В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая - хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.

Когда необходимо утеплять кровлю

Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.

Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.

Чем лучше утеплить кровлю - материалы

Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом - дешево и сердито, в другом - минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.

Минеральная (базальтовая) вата - лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.

Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 - 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.

Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.

Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте - в мокром фасаде и под стяжкой пола.

Экструдированный пенополистирол - по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).

Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример

Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.

Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.

Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.

Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.

Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.

Пенополиуретан - материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток - крыша становится неремонтопригодной.

Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.

Как правильно утеплить кровлю

После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.

Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.

Укладка утеплителя между стропилами

В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.

Пирог утепления минватой (изнутри наружу):

• Отделочный материал (гипсокартон);
• Вентиляционный зазор;
• Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
• Минеральная (базальтовая) вата;
• Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
• Вентиляционный зазор;
• Кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.

Этапы работ :

• После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли . Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая - в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 - 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Следующий этап - формирование вентиляционного зазора , через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
• Сверху обрешетки монтируется кровельный материал .

• Следующий этап - укладка утеплителя , поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 - 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.

• Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.

• Новый этап - обустройство пароизоляции . Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
• Затем выполняется вентиляционный зазор , чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
• Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды - чаще всего это гипсокартон.

Утепленная кровля - фото-пример.

На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.

Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.

Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю , то ответ прост - по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.

Утепление плоской кровли

Особняком стоит технология утепления плоской кровли. Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.

Устройство утепленной кровли плоской :

• Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
• Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
• Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
• Стяжка из цементно-песчаной смеси.

Этапы работ :

• Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже - листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.

• Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя - первый толще 70 - 170 мм, а второй меньше - 30 - 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

• Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
• Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.

Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток - гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.

Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.

Этапы работ :

• Поверх стропил крепится листовой материал - деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
• Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
• Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
• Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
• Крепится кровельный материал.

Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.

Утепление кровли - дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».

Как утеплить кровлю: видео - инструкция

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

3. Устанавливается слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

• Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ : натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

Тепло поднимается – это непреложный факт. Если ничего не предпринимать, то оно все покинет строение и можно будет распрощаться с комфортом в доме либо же придется разориться на отоплении.

Поэтому утепление кровли по стропилам непраздная тема для всех кто заботится о своем жилище и своей семье.

Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?

Прежде чем начать выбирать материал и заниматься укладкой теплоизолятора, надо определиться, а требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.

Здесь главное принять принципиальное решение – будет чердак использоваться как «не утепленная» кладовка для различной мелочевки или все же там планируется сделать жилую комнату.

Утеплять кровлю по стропилам следует исключительно во втором случае, при обустройстве мансарды. Лежащий на крыше снег обязательно должен быть изолирован от мансардного тепла, иначе он начнет подтаивать и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплять перекрытие между жилыми комнатами в доме и подкровельным помещением. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться коррозийные процессы.

Выбор материала

Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов немало:

• Пенопласт (экструдированный пенополистирол) – превосходные показатели по водопоглощению и теплопроводности, но из-за своей жесткости для кровель малопригоден.
• Пенополиуретан – теплопроводность сравнима с первым материалом, но вот водопоглащение больше (без обустройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
• Пеноизол – карбомидоформальегидный пенопласт в виде монтажной пены (после вспенивания заполняет собой все отверстия и щелочки, но под воздействием воды и пара быстро лишается всех своих теплоизоляционных качеств и к тому же легко разрушаем даже легким надавливанием).
• Минвата (из базальта, стекла или шлака) – волокна получаемые вытяжкой из минерального сырья или производственных отходов.

Главная проблема всех полимерных теплоизоляторов – это их горючесть.

Пенопласт неплохо переносит влажность, но жесток в работе и от него останутся щели у стропил. Поэтому именно последний вариант каменная (базальтовая) минеральная вата, обладая наилучшими показателями теплопроводности среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное качественно выполнить ее парогидроизоляцию, чтобы влага к ней не смогла подобраться. А работать с ней легко, и при правильной укладке какие-либо щели для сквозняков исключены.

Технология правильного межстропильного утепления

По завершению укладки минваты меж стопил должен получиться «слоеный пирог», в котором последовательно с чердака наружу идут слои:

1. Декор (гипсократон или вагонка).
2. Вентиляционный зазор.
3. Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
4. Минвата.
5. Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
6. Второй вентиляционный зазор
7. Материал кровли.

Удобнее всего работы по утеплению кровли осуществлять еще на этапе обустройства крыши при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Работы внутри

После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропил внутри мансарды. Минвату надо распаковать, дать ей немного отлежаться и расправиться, а после нарезать на куски равные межстропильному расстоянию с добавлением 3-4-х см.

Материал должен с небольшим усилием вдавливаться между стропилами, чтобы заполнить собой все пространство.

Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии что и снаружи. Далее опять делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого монтируется внутренний декор потолка и стен мансарды.

Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку либо вагонка под окраску.

Выводы

В целом утепление кровли по стропилам является довольно трудоемким процессом, но при правильном исполнении в мансарде можно будет жить даже зимой. Главное не забыть об обязательности парогидроизоляции.

Также интересно: профессиональные кровельные работы под ключ http://ck-avtoritet.ru/krovlya/ . Превосходное качество и прекрасные цены на весь спектр работ.

Правильно организованное утепление в доме - залог комфортных условий для проживания. Если основные перекрытия и конструкции стен не отличаются высокими теплосберегающими свойствами, то функции обеспечения благоприятного микроклимата перекладываются на изоляционные материалы. Наиболее эффективным решением этой задачи является утепление кровли по стропилам, фото того, как происходит этот процесс, представлены в статье.

Нюансы выбора материала для утепления

Материал для утепления в области стропил обычно подбирается с учетом теплоизолирующего потенциала структуры, но это далеко не единственный критерий выбора. Несущая конструкция для скатов имеет принципиально важные ограничения с точки зрения дополнительного обустройства. Главным из них является весовая нагрузка, поэтому материал должен быть легким и малогабаритным, так как фиксирующие приспособления в случае применения крупноформатных панелей также обеспечат дополнительную массу.

Что касается форм-фактора, то при соблюдении конструкционной совместимости специалисты рекомендуют использовать плиточные, рулонные изделия. Исключение касается лишь засыпных материалов, которые уместно использовать на перекрытии чердака или мансарды. Выполнять утепление кровли по стропилам изнутри желательно тонкими слоями с расчетом на возможность устройства и защитного покрытия. В этом случае будут лучше использовать изделия с наличием внешних металлизированных слоев, обеспечивающих барьер перед механическими воздействиями.

Кроме этого, следует придерживаться общих правил выбора материалов для обустройства крыши и кровельной системы. Важно, чтобы изолятор был не горючим и биологически стойким. сформированная древесным пиломатериалом, сама по себе без защитных пропиток уязвима к развитию грибка и плесени, не говоря о поддержке пламени. Внутреннее изоляционное покрытие в этом смысле должно стать преградой перед негативными факторами возможного разрушения балок и опорных стоек.

Не забыть о гидроизоляции

Как отмечают специалисты, увлажнение утепляющего материала всего на 1 % способно понизить его теплопроводность до 30 %. В зимнее время года этот процент повышается и может стать причиной разрушения структуры изолятора. Поэтому технологии утепления кровли по стропилам в обязательном порядке предусматривают включение в изолирующую конструкцию гидробарьера. Желательно, чтобы влагостойкая оболочка также совмещала в себе качества пароизолятора.

Материалы гидрологической изоляции в основном оцениваются по параметрам прочности, стойкости к истиранию и огнеупорности. В основном это искусственные изделия, поэтому угрозы биологического характера исключаются. Оптимальным решением может стать подкровельная мембрана на основе полипропилена или полиэтилена. Если применить модификацию пленки с армирующей тканью или сеткой, то утепление кровли по стропилам можно будет выполнять без специальной контробрешетки снаружи. рекомендуется укладывать непосредственно на слой теплоизолятора, что сократит объем работ и расходы. Этот гидроизолятор направляет влагу в одну сторону - от поверхности утеплителя. Также и конденсат собирается на обратной стороне, после чего стекает или выветривается. Важный нюанс при расположении слоев гидроизолятора - укладывать их правильной стороной к утеплителю. Обычно те же мембраны маркируются специальными надписями, указывающими на лицевую или тыльную сторону.

Какой должна быть структура утепляющего «пирога»?

Конфигурации размещения теплоизоляции в могут быть разными в зависимости от характеристик крыши, требований к утеплению и схемы стропил. Внешний слой в любом случае будет представлен материалом кровли - это может быть металлический профлист, битумная черепица или шифер на основе асбестобетона. Это покрытие может фиксироваться и к стропильным балкам, однако чаще всего используются промежуточные рейки для придания надежности стыка. Формируется своего рода обрешетка, с которой уже на внутренней стороне сопрягается теплоизолятор. Но перед этим следует внешняя изоляция. Среди тонкостей утепления кровли по стропилам следует отметить важность сохранения вентилируемых зазоров. То есть между условными плитами минеральной ваты и кровельным покрытием должно оставаться 2-3 см для циркуляции воздуха. Именно этот отступ обеспечат рейки обрешетки.

Дополнительно перед теплоизоляцией с наружной стороны может следовать пароизоляция и ветрозащита. Наличие последнего слоя как раз зависит от типа кровли. Например, современные модели битумной черепицы и ондулина берут на себя часть изоляционных функций, исключая необходимость подкладки дополнительных технических слоев. Со стороны чердака технология утепления кровли по стропилам также предусматривает включение гидро- и пароизоляционных пленок, которые в зависимости от собственной структуры могут закрываться обрешеткой с последующей облицовкой или оставаться открытыми. При всей своей непрактичности второй вариант может быть оправдан тем, что владелец всегда может оценить состояние изоляции в ходе внешнего осмотра. И, напротив, под слоем вагонки окажутся скрытыми образовавшиеся дефекты, из-за которых может появиться сырость.

Как правильно выполнить изоляцию между стропилами?

Наиболее распространенная схема утепления - это та, при которой могут использоваться толстые плиты. Причем размер сегментов подбирается так, чтобы ширина была на 10-15 см больше, чем промежутки между стропильными балками. Это расстояние будет использоваться как ячейки обрешетки, в которые по классической системе укладывают теплоизолятор. Допуск по ширине необходим для плотной интеграции утеплителя в свободные ниши без зазоров. Что касается толщины, то ее подбирают на понижение относительно выступа стропильных ног. Это условие необходимо для сохранения места под ту же гидроизоляцию или другие технологические и защитные покрытия. Правильное утепление кровли по стропилам выполняется так, чтобы формировалось плотное и ровное основание из утепляющего материала в структуре несущих брусьев. Для этого необходимо, чтобы и поверхность для укладки имела правильную геометрию, а это вновь будет зависеть от характеристик кровли.

Тонкости теплоизоляции под стропилами

Заполнение свободного пространства между стропильными ногами - простой и практичный вариант утепления. Таким образом, несущей конструкции придается дополнительная жесткость, структура размещения изоляционного материала получает необходимые удерживающие элементы, а также заполняются ниши, в которых может «гулять» холодный воздух. Однако этот вариант не всегда возможен в силу следующих причин:

• в пространстве между стропилами.
• Недостаточная жесткость конструкции для размещения дополнительных материалов.
• Использование изолятора, который в принципе не может быть уложен в пазы.

В таких ситуациях можно применить альтернативную схему размещения теплоизолятора с тыльной стороны. Но и в этом случае есть свои конструкционные нюасны утепления кровли по стропилам, которые заключаются в проблемах выноса изоляционного слоя за пределы уровня несущей конструкции. Ниши между в этом случае закрываются сплошным материалом (фанерой, ДСП и т. п.), а на него укладывается утеплитель. Толстые плиты в этой конфигурации использовать непрактично, поскольку потребуется дополнительная надстройка, что значительно повысит нагрузку и сократит свободное пространство на чердаке. Но допускается использование тонкого рулонного материала, для крепления которого вместе с гидроизоляцией будет достаточно реек и защитной армированной пленки.

Технология утепления поверх стропил

Обратная относительно предыдущей техники схема укладки теплоизолятора та, при которой материал располагается не с тыльной стороны, а снаружи - между кровельным покрытием и его несущей конструкцией. Но и такой способ предполагает соблюдения некоторых конструкционных условий, главным среди которых является проектное сохранение пространства для организации утепления кровли по стропилам. Укладка в данном случае осуществляется сверху стропильной конструкции с надстройкой в виде обрешетки. При подготовке к монтажу необходимо закрыть несущие балки листовыми древесно-стружечными панелями. На ровной поверхности монтируются ребра обрешетки, между которыми (дистанция порядка 50-60 см) и будет уложен изолятор.

Верхняя часть материала также покрывается гидроизоляцией и другими технологическими покрытиями в зависимости от конкретных требований. Вариантов внешнего замыкающего покрытия может быть два. В первом случае утепление кровли поверх стропил оставляется без отделки. То есть по отношению к тыльной стороне кровли та же гидроизоляция остается открытой. Этот вариант хорош тем, что оставляет свободной зону для вентиляции воздуха - в месте взаимодействия изоляторов и кровельного материала находятся поверхности, устойчивые к негативным влажностным и биологическим факторам. Второй вариант предполагает монтаж мелкоформатной обрешетки с промежуточными силовыми рейками, по которым будет укладываться кровля. Данная схема хороша именно дополнительной механической и ветрозащитой изоляторов, но в этом случае снижается эффект вентиляции подкровельного пространства и древесная отделка утеплителя остается менее защищенной от контакта с влагой.

Комбинированная схема утепления как оптимальный вариант

В данном случае реализуется комплексная теплоизоляция кровельной конструкции по трем направлениям. То есть будет осуществляться утепление кровли поверх стропил, между балками и над ними. Сразу стоит отметить несколько нюансов применения такой конфигурации, поскольку она имеет множество особенностей:

Данную схему нецелесообразно применять в небольших домах. Более того, обычно ее используют в полноценных мансардных помещениях, где в принципе предусматривается более основательная конструкция крыши и есть достаточно места для монтажа сложных технологических элементов. С другой стороны, именно комбинированная технология укладки утепления кровли по стропилам дает возможность сделать из чердака жилое помещение на зимний период. Еще на этапе проектирования крыши необходимо предусмотреть возможность устройства трех уровней изоляции. Технически монтаж данной конструкции реализуется при выполнении следующих условий:

• Организуется две обрешетки изнутри и снаружи по отношению к стропильной конструкции. То есть балки для стропильных ног изначально подбираются с крупными размерами, желательно, и с металлическими усиливающими пластинами.
• Предусматривается включение опорных вертикальных стоек для удержания не только стропильной конструкции, но и утеплителя. Для равномерного распределения нагрузки опорной площади на уровне утепления кровли по стропилам изнутри монтируются металлические листы или древесно-стружечные панели с пазами для фиксации стоек.
• По мере укладки каждого нового слоя изоляции с замыкающими очередную обрешетку панелями необходимо выполнять технологические отверстия для будущего прохождения вентиляционных и дымоходных труб. В полностью замкнутой сформированной конструкции утепления данную операцию по всем уровням будет сложно выполнить.

Методы крепления и устройства изоляторов - что учесть?

В основном используется два способа установки материалов теплоизоляции: клеевой и механический (посредством метизов). Каждый из них имеет свои нюансы применения, поэтому их стоит рассмотреть подробнее:

• Клеевой метод крепления. Если планируется выполнять утепление кровли по стропилам своими руками, этот способ будет предпочтительнее. Для его реализации достаточно очистить поверхность укладки в виде того же фанерного листа или тыльной стороны кровли, нанести клеевую смесь и зафиксировать изолятор. Эту методику применяют как для рулонных, так и для плиточных утеплителей, но в обоих случаях необходимо правильно выбрать состав. При самостоятельной укладке новичкам рекомендуется использовать готовые сухие смеси. Более опытные кровельщики применяют двухкомпонентные средства, которые можно дополнительно модифицировать с целью повышения тех или иных эксплуатационных качеств. Для обоих случаев рекомендуется использовать продукцию фирм Ceresit, Soudabond и Insta.
• Монтаж при помощи механических крепежей. Сложность этого способа заключается в том, что стропильная система является не самой удачной базой для установки метизов. К слову, неудачное внедрение крупноформатного дюбеля в слабую балку может стать причиной будущего загнивания ее структуры или распространения трещин. Как правильно утеплить кровлю по стропилам, чтобы избежать подобных явлений? Во-первых, следует в принципе отказываться от крупноразмерных гвоздей, анкеров и дюбелей. Акцент делается не на силовой захват (как правило, утеплители имеют небольшую массу и не требуют жесткой фиксации), а на удержание в нужной позиции. Для этого достаточно использовать зонтичные тонкие дюбеля. В случае с рулонными материалами и вовсе можно ограничиться монтажными скобами, устанавливая их строительным степлером. Во-вторых, точки установки вместе с крепежом предварительно обрабатываются антисептическими и другими биозащитными растворами для древесины, которые предотвратят процессы гниения, развития плесени и грибка внутри структуры.

Особенности утепления кровли по стропилам минватой

Это самый известный материал для теплоизоляции. Несмотря на определенные недостатки, наподобие крайне низкой защищенности от влаги, минеральную вату охотно используют в обустройстве крыш. Данным материалом можно выполнять как частичное, так и полное утепление кровельной конструкции. Желательно использовать плиты толщиной 20 см (минимум), если речь идет о регионе с холодной зимой. Если есть конструкционные ограничения по толщине, то толщина снижается до 10-15 см. К слову, эти же правила действуют при утеплении кровли по стропилам пенопластом, но с одним принципиальным отличием. У пенопласта при всех его достоинствах как теплоизолятора есть недостаток, связанный с неудовлетворительными звукоизоляционными качествами. Поэтому, кроме вспомогательных технических слоев изоляции, может дополнительно потребоваться и укладка шумоподавляющего материала.

Что касается монтажа, то необходимо отметить нюансы соблюдения техники безопасности при таком утеплении кровли по стропилам. Как правильно выполнять укладку минваты? Только в герметичных перчатках, респираторе и строительных очках, поскольку этот материал выделяет токсичные вещества. Технически укладка осуществляется по общей схеме на обрешетку с обязательным покрытием гидроизолятором, но также дополнительно рекомендуется накладывать по центральным частям размещения плит тонкие удерживающие рейки.

Особенности применения вспененного утеплителя

Это довольно специфический с точки зрения теплоизоляции крыши материал, в этом качестве его используют нечасто, но при грамотном монтаже и такой ход возможен. Под пенным утеплителем обычно понимается пенополиуретан, качества которого и определяют нестандартность такого рода утепления. Для начала стоит рассмотреть, чем выгодно утепление кровли по стропилам на основе пенного состава? Это самый лучший вариант в конструкционном отношении. Распыление пенополиуретана позволяет укладывать материал в разных конфигурациях независимо от сложности участка, пена примет любую форму. Кроме того, это самый легкий теплоизолятор, поэтому не придется бояться за излишнее утяжеление стропильной системы.

Однако есть и жесткие ограничения по использованию пенополиуретана именно на крыше. Этот материал поддерживает горение (как минимум медленно тлеет, также выделяя токсичные вещества), не сочетается металлической листовой кровлей (чрезмерное выделение конденсата и минимизация вентзазора) и не может применяться в местах, где предполагается воздействие высоких температур (при сильном накаливании кровли от солнца произойдет деструкция материала). Но значит ли это, что от утепления кровли по стропилам при помощи пенополиуретана стоит отказаться? Вовсе нет, поскольку его негативные свойства не имеют особого значения при точечной заделке так называемых мостиков холода. То есть пенный изолятор может применяться зонально в качестве дополнения к основным утеплителям.

Заключение

Определяясь с выбором техники утепления кровли, будет не лишним обратиться и к специальным предложениям от изготовителей теплоизоляции. Крупные фирмы идут навстречу потребителю, стараясь облегчать монтажные задачи при использовании их продукции. Например, утепление кровли по стропилам «Пеноплексом» отличается применением замковой кромки «шип-паз», которая полностью исключает вопрос о выборе техники крепежа и минимизирует зазоры в стыках. В свою очередь, компания «Кнауф» предлагает специальные решения для скатной кровли. Это рулонный материал, который легко режется, принимает нужную форму укладки и не требует дальнейшей защиты гидроизолятором, поскольку в его структуре содержится фирменная водоотталкивающая пропитка Aqua Statik. Не менее интересные варианты утеплителей для самых разных условий эксплуатации также предлагают производители «Изовер», «Технониколь», «Урса» и т. д.

Все фото из статьи

Если вы хотите добиться максимальной экономии тепла, то обязательным мероприятием является утепление крыши деревянного дома изнутри. Этот вид работ может проводиться несколькими способами, и ниже мы рассмотрим самые распространенные и популярные решения. Важно понимать, чем отличается каждый из вариантов и какие факторы оказывают самое большое влияние на конечный результат.

Требования к используемым материалам

Прежде чем выбрать конкретный вариант, необходимо проверить, соответствует ли он основным критериям, предъявляемым к данной группе изделий:

Важно!
Всегда интересуйтесь наличием документов, подтверждающих безопасность материала и допустимость его применения внутри жилых помещений.

Основные варианты утепления

Существует несколько видов материалов, которые могут быть использованы, и две части конструкции, которые нужно утеплять, именно по этому признаку мы и разделим работы.

Утепление стропильной системы

Утепление скатных крыш по деревянным стропилам необходимо тогда, когда мансарда будет жилой или в ней будет находиться кладовка.

Работы можно производить с использованием двух материалов, первый из них – минеральная вата, с нее мы и начнем наш обзор:

• Часто встречается вопрос, как правильно утеплить крышу деревянного дома, тут все просто: материал закладывается между стропилами так, чтобы он располагался плотно . Какие-либо щели не допускаются, как отмечалось выше, слой должен быть 150 мм и более, только в этом случае можно гарантировать отличную теплоизоляцию. Лучше использовать довольно плотные варианты, чтобы они хорошо держались и без дополнительного крепления.
• В последнюю очередь поверхность закрывается пароизоляционным материалом , который также крепится степлером, после чего можно приступать к финальной отделке и зашить конструкцию деревом, гипсокартоном или любым другим подходящим материалом.

Еще один вариант проведения работ – напыление жидкого пенополиуретана или пеноизола, преимуществом данной технологии являются демократичная цена и отсутствие стыков в теплоизоляционном слое, из минусов можно отметить невозможность проведения работ своими руками без соответствующего оборудования.

В целом рабочий процесс выглядит следующим образом:

• Поверхность закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом также, как описано выше.
• Далее с помощью специальной установки состав наносится на конструкцию.
• После застывания излишки срезаются ножовкой или строительным ножом.
• Наружная пароизоляция крепится по желанию, материал может использоваться и без нее.

Утепление перегородки

Если чердак не будет жилым, то достаточно утеплить только верхнее перекрытие, инструкция по проведению работ проста, и могут быть использованы самые разнообразные материалы, мы же рассмотрим самый оптимальный (как по цене, так и по свойствам) вариант:

• На вопрос, чем лучше утеплить крышу деревянного дома, если речь идет о перегородке, большинство специалистов однозначно выделят керамзит. И для этого есть целый ряд причин: демократичная стоимость, высокие эксплуатационные характеристики, простота использования, небольшой вес, негорючесть и хорошие показатели поглощения звука.

• В первую очередь необходимо закрыть поверхность пергамином или рубероидом, эти материалы будут выполнять как гидроизолирующую функцию, так и предотвратят просыпание керамзита вниз через щели . Укладка производится так, чтобы края заходили на балки. Если вам важно качество, то в качестве подложки лучше использовать все туже паропроницаемую гидроизоляцию.

• Далее можно засыпать материал вровень с балками, эта работа проста, и с ней справится любой, тем более, что вес керамзита небольшой.
• Поверх желательно положить гидроизоляционный паропроницаемый материл, чтобы влага из утеплителя и древесины могла беспрепятственно уходить.

Совет!
Использовать опилки для данного вида работ мы не рекомендуем.
Они менее эффективны, и к тому же этот вариант пожароопасен.

Вывод

Утепление крыши деревянного дома – процесс несложный, но ответственный. Важно проводить все работы аккуратно и использовать качественные материалы, видео в этой статье наглядно покажет некоторые моменты из рассмотренной технологии.