Հարցի պատմություն փշատերևների ուրվագծում

Փշատերև ծառատեսակների վեգետատիվ բազմացումը հիմնականում օգտագործվում էր այգեգործության պրակտիկայում, քանի որ փշատերևների մեծ մասի արմատավորումը չափազանց դանդաղ է ընթանում. օրինակ, սոճիների, եղևնիների և այլ փշատերևների հատումները հաճախ արմատանում են միայն 1-1,5 տարի հետո։ Համեմատաբար քիչ են հատուկ աշխատանքներ փշատերեւ հատումների արմատավորման վերաբերյալ։ Դրանց մեծ մասը դուրս է եկել միայն վերջին 15 տարում։

Այս երեւույթը պատահական չէ, այն բացատրվում է ցողունի կտրոնների, փշատերևների արմատակալման դժվարությամբ և հատկապես ցողունների արմատավորման տեւողությամբ։ Վերջին 15 տարիների կտրոնների նկատմամբ հետաքրքրության դրսևորումը համընկնում է բույսերում հատուկ նյութերի (աուկսինների) հայտնաբերման հետ, որոնք նպաստում են արմատների ձևավորմանը և միևնույն ժամանակ որոշակի օրգանական թթուների արտադրությանը, որոնք իրենց գործողությամբ պարզվել են, որ համարժեք են։ փշատերևների հատումներին կարելի է առանձնացնել երկու ժամանակաշրջան՝ առաջինը՝ մինչև արմատների առաջացմանը նպաստող նյութերի հայտնաբերումը, մինչև մոտ 1932 թվականը, և երկրորդը՝ այնպիսի նյութերի հայտնաբերումից հետո, ինչպիսին են էքսինները։

Առաջին շրջանի հետ կապված աշխատանքները շատ քիչ են։ Նրանցից առաջինը; Անտառապահ Գուբեկը այն հրապարակել է 100 տարի առաջ «Անտառային ամսագրում» (1848 թ.)։ Ջրով և ալաբաստրով նախապես բուժվելուց հետո նա. բաց դաշտում արմատավորել է խեժի հատումները և դրանց արմատավորվել մեկ տարի անց:

Պրոֆեսոր Ն. Բուրին (1901 թ.), երբ կտրում էր մեքսիկական սոճիները, պարզում է, որ միայն կոճղի ստորին մասից այսպես կոչված ջրային կադրերը հարմար են հատումների համար։

Փշատերևների պատվաստման մեթոդներ

Փշատերևների հատումների արմատային ձևավորման հաջողության վրա, ինչպես մյուս բույսերը, հիմնականում ազդում են՝ ջերմաստիճանը, խոնավությունը, լույսը, հողը (ենթաշերտը), օդի շարունակական հոսքը (օդափոխումը), միկրոօրգանիզմները և այլ գործոններ:

Փշատերևների մեծ մասի հատումները բաց դաշտում չեն արմատավորվում: Նրանց արմատների առաջացումը պահանջում է մշտական ​​ջերմաստիճան և խոնավություն:

Տարբեր ցեղատեսակներն իրենց կտրոնների արմատավորման համար պահանջում են տարբեր պայմաններ, հետևաբար օգտագործվում են մի քանի տեսակի ջերմոցներ, որոնցում արհեստականորեն ստեղծվում են տարբեր ռեժիմներ։

Ըստ փաթեթավորման ձևավորման և բնույթի՝ մենք օգտագործել ենք հետևյալ օջախները՝ 1. Սառը տորֆի հետ... Ներքևի հորիզոնը մեծ և փոքր քարերի դրենաժ է.. Քարերի վրա դրված է սֆագնում մամուռի բարակ շերտ, որի վրա տորֆի և ավազի միատեսակ խառնուրդ (1: 2) գտնվում է 10 սմ հաստությամբ; այս վերջինիս վրա 3-4 սմ շերտի մեջ լցնում են կոպիտ, լվացած քվարցային ավազ։

2. Ջերմ ջերմոցներ Գոմաղբով.Ներքևից տաքացնելու համար քարերից դրենաժի վրա դրվում է 20-25 սմ ձիու գոմաղբի շերտ։ Վերևում լցվում է 10 սանտիմետրանոց ցանքածածկ շերտ, իսկ վրան՝ 3-4 սմ չափի մեծ մաքուր քվարցային ավազ։

3. Ջերմոցներ հետ օդային բացըներքեւում(նկ. 1): Փոսի ներքևից 30 սմ հեռավորության վրա դրվում է բացատներով հատակը: Օդային բացը (e) ծխնելույզի միջոցով հաղորդակցվում է արտաքին օդի հետ: Փայտե հատակին դրվում է քարերի դրենաժ (դ) և մամուռի բարակ շերտ, որի վրա տորֆի և ավազի խառնուրդ (1: 2) լցնում են 10 սմ (բ) շերտով, այնուհետև շերտով: քսում են 5 սմ հաստ ավազ՝ խառնած սֆագնում մամուռով (բ), իսկ դրա վրա 3-4 սմ հաստությամբ մաքուր քվարցային ավազի շերտ (ա):

Տարբեր սուբստրատներով նկարագրված ջերմոցները, բնականաբար, նույնպես ունեն կտրուկ տարբեր միջին ջերմաստիճաններ։

Տորֆով ջերմոցները միշտ ավելի շատ են ցածր ջերմաստիճաններ(23-25°), մյուս երկու ջերմոցների համեմատ։

Առաջին ամիսներին գոմաղբով տաքացվող օջախները, գոմաղբի այրման ժամանակահատվածում, անկախ օդի ջերմաստիճանից, ունեն 28-32 ° ջերմաստիճան: Գոմաղբի այրումից հետո նման ջերմոցների ջերմաստիճանը կտրուկ նվազում է։
Ներքևում օդային բացվածք ունեցող ջերմոցների ջերմաստիճանը մեծապես կախված է օդի ջերմաստիճանից: Բաց օդի ջերմաստիճանի ամենափոքր նվազումը կամ բարձրացումը արտացոլվում է ջերմոցի ջերմաստիճանում։ Հետեւաբար, ցածր մթնոլորտային ջերմաստիճանների ժամանակ ծխնելույզի արտաքին բացվածքը պետք է փակվի:
Նկարագրված ջերմոցներից՝ տորֆով, գոմաղբով և օդային բացվածքով, լավագույնն է օդային բացվածքով ջերմոցը։ Նրա մեջ հավասարապես լավ արմատավորվում են սոճու, եղևնի, խեժի, գիհի և այլ փշատերևների հատումները։

Հատումները ավելի լավ են արմատավորում օդային բացվածքով ջերմոցներում՝ օդի մշտական ​​հոսքի շնորհիվ դեպի հատումների ստորին ծայրերը, որոնցում շնչառության գործընթացը ուժեղանում է արմատների ձևավորման պահին, ինչը պահանջում է օդում մեծ քանակությամբ թթվածին:

Ի.Վ. Միչուրինը (1948), նկարագրելով ծխնելույզով տուփի սարքը, որում նա հաջողությամբ պատվաստել է կոշտ արմատավորված ժայռերը, նշել է, որ մինչ հատումների վերին մասերը խոնավ օդի կարիք ունեն, իսկ հատումների ստորին հատվածը մշտական ​​մաքուր օդի կարիք ունի։ .

Միանգամայն բնական է, որ միևնույն միջավայրը չի կարող արդյունավետ լինել փշատերևների բոլոր տեսակների հատումները արմատավորելու համար։ Այնուամենայնիվ, տեսակների մեծ մասի համար լավագույն միջավայրը պետք է համարել ավազի երկու մասի և լավ մանրացված սֆագնում տորֆի մի մասի խառնուրդը, որը պետք է օդում պահել. մթնոլորտային թթվածնի ազդեցության տակ տորֆի որոշ վնասակար հատկություններ անհետանում են: .

Քանի որ փշատերևների հատումները շարունակում են թրթռումը (գոլորշիացումը) ասեղանման տերևներով, ինչպես նաև վերքերի տեղերով, դրանց արմատավորման համար շատ կարևոր է, որ դրանք լինեն խոնավ օդում, որը պաշտպանում է խոնավության ավելորդ կորստից։ Ջերմոցում խոնավ խցիկ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է, որ այն ամբողջությամբ կիպ փակվի, մակերեսից մինչև շրջանակ տարածությունը չպետք է գերազանցի 20-30 սմ: Ջերմոցում օդի խոնավությունը բարձրացնելու համար, օդի բարձր ջերմաստիճանի ժամանակ, ցողում: բարակ ցանցով ջրցան տարայից իրականացվում է ըստ անհրաժեշտության կամ հեղուկացիրից: Սփրվում են ոչ միայն հատումները, այլեւ ջերմոցի պատերն ու շրջանակները։ Սա չափազանց բարենպաստ ազդեցություն ունի հատումների արմատավորման վրա։

Փշատերևի հատումները մեծապես տառապում են ավելորդ խոնավությունից, ուստի ավազը պետք է թաց լինի, բայց նույնիսկ ժամանակավոր ավելորդ խոնավությունը ընդհանրապես չի կարելի թույլ տալ: Վերջինս հաճախ հանդիպում է տորֆի հաստ շերտով անմիջապես ավազի շերտի տակ։ Ուժեղ ոռոգման բացասական ազդեցությունը, բացի հատումների մեխանիկական վնասից (դրանց լվացումից), առաջացնում է նաև ենթաշերտի միջոցով լվացում, ինչի հետևանքով արմատների ձևավորման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք կենտրոնանում են ստորին հատվածի վրա։ հատումները ջրի միջոցով տեղափոխվում են ենթաշերտի ստորին շերտերը։ Շրջակա միջավայրից բեկորների հաճախակի հեռացումը նույնպես մեծ վնաս է հասցնում։

Ենթաշերտի մեջ ընկղմված կտրվածքի ստորին հատվածը թարմ վերք ունի, որը պետք է պաշտպանված լինի քայքայվելուց։ Հետեւաբար, ենթաշերտը պետք է առաջին հերթին ստերիլ լինի։ Ավելի լավ է օգտագործել կոպիտ քվարց, լավ լվացված ավազ: Այն հեշտությամբ թափանցելի է օդի համար, որն ապահովում է հատումները անհրաժեշտ օդափոխությամբ։ Ջուրն իր ավելցուկով չի լճանում ավազի մեջ և արագ անցնում է դրա միջով։ Երբ խոնավ է, ավազը քիչ ջերմային հաղորդակցություն ունի: Այս որակը շատ արժեքավոր է մակերեսային ուժեղ տաքացման պայմաններում, ինչը վնասակար է արմատավորման համար։ Ջուր պահող տորֆը հավասար ծավալով ավազով խառնուրդի մեջ զգալիորեն բարելավում է իր որակը որպես հիմք.

Գոմաղբի տաքացմամբ ջերմոցային մշակույթում միկրոօրգանիզմների հետ պետք է հաշվի առնել, գոնե ավելի խորը շերտերում, որտեղ զարգանում են արմատները: Գոմաղբի ջեռուցմամբ ջերմոցների հսկայական թերությունը հիմքի հեշտ աղտոտումն է փտած բակտերիաներով, ինչը հաճախ առաջացնում է հատումների զանգվածային կորուստ: Հատկապես վատ արդյունքներ ջերմոցում գոմաղբի տաքացումով, տալիս են այն ժայռերը, որոնք պահանջում են երկարաժամկետարմատավորումը, օրինակ՝ սոճին. հատումները թափվում են արագ քայքայման պատճառով։ Նման ջերմոցում միայն գիհի հատումները կարող են արմատանալ, իսկ փոքր քանակությամբ՝ եղևնին և խեժը։ Հետեւաբար, ջեռուցումը, ներքեւից, գոմաղբի փոխարեն, ավելի լավ է իրականացնել հատուկ ջեռուցման խողովակներ կամ էլեկտրականություն:

Արմատային նորագոյացություն - հատումների վրա առաջանում է, մի կողմից, այն պլաստիկ նյութերի պատճառով, որոնք պարունակվում էին հատումներում նախքան այն կտրելը, իսկ մյուս կողմից՝ յուրացման գործընթացում նոր ձևավորված օրգանական նյութերի պատճառով (ածխաթթու գազի յուրացում ածխաթթու գազում. օդը և դրա վերածումը լույսի ներքո օրգանական նյութերի): Ուստի լույսը բացարձակապես անհրաժեշտ է հատումների արմատավորման համար։

Առավելագույն արևային տաքացման ժամանակաշրջանում (հուլիս, օգոստոս) ջերմոցի ջերմաստիճանն իջեցնելու համար շրջանակները ստվերում են սպիտակեցումով կամ շրջանակները ստվերում են 50% բացվածքով վահաններով։ Առաջին ստվերային մեթոդը տալիս է ամենավատ արդյունքները, քանի որ պահպանում է բույսերի համար անհրաժեշտ լույսի ճառագայթները։ Ստվերավորումն առաջացնում է ցրված լույս, որն այլ օպտիմալ գործոնների հետ միասին լավագույն պայմանն է ձուլման համար։ Փշատերև հատումների, հատկապես սոճու և խեժի հաջող արմատավորման համար ջերմոցները պետք է կազմակերպվեն բաց տեղում, քանի որ անբավարար լուսավորությունը ակնհայտորեն բացասական ազդեցություն է ունենում:

Ներսում պատվաստման արդյունքը ավելի մեծ չափովկախված է հատումների պատրաստման ժամանակից: Այս հանգամանքը կապված է հատումների հասունության և կնճիռների հետ։ Հետևաբար, հատումների ժամանակը չի կարող սահմանափակվել որոշակի օրացուցային ամսաթվերով, քանի որ օդերևութաբանական երևույթների ընթացքը փոխվում է տարեկան, բայց առավել բարենպաստ է ամառվա առաջին կեսը: Կտրոնների համար ընձյուղների պատրաստակամությունը հաստատվում է արտաքին նշաններով. հատումները պետք է լինեն բավական ճկուն, չկոտրվող, լավ զարգացած փափուկ ասեղներով, համաչափ գունավորված ամբողջ երկարությամբ բաց կանաչ գույնով: Սիբիրյան խեժի համար, որի ընձյուղների հասունացումը անհավասար է, պետք է ընտրել միջանկյալ վիճակ, որում հաջողությամբ կարող է օգտագործվել ամբողջ կադրը: Այս պայմանը բնութագրվում է հետևյալ հատկանիշներով. ընձյուղն ունի բաց կանաչ գույն և միայն թեթև դեղին է հիմքում; կողային բողբոջները զարգացած են ամբողջ կադրում, վերին մասում դրանք գունատ շագանակագույն են և ավելի մեծ; վերևի ասեղները սկսում են մի փոքր շեղվել դեպի կրակոցի առանցքի կողմերը: Հստակ տեսանելի է գագաթային բողբոջը:

Մոսկվայի մարզում պատվաստման համար առավել բարենպաստ ժամանակը շատ կարճ ժամանակահատված է. հունիսի 25-ից հուլիսի 15-ը... Բոլոր փշատերևների հատումների արմատավորման լավագույն ցուցանիշը համընկնում է հատումների մասնակի այրման վիճակի հետ: Չաղացած խոտաբույսերի կտրոնները (հունիսի սկզբին և կեսերին), բացառությամբ գիհի, շատ արագ սատկում են:

Կիսահյուսված ընձյուղներից կտրոնները (հունիսի երկրորդ կես և հուլիսի սկիզբ) շատ կայուն են, մասամբ արմատավորվում են արդեն առաջին տարում։ Զանգվածային արմատավորումը, շնորհիվ երկարատև արմատավորման, դիտվում է միայն վրա հաջորդ տարի... Կծկված ցողունից (հուլիսի վերջ և օգոստոս) վերցված հատումները չեն արմատանում։

Առանցքային և կողային ընձյուղներից վերցված արմատավոր կտրոնները, հետագա աճով, պահպանում են այն ընձյուղների ճյուղավորվող հատկությունները, որոնցից վերցվել են։ Այս հատկանիշը նկատվում է եղևնիների, եղևնիների, խեժերի, տուջայի, նոճիների, արաուկարիայի մեջ և կայանում է նրանում, որ եթե հատումները վերցվում են առանցքային ընձյուղներից, ապա հետագա աճով դրանք պահպանում են սերմերի ծագման բույսին բնորոշ բնական ճյուղավորումը: Եթե ​​հատումները կտրված են կողային ճյուղերից, ապա հետագա աճով նրանք պահպանում են կողային ճյուղին բնորոշ ճյուղավորումը և ստանում սողացող ձև։ Բոլոր այգեպաններին հայտնի դասական օրինակ է առանցքային մասից և կողային ճյուղից վերցված հատումներից աճեցված արաուկարիան. առաջին բույսը զարգացնում է նորմալ ուղղահայաց ցողուն, երկրորդը ստանում է սողացող ձև:

Փշատերևների վեգետատիվ բազմացման ամենատարածված մեթոդը ընթացիկ տարվա ընձյուղների կտրումն է, ինչպես գագաթային, այնպես էլ կողային ճյուղերի աճը:

Հատկապես դժվար արմատավորվող փշատերև ծառերի հատումներում ընձյուղների ձևավորումն արագացնելու և ուժեղացնելու համար դրանք նախապես մշակվում են օրգանական կամ հանքային թթուներով:

Թթուների ազդեցությունը հատումների վրա առաջացնում է ավելի մեծ փոխանակություն և կուտակում.

Սկսած մեծ թվովՓորձարկված խթանիչներից ամենաակտիվը օրգանականներից արմատավորման գործընթացներն արագացնելու հարցում պարզվել է.

բետա-ինդոլաքացախաթթու (հետերոաքսին),
բետա-ինդոլիլբուտիրաթթու,
ալֆա-նաֆթիլքացախաթթու:

Իսկ հանքանյութից՝ կալիումի պերմանգանատ։

Գոյություն ունեն հատումները խթանող նյութերով (օրգանական և հանքային թթուներ) մշակելու երկու եղանակ՝ առավել արդարացված և դրական արդյունք.

1. Ստորին կտրված ծայրերով հատումների ընկղմում թթուների ջրային լուծույթներում։
2. Ստորին ծայրերով հատումների ընկղմում վերը նշված թթուների աղերի չոր խառնուրդների մեջ՝ փայտածուխի կամ տալկի փոշիներով։

Բետա-ինդոլիլբուտիրաթթուն և հետերոաքսինը նուրբ բյուրեղային փոշի են՝ սպիտակ, վարդագույն կամ դեղին գույն... Նաֆթիլքացախաթթուն սպիտակ կամ մոխրագույն փոշի է: Այս նյութերը պետք է պահվեն լավ փակված ապակե տարաներում՝ մութ և չոր տեղում։ Լույսի տակ և խոնավ տեղում պահվելիս այս դեղամիջոցները շատ արագ կորցնում են իրենց ակտիվությունը։ Բետա-ինդոլիլքացախային, ինդոլիլբուտիրային և ալֆա-նաֆթիլքացախաթթուները շատ դժվար են լուծվում սառը ջուր... Ուստի դրանք լուծվում են եռման ջրի մեջ, կամ փոքր քանակությամբ 95% սպիրտի մեջ, ապա ավելացնում պահանջվող գումարըջուր. Տարբեր ցեղատեսակների հատումներ արմատավորելու և կնճիռների տարբեր աստիճանի համար անհրաժեշտ է թթվային լուծույթի տարբեր կոնցենտրացիան.

Կանաչ հատումների համար վերցվում է հետերոաքսինի կամ ինդոլիլբուտիրաթթվի լուծույթ 1 լիտր ջրի դիմաց 50-100 մգ կոնցենտրացիայում՝ (0,005-0,01%)։ Այս լուծույթներում հատումները պահվում են 3-ից 10 ժամ։
Թեթևակի այրված հատումների դեպքում 1 լիտր ջրին ընդունում են 100 մգ, իսկ կտրոնները լուծույթում պահում են 12-ից 24 ժամ։

Ալֆա-նաֆթիլքացախաթթուն իր ակտիվությամբ նման է հետերոաքսինին, բայց որոշ չափով թունավոր է և, հետևաբար, օգտագործվում է ավելի թույլ կոնցենտրացիաներում:

Կտրոնների մշակման չոր եղանակով նախ պատրաստում են ցանկացած աղի փոշու խառնուրդ թալկի կամ ածխի հետ՝ աղի մի մասի համար վերցվում է հազար մաս թալք կամ փայտածուխ (1:1000), և խառնուրդը. մանրակրկիտ աղացած հավանգի մեջ: Կամ աղը նախապես լուծում են ջրի մեջ (100 մգ աղ 100 սմ3 ջրում), ապա ջրային լուծույթը խառնում են թալկի կամ մանրացված քարածխի հետ, և ստացված խառնուրդը չորացնում են մթության մեջ 50-70° ջերմաստիճանում։

Մշակման ցանկացած եղանակով դուք պետք է օգտագործեք թարմ պատրաստված հատումներ: Ուստի հատումները գոլորշիացումից պաշտպանելու համար դրանք կտրում են տնկելուց քիչ առաջ, իսկ շոգ եղանակին բերքահավաքը կատարվում է վաղ առավոտյան։

Ծառերի հատումները կտրում են էտող մկրատով, դնում թաց մամուռի մեջ և տեղափոխում զով տեղ, որտեղ դրանք կտրվում և մշակվում են։ Կտրումը կատարվում է սուր դանակով 30 ° անկյան տակ: Որոշ դեպքերում երկայնական կտրվածք է արվում նաեւ ներքեւից մինչեւ 0,5-1 սմ խորություն։ Ավազի հատիկ է մտցվում խազի ճեղքի մեջ։ Տարբեր տեսակի վերքերի դրական ազդեցությունը հատումների արմատավորման վրա, հավանաբար, պայմանավորված է արմատների առաջացման համար խիստ անհրաժեշտ օդի և ջրի ավելի լավ մուտքով դեպի կեղևի հյուսվածք:

Հատումների չափերը տատանվում են 5-ից 7 սմ-ի սահմաններում: Տեսակները, ինչպիսիք են նորվեգական եղևնին և գիհին, կարող են տարածվել հասուն հյուսվածքներով փոքր ճյուղերով (18-ից 20 սմ երկարությամբ): Կտրվածքի ստորին ծայրից ասեղները հանվում են այնքան, որ ազատում են այն հատվածը, որն անհրաժեշտ է այն ենթաշերտի մեջ տեղադրելու համար:

Պատրաստված հատումները կապում են 50-100 կտորից կազմված կապոցներով, որպեսզի ստորին ծայրերը լինեն նույն մակարդակի վրա։ Դրանից հետո հատումները 2 ժամով տեղադրում են ջրի մեջ։ Սա հատկապես անհրաժեշտ է շոտլանդական սոճու հատումների համար: Հատման ստորին հատվածի ջրի մեջ խեժի կաթիլ է արձակվում, որը կարող է խցանել տրախեյդները: Հետևաբար, նախքան հատումները արմատների ձևավորումը խթանող նյութերի լուծույթում ընկղմելը, կտրվածքը թարմացվում է, իսկ խեժը հանվում է։

Խթանիչ լուծույթներում կտրոնները պահվում են 3-ից 24 ժամ՝ կախված դրանց ընձյուղների պատվածության աստիճանից։ Նախքան չոր խառնուրդով մշակելը, կտրոնները նույնպես նախապես 2 ժամով տեղադրվում են ջրի մեջ, ապա դրանց ստորին հատվածը ընկղմվում է պատրաստված խառնուրդի մեջ։ Մշակելուց հետո հատումները տեղադրվում են ջերմոցներում։ Կտրոնները դրվում են փայտե քանոնով նշված շարքերով և տեղադրվում փայտե փայտով նախապես պատրաստված անցքերում՝ միմյանցից 1 - 2 սմ հեռավորության վրա։ Մեծ չափերի աշխատանքի համար օգտագործվում են հատուկ մարկերներ։ Կտրոնները տնկվում են այնպես, որ դրանք ամուր պահվեն ավազի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ դրանց տնկումը կլինի մակերեսային, ոչ ավելի, քան 5 մմ խորություն ...

Կտրոնների արմատավորման ժամանակ օդափոխության կարևորությունը հատկապես ընդգծել է Ի.Վ. Միչուրինը։ Նա գրել է. «Ըստ իմ փորձի՝ պարզվեց, որ կտրոններն ամենահեշտ են ընդունվում, ավելի արագ են արմատախիլ լինում, երբ կտրված տեղը ամենամոտ է և օդի համար ավելի հասանելի, քանի դեռ այն չի չորացնում կտրվածքը»։

Այս առումով, սուբստրատը երբեք չպետք է սեղմվի, քանի որ հենց առաջին ջրելը նրան տալիս է լիովին բավարար խտացում:

Անընդմեջ հատումների և շարքերի միջև հեռավորությունը որոշվում է բռնակի վրա գտնվող ասեղների չափով: Հատումները չպետք է շատ խիտ տնկվեն. դա հանգեցնում է ասեղների արագ քայքայմանը լույսի և օդի բացակայության պատճառով:

Ջերմոցներում տնկված հատումների խնամքը, մինչ դրանք արմատավորվելը, բաղկացած է ջերմոցները ջրելու և օդափոխելու մեջ։ Ջերմոցների ջրելը պետք է հաճախակի լինի, հատկապես շոգ օրերին, բայց ոչ այնքան առատ, որ տեղի ունենա ենթաշերտի ողողում, որի մեջ տեղադրվում են հատումները: Ջերմոցները օդափոխվում են շրջանակները բարձրացնելով; շոգ օրերին հաճախակի ջրելու դեպքում օդափոխությունն իրականացվում է ջրելու հետ միաժամանակ։ Շրջանակները գիշերը բարձրացնելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հարաբերական խոնավությունը բարձր է։ Արմատավորելուց հետո հաջորդ տարի հատումները փոխպատվաստվում են փոքրի ծաղկամաններև 2-3 շաբաթ տեղադրվում են ջերմոցներում՝ շրջանակների տակ, իսկ հետո ամանները հողի մեջ թաղում են մահճակալների մեջ, որպեսզի դրանցում գտնվող հողը չչորանա։ Օգոստոսի վերջին հատումները փոխպատվաստվում են մշտական ​​տեղ՝ բաց գետնին։ Չորանալուց պաշտպանելու համար տնկման վայրում հողը պատում են աղբի շերտով, ավազոտ հողերի վրա՝ տորֆով։

Կտրոնների արմատավորման տեւողությունը տարբեր տեսակի փշատերեւների համար տարբեր է։ Շոտլանդական սոճին հատկապես դժվար է արմատավորել: Առանց արմատների ձևավորումը խթանող նյութերով բուժման, նրա կտրոնները չեն արմատանում, բացառությամբ երիտասարդ տնկիներից (1-ից 3 տարեկան) վերցված կտրոնների։

Արմատավորվելու արագությունը և արմատավորված կտրոնների տոկոսը կախված է մայր բույսի տարիքից՝ որքան երիտասարդ է մայր բույսը, այնքան ավելի արագ և ավելի մեծ տոկոսով են արմատախիլ անում։ Մեր փորձերում 1–5 տարեկան սածիլներից վերցված շոտլանդական սոճու հատումները, երբ մշակվել են հետերոաքսինով (0,01%, 12 ժամ), արմատավորվել են տարբեր ձևերով.

1 տարեկան սածիլներից՝ 18 օր հետո (90% արմատավորում),
5 տարեկանից՝ 30 օր հետո (50%)։
25-50 տարեկան բույսերից 40-20%-ի չափով արմատավորված նույն հատումները 360-420 օր հետո,
սոճիներից 80 և 100 տարիները ընդհանրապես չեն արմատավորվել (Սևերովա, 1950):

Հետերոաքսինով բուժումը տարբեր ազդեցություն է ունենում սոճու և եղևնի հատումների արմատավորման վրա։ 0,01% լուծույթով հետերոաքսինը արդյունավետ է շոտլանդական սոճու հատումների վրա, իսկ շատ ավելի թույլ է եղևնի հատումների վրա: Կալիումի պերմանգանատը, ընդհակառակը, խթանող ազդեցություն ունի նորվեգական եղևնի հատումների վրա և շատ թույլ՝ սոճու հատումների վրա։

Հետերոաքսինի և կալիումի պերմանգանատի լուծույթները և խառնուրդները, որոնք կիրառվում են երիտասարդ, չփակված հատումների վրա, ունեն թունավոր ազդեցություն: Սոճու համար լավագույն արդյունքը տալիս են հետերոաքսինի ջրային լուծույթները (0,01%), որոնք կիրառվում են կիսալարացած վիճակում գտնվող հատումների վրա (նկ. 2): Լավ արդյունքներ են ստացվում նաև մշակման համակցված եղանակով, երբ հատումները հետերոաքսինի լուծույթով մշակելուց հետո ընկղմվում են փայտածուխի փոշու ստորին ծայրերում։

Ածխի կամ տալկի և հատկապես քարածխի և գլյուկոզայի հետ հետերոաքսինի փոշի խառնուրդները դրական ազդեցություն են ունենում փշատերևների, հատկապես սոճիների հատումների վրա։ Նման խառնուրդը լավ է պահվում կտրվածքի թարմ ստորին հատվածի վրա՝ դրա վրա խեժի փոքր կաթիլների առկայության պատճառով։

Կալիումի պերմանգանատի չոր խառնուրդը ածխի և գլյուկոզայի հետ զգալիորեն մեծացնում է եղևնիի և գիհու հատումների արմատների առաջացման տոկոսը։

Արմատների ձևավորումը խթանող նյութերի գործողության վրա մեծապես ազդում է հատումների դրանց բուժման տևողությունը։ Սոճի համար լավագույն միավորներստացված 12 և 24 ժամվա ընթացքում հատումների մշակման արդյունքում հետերոաքսինի 0,91% կոնցենտրացիան: Հետերոաքսինի ավելի ուժեղ լուծույթները, օրինակ 0,02%, հաճախ սկզբում առաջացնում են ուժեղ խտացում, իսկ հետո կտրվածքի ստորին ծայրի մասնակի մահ: Նման ուժեղ լուծույթներով չափազանց երկարատև բուժումը բերում է հատումների խորը վնաս, որին հաջորդում է դրանց քայքայումը և մահը:

Կալիումի պերմանգանատի լուծույթներն ամենադրական ազդեցությունն ունեն բոլոր փշատերևների վրա, երբ մշակվում են 12 ժամ: Ավելի երկար մշակումը հանգեցնում է հատումների արագ քայքայման:
Խթանիչ նյութերի գործողության արդյունավետությունը մեծապես կախված է նաև հատումների ֆիզիոլոգիական վիճակից, որը որոշվում է մայր բույսերի տարիքից և դրանց աճի պայմաններից, բույսի վրա ընձյուղի դիրքից և դրա զարգացման աստիճանից տարբեր ժամանակահատվածներում: հատումների. Հետերոաքսինի գործողության ամենամեծ ազդեցությունը ծառերից վերցված սոճու հատումներում արմատների ձևավորման վրա տարբեր տարիքի, գտնվել է:

երիտասարդ (1-3 տարեկան) բույսերից ստացված կտրոնների վրա,
օդային բացվածքով ջերմոցներում տեղադրված հատումների վրա, որն ունի արմատավորման համար անհրաժեշտ գործոնների մի շարք (ջերմաստիճան, խոնավություն, օդափոխություն, լույս):

Այս պայմաններում հետերոաքսինով բուժման ընթացքում արմատների ձևավորումը տեղի է ունենում նույնիսկ 25–50 տարեկան ծառերի հատումների վրա, որոնք մնացած բոլոր դեպքերում չեն արմատավորում։ Հետերոաքսինի ազդեցությունը 50-80 տարեկանից բարձր ծառերի հատումների վրա, չնայած այն հանգամանքին, որ վերջիններս գտնվում են. օպտիմալ պայմաններմիջավայրը չի երևում.

Կտորների արմատավորման վրա ազդում են նաև աճի պայմանները: Ըստ Կոմիսարովի (1947 թ.), կտրոնները վերցված են բույսերի հիմնական առանցքից, որոնք աճեցվում են խոնավ կավային հողի վրա խիտ ցանքով և մի փոքր ավելի վատ՝ չոր հողի հազվադեպ ցանքով զարգացած բույսերից։ ավազոտ հող, ավելի լավ արմատավորել: Հավանաբար առաջին դեպքում դրական ազդեցությունը պայմանավորված է մի կողմից հողի ավելի բարձր խոնավությամբ, մյուս կողմից՝ ընձյուղների բնական ստվերով։ Հայտնի է, որ բույսի վրա ընձյուղների նախնական արհեստական ​​ստվերումով հնարավոր է մեծացնել հատումների արմատակալումը։

Տարբեր տեսակների հատումների աճն ու զարգացումը նույնը չեն: Օրինակ՝ եղեւնիում առաջին հերթին զարգանում են գագաթային ընձյուղները, հետո միայն՝ արմատները։ Նույնը նկատվում է խեժի մեջ՝ նախ զարգանում են կրճատված ընձյուղները, որին հաջորդում են արմատները։ Հաճախ, չնայած ընձյուղի լավ զարգացած բողբոջներին, հատումները մահանում են առանց արմատներ զարգացնելու: Սոճու մեջ տեղի է ունենում ընձյուղների արմատների միաժամանակյա զարգացում։ Գիհին հակված է սկզբում արմատներ զարգացնել, իսկ հետո՝ կադրեր: Սոճու, խեժի և այլ փշատերևների հատումների արմատները առաջին տարում սովորաբար ուղղվում են 30 - 45 ° անկյան տակ դեպի հորիզոնական հարթություն: Հետագա զարգացմամբ հիմնական արմատից հեռանում է կողային ճյուղերի զանգված, որի պատճառով շատ թելքավոր է արմատային համակարգ.

Վաղ տարիներին, փշատերևների մեծ մասի համար, կտրվածքի արմատը զգալիորեն տարբերվում է արմատից: սերմացու բույսբայց հետագայում կտրվածքի արմատները աճում են և դրանց միջև եղած տարբերությունը հարթվում է։

Եթե ​​փոխպատվաստման ժամանակ մեկ զարգացած արմատը կտրում է արմատավորված հատումները, ապա բաց գետնին փոխպատվաստելիս բեկորը նորից արմատային համակարգ է զարգացնում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ արմատավորված կտրոնների վրա կոշտուկն արդեն պարունակում է այլ արմատների ռուդիմենտներ, որոնց զարգացման համար ջերմոցային պայմաններ չեն պահանջվում, իսկ կտրվածքը հեշտությամբ արմատներ է տալիս բաց գետնի խոնավ հողում։
Բաց գետնին տնկված հատումների առաջին երկու տարում բարձրության աճը շատ թույլ է.

Այսպիսով, սոճու համար 2 տարում աճը կազմել է 10 սմ,
կերել - 8 սմ,
larch-12 սմ
գիհի - 15 սմ.

Երրորդ տարվա աճը կրկնապատկվել է, իսկ չորրորդինը՝ 2,5 անգամ և ավելի (նկ. 3 և 4)։

Դուք կարող եք ինքներդ մշակել մշտադալար բույսեր՝ օգտագործելով սերմեր կամ օգտագործելով փշատերևների և թփերի հատումներ: Այս իրադարձությունը պահանջում է արմատային համակարգի բնութագրերի, բնութագրերի, սածիլների աճեցման և բուծման փորձի ուսումնասիրություն:

Բույսերի մեծ մասը կազմում են ծաղիկներ, որոնք սերմեր են տալիս փոշոտվելուց հետո։ Պատասխանելու համար, թե ինչպիսի վերարտադրությունն է բնորոշ փշատերևներին, դուք պետք է ծանոթանաք յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկություններին: Սերմերի ձևավորման գործընթացը կատարվում է առանց ծաղիկների և միջատների օգնության:

Փոշոտումն իրականացվում է քամու օգնությամբ։ Ծաղիկների դերը խաղում են երկու սեռերի կոնները։ Դրանցում առաջանում են սերմեր, որոնք նույնպես տանում են քամին ու բարենպաստ պայմաններում արմատավորում։

Ինչպե՞ս կտրել փշատերևները տանը:

Բարձրորակ տնկանյութի ձեռքբերումը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է։ Կան բազմաթիվ առաջարկություններ, թե ինչպես ճիշտ պատվաստել փշատերևները, որոնք արագացնում են արմատային համակարգի ձևավորումը: Այդ նպատակով օգտագործվում են տարբեր դեղամիջոցներ՝ աճի խթանիչներ։

Որակյալ սածիլներ ստանալու համար պահանջվում է սպասարկում: ջերմաստիճանի ռեժիմ, օդի խոնավության վերահսկում, աճի պայմանների պահպանում։ Կարևոր քայլ է մայր բուշի ընտրությունը, որից կտրվում են հատումները։ Ավելի լավ է նյութը հավաքել աշնանը։ Գարնան սկիզբը բարենպաստ ժամանակ է, ինչպես նաև ամառային շրջանի առաջին կեսը։

Ձմեռային վեգետատիվ բազմացման համար օգտագործում են գիհ, նոճի, տուջան։ Հավաքված հատումները ծալվում են ծաղկեփնջի մեջ և ներծծվում դեղամիջոցի լուծույթով։ Այս ժամանակ սֆագնում մամուռը թրջվում է ջրի մեջ։ Միանգամյա օգտագործման բարուրից ժապավեն են կտրում, որի արտաքին մասում դրված է ներծծված մամուռը, որն օգտագործվում է որպես հիմք։

Վերամշակված հատումները դնում են ժապավենի երկայնքով, գլորում են գլանափաթեթի մեջ և պահում լուսավոր, զով տեղում։ Գարնանը արմատավորված հատումները դնում են մասնակի ստվերում՝ սածիլներ կազմելու համար։ 1-2 տարի հետո դրանք կարող են տեղափոխվել մշտական ​​տեղ։

Կարևոր է հաշվի առնել, որ հատումներով փշատերևների բազմացումը պահանջում է բույսի բնութագրերի ուսումնասիրություն։ Փշատերեւ մշակաբույսերի յուրաքանչյուր տեսակ ունի արմատային համակարգի ձեւավորման տարբեր ժամանակաշրջաններ: Այս մեթոդը հարմար չէ սոճու, եղևնիի, խեժի համար:

Որպես մայր լիկյոր պետք է ընտրվի լավ զարգացած, չափահաս նմուշ: Բուրգաձև ծառերի մեջ հատումները կտրվում են կենտրոնում գտնվող ընձյուղներից։ Գնդաձև թփերի մեջ հատումները կտրվում են լավ ձևավորված մասից։

Ինչպե՞ս սերմերից փշատերև բույս ​​աճեցնել:

Բույսերի աճեցումը մինչև տնկանյութի չափի հասնելը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է: Սերմերի բազմացման հիմնական մեթոդն օգտագործվում է առանձին փշատերևների և թփերի համար։

Տանը սերմերից աճեցնելը ներառում է սերմերի բերքահավաք: Դրա համար կոններ են հավաքվում, չորանում քամու տակ: Ընկերական կադրերն ապահովելու համար դրանք ծալվում են տոպրակի մեջ և շերտավորվում՝ թողնելով ձյան տակ ամբողջ ձմեռ։

Սերմերի բազմացման համար անհրաժեշտ է պարտեզի պատրաստում: Ցանքի համար ավելի լավ է օգտագործել խառնուրդ, որը բաղկացած է 3 մաս ցանքածածկից, 2 մաս ավազից և 1-ը փշատերև թեփից։ Սերմերը գետնին դնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում մշակել դրանք կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթով։

Սնկային հիվանդություններով սածիլների պարտությունից խուսափելու համար արգելվում է օգտագործել օրգանական նյութեր կամ հումուս: Սերմերը ցրված են և ցանքածածկ՝ վերևում թեփի շերտով։ Ցանքը ծածկող թաղանթի օգնությամբ կարելի է ստեղծել բողբոջման համար անհրաժեշտ միկրոկլիմա։

Մինչ բողբոջների հայտնվելը ոռոգում են ամեն օր։ տաք ջուր... 15-20 օր հետո բույսերը ջրվում են 10 օրը մեկ։ Այս միջոցառումն իրականացվում է բույսերի տեղակայումը կանխելու համար: Երբ սածիլները ուժեղանում են, կարող եք հեռացնել ֆիլմը:

Օդի ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխության, քամու պոռթկումների դեպքում խորհուրդ է տրվում հետ պահել այն։ Ձմռանը սածիլները ծածկվում են 15-20 սմ ձյան շերտով։ Ցանքսի երկրորդ տարում նրանք զարգանում են առանց կացարանի, և նրանց խնամքը բաղկացած է կանոնավոր ջրվելուց, քանի որ հողի մակերեսային շերտը չորանում է և պարարտանում բարդ պատրաստուկներով։ 3 տարի հետո դրանք փոխպատվաստվում են 90x60 սմ սխեմայով, իսկ 6-7 տարի հետո տնկիները տեղափոխվում են մշտական ​​տեղ։

Փշատերևների արմատավորման կանոններ

Ծիլերի պատրաստումից է կախված սածիլների որակը և արմատների առաջացման գործընթացը։ Այդ նպատակով ընտրեք 10-15 սմ երկարությամբ 1 տարեկան ընձյուղներ: Եթե մշակույթի տեսակը տարբեր է. արագ աճ, ապա կտրոնները կարող եք կտրատել մինչեւ 3 սմ։

Շատերին հետաքրքրում է, թե ինչպես կարելի է բազմացնել փշատերևները հատումներով՝ բարձրորակ տնկիների օպտիմալ բերք ստանալու համար: Դա անելու համար դուք պետք է համապատասխանեք մի պարզ պահանջի, որը կապված է տնկանյութի ձեռքբերման հետ:

Փշատերևների լավագույն արմատավորումը նկատվում է, երբ ընձյուղները պոկվում են կտրուկ վայրընթաց շարժումով՝ հիմքում հին փայտի կտորներով։ Բերքահավաքի ստանդարտ գործընթացն իրականացվում է դանակով կամ կտրատողով:

Արմատավորելուց առաջ կտրվածքի հատակից կտրում են մանր ճյուղեր և ասեղներ և տեղադրում ենթաշերտի մեջ։ Խորհուրդ չի տրվում այդ նպատակով ջուր օգտագործել։ Կտրոնները թաթախում են աճը խթանող լուծույթի մեջ և տեղափոխում ենթաշերտով տարաներ։

Փշատերևները լավ արմատավորում են ավազից, տորֆից բաղկացած հողային խառնուրդում, պարտեզի հող... Արմատային համակարգի ձևավորումն ապահովելու համար տնկանյութպարունակում է + 21 ... + 24 ° C ջերմաստիճանի և 95% խոնավության պայմաններում:

Արմատակալման շրջանում կարևոր է, որ հողը տաք լինի և ապահովի սննդանյութերի ներհոսքը։ Սածիլների համար կարող եք օգտագործել հատուկ սարքավորված ջերմոցներ կամ ծածկել սածիլները փայլաթիթեղով ջերմոցային էֆեկտ ստեղծելու համար։

Հատումները տեղադրվում են 1-5 սմ խորության անկյան տակ՝ պահպանելով նրանց միջև հեռավորությունը։ Տնկելուց հետո խորհուրդ է տրվում ցողել տաք ջրով, օգտագործելով ցողացիր։ Որպեսզի սածիլները նորմալ զարգանան, պետք է մշտապես վերահսկել հողի խոնավությունը, պարբերաբար ցողել։

Հատումների վրա երիտասարդ ասեղներ ձևավորվելուց հետո կարելի է կարծրացում կատարել։ Երիտասարդ սածիլները հաջորդ սեզոնի համար տեղափոխվում են մշտական ​​տեղ: Բայց ավելի լավ տեղավորվումանցկացնել բաց գետնին 2-3 տարի հետո, երբ բույսերը կուժեղանան և հեշտությամբ հարմարվեն նոր միջավայրին:

Հետագա խնամք

Փշատերևների վերարտադրությունը պահանջում է համապատասխանություն սածիլների աճեցման կանոններին: Շնորհիվ այն բանի, որ այդ կուլտուրաները հողում տնկելուց հետո դժվարությամբ են արմատավորվում, դրանց խնամքն ուղղված է արմատային համակարգի ձևավորմանը։ Հետեւաբար, տնկանյութը, հատկապես խոշոր տեսակներ 3 դպրոցում աճեցված բույսեր.

Բույսերը մնում են դրանցից յուրաքանչյուրում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է տերեւաթափ թփերի եւ ծառերի տեսակները: Նախքան փշատերեւ կուլտուրաներ տնկելը, նախապատրաստեք հողը, կիրառեք բարդ պարարտանյութեր: Սածիլները տնկելուց և կերակրելուց առաջ ջրում են։

1 դպրոցում բույսերը դասավորված են 100x50 սմ սխեմայով, երկրորդում՝ 100x100 սմ, իսկ երրորդում՝ 200x200 սմ: Նկարագրված մեթոդը կիրառվում է տանը տնկիներ մշակելիս:

Թույլատրվում են փշատերևները (թեև ոչ բոլորը), ինչպես նաև շերտավորմամբ, արմատը ծծելով, պատվաստելով։ Վեգետատիվ բազմացման դեպքում բոլոր ծնողական հատկությունները պահպանվում են, և սա առավելություն է:

Իսկ բացասական կողմն այն է, որ վերարտադրության այս մեթոդը շատ ավելի բարդ է և թանկ, քան սերմերը: Ամենահեշտ ճանապարհը պատվաստումն է:

Հատումների համար սովորաբար օգտագործվում են ջերմոցներ, ջերմոցներ կամ կառուցվում են հատումներ, որոնք պետք է տեղադրվեն մասնակի ստվերում։

Արմատավորելու ամենամեծ ունակությունն ունեն երիկամների այտուցվածության շրջանում։ Այս պահին դուք կարող եք կտրել հատումները

• հեմլոկ,
• միկրոբիոտա,

Հատումների համար ընտրվում են երկու, երեք տարեկան ընձյուղներ։ դա անհրաժեշտ է կամ ամպամած եղանակին, կամ վաղ առավոտյան ժամերին։ Հատումները պետք է վերցնել «կրունկով», այսինքն՝ կեղեւի մի մասով։

Դա անելու համար հարկավոր է ձեռքով վերցնել 12-15 սանտիմետր երկարությամբ կադրը ավելի մոտ ցողունին կամ ճյուղին և կտրուկ քաշել վեր ու վար։ Հավասարեցրեք «գարշապարը» և դրեք այն լուծույթի մեջ «» ցիրկոնի հետ մեկ օրով (կամ գոնե դրանցից մեկի լուծույթում. 1 ամպուլա 2 լիտր ջրի դիմաց)։ Կտրումը պետք է կիսով չափ ընկղմվի լուծույթի մեջ։

Արմատավորելու հողը պետք է լինի բերրի, օդի և խոնավության թափանցելիության, թեթևակի թթվային (pH 5-5,5): Տորֆը լավագույնն է: Բայց կոլուսի ձևավորման համար (թանձրացում, որը հայտնվում է կտրոնի ստորին ծայրում, որից հետո ձևավորվում են արմատները), կտրոնը խրվում է թեք, բայց ոչ տորֆի կամ հողի մեջ, այլ կալցինացված շերտի մեջ (կամ ամենաքիչ լվացված) ավազը, որն ուղարկվում է հողի վրա մոտ 10 12 սանտիմետր շերտով:

Ցողունն անմիջապես ավազի մեջ կպցնելն անցանկալի է, ավելի լավ է նախ մատիտով կամ փայտով անցք անել (որ կեղևը ցողունի վրա վեր չբարձրանա)։ Կտրոնները պետք է տնկվեն 15 x 15 սանտիմետր չափերով: Մեկի վրա քառակուսի մետրկարելի է տեղադրել մոտ 50 հատ:

Կտրոնների վրա պետք է կամարներ դնել, դրանք փայլաթիթեղով ծածկել (կամ յուրաքանչյուր կտրվածքը կիսով չափ ծածկել պլաստիկ շիշ): Ամեն օր ցողեք (կամ տեղադրեք «մառախլապատ» տեղադրում), իսկ հատումները օդափոխեք, և հողը մշտապես խոնավ պահեք, բայց ոչ ջրով:

Արմատավորումը երկար ժամանակ է պահանջում՝ կես տարուց մեկուկես տարի։ Կիպարիսում (թուջա, գիհի) սկզբում աճում են արմատները, իսկ հետո սկսում է աճել օդային մասը։ Եղևնիի և խեժի մեջ, ընդհակառակը, սոճիների մեջ արմատների և օդային մասերի աճը տեղի է ունենում միաժամանակ:

Արմատավոր հատումներ կարելի է տնկել մեկուկես տարուց։

Ընդհանրապես, փշատերևներն ունեն ինքնապաշտպանության մեծ ունակություն, առողջ լինելու դեպքում քիչ են վնասվում։ Ամենավատ վնասակար վնասատուները տարբեր տեսակի աֆիդներ են:

Դուք, իհարկե, կարող եք մշակել բույսերը կարբոֆոսով վաղ գարնանըծաղկելուց առաջ մրգային և հատապտուղ բույսեր, քանի որ ծաղկման ժամանակ թողնում են ձմեռելու վայրերը օգտակար միջատներմեր ընկերներն ու բույսերի պաշտպաններն են:

Պատահականորեն դրանք նույնպես կարող են ոչնչացվել։ Ավելի լավ է օգտագործել «Առողջ այգին» (աֆիդների դեմ. 6 հատիկ 1 լիտր ջրի դիմաց), և նույնիսկ ավելի լավ է օգտագործել պաշտպանիչ կոկտեյլը և ոչ միայն փշատերևների, այլ այգու բոլոր բույսերի վրա:

Այն պատրաստելու համար այն պետք է լուծել 1 լիտր ջրի մեջ

• 2-4 հատ «Առողջ պարտեզ»,
• 2-4 հատ «Էկոբերին»,
• 4 կաթիլ,
• 4 կաթիլ «Uniflora bud»,
• Fitoverma-ի 6-8 կաթիլ:

Սրսկումը պետք է պարբերաբար կատարել 3-4 շաբաթը մեկ անգամ՝ սկզբում փոքր է, հունիսի սկզբին, օգոստոսի սկզբին, կախված բույսերի վիճակից, նորից սեպտեմբերի սկզբին։

Բանջարեղեն և մրգեր տնկել և աճեցնել, այգու խնամքը, ամառանոց կառուցել և վերանորոգել՝ այս ամենը ձեր սեփական ձեռքերով:

Փշատերևների բազմացումը կտրոններով

Վաղուց, երբ դեռ համալսարանում էի սովորում, գլխավոր շենքի դիմաց կազակական գիհի շքեղ թփեր ունեինք, և ես շատ էի ուզում, որ նույնը հայտնվեր իմ այգում։ Եվ հենց այդ ժամանակ մենք լսեցինք դենդրոլոգիայի վերաբերյալ դասախոսությունների դասընթաց, որտեղ մեզ ասացին, որ փշատերևների հատումները պետք է վերցնել հունիսի վերջին թագի միջին մասից։ Ինչը ես արեցի, պոկեցի ցողունը և ուղղակի դրեցի ջրի մեջ, և մեկ ամիս անց իմ «փշոտ ընտանի կենդանին» արմատներ ունեցավ։

Հիմա, գրեթե 10 տարի անց, այն աճում է իմ այգում, այն բավականին մեծ է դարձել և տարեցտարի ավելի ու ավելի գեղեցիկ տեսք ունի։ Բայց այս հնարքը տեղի ունեցավ միայն գիհու հետ, մյուս փշատերևները չէին ուզում այդքան հեշտությամբ արմատավորվել, և ես ուզում էի իմանալ, թե ինչու, որն է պատճառը։

Փշատերևների հատումներ. կան նրբերանգներ

Իրոք, փշատերևների արմատավորումը հեշտ գործընթաց չէ և հաճախ շատ երկար, երբեմն այն տեւում է մի ամբողջ տարի, իսկ երբեմն ավելի քան մեկ տարի, օրինակ՝ սոճու կամ եղևնի հատումներ արմատավորելու համար։ Բայց դուք պետք է սպասեք այնքան երկար, եթե դուք չեք օգտագործում արմատավորման խթանիչներ: Տարբեր դեղամիջոցներ օգնության են հասնում՝ խթանելու արմատների ձևավորումը, և ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է դառնում։

Որակյալ արմատավորված հատումներ արագ ստանալու համար կարևոր է պահպանել ճիշտ ջերմաստիճանը, հողի և օդի խոնավությունը և արմատախիլ անել օպտիմալ հիմքում: Այստեղ ամեն ինչ նույնն է, ինչ մյուս մշակույթներում: Բայց քանի որ փշատերևների մեջ այս գործընթացը դժվար է, հատումները պետք է պահվեն փակ գրունտում, որտեղ գոնե նվազագույն հնարավորություն կա, բայց պետք է պահպանել. անհրաժեշտ պայմաններ... Կարևոր է նաև ընտրել ճիշտ բույսերը, որոնցից կտրատեք հատումները և գտնեք կտրման և արմատավորման լավագույն ժամանակները: Ընդհանրապես, կան բազմաթիվ նրբերանգներ, ամեն ինչի մասին կարգով։

Մի մոռացեք, որ արմատավորումը տարբեր է տարբեր տեսակների և սորտերի համար: Այսպիսով, վեգետատիվ վերարտադրության ամենադյուրին ճանապարհը thuja, գիհի է: Բայց դուք ստիպված կլինեք զուգել զուգվածի և հեմի հետ: Սոճիներ, եղևնիներ և խոզապուխտներ. դրանք սովորաբար պատվաստման կարիք չունեն:

Կարևոր է նաև մայրական լիկյորի ճիշտ ընտրությունը, այսինքն՝ այն բույսը, որից կտրելու եք կտրոնները։ Այն պետք է լինի չափահաս, լավ զարգացած նմուշ, ոչ հիվանդ կամ թուլացած: Մեծահասակ, բայց ոչ մեծ, լավագույնն է ընտրել 4-8 տարեկան: Մի մոռացեք, թե թագի որ հատվածից ենք հատումներ ենք վերցնելու։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ տեսակ կամ բազմազանություն ունեք՝ սողացող, սյունաձև…

Սյունաձև և բրգաձև նմուշներում հատումներ են կտրվում թագի կենտրոնում գտնվող ընձյուղներից։ Եթե ​​նման բույսերից թագի կողային մասից կտրոններ վերցնեք, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կստանաք փռված նմուշներ։ Բայց սողացող, գնդաձևը՝ ոչ

կոշտ սահմաններ, դուք կարող եք կտրել ցանկացած մասից, այս դեպքում ավելի լավ է կտրել լավ զարգացած մասից, որը լիովին լուսավորված է արևով:

Հատումները կտրելու ճիշտ ժամանակը, հավանաբար, հաջողության հասնելու ճանապարհի կեսն է: Գարնան սկիզբը, ինչպես նաև հունիսի կեսերից հուլիսի կեսերն ընկած ժամանակահատվածը վատ շրջան չէ։

Առաջին դեպքում, ձմռանը և հանգստանալուց հետո, բույսերը սկսում են ակտիվորեն հյութել, հատումները կտրվում են ամպամած եղանակին, առավոտյան դրանք արմատավորվում են արդեն այս տարի։ Երկրորդ դեպքում այս պրոցեդուրան իրականացվում է նաև ամպամած եղանակին և առավոտյան, սակայն արմատավորումը տեղի է ունենում հաջորդ տարի։

Փշատերևներից հատումներ կտրելը

Հիմա եկեք խոսենք հենց հատումների մասին, թե ինչպիսին պետք է լինեն դրանք: Քանի որ փշատերևների մեջ արմատավորելը երկար գործընթաց է, ավելի լավ է չկտրել շատ բարակ կադրերը, դրանք պարզապես կթուլանան և, ամենայն հավանականությամբ, կմահանան, նույնիսկ նախքան արմատները կսկսեն աճել: Բայց չափազանց հաստ չպետք է օգտագործվի: Ամենից հաճախ, այդ նպատակների համար տարեկան ընձյուղները վերցվում են մինչև 10-15 սմ երկարությամբ: Եթե տեսակը կամ բազմազանությունը արագ աճում է, կարող եք կտրել մինչև 3 սմ երկարությամբ հատումներ: Կրունկով հատումները լավ արմատավորվում են, այսինքն. հիմքի վրա հին փայտի կտորով: Նրանք նույնիսկ չեն կտրվում, այլ պոկվում են բավականին կտրուկ վայրընթաց շարժումով։ Ստանդարտ հատումները կտրվում են դանակով կամ էտողով, միշտ մաքուր և սուր: Բոլոր կողային փոքր ճյուղերը և ասեղները հանվում են ներքևից:

Կտրումը պատրաստ լինելուց հետո այն պետք է հնարավորինս շուտ տեղադրվի ենթաշերտի մեջ։ Ջուր խորհուրդ չեմ տալիս, ամենայն հավանականությամբ բախտս բերել է, գիհը արմատացած է, բայց ջուրը նպաստում է արտանետվող խեժի կողմից անոթների խցանմանը։ Նախքան տնկելը, հատումները թաթախվում են լուծույթի մեջ կամ փոշիացվում արմատների ձևավորման ցանկացած խթանիչով (ըստ փաթեթի ցուցումների) - դրանք կարող են լինել Kornevin, Heteroauxin, Ukorenit և այլն:

Հաջորդը, հատումները տեղադրվում են ենթաշերտով արկղերի մեջ, քանի որ դրանք երկար ժամանակ կանցկացնեն այնտեղ, մենք խնամքով պատրաստում ենք նրանց նոր բնակարանը: Փշատերևները լավ արմատավորված են տորֆի (ավելի լավ, քան բարձրավանդակի), ավազի և պարտեզի հողի հավասար համամասնությամբ խառնուրդի մեջ: Դրանք պարունակում են հատումներ 21-24 ° C ջերմաստիճանի և օդի բարձր խոնավության դեպքում՝ մինչև 95%:

Կարևոր է, որ արմատավորման շրջանում օդի ջերմաստիճանը մի քանի աստիճանով ցածր չլինի հողի ջերմաստիճանից, քանի որ այս դեպքում օդային մասից սնուցիչների ներհոսք կա դեպի արմատներ, ինչն այս փուլում բույսերին անհրաժեշտ է։ Սկզբում կարելի է օգտագործել սածիլների համար հատուկ փոքր ջերմոց կամ ծածկել հատումները ապակե տարաներկամ ֆիլմ։ Հենց որ բույսը սկսում է նոր ընձյուղներ ի հայտ գալ, նշանակում է, որ այն արմատացել է։

Հատումները տեղադրվում են տուփերում ոչ թե ուղղահայաց, այլ 45 ° անկյան տակ, 1-ից 5 սմ խորության վրա, դրանց միջև բավական է 5 սմ անընդմեջ և մինչև 20 սմ տողերի միջև: Տնկելուց հետո դրանք խնամքով ջրվում և ծածկվում են (բանկայի հետ, տեղադրվում է մինի ջերմոցում և այլն)։ Որպեսզի չմեռնեն, դիտե՛ք հատումները, մշտական ​​ուշադրության կարիք ունեն։ Հողը միշտ պետք է խոնավ լինի, բայց ոչ շատ, որպեսզի չփչանան։ Բույսերը կարող են պարբերաբար ցողվել Epin-Extra կամ HB-101-ով:

Այն բանից հետո, երբ հատումները սկսել են աճել, դրանք կարելի է աստիճանաբար բացել և կարծրացնել։ Երիտասարդ բույսերը կարելի է տնկել մշտական ​​տեղում, լավագույն դեպքում հաջորդ տարվա համար: Իսկ աճելու համար օպտիմալ է թողնել եւս 2-3 տարի։

Տարեկան աճ

Մի տխրեք, եթե մշտական ​​տեղում գետնին տնկելուց հետո երիտասարդ փշատերևները գործնականում չեն աճում: Սա լրիվ նորմալ է։ Առաջին երկու տարում աճը սովորաբար շատ թույլ է: Այսպիսով. օրինակ սոճու համար նորմալ է համարվում տարեկան ընդամենը 5 սմ բարձրացումը։ եղեւնի համար՝ 8 սմ, խոզապուխտի՝ 12 սմ, իսկ գիհու համար՝ 15 սմ։

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ԿՏՐԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՓԱԽՍԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԱՐԴԵՆ ԱՎԱՐՏԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ԱՃԸ։ ՈՐ ՈՐՈՇԵԼԸ ԴԺՎԱՐ ՉԷ. Ե՛վ Հին, և՛ ՆՈՐ ասեղները դառնում են նույն գույնը

Փշատերևների բուծում. լավագույն մեթոդներն ու կանոնները

• Դիտեք ամբողջական պատկերը

Փշատերևների վերարտադրություն

Կտրոնների խնամք

Փշատերևները և թփերը ցանկացած այգու լավագույն զարդարանքներից են. դրանք խնամքի մեջ ոչ հավակնոտ են, դիմացկուն, դեկորատիվ: ամբողջ տարին... Էլ չենք խոսում այն ​​օգուտների մասին, որ այս բույսերը բերում են մարդու առողջությանը՝ մաքրելով օդը փոշուց, մատակարարելով այն ֆիտոնսիդներով։

Պսակի արտասովոր ձևով, յուրահատուկ գույնով և ասեղների տեսակով փշատերևների բազմազանությունը, անհավասար աճը, շատ այգեպանների հուշում է դրանք վերարտադրել տարբեր դիզայներական լուծումներում հետագա օգտագործման համար:

Փշատերևների բազմացումը կտրոններով



Փշատերևների բուծման ամենահուսալի մեթոդը, ինչպիսիք են thuja-ն և գիհը, հատումներ են, որոնք, կախված ժամանակից, բաժանվում են ամառային և ձմեռային:

Այս մեթոդի համար գլխավորը նյութի հավաքումն է, որը վերցվում է երիտասարդ, առնվազն երեք տարեկան ծառերից։ Ծիլերի ընտրությունը կատարվում է բույսի վերին հատվածից, որտեղ գագաթի աճի կետը նորմալ զարգացում ունի և վնասված չէ։ Կտրոնների հաջող արմատավորման համար կարևոր է ուշադրություն դարձնել դրանց բերքահավաքի ճիշտ ժամանակի ընտրությանը։ Կանաչ, ամառային հատումների մեթոդի կիրառման ժամանակ դա կլինի գարնան վերջին ամսվա վերջից հուլիսի առաջին օրերը՝ հաշվի առնելով կլիմայական պայմանները։ Վաղ առավոտից կամ ամպամած օրը կծկված կադրերը կտրում են, այնուհետև դրանք դնում սենյակում գտնվող ջրով տարայի մեջ, որտեղից հինգից տասը սանտիմետր երկարությամբ հատումներ են պատրաստում։ Ճյուղերը պետք է լինեն կրունկով, անցյալ տարվա փայտից։

Կտրոնների արմատավորումը պետք է խթանվի այնպիսի դեղամիջոցներով, ինչպիսին է Heteroauxin-ը, ցածր կոնցենտրացիայի ինդոլիլբուտիրաթթվի լուծույթը՝ համաձայն հրահանգների:

Պատրաստված կտրոնները տնկվում են ջերմոցում, որտեղ օդի ջերմաստիճանը կլինի 21-ից 26 աստիճան Ցելսիուսի սահմաններում, իսկ խոնավությունը՝ մոտ ութսուն տոկոս։ Հողին ներկայացվող պահանջները. ներքևի մասում մոտ 30 սանտիմետր ջրահեռացում՝ խճաքարերի, կոպիճների տեսքով, վերին մասը՝ մոտ քսան սանտիմետր հաստությամբ կոպիտ ավազ: Նման հողի մեջ լավ գաղափար է ավելացնել վերմիկուլիտ, մանրացված սֆագնում մամուռ կամ մանրացված մաղված էֆեդրա կեղև: Բուսաբուծությամբ տարաները ներքևից տաքացնելով հնարավոր է ենթաշերտի ջերմաստիճանը օդի համեմատ 1-2 աստիճանով բարձրացնել, ինչը բարենպաստ ազդեցություն կունենա հատումների աճի վրա։

Շրջանակները տեղադրվում են ջերմոցի վրա փշատերև ընձյուղներով, որոնք շոգ օրերին ծածկված են թերթերով, շղարշով վառ գույնից: արեւի ճառագայթներըբույսերի այրվածքներից խուսափելու համար.



Հատումների խնամքի հիմնական կանոնները ներառում են.

• Հողի ենթաշերտը չորանում է խոնավանալով: Բայց ավելորդ խոնավությունը սարսափելի է հատումների համար, սպառնում է նրանց մահով։ Բայց հողի երկարաժամկետ չչորացնելն այդքան էլ չի վնասում բողբոջներին։
• Երբ հատումները քայքայվում են, դրանք հանվում են՝ ընդհանուր վարակից խուսափելու համար։
• Ծառերի թուլացումը թույլ կտա ճյուղերին ավելի արագ արմատավորել:
• Տնկելուց մեկ կամ երկու ամիս հետո, երբ կտրոնները արմատախիլ են լինում, դրանք տեղափոխում են պատրաստված մահճակալներ՝ ցանքածածկ ասեղներով ցանքածածկեցնելով տնկարկների շուրջը։
• Ձմռան ցրտերի ժամանակ փշատերեւ ծառերի սածիլները պետք է ծածկվեն՝ բացելով միայն գարնանը։ Այդ նպատակով թույլ ծիլերի համար օգտագործվում են շրջանակային տուփեր՝ պատված պոլիէթիլենով կամ ծածկված եղևնու ճյուղերով։ Հալեցման ժամանակ տնկարկները օդափոխվում են, իսկ մինչև սաստիկ սառնամանիքները լրացուցիչ մեկուսացվում են։
• Երիտասարդ բույսերի փտումով և այլ հիվանդություններով վարակվելուց խուսափելու համար դրանք պետք է ցողել կալիումի պերմանգանատի լուծույթով կամ ֆունգիցիդային պատրաստուկներով։

Ձմեռային պատվաստումը ենթադրում է կտրել ամբողջովին ցողունային կադրերը բազմամյա բույս, որը վերապրել է առաջին ցրտահարությունները՝ փետրվար-մարտ ամիսներին։ Այս մեթոդով աճում է արմատավորման տոկոսը։ Փշատերեւ բողբոջների արմատային համակարգը ուժեղ կլինի, եթե պահպանվեն հատումների ընտրության կանոնները։

Փշատերևների սերմերի բազմացման եղանակը



Գրեթե բոլոր փշատերևները բազմանում են սերմերով, թեև որոշ տեսակների համար այս մեթոդն անարդյունավետ է։ Բայց եղևնին, սոճին, խոզապուխտին, եղևնին կարելի է աճեցնել միայն սերմեր տնկելով: Հենց այս վերարտադրությունն է օգնում լիովին պահպանել փշատերևների վայրի տեսակների մայրական հատկությունները:

Փշատերև սերմերը բնութագրվում են մեծ քանակությամբ յուղերի պարունակությամբ, ուստի դրանք երկար ժամանակ չեն կարող պահպանվել. դրանք արագորեն կորցնում են իրենց բողբոջումը, երբ ծածկույթը խախտվում է:

Սերմերի տարածման մեթոդը պահանջում է որոշակի հմտություններ դրա կիրառման ընթացքում.

• Որպեսզի սերմերը բողբոջեն, անհրաժեշտ է կոտրել նրանց կոշտ, խիտ պատյանը։ Այդ նպատակով սերմը խառնում են ավազի հետ և մանրակրկիտ աղացնում։ Ընթացակարգը կատարվում է անմիջապես ցանքից առաջ։
• Սերմերի երկրորդ պրոցեդուրան շերտավորումն է, որի ժամանակ դրանք խառնում են մաքուր կոպիտ ավազի կամ աղացած մամուռի հետ, այնուհետև տեղադրում են արկղերի մեջ՝ բողբոջելու համար։ Տնկման տարաները լցվում են հողով, որը կազմում է պարարտանյութի հողի մեկ երրորդը, մնացածը հավասարապես բաժանվում է տորֆի և ավազի միջև։ Բուսաբուծությամբ ամանները ընտրվում են մութ սենյակում, որի ջերմաստիճանը զրոյից ոչ ավելի, քան քսաներկու աստիճան է, կամ ավելի լավ է դրանք մի որոշ ժամանակ թողնել սառնարանում, նկուղում, որտեղ ջերմաստիճանը չի իջնում ​​զրոյից ցածր, հասնելով ոչ ավելի, քան: 10 աստիճան: Շերտավորման ժամանակ անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ սերմերը խառնել, փոխել ենթաշերտը, վերահսկել խոնավության պարունակությունը՝ չհասցնելով հողը չորացման։
• Ծիլերի հայտնվելուն պես սերմերը տեղափոխվում են բաց մահճակալներ, բայց մինչ այդ աստիճանաբար նրանց սովորեցնում են լույսին։
• Որոշ փշատերևների համար՝ խոզապուխտը, եղևնին, սոճին, հարմար է ձյան շերտի տակ բողբոջելը: Այս դեպքում սերմերով տուփերը դուրս են բերվում փողոց, որտեղ դրանք ծածկված են ձյան զանգվածով։ Իսկ գարնանը գետնի մեջ նյութով տարաներ են փորում մինչև գետնին։ Նման ընթացակարգի միակ խոչընդոտը կլինեն մկները, որոնք հաճույքով կարող են վայելել համեղ սերմեր։

Կյանքի առաջին տարվա ընթացքում սածիլները դանդաղ են զարգանում՝ դժվարությամբ արմատային համակարգը կառուցելով։ Բայց հետո նրանք արագ աճում են, առանց վախի փոխպատվաստման, արմատային հատման: Երիտասարդ ծառերը, երբ նրանց ակտիվ աճը դանդաղում է, փոխպատվաստվում են մշտական ​​տեղ ամռանը, վատ եղանակին։

Փշատերևների համար հողերը պահանջում են չամրացված, կավային կամ ավազոտ հողեր:

Սածիլները հատուկ կերակրման կարիք չունեն՝ բավարարվելով թարմ հող ավելացնելով։ Երբեմն, կադրերի աճի հետ մեկտեղ, կարող եք ավելացնել թույլ ֆերմենտացված գոմաղբի լուծույթ կամ ցածր կոնցենտրացիան հանքային պարարտանյութեր.

Վայրի փշատերևներով տեղ տնկելու համար հարմար է միայն սերմերի բազմացման մեթոդը։

Փշատերևների վերարտադրությունը պատվաստումով



Բազմացման պատվաստման եղանակը բնորոշ է ծառերի այն սորտերին, որոնք վատ են բազմանում սերմերով և հատումներով կամ իրենց սեփականը ստանալու համար: տարբեր ձևերբույսեր. Երեք, հինգ տարեկան տնկիները ծառայում են որպես սոճու, եղևնի պատվաստման հիմք, իսկ պտուղը վերցվում է պտղաբեր պսակի վերևից։ Կտրոնները հավաքում են կա՛մ գարնան առաջին ամսին, կա՛մ ամռան երկրորդ կեսին, իսկ պատվաստումն իրականացվում է, երբ ամառը անցնում է միջով։ Մինչև պրոցեդուրան վաղ պատրաստված ցորենը պահվում է նկուղներում։

• Մինչ պատվաստման պրոցեդուրան ընձյուղի վերևից 10 սանտիմետրից ոչ ավելի երկարությամբ հատումներ են վերցվում՝ սեպով կտրելով երկու ծայրերը և մաքրելով այն ասեղներից։
• Կրակոցի գագաթային հատվածը մեկուկես սանտիմետր խորության վրա բաժանելով, կտրվածքը մտցրեք ճեղքվածքի մեջ այնպես, որ կամբիումի շերտերը համընկնեն արմատի և սերմի ճյուղերում:
• Պրոցեդուրայից հետո պատվաստման վայրը կապում են բրդյա հաստ թելով, իսկ շոգ եղանակին վերքը փակում են թղթից ծալած գլխարկներով։

Փոխպատվաստումը տալիս է գոյատևման հարյուր տոկոսանոց գործակից, երբ ցողունի կամբիումի շերտը քսվում է պտղի կամբիալ շերտի վրա՝ կտրելով դրանցից 4-ից 6 սանտիմետր երկարությամբ կեղևի շերտեր: Հանգույցը սերտորեն վիրակապված է:

Կտրոնները սովորաբար արմատանում են մեկ ամսվա ընթացքում, հետո միայն վիրակապն են հանում, իսկ արմատի վերին մասը կտրում են, որպեսզի սերունդը եռանդուն աճի։ Այնուհետև բոլոր պտույտները հանվում են ծառից: Փոխպատվաստման միջոցով վերարտադրման եղանակը պահանջում է որոշակի որակավորում և պրոֆեսիոնալիզմ։

Էֆեդրայի համար օգտագործվող բուծման այլ մեթոդներ



Մեկ այլ բուծման մեթոդ փշատերևների այնպիսի տեսակների համար, ինչպիսին է նոճիը, յուղը, թփի բաժանումն է: Այս մեթոդը լավ է երիտասարդ բույսերի համար, որոնց համար իրականացվում է ներքևում, գետնին մոտ գտնվող ճյուղերի նախնական խորացման կամ փլուզման կարգը։

Հորիզոնական բազմացման համար նախատեսված շերտերը խիստ թեքված են այնպես, որ դրանք ամբողջությամբ պառկեն հողի վրա և ավելացվում են կաթիլ-կաթիլներով։ Հողի հետ միացման վայրը պետք է ամրացվի բեռով կամ հաստ մետաղալարով։ Ճյուղի արագ արմատավորման համար անհրաժեշտ է վերահսկել հողի խոնավությունը միացման գոտում՝ պաշտպանելով այն գերչորացումից։ Հենց վեց ամիս անց ցողունը արմատավորվում է, կարող եք այն առանձնացնել մորից, բայց դա պետք է անել աստիճանաբար՝ թեթևակի կտրելով ինքնուրույն զարգացող ոստի շերտերը։

Բազմանման օդային եղանակը միշտ չէ, որ դրական արդյունք է տալիս, սակայն այն լիովին անվտանգ է մայր բույսի համար։

Դրա իրականացման համար մի փոքրիկ ճյուղի պատառաքաղի վրա ամրացվում է մամուռից և կոպիտ ավազից բաղկացած հողի կաթսա: Արմատավորելու համար հողի և ճյուղի հատակի միացման տեղը քաշում են՝ այնտեղ կեղևը կտրելով։ Արմատավորվելուց հետո ցողունն առանձնացրեք մայր ճյուղից։

Բուծման մեթոդի ընտրության արդյունավետությունը կախված է բազմազանությունից: փշատերեւ բույս, նրա առանձնահատկությունները, այգեպանի գործնական հմտությունները։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել տեսանյութում.


megaogorod.com

Փշատերևների բուծման մեթոդներ





Ցանկանալով ստեղծել «փշոտ հավաքածու», կամ ցանկանալով աճեցնել ձեզ անհրաժեշտ բազմազանության բույսեր, շատ այգեպաններ նախընտրում են ոչ թե գնել իրենց հավանած ծառերը, այլ ինքնուրույն մշակել դրանք: Փշատերևների վերարտադրությունը տքնաջան և շատ հուզիչ գործընթաց է: Ամենից հաճախ օգտագործվում են հատումներ, ոչ պակաս տարածված է սերմերից կամ պատվաստման միջոցով մշակումը:

Փշատերևները հնագույն և բազմազան բույսերի խումբ են, որոնք կարող են մեծ արդյունավետությամբ բազմանալ: Փշատերևները չունեն ծաղիկներ և ծաղկաբույլեր, չկան խոզուկներ և ստոմներ, նրանց սեռական օրգանները կոչվում են ստրոբիլա: Արու ստրոբիլան կրում է ծաղկափոշին և կոչվում է միկրոստրոբիլա, էգ ստրոբիլան առաջանում է պտուղների փոշոտումից հետո և կոչվում է մեգաստրոբիլա: Իհարկե, ավելի ընդունված կլիներ խոսել ծաղկափոշու հասկերի և կոների մասին և այն անվանել ծաղկում, բայց, բուսաբանական տեսանկյունից, դա սխալ է, քանի որ ոչ բոլոր փշատերերն ունեն նման գոյացություններ: Եվ այնուամենայնիվ, պարզության համար մենք երբեմն կօգտագործենք «ծաղկել» տերմինը՝ թաքցնելով այն չակերտների մեջ։

Այս էջում դուք կսովորեք, թե ինչպես են փշատերևները բազմանում և ինչպես աճեցնել դրանք սերմերից, ինչպես նաև այլ եղանակներով:

Ինչպե՞ս են բազմանում փշատերևները:

Ինչ վերաբերում է փշատերևների «սեռական կողմնորոշմանը», ապա նրանց մեջ կան և՛ երկտուն բույսեր, և՛ միատուններ, որոնցում նույն բույսի վրա ձևավորվում են և՛ էգ, և՛ արական «ծաղիկներ»։ Արական «ծաղիկները» (microstrobili) փշատերևների մեծ մասում փոքր են և երբեմն հավաքվում են «ծաղկաբույլերում»: Կանայք գրեթե միշտ հավաքվում են «ծաղկաբույլերի» մեջ։



Փշատերևները փոշոտվում են քամուց և այդ պատճառով նրանք ունեն շատ թեթև ծաղկափոշի, որը տեղափոխվում է երկար հեռավորությունների վրա։

Ամենից հաճախ բեղմնավորումը տեղի է ունենում նույն տեսակի նմուշների միջև: Տարբեր ձևերի փոշոտման արդյունքում հիբրիդները շատ հազվադեպ են հանդիպում։ Բեղմնավորումն անհնար է տարբեր ընտանիքների ներկայացուցիչների միջև, նույն ընտանիքի տարբեր սեռերի միջև հնարավոր է, բայց բնության մեջ չի հանդիպում, տարբեր տեսակներհանդիպում է մեկ սեռ, բայց շատ հազվադեպ՝ պոպուլյացիաների բնական մեկուսացման պատճառով:

Սերմերը հավաքվում են կամ կոների մեջ, կամ թաքնված մրգերի մեջ, որոնք նման են հատապտուղների կամ ընկույզների: Տարբեր ընտանիքների, սեռերի և տեսակների փշատերևների սերմերի չափերն ու ձևը զգալիորեն տարբերվում են, բայց ամենից հաճախ դրանք ընկույզ են հիշեցնում: Սերմի կեղևը միշտ կաշվե կամ փայտային է: Որոշ տեսակների սերմերը ունեն թեւեր, ինչը թույլ է տալիս տարածվել քամու օգնությամբ, մյուսները ունեն հյութալի ծածկույթներ և տեղափոխվում են կենդանիների, հիմնականում թռչունների կողմից։ Այսպես են բազմանում փշատերևները բնական պայմաններում։

Փշատերևների բուծման համար պարտեզի մշակույթՉափազանց կարևոր է օգտագործել մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս ամբողջությամբ կրկնել մայրական ձևերի նշանները: Խնդիրն այն է, որ միայն բնական, «վայրի» տեսակները կարող են միանման վերարտադրվել սերմերով, և դրանց սորտային ձևերը սերմերի վերարտադրությունզգալի «պառակտումներ» տալ։ Փշատերևների վեգետատիվ բազմացումով բնորոշ նշաններժայռերը պահպանվել են, թեև թագի բնորոշ ձևը միշտ չէ, որ կրկնվում է։

Մենք կփորձենք օգնել ձեզ փշատերևների բուծման ամենապարզ և արդյունավետ եղանակների ընտրության հարցում և կառաջարկենք ձեր կոնկրետ այգու պայմանների համար առավել ռացիոնալ ճանապարհը:

Նախ, ծանոթացեք, թե ինչպես կարելի է փշատերևները սերմերով բազմացնել:

Ինչպես աճեցնել փշատերևները սերմերից

Փշատերևների բազմացման սերմերի մեթոդը կարող է երաշխավորել միայն բնական սորտերի ինքնությունը, մինչդեռ մշակութային ձևերը մեծ մասամբ չեն կրկնում սորտի բնութագրերը:

Փշատերեւ սերմերը պարունակում են մեծ քանակությամբ յուղեր եւ արագ կորցնում են իրենց բողբոջումը։ Խիտ, չխախտված ծածկույթով սերմերը կարելի է տաք պահել մինչև 2-4 տարի, իսկ հերմետիկ տարայում 0-ին մոտ ջերմաստիճանում: Ավելի քան 15 տարեկանից: Պահպանման ընթացքում ջերմաստիճանի և խոնավության զգալի տատանումները հանգեցնում են այս ժամանակահատվածի նվազմանը: Վատ ձևավորված կամ վնասված ծածկույթներով սերմերը պիտանի չեն պահպանման համար և պահանջում են անհապաղ բողբոջում։

Սերմերից փշատերև ծառեր աճեցնելու համար անհրաժեշտ է տիրապետել հիմնական ագրոտեխնիկական տեխնոլոգիաներին, որոնք մշակվել են դրանց ավելի արդյունավետ բողբոջման համար՝ ցրտահարության, շերտավորման և ձյան տեղումների ժամանակ:

Scarification-ը նշանակում է սերմի խիտ և անթափանց ծածկույթների խախտում, որոնք թույլ չեն տալիս ուռչել և բողբոջել։ Բնական պայմաններում այս գործընթացն իրականացվում է հողի միկրոօրգանիզմների աշխատանքի և կենդանիների կողմից սննդի մարսման ժամանակ սերմերի ֆերմենտներով մշակման շնորհիվ։

















Փշատերև բույսերի սերմերի ճնշող մեծամասնության համար սկարիֆիկացումը անհրաժեշտ չէ, բայց այս ընթացակարգը միշտ ապահովում է ավելի բարեկամական բողբոջում: Միակ «հյուսիսային» փշատերևները, որոնց համար անհրաժեշտ է սերմերի ցրտահարություն, գիհն ու գիհն են: Պտուղները լվանում են հյութալի ծածկոցներից, չորացնում, ապա 30 րոպե տեղադրում խտացված ծծմբաթթվի մեջ։ Նման «դաժան» վիրահատությունից հետո սերմերը խնամքով լվանում են հոսող ջուր, ցանում են կամ շերտավորվում։ Ավելի պարզ, բայց ավելի քիչ արդյունավետ միջոցխիտ ծածկույթների քերծվածքը սերմերը թափահարում է ներսից դրված բանկայի մեջ, կոպիտ բանկաով հղկաթուղթ... Սերմերի ծածկույթների խախտումը կատարվում է անմիջապես ցանքից առաջ. այդպիսի սերմերը պիտանի չեն պահեստավորման համար:

Սերմերի շերտավորումը փշատերևների աճեցումից առաջ

Շերտավորումը մեթոդ է, որն օգտագործվում է ուշացած սաղմնային զարգացումով սերմերի համար, որոնց բողբոջման համար պահանջվում է երկար (երբեմն մինչև 2 տարի) ժամանակ՝ հավասար ջերմաստիճան և խոնավություն: Շերտավորումը կենսական նշանակություն ունի բազմաթիվ փշատերևների սերմերի համար:

Շերտավորումը կարող է լինել սառը, տաք կամ համակցված, և ընտրությունը կախված է բացառապես բույսերի ծագումից: Հարավային տեսակների սերմերը ջերմ շերտավորման կարիք ունեն, հյուսիսայինները՝ սառը։ Բարեխառն կլիմայի բույսերի սերմերը, որոնք հասունանում են ամառվա կեսին, պահանջում են համակցված շերտավորում՝ սկզբում տաք, հետո սառը: Ջերմաստիճանը, որում տեղի է ունենում գործընթացը, մեթոդների միակ հիմնարար տարբերությունն է:





Շերտավորման արդյունավետ անցման պայմաններն են նույնիսկ ջերմաստիճանը, սերմերի կողմից խոնավության կլանումը, ենթաշերտի լավ օդափոխումը և պրոցեսի տևողությունը (սովորաբար 1-ից 6 ամիս): Միայն այս պայմանները բավարարելու դեպքում սերմի մեջ փոփոխություններ են տեղի ունենում՝ նախապատրաստելով բողբոջումը։

Շերտավորում տերմինը բառացիորեն նշանակում է «շերտավորում», և այս տեխնիկայի հիմնական տեխնիկան իսկապես բողբոջած սերմերի այլընտրանքային շերտավորումն է սֆագնում մամուռով, թեփով կամ մաքուր կոպիտ ավազով: Այս տեխնիկան լավ է միայն մեծ (արդյունաբերական) շատ սերմերի համար:

Տանը սերմերի փոքր խմբաքանակների շերտավորման համար առաջարկվում է հետևյալ տեխնիկան.

• Անհրաժեշտության դեպքում սերմերը մաքրվում են:
• Այնուհետև այն խառնում են խոնավ սուբստրատի հետ 1:3-ից ոչ պակաս հարաբերակցությամբ։ Լավագույն ենթաշերտը- դա մաքուր կոպիտ ավազ է կամ ավազի խառնուրդ բարձր տորֆի կամ մամուռով քերած սֆագնումի հետ։ Շերտավորումը միանգամայն հնարավոր է նաև մաքուր փշատերև թեփի մեջ։
• Սերմերը տեղադրվում են տուփերում, տուփերում կամ պլաստիկ տոպրակների մեջ:
• Ցանկալի է փոքր քանակությամբ սերմեր ցանել անմիջապես ամանների մեջ և շերտավորել դրանք մինչև բողբոջելը: Ցանքի համար հողախառնուրդը պետք է լինի մաքուր, թեթև և բաղկացած լինի փտած տերևային հողից, տորֆից և կոպիտ մաղած ավազից՝ 3:1:1 հարաբերակցությամբ:
• Կապված պայուսակները, փակ տուփերը կամ բերք ունեցող ամանները հանվում են շերտավորման տեսակին համապատասխան ջերմաստիճան ունեցող մութ սենյակում: Ջերմ շերտավորման դեպքում + 15-22՞ C է, սառը շերտավորման դեպքում՝ 0-ից 10 C՝ կախված բույսի տեսակից (այս դեպքում մշակաբույսերը տեղադրվում են սառնարանում կամ նկուղում)։
• Ամբողջ ժամանակահատվածում, մինչև բողբոջելը, սերմերը պետք է ժամանակ առ ժամանակ դիտել, խառնել և երկար շերտավորմամբ փոխել ենթաշերտը և ողողել սերմերը:

Դուք պետք է շատ զգույշ լինեք ենթաշերտի մեջ չափավոր խոնավության պահպանման հարցում.չորացումը դադարեցնում է սաղմի «հասունացման» գործընթացը և կարող է առաջացնել «երկրորդային քնկոտություն», որից դժվար է հեռացնել սերմերը։ Ենթաշերտի չափից ավելի թրջվելն էլ ավելի վտանգավոր է, քանի որ դա հանգեցնում է սերմերի փտման։

• Շերտավորման ավարտից հետո սերմերը հանվում են ենթաշերտից և տեսակների պահանջներին համապատասխան ցանում են կա՛մ փակ գետնի մեջ գտնվող կաթսաներում և արկղերում, կա՛մ անմիջապես փողոցների սրածայրերի վրա։ Կաթսաների մեջ շերտավորված մշակաբույսերը ենթարկվում են լույսի: Փշատերևների մեծ մասի սերմերը կարող են բողբոջել նույնիսկ մթության մեջ. այդպիսի սածիլները աստիճանաբար սովորեցնում են լույսը:

Որոշ այգեպաններ, նախքան էֆեդրայի բազմացումը, դիմում են ձյան եղանակին։ Սա միշտ չէ, որ արդյունավետ, բայց շատ պարզ մեթոդ է, որը մշակվել է բողբոջող սերմերի համար, որոնք չեն պահանջում սաղմի լրացուցիչ զարգացման ոչ երկար սառը, ոչ էլ տաք շրջան՝ խոզապուխտ, եղևնի, սոճին, եղևնի, հեմլոկ, կեղծ-սուգի, thuja, և այլն, որ սերմերը ցանում են փայտե տուփերում և ձմռանը դնում ձյան տակ։ Գարնանը մշակաբույսերը տեղափոխում են չափավոր տաք ջերմոցներ կամ թաղում հողի մեջ մինչև բողբոջելը։

Փշատերևների սածիլների աճեցում

Սածիլները կարելի է աճեցնել ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում: Երկու տարբերակներն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը: Սածիլները կաթսաներում, թասերում կամ տուփերում պահելիս դժվար է պահպանել հողի խոնավության հավասարակշռությունը, լեռնաշղթաների վրա սածիլները չեն կարող մեկուսացվել կլիմայական ցնցումներից:

Առաջին տարվա ընթացքում սածիլները բավականին դանդաղ են զարգանում, քանի որ դրանք ձևավորում են արմատային համակարգը, իսկ երկրորդ տարուց սկսում են ակտիվորեն աճել։ Երիտասարդ բույսերը հեշտությամբ հանդուրժում են փոխպատվաստումը և չեն վախենում արմատային էտումից, ավելին, խիտ տնկարկներ տնկելը չափազանց անհրաժեշտ է, սա երաշխավորում է թագի ճիշտ ձևավորումը և ապահովում է կոմպակտ արմատային գնդիկի ստեղծում: Փոխպատվաստումը հնարավոր է ամբողջ ամառային սեզոնի ընթացքում, բայց ցանկալի չէ շոգ, չոր եղանակին և ակտիվ աճի ժամանակաշրջանում:





Փշատերևների տեսակների մեծ մասի սածիլների ինտենսիվ զարգացման համար անհրաժեշտ է չամրացված կավային կամ սննդարար ավազակավային հող: Դուք կարող եք լրացուցիչ սնունդ ավելացնել, բայց միայն ընձյուղների աճի ժամանակ (ակտիվ աճ): Կենդանիների թարմ օրգանական նյութերով կերակրելը չափազանց վտանգավոր է, ինչը հանգեցնում է արմատների այրվածքների, հաճախ՝ բույսերի մահվան: Ամենահարմար օրգանական պարարտանյութը լիովին ֆերմենտացված պարզած լուծույթն է: Բայց ավելի խելամիտ է կերակրել թույլ կոնցենտրացիայի ընդհանուր հանքային պարարտանյութերի լուծույթներով: Հեղինակի փորձի համաձայն՝ փշատերև սածիլներն ընդհանրապես լրացուցիչ պարարտացում չեն պահանջում և բավականին բավարարվում են թարմ բերրի հող ավելացնելով։

Փշատերևների վեգետատիվ բազմացում

Բույսերի վեգետատիվ բազմացումը նրանից անջատված ընձյուղների արմատավորումն է։ Փշատերևների վեգետատիվ բազմացման մեթոդների մեծ մասը երաշխավորում է բնորոշ տեսակների կրկնությունը կամ սորտային հատկություններ... Ուղղահայաց պսակով բույսերը բազմացնելիս այս հատկանիշի պահպանումը հնարավոր է միայն ուղղակիորեն աճող, բայց ոչ թեք ընձյուղների ընտրության դեպքում։ Նույն խնդիրն առաջանում է պատվաստումների միջոցով վերարտադրության ժամանակ՝ «ճիշտ» նմուշները ձևավորվում են բացառապես ամպելային, թփուտային և գնդաձև սորտերի մեջ, իսկ ուղղահայաց աճող պսակներում այն ​​զարգանում է անհավասարաչափ։

Յուրաքանչյուր առանձին տեսակի, իսկ երբեմն էլ փշատերևների սորտերի վեգետատիվ բազմացման համար դրանք անհատապես են մոտենում՝ հետևելով, սակայն, ընդհանուր, վաղուց հաստատված տեխնիկայի:



Փշատերևների բազմացումը բաժանման միջոցով

Փշատերևների բազմացումը բաժանման մեթոդով հազվադեպ է օգտագործվում, բայց միանգամայն տեղին է մասնավոր այգիների և փոքր տնտեսությունների համար։ Հարմար է միայն բազմաբնույթ, որպես կանոն, սորտային խիտ թփերի ձևերի համար, հատկապես նոճի և եղևնիների ընտանիքների ներկայացուցիչների համար։

Փշատերև թփերը բաժանվում են զով, խոնավ եղանակին և միևնույն ժամանակ, երբ խորհուրդ է տրվում այս տեսակի փոխպատվաստումը: Բնականաբար, երիտասարդ բույսերը ավելի քիչ ցավոտ են հանդուրժում բաժանումը, քան հինները:

Բաժանումն առավել արդյունավետ է ստորին ճյուղերի նախնական խորացումից կամ փլուզումից հետո, այսինքն՝ ուղղահայաց շերտերի արմատավորումից հետո։







Ինչպես բազմացնել փշատերևները հատումներով



Հավանաբար, շատ այգեպաններ են եկել փշատերևների բուծման գաղափարը: Դա միանգամայն իրական է: Փշատերևների հատումները կարող են իրականացվել ինչպես ամառվա սկզբին, այնպես էլ ձմռանը տանը:

Կտրոններով փշատերևների բազմացման լավագույն միջոցը նոճի, տուջան, գիհի և եղևնու (լարխ) ավելի հեշտ է սերմերովտարածվում են, և եղևնին սովորաբար վատ է պատվաստվում): Կանաչ ընձյուղները ցցված ստորին մասով հանդես են գալիս որպես հատումներ։ Վերցրեք ընձյուղներ երիտասարդ, խիտ և նույնիսկ բույսերից, որպեսզի արդյունքում չթուլանաք և չթուլանաք։ Եթե ​​տեղում «երիտասարդություն» չկա, ապա չափահաս փշատերեւ բույսի համար ընտրեք հատումներ թագի վերին մասից։ Դուք չպետք է կադրեր վերցնեք կողային ճյուղերից, քանի որ այդ ժամանակ բույսը կարող է թեքվել, չունենալ գեղեցիկ բրգաձև ձև, և խտության ավելացումը կլինի անհավասար: Եթե ​​պատահաբար փշատերեւ բույսի ճյուղը պոկվեց, մի շտապեք այն դեն նետել, դրանից կրունկով կտրոններ վերցրեք և արմատախիլ արեք։

Փշատերևների հատումներ գետնին

Փշատերեւ բույսի ճյուղից մենք կրունկով ցողուն ենք պոկում, այսինքն. փայտի կտորով։ Կտրեք փշատերև ասեղները կտրվածքի ստորին երրորդից (եթե այդպիսիք կան) էտող մկրատով և թաթախեք այն արմատային խթանիչի մեջ: Ավազը ախտահանեք կալիումի պերմանգանատի ուժեղ (մուգ վարդագույն) լուծույթով և լցրեք տարայի մեջ։ Օգտագործեք 45 ° անկյան տակ գտնվող ցիցը 3 սմ խորությամբ անցքեր պատրաստելու համար, 5 սմ հեռավորության վրա արմատավորելու համար փշատերև հատումներ տնկեք, կտրոնների հիմքում սեղմեք ավազը՝ լրացնելով բացերը։ Ծածկեք տնկարկները թափանցիկ տոպրակով կամ բանկաով։ Տեղադրեք ստվերային տարածքում և պարբերաբար օդափոխեք և ջրեք:

Աշնանը փորեք տարան ջերմոցում։ Եթե ​​գարնանը տարան լուսավորվում է արևով, ապա այն ստվերում է պահանջում։ Գարնան վերջում հատումները փոխպատվաստվում են աճեցնելու համար՝ արմատների առկայությունը ստուգելուց հետո (զգույշ հեռացնում են հատումները ավազից)։

Կտրում փշատերևները տանը



Համար ձմեռային բուծումհարմար են թուջայի, նոճի և գիհու հատումները։ Փշատերեւ բույսի կողային ճյուղերից ցողունը կրունկով պոկել։ Կտրեք կտրվածքի ստորին հատվածում առկա փշատերեւ ասեղները: Եթե ​​կրունկը շատ երկար է, ապա ավելի լավ է նաև կտրել այն (երկարությունը չպետք է լինի 1 սմ-ից ավելի)։ Կտրոնները հավաքեք «փունջով», կապեք այնպես, որ չփշրվեն և 12 ժամ թրմեք Էպինի լուծույթում (1-2 կաթիլ 100 մլ ջրին)։

Մինչ հատումները էներգիա են ստանում, պետք է չոր սֆագնում մամուռը թրջել ջրի մեջ, որպեսզի այն լավ հագեցած լինի դրանով։ Հաջորդը դեղատնից գնում եք միանգամյա օգտագործման յուղաթղթե անձեռոցիկ, այն կոչվում է նաև բարուր, և դրանից ժապավեն եք պատրաստում՝ ներծծող մասով դեպի դուրս։ Թաց սֆագնումը՝ ապագա սուբստրատը, մի փոքր քամեք և դրեք ժապավենի երկայնքով։

12 ժամ հետո կտրոնները հանում ենք Էպինի լուծույթից և յուրաքանչյուրի հիմքը թաթախում ենք արմատների առաջացման խթանիչ Kornevin-ի մեջ։ Մշակված կտրոնները շարել սֆագնումի վրա, բարուրի եզրը կիսով չափ ծալել և, հատումների ոտքերը սեղմելով սֆագնումին, ծածկել։ Գրտնակեք ամուր ռուլետի մեջ, կապեք առաձգական ժապավենով, դրեք թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ, կապեք տոպրակի վերևը և դրեք լուսավոր ու զով տեղում, կարող եք կախել պատուհանի բռնակից։

Գարնանը, երբ սկսվում է զանգվածային տնկումը (մայիս), փշատերևների արմատավորված կտրոններ են տնկվում կիսաստվերում աճեցնելու համար։ 1-2 տարի անց երիտասարդ փշատերևները կարող են փոխպատվաստվել մշտական ​​բնակության վայր և անմիջապես մտածել փշատերև բույսի ապագա ձևի մասին:

Կապույտ եղևնի վերարտադրությունը հատումներով - պարզ մշակության գաղտնիքներ

Կապույտ զուգված - օգտակար տեղեկատվություն սիրահարների համար

Կապույտ եղևնիների բնական միջավայրը Հյուսիսային Ամերիկան ​​է: Այսօր այս տեսակը դեկորատիվ բույսերդառնում է ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդականություն և ակտիվորեն աճում է այգեպանների կողմից ամբողջ աշխարհում: Բացի գրավչությունից, կապույտ զուգվածխնամքով ոչ հավակնոտ և բարձր դիմադրություն ունի ձմեռային ցրտահարություններին, ինչը հնարավորություն է տալիս այն աճեցնել նույնիսկ ամենադժվար պայմաններում: Այլ փշատերևների ֆոնի վրա այն աչքի է ընկնում անսովոր կապույտ երանգով։ Ասեղներն ունեն կոնաձև ձև, իսկ ճյուղերի վրա կան մեծ քանակությամբ կոներ։



Կապույտ զուգված հողամասում

Բնական պայմաններում կապույտ զուգվածը շատ երկար է աճում, իսկ տարիքը կարող է հասնել 600-800 տարվա։ Բայց տնային այգում նման զուգվածը կապրի ոչ ավելի, քան 100 տարի: Եթե ​​խոսենք ծառի բարձրության մասին, ապա այն տարբերվում է կախված տեսակից։ Կան բավականին հզոր ծառեր՝ 25-30 մ և ավելի բարձրությամբ, մինչև 4 մ բարձրության միջին ծառեր և գետնի երկայնքով սողացող գաճաճ տեսակներ։ Այս պահին բուծողները բուծել են այս փշատերեւ բույսի մոտ 70 տեսակ։ Այնուամենայնիվ, ամենատարածվածը կապույտ եղևնի վերջին տարբերակն է, որի պսակի լայնությունը կարող է հասնել 2 մ-ի, իսկ բարձրությունը չի գերազանցում 0,5 մ-ը: Ավելին, նման թփերը ավելի դիմացկուն են ցրտահարությանը, քան իրենց խոշոր գործընկերները, դիմակայելով մինչև -35՞ Ք.

Հնձի հատումներ - տնկանյութի հավաքման ժամանակը և չափը

Բազմացման համար կապույտ եղևնի հատումների հավաքման օպտիմալ ժամանակը մայիսի սկիզբն է։ Հենց այս ժամանակահատվածում ծառը վերջապես արթնանում է ձմեռելուց հետո՝ հագեցած սննդարար նյութերով և հյութով։ Ցանկալի է մինչև 10 տարեկան երիտասարդ եղևնիներից ճյուղեր պոկել։ Սա մեծացնում է հատումների գոյատևման հավանականությունը: Ճյուղեր ընտրելիս ուշադրություն դարձրեք դրանց չափերին։ Նրանք չպետք է լինեն 7-12 սմ-ից ցածր և պետք է ունենան «գարշապար»՝ հիմքում հին փայտի խտացում։ «Կրունկի» առկայության պատճառով փշատերև խեժը չի խցանի բջիջները երիտասարդ սածիլև սահմանափակել խոնավության ճիշտ քանակի հոսքը: Որպեսզի չվնասեք, ավելի լավ է ոստը ձեռքերով պոկեք, քան դանակով կտրեք։



Կապույտ եղևնի ցողուն

Ցանկալի է տնկանյութը հավաքել առավոտյան կամ ամպամած օրերին։ Անմիջապես ճյուղերը դրեք պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ, որպեսզի չչորանան, և նույն օրը փոխպատվաստեք գետնին։ Սածիլների աճեցման և գոյատևման գործընթացն արագացնելու համար կօգնի արմատագոյացման խթանիչը, որի մեջ կտրոնները թողնում ենք 2 ժամ։ Սա թույլ կտա 1,5 ամսում ստանալ զարգացած արմատային համակարգ՝ ենթարկվելով խնամքի հետագա բոլոր կանոններին: Բայց առանց խթանիչի օգտագործման այս գործընթացը կարող է տեւել մինչեւ 3 ամիս կամ ավելի:

Սառնարանում բողբոջելը և գլանվածքի մեթոդը - գործընթացի տարբերություններ

Եթե ​​դուք ժամանակ չունեիք նախապես հողը պատրաստելու տնկման համար և արդեն պոկել եք կապույտ եղևնի ճյուղերը, ապա սառնարանում բողբոջումը ձեզ հարմար է։ Դրա համար կտրոնները մեկ ժամով ուղարկում ենք ջրի մեջ, իսկ հետո տնկում թաց ավազի մեջ։ Լցնել պլաստիկ տոպրակի մեջ ճիշտ գումարըավազ և դրա մեջ 2 սմ խորության վրա լցնել ճյուղեր, կապել տոպրակը և ուղարկել սառնարան 14 օրով։ Սածիլները պահում ենք +3 ° C ջերմաստիճանում։ Այս ժամանակն անցնելուց հետո հատումները փոխպատվաստում ենք ջերմոցի կամ ջերմոցի մեջ։ Մոտ 2 ամիս հետո արմատները կհայտնվեն։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի այս մեթոդը գործի, մի ցողեք ճյուղերը խթանիչներով: Սա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ նրանց գոյատևման մակարդակի վրա:



Եղևնի հատումներ բողբոջման համար

Անսովոր և շատ հարմար եղանակովեղեւնիների բուծումը համարվում է գլանվածք: Այս մեթոդը հիանալի է տարածք խնայելու համար և հատկապես հարմար է այն այգեպանների համար, ովքեր չունեն մեծ պատուհանագոգեր աճեցնելու համար: Այն լավագույնս օգտագործվում է ձմեռային հատումների համար։ Գլանափաթեթը մի քանի շերտերով ծալված երկար ժապավեն է: Առաջին շերտը բամբակյա սրբիչ է կամ ցանկացած փափուկ հիմք լամինատից կամ նմանատիպ նյութերից: Հիմնական բանը այն է, որ նյութը ջերմամեկուսիչ է: Նման նյութի երկարությունը կարող է լինել անսահմանափակ, իսկ լայնությունը՝ 10-15 սմ։

Երկրորդ շերտը ներծծող թուղթ կամ անձեռոցիկ է, մամուռը իդեալական է հատումների համար։ Գործընթացը սկսում ենք ճյուղերը պատրաստելով։ Հեռացրեք ասեղները հիմքից և յուրաքանչյուր ծայրը թաթախեք Kornevin փոշու մեջ: Այնուհետև փաթաթել բամբակյա սրբիչ կամ այլ նյութ, վրան մամուռ քսել, լավ խոնավացնել և վրան դնել ճյուղերի մերկ հատվածը։ Պտտեք ամեն ինչ ռուլետի մեջ և ամրացրեք առաձգական ժապավենով: Կառույցը ուղղահայաց տեղադրեք տոպրակի մեջ, կապեք և կախեք պատուհանից, որտեղ տաք է, բայց ոչ այնքան արևոտ։ Երբ ձեռքով գլորված արտադրանքի վերին շերտը չորանում է, այն խոնավացրեք ջրով: Գարնանը հատումները արմատ կգան, և դրանք կարելի է տնկել ջերմոցում։

Պատուհանագոգին կտրելը, որին հաջորդում է փոխպատվաստումը գետնին

Որպեսզի հատումները լավ արմատավորվեն, մի շտապեք դրանք անմիջապես տնկել բաց գետնին։ Ավելի լավ է դրանք թողնել պատուհանագոգին՝ տնկելով դրանք հատուկ հիմքի մեջ։ Պատրաստել հարմար կոնտեյներ, օրինակ՝ տնական պլաստիկ շշով տարա կամ կաթսա: Ներքևում դնել դրենաժ, մանր խճաքարեր կամ 4-5 սմ բարձրությամբ խճաքարեր, ապա ավելացնել սննդարար հող, ցանկալի է փշատերևների համար, բայց եթե չկա, ավելի լավ է օգտագործել ունիվերսալ հող: Վերջնական վերին շերտ- ավազ. Նրա բարձրությունը մոտ 5 սմ է, նախքան սածիլը ենթաշերտի մեջ տնկելը, հատումների հիմքը մշակեք աճի խթանիչի կամ կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթի մեջ։ Այնուհետև այն 3-5 սմ-ով խորացնում ենք 30 աստիճան անկյան տակ և հողը խոնավացնում ջրով։



Փշատերեւ հատումների բողբոջում տանը

Քանի որ վերին շերտը չորանում է, ջրում ենք, բայց ամեն ինչ անում ենք չափավոր, առանց ջրալցվելու։ Այս գործընթացում կարևոր է ոչ այնքան հողը ջրելը, որքան հատումները հենց իրենք՝ լակի շշից ջրով ցողելը, որը պետք է կանոնավոր լինի։ Նաև հատումներով տարան մի դրեք արևոտ պատուհանագոգին: Նրանց համար օպտիմալ կլինի մասնակի երանգը։ Խորհուրդ է տրվում հատումներ տնկել հատումների մեկնարկից մեկ տարի անց, սակայն շատերը դա անում են շատ ավելի վաղ։ Լավագույն ժամանակըհատումները մշտական ​​աճի վայր տեղափոխելու համար դա կլինի ուշ աշուն կամ ձմեռ: Հենց այս ժամանակահատվածում է ստեղծվում կապույտ եղևնիում արմատների փտելու հավանականությունը։

Կախված ձեր եղևնի գունային սխեմայից՝ մենք ընտրում ենք տնկման համար առավել բարենպաստ վայրը։ Որքան մուգ լինի, այնքան ավելի հարմարավետ կաճի ստվերում։

Մենք ընտրում ենք վայրէջքի օրինակը, կենտրոնանալով տեսակի վրա լանդշաֆտային դիզայն... Պատրաստված փոսի մեջ մենք լցնում ենք պարարտանյութ, հանքային պարարտանյութեր, ինչպես նաև ներքևում դնում ենք ջարդված աղյուսներից դրենաժը: Գետնին սածիլ տնկելիս արմատային օձը թողնում ենք գետնի մակարդակի վրա՝ խիստ չխտացնելով հողը եղևնի շուրջը։ Չոր սեզոնի ընթացքում կապույտ եղևնի շաբաթական ոռոգումը պետք է լինի առնվազն 12 լիտր: Այս դեպքում ջուրը նախապես տաքացվում է արեւի տակ, հատկապես ամպամած օրերին։ Հակառակ դեպքում, սուր հակադրությունը միջեւ տաք հողև սառը ջուրկարող է բացասաբար ազդել երիտասարդ սածիլների արմատային համակարգի վրա:

Կապույտ եղևնի վերարտադրությունը ջերմոցում - մենք պահպանում ենք ջերմաստիճանը և խոնավությունը

Եթե ​​այնուամենայնիվ որոշել եք հատումները տնկել ջերմոցում, ապա պետք է ապահովել, որ բոլոր պայմանները պահպանվեն: Առաջին հերթին դա վերաբերում է ջերմաստիճանի ռեժիմին, որը պետք է լինի առնվազն 13 ° C օդի համար և 10 ° C հողի համար: Ջերմոցում իդեալական ցուցանիշները համարվում են օդի համար 18-24 ° C, իսկ հողի համար 21-27 ° C: Հետևաբար, լավագույնն է հողի ջեռուցում գնելը: Որպեսզի արմատային համակարգը չփչանա, հատումներ տնկելու համար փոսի ներքևի մասում մենք ջրահեռացում ենք անում մանրախիճից կամ մանր խճաքարերից (5 սմ), շաղ տալ այն թեթև սննդարար հողով (մոտ 10 սմ) և ավազով (5-7 սմ): Միևնույն ժամանակ կտրոնների և ջերմոցային թաղանթի միջև 20 սմ հեռավորություն ենք պահպանում, ինչպես տարայում տնկելու դեպքում, կապույտ եղևնի ճյուղերը գետնի մեջ խորացնում ենք 3-5 սմ 30 անկյան տակ։ աստիճաններ։



Կապույտ զուգվածի աճեցում ջերմոցում

Երկրորդ կարևոր ցուցանիշը ջերմոցում օդի խոնավությունն է։ Մենք ստուգում ենք այն ջերմոցային ֆիլմի վրա: Մենք համոզվում ենք, որ դրա վրա խոնավության չափազանց մեծ կաթիլներ չառաջանան, միայն թեթև բծեր: Դրա համար մենք ամենօրյա եթեր ենք իրականացնում։ Եվ որպեսզի առաջին ամիսներին ագրեսիվ արևից կտրոնները սահմանափակենք, ջերմոցի վերևում գցում ենք բուրդ կամ սփունբոնդ։ Նաև համոզվեք, որ հողը չոր չէ: Ջուր այն չափավոր. Պարբերաբար փափկեցրեք հողը: Այնուամենայնիվ, դա արեք ուշադիր, մի վնասեք հատումները և նուրբ արմատները:

Տարածման ողջ ժամանակահատվածում ուշադրություն դարձրեք տեսքըերիտասարդ տնկիներ. Եթե ​​նրանց փշատերև ասեղները կարմրում են, դա կարող է վկայել սնկային վարակների վարակի մասին, իսկ եթե դրանք փշրվում են՝ խոնավության ավելցուկ: Այս դեպքում կարելի է փորձել փրկել հատումները հակասնկային դեղամիջոցներով, սակայն վերականգնման վտանգը նվազագույն է։ Եթե ​​2 ամիս ինտենսիվ խնամքից հետո դրական արդյունք է ձեռք բերվում, հատումները պետք է արմատավորվեն։ Մենք սածիլները տեղափոխում ենք բաց գետնին: Այնուամենայնիվ, մենք դա անում ենք հնարավորինս ուշադիր, քանի որ դրանք բավականին հեշտությամբ են կոտրվում:

Լավ հատումներ ամառվա սկզբին: Ծիլերը, որոնք վերևում կանաչ են, իսկ ներքևի մասում, հարմար են հատումների համար:

Կտրոններից փշատերևները երբեմն լավ են ստացվում, իսկ երբեմն աճում են ծուռ ու թույլ: Խնդիրն այն է, որ հատումները ճիշտ լինեն: Փորձեք ընտրել երիտասարդ բույսեր մայր բույսերի դերի համար՝ հավասարաչափ սիմետրիկ պսակով, որը պահպանում է իր խտությունը մինչև գետնին: Եթե ​​այլ տարբերակներ չկան, կարող եք օգտագործել հին նմուշներ, բայց ամեն դեպքում, կտրոններ վերցրեք թագի վերին մասից, այս կերպ դուք ավելի լավ հնարավորություն կունենաք տնկանյութ ձեռք բերել սորտին բնորոշ հատկանիշներով:

Հին կողային ճյուղերի հատումներից ստացված բույսերը հաճախ իրենց ողջ կյանքի ընթացքում իրենց պահում են կողային ճյուղերի պես. դրանք թեքվում են, անհավասարորեն աճում են երիտասարդ ճյուղերով և չունեն տպավորիչ տեսք:

Սովորաբար փշատերեւ հատումների առաջին արմատները հայտնվում են սեզոնի վերջում, իսկ որոշների վրա՝ միայն ձմեռային սառցակալումից հետո։ Աշնանը բեռնարկղը պետք է փորել, օրինակ, ջերմոցում, և մի մոռացեք գարնանը ստվերել տնկարկները, եթե դրանք արևի տակ են: Ուշ գարունփոխպատվաստել արմատավորված հատումներ աճեցնելու համար: Որոշելու համար, թե արդյոք արմատները հայտնվել են, պարզապես զգուշորեն հեռացրեք հատումը ավազից. անհանգստանալու ոչինչ չկա:

Քայլ 1

Կտրուկ շարժումով դեպի կողք և ներքև, ճյուղից պոկեք ցողունը, որպեսզի դրա ստորին հատվածում «գարշապար» առաջանա՝ կեղևով փայտի կտոր։

Քայլ 2

Նախկինում ասեղներից մաքրելով կտրվածքի ստորին երրորդը, փոշիացրեք այն արմատների ձևավորման խթանիչով:

Քայլ 3

Տարան լցրեք թաց ավազով (նախ թափեք այն կալիումի պերմանգանատի մուգ վարդագույն լուծույթով) և անցքեր արեք ավազի վրա։ Դա անելու համար օգտագործեք կեռ՝ այն 45 աստիճանի անկյան տակ թաթախելով հիմքի մեջ: