подобные конструкции имеют и преимущества. В первую очередь они компактные и способны помещаться в ящик с инструментами. Молотками можно вполне справится с вырыванием небольших гвоздей, но для длинных их рычаг слишком короткий. Основная часть нагрузки ложится на рукоять молотка, которая обычно сделана из дерева. Перестаравшись и надавив слишком сильно вполне можно ее сломать. Если планируется прикладывать большие усилия, тогда лучше выбирать цельнометаллический молоток с гвоздодером. Такой инструмент вполне может пережить большую нагрузку, а кроме этого не повредиться, если удлинять рукоять металлической трубой для увеличения плеча рычага. Обычно подобные молотки используют в том случае, когда их нужно применять для забивания гвоздей. Если один из них загнется, то его можно сразу извлечь, чтобы забить другой.

Гвоздодеры-стамески

Узкоспециализированный инструмент, предназначенный для пчеловодов. Он применяется для обработки и очистки старых рамок. С его помощью извлекаются мелкие гвоздики, а стамеской зачищаются планки рамки от старой вощины. Также в продаже встречаются усиленные стамески, которые помимо выполнения текущих двух функций, также работают как молоток. Это делает их универсальными для ремонта пчелиных рамок и выполнения более серьезных задач. Стоит отметить, что такой гвоздодер хоть и является стамеской, но он недостаточно заостренный, чтобы осуществлять резьбу по дереву, как столярные аналоги.

Встречаются клещи , которые сами по себе и применяются для извлечения гвоздей. При этом на одной из их рукояти имеется плоская лопатка с прорезью для гвоздиков, копирующая форму гвоздодера. Такое приспособление не справиться с крупным крепежом, но вполне пригодится для разборки маленьких деревянных ящиков, которые обычно применяются для перевозки овощей и фруктов.

Особого внимания заслуживают гвоздодеры монтировки . Это практически универсальный демонтажный инструмент, позволяющий выполнять большой перечень работ. Обычно подобные приспособления представляют собой 4 в 1. Их можно применять в качестве гвоздодера, монтировки, молотка и инструмента для сгибания металлических прутов. Зачастую это приспособление стоит намного больше, чем все остальные разновидности. При этом оно не может состязаться с мощностью с гвоздодером-ломом.

Как пользоваться гвоздодером

Зачастую применяя гвоздодер, приходится сталкиваться с сильно забитыми гвоздями, шляпка которых углублена в поверхность. В этом случае зацепиться нет никакой возможности. Для решения данной проблемы необходимо держать под рукой вспомогательные инструменты. В первую очередь это молоток, или клещи.

Если проводится демонтаж конструкции, в которой имеется доступ к обратной стороне, где находится острие гвоздя, то стоит проверить, возможно оно выступает. Если заостренная часть торчит, то необходимо по ней ударить молотком, после чего шляпка выйдет и можно будет ее вырывать. Иногда крепеж с обратной стороны загнут для увеличения надежности. В этом случае его нужно разогнуть. Для того пригодятся плоскогубцы или клещи. После выравнивания следует ударить по острой стороне, чтобы шляпка немного вышла.

В случае демонтажа поверхностей, у которых острие не выступает с обратной стороны, или к ней нет доступа, работу придется выполнять более грубо. Сначала нужно приставить лопатку гвоздодера напротив шляпки, направив ее под углом 30 градусов. Ударом молотка по затылочной части гвоздодера его необходимо вогнать в поверхность, пока не произойдет зацеп шляпки. После этого инструмент используется как рычаг и вытягивает гвоздь как обычно. Это безотказный способ, но портит доски, что не всегда приемлемо, если планируется их использовать в дальнейшем.

Когда гвоздь идет с большим усилием, задняя часть гвоздодера врезается в древесину, оставляя там глубокую вмятину. То же самое возникает при демонтаже крепления на шиферной крыше. Чтобы избежать подобного эффекта стоит подкладывать под упор инструмента небольшую мягкую деревянную дощечку. Она будет брать деформационное воздействие на себя, распределяя нагрузку по большей площади, поэтому вмятина не появится.

Чтобы вбить гвоздь, особого опыта не требуется, справиться с этой задачей может каждый застройщик, другое дело - правильно выдернуть вколоченный гвоздь. Если шляпка заподлицо с поверхностью, то рекомендуется знать некоторые тонкости этой работы. И многое зависит при выдергивании гвоздей от того, какой вы выберете инструмент. Лучше всего для этой цели использовать титановый гвоздодер, который справится с гвоздями лучше всего.

Предназначение гвоздодера

Были времена, когда повсеместно применялись деревянные гвозди, для этого сначала сверлили в досках отверстия, что подходили по диаметру, и уже после этого соединяли детали конструкции подобным нехитрым способом. Такие гвозди назывались нагелями. Однако нагель невозможно было вытащить. А сегодня эти изделия заменили металлическими крепежными элементами, которые имеют широкие шляпки. При изготовлении изделий из древесины зачастую возникает надобность выдергивания неправильно забитых гвоздей.

Их легко подцепить дергачом - специальным инструментом с расплющенным концом, где имеется клиновидная прорезь, что является удобной для захвата гвоздя. После подцепления необходимо еще и вытянуть крепеж, который плотно сжат волокнами дерева или заклинен в бетонной панели, поэтому следует использовать кованый гвоздодер. Помогает усилие рычага, поэтому все гвоздодеры делают довольно длинными, а возле зацепа - изгиб, который выполняет роль опоры. Большое значение имеет и материал, поэтому инструменты для выдергивания гвоздей нередко делают каленными.

Молотки-гвоздодеры выполняют функции обыкновенного столярного молотка или выступают в качестве гвоздодера. Такой инструмент поможет и гвоздь забить, и с легкость ненужный удалить, если он установлен неверно. Сегодня встречаются подобные молотки с разными рукоятками: деревянными, металлическими, прорезиненными, фиберглассовыми.

Таким образом, предназначение ручного гвоздодера состоит в вытаскивании гвоздей. А область его использования - довольно велика. При его помощи вы сможете аккуратно и легко вытащить гвоздь из пола или плинтуса. Не зависимо от описания гвоздодера, он применяется при проведении разборки разнообразных построек, деревянных конструкций, коробок и тары. Гвоздодер является незаменимым инструментом для грузчиков, плотников, других технических работников и частных застройщиков в домашних условиях.

Кроме основной функции, которую выполняет гвоздодер, известны и другие его функции: выдергивание гвоздей при помощи расплющенного конца с прорезью, разбивание асфальта, льда и смерзшегося грунта, поднятие различных предметов, вскрытие ящиков и других скрепленных гвоздями поверхностей с использованием заостренного конца. Цельный профиль, которым оснащен гвоздодер, с успехом позволяет демонтировать строительные материалы.

Конструкция гвоздодера

Гвоздодёр представляет собой рычажно-клиновое приспособление ручного типа для вытаскивания вбитых в материал гвоздей. Выпускается гвоздодер в виде самостоятельного инструмента или инструмента, что совмещён с такими инструментами, как лом или молоток, как на фото гвоздодеров.

Гвоздодёр - это изогнутый металлический клин, который разделён надвое рабочей канавкой, что предназначена для процесса захвата и удержания при процедуре вытаскивания гвоздя за «шляпку» из материала. Действие гвоздодёра основывается на воздействии клина на поверхности — крепежный элемент и материал, в который забит крепежный элемент, и на принципе рычага при вытаскивании гвоздя. Принцип рычага человек использует с древних времен, когда нужно было отломать кусок камня, приподнять тяжелый предмет, что требовало недюжинных усилий.

Этот строительный инструмент на одном своем конце имеет изогнутую расплющенную площадку с прорезью, что расширяется, а на другом - присутствует прямой заостренный кол. Второй конец зачастую попросту расплющивается и заостряется. Зависимо от предъявляемых к инструменту требований, гвоздодер бывает разных размеров. Также варьируется и цена гвоздодеров, представленных на рынке. Длина гвоздодеров колеблется в пределах 320 - 1000 миллиметров, а вес составляет 0,6 - 4 килограмм. Выбор размера данного строительного инструмента зависит напрямую от размеров гвоздей, с которыми он будет работать.

Большинство молотков, которые оснащены дополнительной функцией дергача для гвоздей, оснащаются резиновой рукояткой, благодаря которой в ладони они зажимаются, как влитые. Для увеличенной прочности гвоздодеров применяется также термообработка высокоуглеродистой стали, что является обычным инструментальным материалом. Также существуют гвоздодеры с ручкой из древесины и железным наконечником. Но не рекомендуется увлекаться разнообразием форм-факторов, в инструменте для извлечения гвоздей главное - плоская поверхность лопатки, которая подводиться под шляпку, и уровень ее прочности.

Изготовление гвоздодера своими руками

Любому хозяину хороший гвоздодер требуется не меньше, чем пила, молоток или топор. Поэтому полезно знать, как сделать гвоздодер в домашних условиях. Предлагаем вам изготовить набор из трех гвоздодеров, которые помогут вам вытащить любые гвозди и крепежные элементы.

Гвоздодер для вытаскивания небольших гвоздей сделать лучше всего из стали с большим содержанием углерода, чтобы его рабочую часть можно было закалить. Для этого возьмите стальную проволоку толщиной 0,5 миллиметра, затем на наковальне распрямите её и немного расплющьте рабочий конец.

Сделайте неглубокий пропил ножовкой вдоль оси, обработайте края пропила надфилем. Изогните рабочую часть инструмента в тисках. Принято делать изгиб в два приема: сначала в месте, где толще заготовка, а потом - ближе к рабочему концу. Удалите небольшие вмятины, что образовались от тисков, напильником. Затем обработайте рабочую часть инструмента шкуркой и при наличии возможности отполируйте с помощью полировальной пасты.

Остается совершить закалку с будущим отпуском. Рабочую часть инструмента после данной манипуляции отшлифуйте еще раз и отполируйте. Насадите на ручку полученную заготовку. Гвоздодер своими руками для мелких гвоздей готов!
Гвоздодеры для крупных и средних гвоздей принято изготавливать из арматурной стали. Только запомните, что рабочую часть плющить не нужно. Всю грубую обработку предварительно проведите на наждачном круге.

Ручки подобным гвоздодерам не требуются. Чтобы выдернуть обычным гвоздодером длинный гвоздь, приходится под его основание подкладывать различные предметы, к примеру, кусок доски, что не сильно удобно. Усовершенствуйте свой гвоздодер, приварив добавочную часть на расстоянии 6 сантиметров от рабочей.

Использование самодельного гвоздодера

Теперь следует узнать, как правильно применять гвоздодер, изготовленный в домашних условиях. Пользоваться данным инструментом достаточно просто. Зависимо от диаметра гвоздя, нужно подобрать из набора соответствующий самодельный гвоздодер и подбить предварительно клиновую часть инструмента молотком под шляпку.

Когда гвоздь в прорезь рабочей части войдет, подайте в сторону древесины ручку — гвоздь из отверстия немного выйдет. Подложите невысокий брусок, чтобы в него упереться. Гвоздь после этого ещё немного выйдет. Теперь вы можете ухватиться за его шляпку пассатижами.

поршнем как бы сжимаемую пружину, то компрессия вполне достаточная. Если же после первого достижения положения В. М. Т. поршень останется в этом положении, а вы не почувствуете никакой пружинистой силы, то такая пара, как правило, работать не будет. В этом случае вам необходимо подобрать поршень большего диаметра или отхромировать его боковую поверхность. Этот способ определения состояния поршневой пары является приблизительным, оценочным, и правильность его зависит от опыта определяющего и состояния самой пары.

Если вы имеете «тугую» поршневую пару, то есть входящую друг в друга с излишним натягом, а значит, и ненужными потерями на трение, то улучшить ее геометрию можно притиркой, используя сам поршень - переверните его на 180° (рис. 4).

ПРИ ПРИТИРКЕ ГИЛЬЗЫ И ПОРШНЯ рекомендуем пользоваться притирочной пастой с величиной зерна 3-8 рк. Взаимную притирку (вращение поршня и гильзы цилиндра в разные стороны с нанесенной на них притирочной пастой) производите только до высоты окон выпуска и перепуска. По этому способу притирка производится вручную. Когда нижняя часть поршня начнет свободно входить до верхнего края канала выпуска, притирку можете прекратить, а сам поршень, отверстие под палец, шатун и гильзу тщательно промыть. Если после вытирания поверхности поршня и гильзы чистой писчей бумагой на ней не осталось следов пас-ты или темных потеков, значит, промывку можно закончить. Притертый поршень под собственным весом должен свободно перемещаться до верхней Кромки выпускного окна, находясь в нормальном рабочем положении. Притертый таким образом поршень и гильза будут иметь обратные конусности. Это необходимо для создания замкнутого герметичного объема только в верхней части гильзы и снижения до минимума потерь на трение при фазе перепуска и выпуска.

Некоторый прирост мощности двигателя вы можете получить, увеличив проходное сечение перепускного канала в картере двигателя и отполировав его поверхность (рис. 5).

Лучше будет работать двигатель и в том случае, если хорошо прошкурить и отполировать поверхность перепускного канала коленчатого вала (рис. 6), а также улучшить место перехода перепускного окна к каналу, залив его эпоксидной смолой или запаяв припоем.

Доработав таким образом двигатель типа «Метеор», вы значительно улучшите его пусковые качества, увеличите мощность и частоту вращения. Подобные доработки пригодны и для других типов двигателей. Только учитывайте их конструктивные особенности, системы впуска и продувки.

Ю. ГОЛУБЕВ, Дом юных техников имени П. И. Баранова, Москва

НАРЕЗАНИЕ ЧЕРВЯЧНЫХ ШЕСТЕРЕН. При постройке моделей, бывает, требуется червячная пара со строго определенным межцентровым расстоянием. Нарезать такие шестерни можно очень просто обычным метчиком, кан показано на рисунке. Так поступает москвич А. Аэров.

САМОДЕЛЬНЫЕ ГВОЗДОДЕРЫ. Хороший гвоздодер нужен не меньше, чем топор, пила, рубанон или молоток. Предлагаем вам набор из трех гвоздодеров, которыми вы можете вытаскивать любые гвозди.

Гвоздодер для вытаскивания мелких гвоздей лучше всего сделать из стали с достаточно высо-ним содержанием углерода - стали 45, У7, У8, чтобы рабочую часть инструмента можно было закалить. Возьмите

стальную проволоку

05 мм, распрямите ее на наковальне, а рабочий конец слегка расплющьте. Ножовкой сделайте неглубокий пропил вдоль оси. Края пропила обработайте надфилем. Рабочую часть инструмента изогните в тисках. Изгиб делайте в два приема. Вначале там, где заготовка толще, а затем ближе к рабочему концу. Небольшие вмятины от тисков удалите напильником. Потом рабочую часть инструмента обработайте шкуркой и, если есть возможность, отполируйте полировальной пастой. Остается провести зака/Шу с последующим отпуском (прочитайте об этой операции в справочнике металлиста).

После закалки и отпус-на рабочую часть инструмента еще раз отшлифуйте и отполируйте. Полученную заготовку насадите на ручку - гвоздодер готов (черт. 1).

Гвоздодеры для средних и более крупных гвоздей изготовляются из арматурной стали. Только плющить рабочую часть не нужно. Всю предварительную грубую обработку проведите на наждачном круге. Этим гвоздодерам ручки не нужны, (черт. 2- 4).

Пользоваться инструментом просто. В зависимости от диаметра гвоздя из готоеого набора подберите соответствующий гвоздодер и подбейте молотком клиновую часть инструмента под шляпку. Когд; гвоздь войдет в прорезь рабочей части, подайте ручку в сторону древесины - гвоздь немного выйдет из отверстия. Подложите невысокий брусок, упритесь в него. Гвоздь выйдет еще немного. Теперь за его шляпку легко ухватиться пассатижами.

Из арматурной стали можно изготовить и другие инструменты (рис. внизу).

Т КИ ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ предлагает сделать Юра Финичев из поселка Романовна Якутской АССР. В ручках

плоскогубцев Юра просверлил отверстия, вставил в них длинный болт с барашковой гайкой и стал в губнах инструмента зажимать мелкие детали.

СЛОЕНАЯ ЗАПЛАТКА. При проколе велосипедных камер может пригодиться совет, присланный Юрой Жуковым из Кирова. Из старой камеры он вырезает резиновый кружок диаметром около 15 мм. Кладет на него таной же кружок, вырезанный из сложенной вдвое изоляционной ленты. Такую заплатку Юра кладет на зачищенный ремонтируемый участок камеры и прижимает горячим утюгом. А чтобы не испортить полированную поверхность утюга, подкладывает под него лист жести. Через 8-10 минут утюг можно снять, и после двадцатиминутной сушки камеру можно снова надевать на нолесо.

©

Гвоздодер

Слесарное зубило