Обработка древесины специальными составами повышает прочность материала, обеспечивая надежную защиту от агрессивных воздействий и разрушения. Изготавливая антисептик для дерева своими руками, следует помнить о высокой токсичности компонентного состава.

Необходимость в обработке больших площадей деревянного дома, или бани, требует использования значительных объемов и является финансово затратным этапом строительных работ. Оптимальным вариантом в данной ситуации, выступит приобретение необходимых химических реактивов и приготовление антисептика для дерева своими руками.

Выбор подходящего состава зависит от желаемых свойств обработки. Классификация антисептических средств формируется на компонентной основе:

• масляная основа;
• восковая основа;
• водная основа;
• растворители.

Различают также антисептики в зависимости от вида проведения строительных работ: для внутреннего, или наружного применения. Внутренняя обработка должна отличаться безопасностью и экологичностью. Средства для наружной обработки включают основу, сочетающую свойства антисептика и устойчивости к атмосферным воздействиям (перепады температур, ультрафиолет).

Компонентный состав антисептика

Качественные характеристики компонентного состава раствора помогут определить, как сделать антисептик для дерева своими руками требуемого вида. Приготовление средства может производиться на основе:

• сульфата меди, или железа (железный, или медный купорос);
• йода, или зеленки;
• битума;
• биоцидных, или глиняных паст;
• фтористого натрия.

Средства на масляной, или битумной основе эффективно защищают древесину даже при нахождении в земле от воздействия влаги, грибковых поражений. Вязкие растворы глубоко проникают в структуру материала. Недостатком обработки нефтепродуктами в сочетании с веществами коксохимической природы выступает высокий уровень токсичности.

Традиционно используют смеси на водно-солевой основе. Область применения зависит от концентрации раствора. В отличие от масляных, или битумных вариантов, средства менее токсичны, просты в приготовлении и не требуют специальных условий для перевозки компонентов.

Недостатком состава выступает необходимость нанесения изолирующего внешнего слоя, который повысит стойкость к смыванию.

Основные области применения

Выполненный антисептик для дерева своими руками позволяет использовать раствор в больших объемах для достижения необходимого результата:

1. Наружная защита строений из дерева от воздействия влаги, ультрафиолета.
2. Обработка древесных материалов при открытой транспортировке.
3. Защита участков подверженных повышенному воздействию влаги (подполье, заглубление в землю).
4. Бактериологическая защита от насекомых, грибка и плесени.

Составы могут применяться как поверхностное покрытие, или пропитка материала. Комбинирование антисептических веществ с лаками, или красящими средствами, дополнительно обеспечивают декоративность поверхности.

Важные аспекты приготовления и нанесения

Основные правила изготовления помогут выяснить, как сделать качественный раствор. Потребуется тщательно изучить информацию о токсичных составляющих и необходимых мерах предосторожности. Подбирая рецепт, важно учитывать доступность компонентов.

Первоначально потребуется подготовить необходимый инвентарь (емкости, кисточки, лейки, лопатки) и выбрать место для изготовления раствора. Процесс приготовления напрямую зависит от основы и компонентного состава смеси. Важно обратить внимание на степень токсичности веществ.

Нанесение жидких растворов следует выполнять при помощи пульверизатора, более густых – широкими кистями, или губкой. Внутренние работы производятся в проветриваемом помещении.

Рецептура средств из медного купороса

Антисептик для дерева своими руками из купороса должен учитывать определенные пропорции вещества, рассчитанный на желаемый объем готовой смеси. Потребуется подготовить химические компоненты:

• медный купорос (50% состава сухой части);
• бихромат натрия (50%);
• вода (в соотношении сухие вещества 1 кг/9 л. воды);
• столовый уксус 9% (1000мл воды/5.5 мл уксуса).

Процесс приготовления пасты на основе купороса включает смешивание сухих компонентов в равном количественном соотношении. Улучшить растворение веществ до необходимой консистенции, поможет подогрев воды до 50°С. Сделанная паста тщательно перемешивается, и готова к применению.

Правила приготовления должны учитывать меры безопасности, ведь полученный антисептик, медный купорос для дерева своими руками токсичен. Следует избегать попадания раствора на кожу и на слизистые оболочки. Целесообразно использовать специальную защитную одежду, очки, респиратор.

Паста на основе битума

Антисептики для дерева глубокого проникновения своими руками изготавливаются на основе битума. Дополнительными компонентами для раствора выступает бензин, или дизельное топливо. Необходимость в глубокой пропитке часто вызвана агрессивным воздействием внешней среды.

Рецепт приготовления требует особой осторожности. Битум помещается в металлическую емкость и нагревается до исчезновения комков. Тепловое воздействие прекращают при достижении необходимой степени вязкости средства. Далее добавляется вещество-растворитель. Достичь оптимального проникновения раствора можно погружая элементы, требующие обработки, в готовую смесь. Битумный антисептик обладает высокой степенью адгезии с поверхностью дерева.

Варианты защитных растворов

Доступно изготовить простой и эффективный антисептик для дерева своими руками. Рецепт имеет доступный состав на основе раствора фторида натрия. Концентрация вещества от 0,5% до 4% подбирается в зависимости необходимости внутренней, или наружной обработки.

Облегчить визуальный контроль над толщиной нанесения защитного слоя, поможет добавление перманганата калия (10 г). Со временем окраска покрытия исчезнет. Выполнение работ по обработке древесины производится широкой кистью, или пульверизатором.

Сульфатные смеси применяются для защиты от разрушения деревянных деталей погруженных в землю. Основной компонент 10-20% разбавляется в 10 литрах воды. Достичь желаемого эффекта можно только при условии длительной выдержки пропитки и правильной сушки поверхности.

Масляные пропитки широко применяются для внутренних работ. Безопасность основы достигается благодаря натуральности состава. Используются различные виды масел (льняное, конопляное) в сочетании с добавками (экстракты с дубильными компонентами). Обработка масляными составами повышает декоративность, восстанавливает фактуру и усиливает изоляцию материала от воздействия влаги.

Выбор средства обработки для дерева зависит от индивидуальных требований к покрытию. Регулировать степень защиты, можно подбирая необходимую концентрацию и толщину защитного слоя. Средства, правильно изготовленные собственноручно, не уступают в качестве и эффективности готовым растворам.

Изготавливаем антисептик для дерева своими руками .

Когда искал информацию по этому вопросу, нашёл только про битум, его разогрев и нанесение. Неужели кто-то будет стропильную систему пропитывать разогретым битумом? А если речь про дерево, которое будет находиться в земле, то проще пропитать отработанным маслом для двигателя - в любом автосервисе вам с удовольствием вру́чат (а может быть вруча́т ☺) необходимое количество - только тара своя!

СЕНЕЖ Огне-био не защищает от появления грибка, плесени и др. гадости, даром, что стоит 1550 руб./25 л. Могу выслать фото - делали беседку в СНТ «Художник» в 2012 году. В 2014 звонит хозяин и говорит, что плесенью покрылась вся беседка . Приехал и попал на 25.000 рублей и 5 дней работы двух плотников - всё демонтировать, зачистить (а ведь мы ещё и лаком яхтным покрыли - растёт прям под лаком), пропитать антиплесенью, затем декоративной пропиткой.

Инструкция:

Берем канистру 25 литров.

Покупаем железный купорос (защищает от появления плесени, грибка, мха, а при их наличии - убивает) 100 гр. - на рынке 70 рублей.

и марганцовку (для цвета) 10 гр. - в аптеке 50 рублей (можно и колер на водной основе).

Разводим на 20 литров (не опечатка - на 20 литров).

Размешиваем и наносим кистью или валиком (быстрее).

Цена такого антисептика 120 рублей + вода 20л из-под крана (т. к. нас заставили поставить счетчики, то возьмем 1 руб./1 л, т. е. 20 руб.). ИТОГ 160 рублей за 20 литров !!!

Для чего я это написал - надоело, что нас везде пытаются «развести» на деньги!

P.S. И ещё: отбеливатели для древесины изготавливаются на основе хлора - тоже стоит не 500 руб./5 л как Сенеж ЭФФО. Попробую изготовить своими руками, напишу.

С уважением, Щёлков Антон.

Морилка представляет собой специальный тонирующий состав, которым обрабатывают древесину, а также ДВП, ДСП и прочие подобные материалы. С ее помощью можно создать требуемый оттенок, а также дополнительно защитить натуральный массив от вредителей, преждевременного разрушения. В продаже представлено множество подобных составов. При желании можно изготовить морилку для дерева своими руками.

Разновидности

Прежде чем рассмотреть, как сделать своими руками тонировочный состав для древесинных материалов, нужно рассмотреть разновидности, которые сегодня наиболее активно применяются в ходе подобных работ. Все морилки разделяются на виды в соответствии с типом их основы. Они могут быть:

• водные;
• спиртовые;
• масляные;
• акриловые;
• восковые.

Каждый из перечисленных материалов отличается определенным набором характеристик. Так, одной из самых распространенных разновидностей являются водные морилки для дерева. Своими руками изготовить подобный состав просто. Для этого приобретают сухой порошок и разводят его в воде. Можно купить и готовый для применения жидкий состав.

Безопасными для человека и окружающей среды являются именно водные морилки для дерева. Своими руками подобные составы можно приготовить за считанные секунды. Сухой порошок быстро растворяется в воде. Морилка подойдет как для наружных, так и для внутренних работ. При этом палитра оттенков многообразна. Это может быть тон от светло-серого до темно-красного.

Недостатком водных разновидностей морилок является их ограниченная область применения. Для смолянистых пород такая пропитка не подойдет. В противном случае на поверхности древесины проступают некрасивые пятна.

Также при окрашивании водными составами можно наблюдать, как волокна натурального материала приподнимаются. Это позволяет подчеркнуть фактуру, но при этом древесина станет более подверженной воздействию влаги.

Спиртовая, масляная основа

Как сделать морилку для дерева своими руками? Сначала нужно определить, какого эффекта планируется добиться при использовании бейца (так называют морилку). Если нужно добиться, чтобы пропитка быстро высохла, лучше всего для этих целей применять спиртовые разновидности. Они также продаются в порошкообразном или готовом виде.

Красящий состав в этом случае глубоко проникает в структуру массива. Буквально через полчаса морилка высыхает. Чтобы наносить такую морилку для дерева своими руками, применяется краскопульт. Если применять кисть, могут появиться некрасивые пятна и разводы. Это связано с быстрым высыханием спирта.

Древесина после такой обработки становится неподверженной воздействию влаги, а также ультрафиолета. Недостатком является резкий запах и необходимость применения краскопульта.

Также в ходе отделочных работ применяется масляная морилка. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом можно окрасить древесину практически в любой цвет. Существует два типа масляных бейцев:

• пигментный – создает однородный оттенок, скрывает структуру материала;
• пропитывающий – окрашивает массив изнутри, подчеркивая натуральную фактуру.

Сохнет морилка на масляной основе не так быстро, как спиртовые разновидности. Но зато это свойство делает ее простой в применении. Можно наносить это средство на поверхности при помощи обычной кисти. При этом слой будет равномерным, а волокна не будут приподниматься. Пленка на поверхности не образуется, что позволяет древесине дышать. Это обстоятельство заметно продлевает ее срок эксплуатации. Чтобы приготовить такую морилку, потребуется уайт-спирит. Этим растворителем разбавляют густую вязкую основу.

Восковая и акриловая морилки

Еще одной разновидностью является восковая морилка для дерева. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом представленную разновидность часто применяют в процессах реставрации старых деревянных поверхностей. Если на покрытии имеются пятна, перепады оттенков, которые появились со временем, восковый состав их полностью сравняет. Однако перепады оттенков должны быть небольшими. В противном случае их все равно будет видно.

Восковая морилка создает на поверхности материала защитную пленку, которая будет отталкивать влагу. Поэтому подобные составы применяют даже во влажных помещениях. Также при отделке или реставрации пола желательно использовать бейцы на основе воска. Если случайно во время уборки на поверхность разольется вода, она не пропитает структуру отделки.

Но стоит помнить, что восковая пленка подвержена механическим воздействиям. Поэтому ее покрывают сверху еще и слоем лака. Такой тандем обеспечит долговечность оттенка, не позволив влаге, царапинам, прочим неблагоприятным воздействиям испортить поверхности древесины.

Акриловые разновидности морилок отличаются богатой цветовой палитрой. Например, можно подобрать оттенок от насыщенного бордово-черного до светлого тона. Особенно популярна при обустройстве интерьеров натуральная коричневая, медовая, красная и серая морилка для дерева. Своими руками наносить такой состав просто. Фактура натурального массива при этом подчеркивается. Акриловые и восковые составы еще называют рустиковыми.

Растительные компоненты

Вполне можно изготовить морилку своими руками. Рецепты приготовления разнообразны. Они могут включать в себя растительные компоненты. Растения создают самые разные оттенки:

• Красновато-оранжевый. Такой оттенок получается при использовании луковой шелухи. Этот состав подойдет для светлых пород древесины. Из шелухи заваривается крепкий отвар. Водную морилку наносят при помощи кисти в чистом виде или же добавляют к водным составам коричневых оттенков.
• Красноватый. Этот оттенок получается при использовании отвара коры лиственницы. Чаще всего ее применяют для обработки березы.
• Коричневый. Отвар готовят из скорлупы грецкого ореха. Скорлупа должна немного подгнить, а затем ее просушивают под навесом. Материал собирают и толкут до порошкообразного состояния в ступе. Его добавляют в кипяток и настаивают, процеживают и добавляют щепотку соды. Серый оттенок получится, если после применения такой морилки покрыть поверхность древесины уксусной кислотой.
• Черная морилка для дерева. Своими руками состав создается из коры дуба или ольхи.
• Коричневый медовый. Оттенок получают из отвара коры ивы и дуба, а также сережки ольхи и скорлупу грецкого ореха. Все ингредиенты измельчают, добавляют в холодную воду. Сюда же высыпается чайная ложка соды. Нужно проварить немного состав на медленном огне. Состав остужают, процеживают.
• Желтый. Для светлой древесины готовят морилку из плодов крушины (неспелых). Чтобы сделать оттенок насыщеннее, в отвар добавляют квасцы.
• Коричневый. Кора яблони, использованная для отвара, дает насыщенный коричневый оттенок.

Чай, кофе, уксус, марганцовка

Сделать натуральные морилки для дерева своими руками можно из чая или кофе, а также уксуса.

В чае есть теанин, который отлично тонирует светлые породы древесины. Чтобы сделать оттенок темнее, потребуется крепкую заварку. Для этих целей подходит черный чай. Чем концентрированнее заварка, тем темнее получится оттенок.

Кофе тоже применяется для тонирования древесины. Для приготовления средства нужно перемолоть зерна кофе, а затем к ним добавить немного соды. Можно просто заварить крепкий напиток, а затем применять его в качестве морилки.

Из уксуса можно приготовить особый состав. Для этого нужно подготовить металлические детали, например, гвозди. Их обезжиривают, а затем заливают уксусом. Емкость оставляют на несколько дней в темном месте. Чем дольше будет стоять уксус, тем насыщеннее оттенок получится. Но максимальная продолжительность этого процесса равняется неделе.

Такой состав имеет очень резкий запах, поэтому обрабатывать древесину нужно на улице. С помощью такого рецепта можно получить особый цвет морилки для дерева. Своими руками сделанная морилка при нанесении имитирует эбеновое дерево. Если древесина имела изначально темный оттенок, например, после окрашивания крепким чаем, то после подобного состава она станет угольно-черной.

Оттенки от вишневого до темно-коричневого получаются при использовании марганцовки. Для этого ее берут в количестве 50 г и растворяют в литре воды. Сразу же после приготовления раствор наносят кистью на древесину. Через 5 минут его растирают влажной тряпкой. Если повторить процедуру еще раз, оттенок будет темнее и насыщеннее. Если создать 3,5%-ный раствор марганцовки и обработать им березовый шпон, получится золотистый коричневый оттенок. После применения марганцовки древесину лакируют специальным составом. В противном случае такой оттенок со временем выцветет.

Химические составы

Рассматривая, как сделать морилку для дерева своими руками, можно ознакомиться еще с несколькими рецептами. В некоторых сортах древесины содержится большое количество теанина, например в дубе или орехе. Если такую древесину обработать гашеной известью, получится коричневый оттенок. У ореха при этом коричневый тон будет иметь зеленоватые нотки.

Если древесина светлая, придать ей благородный оттенок можно при помощи барбарисового корня. Из него делают отвар, в который добавляют двухпроцентные квасцы. Жидкость кипятят, остужают и процеживают. Можно также сделать морилку для дерева своими руками из йода. Для этого в отвар добавляют немного этого средства. Это добавит коричневому оттенку глубины, насыщенности.

Если вместо барбарисового корня применять побеги тополя, цвет будет насыщеннее. Для этого нужно подготовить 150 г веток тополя. Их заливают водой, добавляют квасцы и кипятят час. Отфильтрованный состав нужно отстаивать в стеклянной посуде 7 дней. Только после этого состав готов к применению. Если это средство смешать с отваром коры дуба, то оттенок у древесины будет коричневато-зеленоватым.

Если требуется создать светлый изумрудный оттенок, в уксус добавляют 50 г медянки. Средство кипятят 10-15 минут. Процедив состав, им обрабатывают поверхности. Если изделие строганное, его лучше вымачивать в теплом растворе до получения требуемого оттенка.

Из плодов бирючины можно приготовить морилку, которая придаст древесине черный цвет. Для этого сок плодов растения смешивают с разными кислотами. Если же добавить в него воду, оттенок будет голубым.

Серый оттенок

Создавая морилку для дерева своими руками, можно получить разные оттенки. Это, например, может быть серый цвет. Можно даже сделать серебристый оттенок. Чтобы приготовить раствор для обработки поверхностей, смешивают в равных пропорциях воду и уксус. Сюда добавляют ржавые гвозди или иные металлические изделия. Раствор настаивают некоторое время без гвоздей, а затем ржавый металл добавляют в жидкость.

Чтобы серый цвет был насыщеннее, применяется нашатырный спирт, разведенный воде. Работы проводят на свежем воздухе. Нельзя допускать попадания этого средства на кожу. Пары аммиака вдыхать не рекомендуется, поэтому нужно работать аккуратно. Действовать нужно быстро, так как морилка в таких условиях теряет свои свойства за короткое время.

Когда древесина окрасится в нужный оттенок, раствор смывают водой. Для обработки небольшого изделия в закрытую посуду опускают заготовку и открытую баночку нашатырного спирта. Через несколько часов древесное изделие вынимают из тары.

Отбеливание

Приготовленная своими руками морилка для дерева, может также высветлить материал. Отбеливание позволяет подготовить материал перед покраской. Так тон покрытия будет выглядеть выразительнее.

Стоит учесть, что при проведении подобной процедуры некоторые породы деревьев приобретают оригинальный окрас. Так, например, грецкий орех приобретает бледновато-розовый цвет, яблоня получает оттенок слоновой кости.

Береза после применения отбеливающей морилки становится зеленоватой. Для этого применяется раствор щавелевой кислоты. Ясень, дуб просто светлеют, не меняя своего цвета. Если же обработать анатолийский орех перекисью водорода, концентрация которого будет не менее 15%, оттенок станет золотистым.

Приготовление отбеливающей морилки из щавелевой кислоты

Для отбеливания древесины применяют разные растворы. Их скорость воздействия на материал может значительно отличаться.

Одним из часто применяемых для этих целей средств является раствор, приготовленный из щавелевой кислоты. Для этого нужно подготовить 100 г кипяченой воды. В ней растворяют от 1,5 до 6 г кислоты. Лучше всего применять это средство для светлых пород древесины, например, липы, березы, тополя, клена и т. д.

Если же массив был темным, при обработке таким раствором могут появиться некрасивые разводы, серые пятна. В остальных случаях результат будет эффектным. Чтобы обессмолить поверхность и приподнять ворс, после обработки раствором щавелевой кислоты массив смачивают иным составом. Его готовят из 100 г кипятка, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести.

Применение перекиси водорода

Для работы потребуется 25%-ный раствор перекиси водорода. Этот метод применяется для большинства пород древесины. Исключением являются только дуб, лимонное дерево, палисандр.

Преимуществом этой методики является факт, что древесина не нуждается после обработки в промывке. Но действенным подобный раствор будет только для мелкопористых материалов. Если в структуре много дубильных веществ, осветление происходит очень тяжело. Чтобы облегчить этот процесс, сначала поверхность обрабатывают 10%-ным раствором нашатыря.

Дек 21, 2018 Геннадий

Протравливание древесины - это процесс окрашивания древесины специальными протравами, в результате которого она приобретает более красивый цвет (к примеру, ореха, или чёрного дерева).

Древесина лиственных пород поддаётся протравливанию лучше остальных. А если протравливать хвойные породы, то это далеко не всегда может дать нужный эффект.

Существует два способа, с помощью которых достигается глубокое тонирование:

1. Ручное окрашивание . При этом используется тампон или старая малярная кисть. Для тампона подойдёт полотняная ткань, которая не должна оставлять на обрабатываемой поверхности волокна.

2. Вымачивание в протраве . Чёткого установленного времени, нужного для выдерживания древесины в протраве, не существует. Дело в том, что это зависит от конкретной древесной породы, а также от её влажности и толщины. Поэтому руководствуйтесь собственным впечатлением от полученного цвета.

Перед тем, как будете протравливать древесину, немного увлажните её.

Все составы для протравливания морилки - подразделяются на три группы. Перечислим их и опишем основные принципы работы с ними.

1. Морилки на водной основе . Их разводят так, как написано на упаковке. Прежде чем начать работу, обязательно проверьте тон на ненужном кусочке древесины. Ведь если Вы сделаете тон светлее, чем нужно, то это можно быстро исправить. А вот более тёмный тон осветлить вряд ли удастся. Перед нанесением морилки покройте пол. Для этого подойдут старые газеты. Морилку нужно наносить кистью в том направлении, в каком расположены волокна древесины. Слегка наклоняете мебель или её элемент и начинаете красить сверху вниз. При этом, чтобы состав не лёг пятнами, не стоит брать на кисть очень много морилки.

2. Масляные морилки. Эту разновидность наносят на древесину, после чего мебель должна просохнуть в течение суток. Чтобы тон получился более тёмным, морилку наносят ещё раз. Когда древесина полностью высохнет, нужно отшлифовать её тонкой наждачкой. Потом протираете поверхность тряпочкой, смоченной в скипидаре.

3. Самодельные морилки. Результат от самодельных морилок ничуть не хуже действия покупных. При этом их огромное преимущество - меньшая стоимость. Далее мы расскажем о том, как можно самостоятельно приготовить морилки. Одно общее правило: краска добавляется в воду, а не вода в краску!

Все составы для протравливания очень токсичны, поэтому используйте для защиты специальную одежду и резиновые перчатки. Хорошо, если Вы будете в респираторе.

Итак. Протравами называют красители, необходимые для глубокого тонирования. Их достаточно много. Это медный и железный купоросы, калиевый и натриевый хромпики, марганцовка, сернокислая и хлорная медь, хлористый кальций, аммиак, квасцы, сернокислое и хлорное железо, цинковый купорос и другие.

Марганцовка хороша для усиления бурого или коричневого цвета древесины. Если сделать смесь из марганцовки и сернокислой магнезии в равных пропорциях, получится оптимальный краситель. Такую смесь нужно разбавлять горячей водой. Благодаря красителям на основе марганцовки древесина сначала окрашивается в вишнёвый, а затем в коричневый цвет. Знайте об одной тонкости: под влиянием солнечного света окрашенная таким способом древесина светлеет.

• Если Вы хотите окрасить строганный шпон в голубой, или чёрный цвет , то его нужно вымачивать в настое железного порошка и дубовых опилок. Для достижения столь интересного эффекта потребуется подождать 5 - 6 дней.
• Собираетесь получить синюю древесину ? Тогда берёте азотную кислоту, разбавленную водой, и засыпаете туда медные опилки. Доводите эту смесь до кипения и наблюдаете, как медные опилки растворятся. Дайте полученному составу остыть и разведите его в равном соотношении водой. Когда закончите вымачивать древесину, то обильно обработайте её раствором питьевой соды. /li>
• Для создания коричневой морилки для дуба, ореха или красного дерева понадобятся кристаллы перманганата калия, вандейковского коричневого или орехового пигмента. Их можно приобрести в специальных магазинах. Кристаллы растворяются в тёплой воде.

Анилиновые краски нужны для получения различных оттенков коричневого цвета. Они продаются в порошке и хорошо растворимы в воде, масле или скипидаре. Чтобы сделать тёмную морилку, нужно смешать бисмарковскую коричневую и вандейковскую коричневую краски. Для этого разводите каждую краску в тёплой воде. В каждый из растворов добавляете по капельке уксуса и 7 мл клея. После этого смешиваете их и смотрите на оттенок: если нужен оттенок светлее, то добавляете больше воды.

Благодаря медному купоросу дуб приобретает серо-голубой оттенок, а тон красного дерева приглушается. Разводите кристаллики медного купороса в воде и покрываете древесину. Особенность медного купороса в том, что эффект от его воздействия проявляется лишь после высыхании древесины.

Нашатырный спирт делает древесину дуба ещё более тёмной. Для этой цели подходит 88%-ный нашатырный спирт. Работать с ним нужно крайне осторожно, лучше на свежем воздухе. Помните о том, что смесь на основе нашатыря спустя час теряет свои свойства, поэтому работайте быстро и не замешивайте сразу большое количество смеси. Вообще добавление капли нашатырного спирта в любую морилку полезно для лучшего прилипания краски к древесине.

По окончании работы обязательно проверьте, чтобы тон окраски был равномерным. Ни в коем случае не должно быть неокрашенных мест. Именно поэтому морилку наносят в месте, которое хорошо освещено. В идеале нужно работать при дневном свете.

Процесс протравливания древесины заканчивается покрытием слоем лака, полировки или воском. Это уже зависит только от Вашего желания.

Некоторые садоводы серьезно полагают, что сад будет прекрасно плодоносить без специальных обработок от болезней и вредителей. Это не так! Заражение происходит быстро. Сначала вы теряете в урожае, потом теряете дерево. В конце концов может погибнуть весь сад. Настоящий хозяин должен знать, что надо делать, чтобы уберечь плодовые деревья, ягодники от болезней и прочих напастей.

Инсектициды — вещества, убивающие насекомых или других мелких вредителей. Вещества этих препаратов бывают трех типов — в зависимости от способа их действия. Инсектициды контактного действия убивают вредителей при попадании на них. Эти средства применяют против сосущих насекомых (тли и клопов‑слепняков).

Инсектициды, наносимые на листья, образуют ядовитую для насекомых пленку. Их используют против питающихся листьями гусениц. Эти вещества можно применять после инсектицидов контактного действия. Недостаток: они смываются дождем.

Системные инсектициды проникают внутрь растения и с клеточным соком распространяются во все его части. Их используют против сосущих насекомых и некоторых гусениц.

Фунгициды — это ядохимикаты, которые необходимы для борьбы с болезнетворными грибами. Они неэффективны против бактериальных инфекций. Есть два основных типа данных средств, которые применяют в зависимости от характера и стадии поражения. Фунгициды профилактического действия образуют на поверхности растения пленку, которая убивает споры грибов. Первое опрыскивание желательно проводить до появления признаков заболевания.

Системные фунгициды проникают внутрь растения и разносятся вместе с соками. Они более эффективны, чем таковые профилактического действия, поскольку проникают во все части растения.

В обработке сада у меня своя система. Весной, как только растает снег (примерно в конце марта), опрыскиваю кусты черной и красной смородины, крыжовника. Применяю любые инсектициды (покупаю самые недорогие — «Инта-вир», «Децид» и т. д.). А перед цветением опрыскиваю растения от болезней красным раствором марганцовки, добавляя в него «Топаз» и йод.

Главная обработка — с началом набухания почек. Опрыскиваю трехпроцентным раствором бордоской жидкости кроны плодовых деревьев. Если после этого пройдут дожди, обработку повторяю. После цветения провожу две-три защитные обработки препаратами «Хорус», «Скор». Их надо чередовать.

При первом появлении вредителей (тли, гусениц, жуков) деревья и кустарники рекомендуется опрыскивать раствором одного из ядохимикатов («Данадим», «Искра», «Децис», «Инта-вир»). Особенно надо следить, чтобы растения не захватила медяница (белый червяк с черной головкой, его длина 3 мм и толщина 1 мм). Вредитель любит жить в бутонах цветков, высасывая их сок, из-за чего цветки желтеют и осыпаются. В большинстве садов именно медяница, а не долгоносик, как пишут в книгах, уничтожает урожай яблок и груш. Для борьбы с ней следует в начале и конце (перед распусканием цветков) бутонизации опрыснуть бутоны одним из вышеназванных препаратов.

Хочу предупредить, что при всех опрыскиваниях в раствор надо обязательно добавлять жидкое мыло (50-100 г на 10 л воды) для образования хорошей пены. Это делается для того, чтобы ядохимикаты лучше приставали и не так быстро смывались дождем, росой и туманами.

При первых признаках появления парши на яблонях и грушах (коричневые и черные пятна на листьях) надо их опрыснуть препаратом «Скор». При первых признаках заболевания коккомикозом (коричневые пятна на листьях вишни и черешни), клястероспориозом (такие же пятна на листьях сливы, алычи, абрикоса, махрового миндаля) или монилиозом (усыхание цветков и веточек у косточковых деревьев) растения надо опрыснуть медьсодержащими препаратами, например хлорокисью меди или другими.

При борьбе с вредителями и болезнями главное соблюдать два правила. Надо начинать опрыскивание при первых признаках болезней и вредителей, иначе с ними будет трудно сладить. Обязательно в раствор добавлять жидкое мыло.

Чтобы крыжовник не болел мучнистой росой, кусты опрыскиваю однократно до и после цветения раствором «Топаза». Если растения уже начали болеть мучнистой росой (белый налет на веточках, концы которых становятся черными), то их нужно опрыскивать через каждые три дня (не меньше пяти раз) раствором этого же препарата. Пораженные концы веточек необходимо обрезать. Если болезнь опять проявится, то крыжовник надо лечить, пока мучнистая роса не исчезнет навсегда. Тем не менее ежегодно весной нужно обязательно обрабатывать кусты вышеописанным способом. Не опрыскаете — получите белые, практически несъедобные ягоды.