Այս հոդվածում ես կքննարկեմ միջպատի տարածքի օդափոխության հարցերը և այս օդափոխության և մեկուսացման փոխհարաբերությունները: Մասնավորապես, ես կցանկանայի հասկանալ, թե ինչու է օդափոխության բացը անհրաժեշտ, ինչպես է այն տարբերվում օդային բացից, ինչ գործառույթներ ունի և արդյոք պատի բացը կարող է կատարել ջերմամեկուսիչ գործառույթ: Այս հարցը վերջին շրջանում բավականին արդիական է դարձել եւ բազմաթիվ թյուրիմացություններ ու հարցեր է առաջացնում։ Այստեղ ես տալիս եմ իմ մասնավոր փորձագիտական ​​եզրակացությունը՝ հիմնվելով միայն անձնական փորձև ուրիշ ոչինչ։

Պատասխանատվության մերժում

Արդեն գրելով հոդվածը և նորից կարդալով այն, ես տեսնում եմ, որ միջպատի տարածքի օդափոխության ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները շատ ավելի բարդ և բազմակողմանի են, քան ես նկարագրեցի: Բայց ես որոշեցի թողնել այնպես, ինչպես կա, պարզեցված տեսքով: Հատկապես բծախնդիր քաղաքացիներ, խնդրում եմ գրել մեկնաբանություններ։ Մենք կբարդացնենք նկարագրությունը աշխատանքային կարգով:

Խնդրի էությունը (առարկայական մաս)

Եկեք զբաղվենք առարկայական մասով և պայմանավորվենք պայմանների շուրջ, այլապես կարող է պարզվել, որ մենք խոսում ենք մի բանի մասին, բայց նկատի ունենք լրիվ հակառակ բաներ։

Սա մեր հիմնական թեման է։ Պատը կարող է լինել միատարր, օրինակ, աղյուս, կամ փայտ, կամ փրփուր բետոն, կամ ձուլածո: Բայց պատը կարող է բաղկացած լինել նաև մի քանի շերտերից։ Օրինակ՝ պատն ինքը (աղյուսագործություն), մեկուսիչ-ջերմամեկուսիչ շերտ, արտաքին հարդարման շերտ։

Օդային բացը

Սա պատի շերտն է: Ամենից հաճախ դա տեխնոլոգիական է: Ինքնուրույն է ստացվում, և առանց դրա կամ անհնար է մեր պատը կառուցել, կամ շատ դժվար է դա անել։ Օրինակը հետեւյալն է լրացուցիչ տարրպատերը որպես հարթեցման շրջանակ:

Ենթադրենք՝ ունենք նորակառույց փայտե տուն... Մենք ցանկանում ենք ավարտել այն: Մենք նախ կիրառում ենք կանոնը և համոզվում, որ պատը կոր է: Ավելին, եթե հեռվից նայեք տանը, կտեսնեք բավականին պարկեշտ տուն, բայց երբ պատին կանոն եք կիրառում, կարող եք տեսնել, որ պատը սարսափելի ծուռ է: Դե ... ոչինչ չեք կարող անել: Սա տեղի է ունենում փայտե տների հետ: Մենք պատը հարթեցնում ենք շրջանակով: Արդյունքում պատի և արտաքին հարդարանքի միջև օդով լցված տարածություն է ձևավորվում։ Հակառակ դեպքում, առանց շրջանակի, մենք չենք կարողանա կատարել մեր տան պատշաճ արտաքին հարդարում. անկյունները «կբաժանվեն»: Արդյունքում մենք ստանում ենք օդային բաց:

Հիշենք սա կարևոր հատկանիշխնդրո առարկա ժամկետը.

Օդափոխման բացը

Սա նույնպես պատի շերտ է: Այն նման է օդային բացվածքին, բայց ունի նպատակ. Մասնավորապես, այն նախատեսված է օդափոխության համար։ Այս հոդվածի համատեքստում օդափոխությունը մի շարք միջոցառումներ է, որոնք նախատեսված են պատից խոնավությունը հեռացնելու և այն չոր պահելու համար: Կարո՞ղ է այս շերտը համատեղել օդային բացվածքի տեխնոլոգիական հատկությունները: Այո, գուցե հենց դրա մասին է, ըստ էության, գրված հոդվածը։

Պատի ներսում պրոցեսների ֆիզիկա Կոնդենսացիա

Ինչու չորացնել պատը: Նա թրջվում է, թե՞ ինչ: Այո, այն թրջվում է: Իսկ որպեսզի այն թրջվի, պետք չէ գուլպաներ անցկացնել։ Ջերմաստիճանի տարբերությունը ցերեկային շոգից մինչև գիշերային զովություն միանգամայն բավարար է։ Խոնավության խտացման արդյունքում պատը, նրա բոլոր շերտերը թրջելու խնդիրը կարող էր անտեղի լինել ցրտաշունչ ձմռանը, բայց այստեղ մեր տան ջեռուցումն է խաղում։ Այն բանի հետևանքով, որ մենք տաքացնում ենք մեր տները. տաք օդձգտում է հեռանալ տաք սենյակից և նորից խոնավության խտացում է առաջանում պատի հաստության մեջ: Այսպիսով, պատի չորացման արդիականությունը մնում է տարվա ցանկացած ժամանակ:

Կոնվեկցիա

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ կայքը ունի լավ հոդվածպատերի մեջ խտացման տեսության մասին

Տաք օդը հակված է բարձրանալու, իսկ սառը օդը իջնում ​​է: Եվ դա շատ ցավալի է, քանի որ մենք՝ մեր բնակարաններում ու տներում, ապրում ենք ոչ թե առաստաղի վրա, որտեղ տաք օդ է հավաքվում, այլ հատակին, որտեղ սառը օդ է հավաքվում։ Բայց ես կարծես շեղված եմ:

Կոնվեկցիայից ազատվելը լիովին անհնար է։ Եվ սա նույնպես շատ ցավալի է։

Բայց եկեք հաշվի առնենք շատ օգտակար հարց... Ինչպե՞ս է կոնվեկցիան լայն բացվածքում տարբերվում նույն կոնվեկցիան նեղ միջանցքում: Մենք արդեն հասկացել ենք, որ բացվածքի օդը շարժվում է երկու ուղղությամբ։ Տաք մակերևույթի վրա այն շարժվում է վերև, իսկ սառը մակերևույթի վրա՝ վար: Եվ այստեղ ես ուզում եմ հարց տալ. Ի՞նչ է տեղի ունենում մեր բացության մեջտեղում: Եվ այս հարցի պատասխանը բավականին բարդ է. Կարծում եմ, որ օդի շերտը անմիջապես մակերեսի վրա շարժվում է հնարավորինս արագ: Այն ձգում է մոտակայքում գտնվող օդի շերտերի երկայնքով: Սա, որքան հասկանում եմ, շփման պատճառով է։ Բայց օդում շփումը բավականին թույլ է, ուստի հարակից շերտերի շարժումը շատ ավելի քիչ արագ է, քան «պատի» շերտերը: Բայց դեռ կա մի տեղ, որտեղ դեպի վեր շարժվող օդը շփվում է ներքև շարժվող օդի հետ: Ըստ երևույթին, այս վայրում, որտեղ միանում են բազմակողմ հոսքերը, հորձանուտի նման մի բան կա։ Որքան ցածր է հոսքի արագությունը, այնքան ավելի թույլ են պտտվում: Բավականաչափ լայն բացվածքի դեպքում այս պտտահողմերը կարող են իսպառ բացակայել կամ ամբողջովին անտեսանելի լինել:

Բայց ինչ անել, եթե բացը 20 կամ 30 մմ է: Այդ դեպքում պտույտները կարող են ավելի ուժեղ լինել: Այս պտույտները ոչ միայն կխառնեն հոսքերը, այլև կխանգարեն միմյանց: Թվում է, որ եթե դուք իսկապես օդային բաց եք ստեղծում, ապա պետք է ձգտեք այն ավելի բարակ դարձնել: Այնուհետև երկու հակադիր կոնվեկցիոն հոսքերը կխանգարեն միմյանց: Եվ դա այն է, ինչ մեզ պետք է:

Եկեք նայենք մի քանի զվարճալի օրինակների: Առաջին օրինակ

Ենթադրենք՝ ունենք օդային բացվածքով պատ։ Բացը խուլ է: Այս բացվածքի օդը կապ չունի բացվածքից դուրս գտնվող օդի հետ: Պատի մի կողմում տաք է, մյուս կողմից՝ սառը։ Ի վերջո, սա նշանակում է, որ ներքին կողմերըմեր բացվածքում դրանք նույն կերպ են տարբերվում ջերմաստիճանով։ Ի՞նչ է կատարվում բացատում: Տաք մակերեսի վրա բացվածքի օդը բարձրանում է դեպի վեր: Ցրտին այն իջնում ​​է: Քանի որ սա միևնույն օդն է, ձևավորվում է ցիկլ: Այս ցիկլի ընթացքում ջերմությունը ակտիվորեն փոխանցվում է մի մակերեսից մյուսը: Ավելին, այն ակտիվ է։ Սա նշանակում է, որ այն ուժեղ է։ Հարց. Արդյո՞ք մեր օդային բացը կատարում է օգտակար գործառույթ: Կարծես ոչ: Կարծես նա ակտիվորեն սառեցնում է մեր պատերը։ Մեր այս օդային բացը օգտակար բան կա՞։ Ոչ Կարծես թե դրա մեջ ոչ մի օգտակար բան չկա։ Սկզբունքորեն և հավիտյանս հավիտենից:

Երկրորդ օրինակ.

Ենթադրենք, մենք վերևում և ներքևում անցքեր ենք արել, որպեսզի բացվածքի օդը հաղորդակցվի արտաքին աշխարհի հետ: Ի՞նչ է փոխվել մեզ մոտ։ Եվ այն, որ հիմա ցիկլ չկա։ Կամ կա, բայց կա և՛ ներծծում, և՛ օդի ելք։ Այժմ օդը տաքանում է տաք մակերևույթից և, հնարավոր է, մասամբ դուրս է թռչում (տաք), իսկ փողոցից ցուրտը իր տեղում գալիս է ներքևից։ դա լավ է, թե վատ: Արդյո՞ք դա շա՞տ է տարբերվում առաջին օրինակից: Առաջին հայացքից ավելի է վատանում։ Շոգը դուրս է գալիս փողոց։

Նշեմ հետևյալը. Այո, հիմա մենք տաքացնում ենք մթնոլորտը, իսկ առաջին օրինակում տաքացրինք մաշկը։ Որքան ավելի վատ է առաջին տարբերակը կամ ավելի լավ, քան երկրորդը? Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դրանք մոտավորապես նույն տարբերակներն են իրենց վնասակարության առումով։ Սա իմ ինտուիցիան է ասում, ուստի ես, ամեն դեպքում, չեմ պնդում, որ ճիշտ եմ: Բայց այս երկրորդ օրինակում մենք ստացանք մեկ օգտակար գործառույթ: Հիմա մեր բացը օդից փոխվել է օդափոխության, այսինքն՝ ավելացրել ենք հեռացման ֆունկցիան խոնավ օդը, և, հետևաբար, չորացնելով պատերը:

Օդափոխման բացվածքում կոնվեկցիա կա՞, թե՞ օդը շարժվում է մեկ ուղղությամբ:

Իհարկե ունե՞ք: Նույն կերպ տաք օդը շարժվում է դեպի վեր, իսկ սառը օդը իջնում ​​է: Պարզապես միշտ չէ, որ նույն օդն է։ Եվ նաև վնաս կա կոնվեկցիայից: Հետևաբար, օդափոխության բացը, ինչպես օդային բացը, պետք չէ լայնացնել: Օդափոխման բացվածքում մեզ քամի պետք չէ։

Ի՞նչ օգուտ ունի պատը չորացնելը:

Վերևում ես ակտիվ անվանեցի օդային բացվածքում ջերմության փոխանցման գործընթացը։ Համեմատաբար, պատի ներսում ջերմության փոխանցման գործընթացը ես կկոչեմ պասիվ: Դե, միգուցե նման դասակարգումը շատ խիստ չէ, բայց հոդվածն իմն է, և ես իրավունք ունեմ նման խայտառակ բաների։ Ուրեմն վերջ: Չոր պատը զգալիորեն ավելի քիչ ջերմային հաղորդունակություն ունի, քան թաց պատը: Արդյունքում ջերմությունը ներսից ավելի դանդաղ կգա։ տաք սենյակկպակասեն նաև վնասակար օդային բացը և դեպի դուրս տանելը։ Չափավոր կոնվեկցիան կդանդաղի, քանի որ մեր բացվածքի ձախ մակերեսն այլևս այդքան տաք չի լինի: Խոնավ պատի ջերմային հաղորդունակության բարձրացման ֆիզիկան այն է, որ գոլորշիների մոլեկուլներն ավելի շատ էներգիա են փոխանցում միմյանց և օդի մոլեկուլների հետ, քան պարզապես օդի մոլեկուլները, երբ նրանք բախվում են միմյանց:

Ինչպե՞ս է տեղի ունենում պատի օդափոխության գործընթացը:

Դե, դա պարզ է: Խոնավությունը հայտնվում է պատի մակերեսին: Օդը շարժվում է պատի երկայնքով և հեռացնում խոնավությունը դրանից: Որքան արագ է օդը շարժվում, այնքան ավելի արագ է չորանում պատը, եթե այն թաց է: Դա պարզ է. Բայց հետագայում ավելի հետաքրքիր է.

Պատերի օդափոխության ի՞նչ արագություն է մեզ անհրաժեշտ: Սա հոդվածի առանցքային հարցերից մեկն է։ Պատասխանելով դրան՝ մենք շատ բան կհասկանանք օդափոխության բացերի կառուցման սկզբունքով։ Քանի որ մենք գործ ունենք ոչ թե ջրի, այլ գոլորշու հետ, իսկ վերջինս ամենից հաճախ պարզապես տաք օդ է, պետք է պատից հեռացնել այս ամենատաք օդը։ Բայց տաք օդը հեռացնելով, մենք սառեցնում ենք պատը: Պատը չհովացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է այնպիսի օդափոխություն, օդի շարժման այնպիսի արագություն, որով գոլորշին կհեռացվի, բայց պատից շատ ջերմություն չվերցվի։ Ցավոք սրտի, չեմ կարող ասել, թե ժամում քանի խորանարդ պետք է անցնի մեր պատի երկայնքով։ Բայց ես պատկերացնում եմ, որ դա ամենևին էլ շատ չէ։ Անհրաժեշտ է որոշակի փոխզիջում օդափոխության առավելությունների և ջերմության հեռացման վնասի միջև:

Միջանկյալ բացահայտումներ

Ժամանակն է հաշվի առնել որոշ արդյունքներ, առանց որոնց ես չէի ցանկանա առաջ գնալ:

Օդային բացվածքում ոչ մի լավ բան չկա:

Այո իսկապես. Ինչպես ցույց է տրված վերևում, պարզ օդային բացը որևէ օգտակար գործառույթ չի ապահովում: Սա պետք է նշանակի, որ դրանից պետք է խուսափել։ Բայց ես միշտ մեղմ եմ վերաբերվել օդային բացվածքի երեւույթին։ Ինչո՞ւ։ Ինչպես միշտ, մի շարք պատճառներով. Եվ, ի դեպ, յուրաքանչյուրին կարող եմ արդարացնել։

Նախ, օդային բացը տեխնոլոգիական երեւույթ է, և առանց դրա ուղղակի անհնար է:

Երկրորդ, եթե բավարար չէ, ինչո՞ւ պետք է անտեղի վախեցնեմ ազնիվ քաղաքացիներին։

Եվ երրորդը, օդային բացվածքից առաջացած վնասը առաջին տեղում չէ ջերմահաղորդականության և շինարարական սխալների վնասման վարկանիշում։

Բայց խնդրում եմ հիշեք հետևյալը՝ ապագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Օդային բացը երբեք և ոչ մի դեպքում չի կարող կրել պատի ջերմային հաղորդունակությունը նվազեցնելու գործառույթը: Այսինքն՝ օդային բացը չի կարող պատը ավելի տաքացնել։

Եվ եթե դուք իսկապես բաց եք թողնում, ապա պետք է այն ավելի նեղացնել, ոչ թե լայնացնել: Այնուհետեւ կոնվեկցիոն հոսանքները կխանգարեն միմյանց:

Օդափոխման բացը միայն մեկ օգտակար գործառույթ ունի.

Սա այդպես է, և սա ափսոս է։ Բայց այս միակ գործառույթը չափազանց, պարզապես կենսական է: Ավելին, առանց դրա ուղղակի անհնար է։ Բացի այդ, հետագայում մենք կդիտարկենք օդի և օդափոխության բացերի վնասը նվազեցնելու տարբերակները` պահպանելով վերջիններիս դրական գործառույթները:

Օդափոխման բացը, ի տարբերություն օդային բացվածքի, կարող է բարելավել պատի ջերմային հաղորդունակությունը: Բայց ոչ այն պատճառով, որ դրա մեջ օդը ցածր ջերմային հաղորդունակություն ունի, այլ այն պատճառով, որ ջերմամեկուսիչի հիմնական պատը կամ շերտը դառնում է ավելի չոր:

Ինչպե՞ս նվազեցնել օդի կոնվեկցիայի վնասը օդափոխության բացվածքում:

Ակնհայտ է, որ նվազեցնել կոնվեկցիան նշանակում է կանխել այն: Ինչպես արդեն պարզել ենք, մենք կարող ենք կանխել կոնվեկցիան՝ բախվելով երկու կոնվեկցիոն հոսանքներին։ Այսինքն՝ օդափոխության բացը շատ նեղացնել։ Բայց մենք կարող ենք նաև լրացնել այս բացը մի բանով, որը չի կանգնեցնի կոնվեկցիան, բայց զգալիորեն կդանդաղեցնի այն: Ինչ կարող է դա լինել:

Փրփուր բետոն, թե գազի սիլիկատ: Ի դեպ, փրփուր բետոնն ու գազի սիլիկատը բավականին ծակոտկեն են, և ես պատրաստ եմ հավատալ, որ այս նյութերի բլոկում թույլ կոնվեկցիա կա: Մյուս կողմից՝ մենք բարձր պատ ունենք։ Այն կարող է ունենալ 3 և 7 կամ ավելի մետր բարձրություն: Որքան ավելի շատ տարածություն պետք է անցնի օդը, այնքան նյութը պետք է լինի ծակոտկեն: Ամենայն հավանականությամբ, փրփուր բետոնն ու գազի սիլիկատը հարմար չեն:

Ավելին, փայտը, կերամիկական աղյուսները և այլն հարմար չեն։

Փրփուրի պոլիստիրոլը? Ոչ Փրփուրի պոլիստիրոլը նույնպես հարմար չէ։ Ջրային գոլորշիների համար այն այնքան էլ հեշտությամբ թափանցելի չէ, հատկապես, եթե նրանք պետք է քայլեն ավելի քան երեք մետր։

Զանգվածային նյութեր. Ինչպես ընդլայնված կավը: Ի դեպ, ահա մի հետաքրքիր առաջարկ. Հավանաբար այն կարող է աշխատել, բայց ընդլայնված կավը չափազանց անհարմար է օգտագործելու համար: Փոշոտ, արթնանում և այդ ամենը:

Ցածր խտության բամբակ? Այո՛։ Կարծում եմ, շատ ցածր խտության բամբակյա բուրդը մեր նպատակների համար առաջատարն է: Բայց բամբակյա բուրդը շատ բարակ շերտով չի արտադրվում։ Դուք կարող եք գտնել կտավներ և սալիկներ առնվազն 5 սմ հաստությամբ:

Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, այս բոլոր պատճառաբանությունները լավ և օգտակար են միայն տեսական առումով: Իրական կյանքում դուք կարող եք շատ ավելի հեշտ և պրոզայիկ անել, ինչի մասին ես կգրեմ հավակնոտ ձևով հաջորդ բաժնում:

Հիմնական արդյունքը, կամ ի՞նչ անել, ի վերջո, գործնականում։

• Առանձնատուն կառուցելիս պետք չէ հատուկ օդային և օդափոխության բացեր ստեղծել։ Հիանալի օգտագործումդուք չեք հասնի, բայց կարող եք վնասել: Եթե, ըստ շինարարական տեխնոլոգիայի, դուք կարող եք անել առանց բացթողման, մի արեք այն:
• Եթե ​​դուք չեք կարող անել առանց բացթողման, ապա դուք պետք է թողնեք այն: Բայց դուք չպետք է դա անեք ավելի լայն, քան պահանջում են հանգամանքներն ու ողջախոհությունը:
• Եթե ​​դուք օդային բաց եք ստանում, արժե՞ այն բերել (վերափոխել) օդափոխման: Իմ խորհուրդը. Եթե ​​թվում է, որ ավելի լավ է դա անել, կամ պարզապես ուզում եք, կամ սա սկզբունքային դիրքորոշում է, ապա օդափոխություն արեք, բայց ոչ, թողեք օդը »:
• Երբեք, ոչ մի դեպքում արտաքին հարդարման համար մի օգտագործեք նյութեր, որոնք ավելի քիչ ծակոտկեն են, քան բուն պատի նյութերը: Սա վերաբերում է տանիքի նյութին, penoplex-ին և, որոշ դեպքերում, պոլիստիրոլին (ընդլայնված պոլիստիրոլ), ինչպես նաև պոլիուրեթանային փրփուրին: Նշեք, եթե միացված է ներքին մակերեսըպատերը մանրակրկիտ գոլորշիացված են, այնուհետև այս կետի չպահպանումը վնաս չի պատճառի, բացառությամբ ծախսերի ավելացման:
• Եթե ​​դուք պատ եք պատրաստում հետ արտաքին մեկուսացումապա օգտագործեք բամբակյա բուրդ և մի արեք օդափոխման բացեր: Ամեն ինչ հիանալի կչորանա հենց բամբակի միջով: Բայց այս դեպքում, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ապահովել օդային մուտք դեպի մեկուսացման ծայրերը ներքևից և վերևից: Կամ պարզապես վերևից: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի կոնվեկցիան, թեև թույլ, այնտեղ լինի:
• Բայց ինչ անել, եթե տունը ավարտված է անջրանցիկ նյութով արտաքինից, օգտագործելով տեխնոլոգիա: Օրինակ, շրջանակային տուն OSB-ի արտաքին շերտով: Այս դեպքում անհրաժեշտ է կամ ապահովել օդի հասանելիություն պատերի միջև ընկած հատվածում (ներքևից և վերևից), կամ սենյակի ներսում գոլորշիների արգելք ապահովել: Վերջին տարբերակըԻնձ շատ ավելի դուր է գալիս:
• Եթե ​​ներքին հարդարման համար նախատեսված է գոլորշիների արգելք, արժե՞ արդյոք օդափոխման բացեր անել։ Ոչ Այս դեպքում պատի օդափոխությունն ավելորդ է, քանի որ սենյակից խոնավության հասանելիություն չկա: Օդափոխման բացերը լրացուցիչ ջերմամեկուսացում չեն ապահովում: Ուղղակի պատը չորացնում են ու վերջ։
• Քամու պաշտպանություն. Ես կարծում եմ, որ քամուց պաշտպանությունն ավելորդ է։ Քամու պաշտպանության դերն ինքնին գերազանց է կատարվում արտաքին հարդարում... Երեսպատում, երեսպատում, սալիկներ և այլն: Եվ, կրկին, իմ անձնական կարծիքով, երեսպատման ճեղքերը այնքան էլ չեն նպաստում ջերմությունը քամուց պաշտպանելու համար: Բայց այս կարծիքն անձամբ իմն է, բավականին հակասական է, և ես դրա մասին չեմ հանձնարարում։ Կրկին, դիմապակու արտադրողները նույնպես «ուզում են ուտել»: Իհարկե, ես այս կարծիքի հիմնավորումն ունեմ, և կարող եմ տալ հետաքրքրվողներին։ Բայց ամեն դեպքում, պետք է հիշել, որ քամին շատ է սառեցնում պատերը, իսկ քամին շատ լուրջ անհանգստանալու պատճառ է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են խնայել ջեռուցման վրա։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!

Այս հոդվածին

մեկնաբանություն ունենալ

Եթե ​​հստակություն չկա, ապա կարդացեք մի մարդու հարցի պատասխանը, ով նույնպես ամեն ինչ չհասկացավ և ինձ խնդրեց վերադառնալ թեմային։

Հուսով եմ, որ այս հոդվածը պատասխանեց բազմաթիվ հարցերի և պարզաբանեց
Դմիտրի Բելկին

Հոդվածը ստեղծվել է 11.01.2013թ

Հոդվածը խմբագրվել է 26.04.2013թ

Նմանատիպ նյութեր - ընտրեք ըստ հիմնաբառեր

7 տարի առաջ

տանյա (Builderclub փորձագետ) Սկսելու համար ես նկարագրելու եմ գործողության սկզբունքը: պատշաճ կերպով պատրաստված մեկուսացված տանիք, որից հետո ավելի հեշտ կլինի հասկանալ գոլորշիների պատնեշի վրա կոնդենսացիայի առաջացման պատճառները՝ դիրք 8։ Եթե ​​նայեք վերևի նկարին՝ «Մեկուսացված տանիք շիֆերով», ապա գոլորշիների արգելքխրված է մեկուսացման տակ, որպեսզի պահպանի ջրի գոլորշին սենյակի ներսից և դրանով իսկ պաշտպանի մեկուսացումը թրջվելուց: Լրիվ խստության համար գոլորշիների արգելքի հոդերը սոսնձված են գոլորշիների արգելքի ժապավենով: Արդյունքում գոլորշիները կուտակվում են գոլորշիների պատնեշի տակ: Որպեսզի դրանք չթափվեն և չթրջվեն ներքին երեսպատումը (օրինակ՝ գիպսաստվարաթուղթ), գոլորշի պատնեշի և ներքին երեսպատման միջև թողնվում է 4 սմ, բացը ապահովվում է երեսպատման միջոցով։ Վերևից մեկուսացումը պաշտպանված է թրջվելուց ջրամեկուսացումնյութական. Եթե ​​մեկուսացման տակ գտնվող գոլորշիների պատնեշը դրված է բոլոր կանոնների համաձայն և իդեալականորեն կնքված է, ապա բուն մեկուսացման մեջ գոլորշիներ չեն լինի և, համապատասխանաբար, նաև ջրամեկուսացման տակ: Բայց եթե գոլորշիների արգելքը հանկարծակի վնասվում է տանիքի տեղադրման կամ շահագործման ընթացքում, ապա ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև օդափոխության բաց է արվում: Քանի որ նույնիսկ ամենափոքր, աչքի համար անտեսանելի, գոլորշիների արգելքի վնասը թույլ է տալիս ջրի գոլորշին ներթափանցել մեկուսացման մեջ: Անցնելով մեկուսացման միջով, գոլորշիները կուտակվում են ջրամեկուսիչ ֆիլմի ներքին մակերեսին: Հետևաբար, եթե մեկուսացումը դրված է ջրամեկուսիչ թաղանթին մոտ, ապա այն կթրջվի ջրամեկուսացման տակ կուտակված ջրային գոլորշուց։ Մեկուսացման այս թրջումը կանխելու, ինչպես նաև գոլորշիների դուրս գալու համար ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև պետք է լինի 2-4 սմ օդափոխության բացվածք: Այժմ մենք կվերլուծենք ձեր տանիքի սարքը: Նախքան 9-րդ մեկուսացումը, ինչպես նաև գոլորշիների արգելքը 11-ը և GKL 12-ը դնելը, ջրի գոլորշիները կուտակվել են գոլորշիների պատնեշների տակ 8, ներքևից օդի ազատ հասանելիություն կար, և դրանք քայքայվել են, այնպես որ դուք չեք նկատել դրանք: Մինչև այս պահը, ըստ էության, ունեիք ճիշտ դիզայնտանիքներ. Հենց որ լրացուցիչ մեկուսացումը 9 դրեցիք գոյություն ունեցող գոլորշիների պատնեշ 8-ի մոտ, ջրի գոլորշին այլ տեղ չուներ գնալու, բացի մեկուսացման մեջ կլանվելուց: Հետևաբար, այս գոլորշիները (խտացումը) նկատելի են դարձել ձեզ համար։ Մի քանի օր անց այս մեկուսացման տակ դրեցիք գոլորշիների արգելքը 11 և կարեցիք GKL 12: Եթե ստորին գոլորշիների արգելքը 11 դրեցիք բոլոր կանոնների համաձայն, մասնավորապես, առնվազն 10 սմ կտավների համընկնմամբ և սոսնձեցիք բոլոր հոդերը: գոլորշի ամուր ժապավեն, ապա ջրի գոլորշին չի թափանցի տանիքի կառուցվածքը և չի թրջվի մեկուսացումը։ Բայց մինչ այս ցածր գոլորշիների արգելքը 11-ի տեղադրումը, մեկուսացումը 9 պետք է չորանա: Եթե ​​այն չորանալու ժամանակ չունի, ապա մեկուսացման մեջ բորբոս առաջանալու մեծ հավանականություն կա 9։ Սա նաև սպառնում է մեկուսացմանը 9 ցածր գոլորշիների արգելքը 11-ի ամենափոքր վնասման դեպքում: Քանի որ գոլորշին այլ տեղ չի ունենա գնալու, բացի գոլորշիների արգելքի տակ կուտակվելուց 8, մինչդեռ ջեռուցիչը թրջում է և նպաստում դրա մեջ բորբոսի ձևավորմանը: Հետևաբար, բարեկամաբար, դուք պետք է ընդհանրապես հանեք գոլորշիների արգելքը 8 և գոլորշիների արգելքը 11-ի և GKL 12-ի միջև 4 սմ-ով օդափոխության բաց թողեք, հակառակ դեպքում GKL-ն ժամանակի ընթացքում կթրջվի և կծաղկի: Հիմա մի քանի խոսք այն մասին ջրամեկուսացում... Նախ, տանիքի նյութը նախատեսված չէ լանջ տանիքների ջրամեկուսացման համար, այն բիտում պարունակող նյութ է, և ծայրահեղ շոգի դեպքում բիտումը պարզապես կհոսի տանիքի քիվերը: Պարզ բառերով- տանիքի նյութը երկար չի տևի լանջ տանիքում, նույնիսկ դժվար է ասել, թե որքան է, բայց չեմ կարծում, որ ավելի քան 2-5 տարի: Երկրորդ՝ ջրամեկուսացումը (տանիքի նյութը) ճիշտ չի դրվել։ Դրա և մեկուսացման միջև պետք է լինի օդափոխման բաց, ինչպես նկարագրված է վերևում: Հաշվի առնելով, որ ներքևի տանիքի օդը շարժվում է ելուստից դեպի գագաթ, օդափոխության բացն ապահովված է կամ այն ​​պատճառով, որ գավազաններն ավելի բարձր են, քան նրանց միջև դրված մեկուսացման շերտը (ձեր նկարում, ցատկերը պարզապես ավելի բարձր), կամ խարույկի երկայնքով հակահարվածներ դնելով: Ձեր ջրամեկուսացումը դրված է խառատահաստոցի վրա (որը, ի տարբերություն հակաճաղավանդակի, ընկած է ձողերի վրայով), այնպես որ ամբողջ խոնավությունը, որը կկուտակվի ջրամեկուսացման տակ, ներծծում է հաստոցը և այն նույնպես երկար չի տևի: Հետևաբար, բարեկամաբար, տանիքը նույնպես պետք է վերափոխել վերևից. փոխարինել տանիքի նյութը ջրամեկուսիչ ֆիլմ, և միևնույն ժամանակ այն գցեք գավազանների վրա (եթե դրանք մեկուսացման վերևից դուրս են ցցված առնվազն 2 սմ-ով) կամ կողերի երկայնքով դրված հակավանդակի վրա։ Պարզաբանող հարցեր տվեք։ Պատասխանել

Պատերը մեկուսացնելիս փայտե տունշատերը թույլ են տալիս չորս ամենանենգ սխալներից առնվազն մեկը, որոնք հանգեցնում են պատերի արագ քայքայման:

Կարևոր է հասկանալ, որ տան ջերմ ներքին տարածությունը միշտ հագեցած է գոլորշիներով։ Գոլորշին պարունակվում է մարդու արտաշնչած օդում, ձևավորվում է մեծ թվովլոգարաններում, խոհանոցներում։ Ավելին, որքան բարձր է օդի ջերմաստիճանը, այնքան մեծ քանակությամբգոլորշին նա կարող է պահել: Ջերմաստիճանի նվազման հետ օդում խոնավությունը պահպանելու ունակությունը նվազում է, իսկ ավելցուկը խտացման տեսքով դուրս է ընկնում ավելի սառը մակերեսների վրա: Դժվար չէ կռահել, թե ինչի կհանգեցնի փայտե կառույցների խոնավության համալրումը։ Ուստի ես կցանկանայի ուրվագծել չորս հիմնական սխալ, որոնք կարող են հանգեցնել տխուր արդյունքի.

Ներսից պատերի մեկուսացումը խիստ անցանկալի է:, քանի որ ցողի կետը կտեղափոխվի սենյակի ներսում, ինչը կհանգեցնի ցրտի ժամանակ խոնավության խտացման փայտե մակերեսպատերը.

Բայց եթե դա միակն է մատչելի տարբերակմեկուսացում, հրամայական է հոգ տանել գոլորշիների արգելքի և օդափոխության երկու բացերի առկայության մասին:

Իդեալում, պատի կարկանդակը պետք է այսպիսի տեսք ունենա.
- ներքին հարդարում;
- օդափոխման բացը ~ 30 մմ;
- բարձրորակ գոլորշիների արգելք;
- մեկուսացում;
- թաղանթ (ջրամեկուսացում);
- երկրորդ օդափոխության բացը;
- փայտե պատ:

Պետք է հիշել, որ որքան հաստ է մեկուսիչ շերտը, այնքան փոքր կլինի արտաքին և ներքին ջերմաստիճանների տարբերությունը փայտե պատի վրա կոնդենսացիայի ձևավորման համար: Իսկ մեկուսացման և պատի միջև անհրաժեշտ միկրոկլիմա ապահովելու համար մի քանի օդափոխման անցքեր(օդափոխիչներ) 10 մմ տրամագծով միմյանցից մոտ մեկ մետր հեռավորության վրա։
Եթե ​​տունը գտնվում է տաք շրջաններում, և սենյակի ներսում և դրսում ջերմաստիճանի տարբերությունը չի գերազանցում 30-35 ° C, ապա երկրորդ օդափոխության բացը և թաղանթը տեսականորեն կարելի է հեռացնել՝ մեկուսացումը ուղղակիորեն պատին դնելով: Բայց հաստատ ասելու համար հարկավոր է հաշվարկել ցողի կետի դիրքը տարբեր ջերմաստիճաններում։

Դրսի մեկուսացման ժամանակ գոլորշիների արգելքի օգտագործումը

Պատի արտաքին մասում գոլորշիների արգելքի տեղադրումն ավելի շատ է լուրջ սխալ, հատկապես, եթե սենյակի ներսում պատերը պաշտպանված չեն հենց այս գոլորշիների արգելքով:

Փայտը լավ է կլանում օդից խոնավությունը, և եթե այն մի կողմից ջրամեկուսացված է, սպասեք անախորժությունների:

Արտաքին մեկուսացման համար «կարկանդակի» ճիշտ տարբերակը հետևյալն է.

Ինտերիերի ձևավորում (9);
- գոլորշիների արգելք (8);
- փայտե պատ (6);
- մեկուսացում (4);
- ջրամեկուսացում (3);
- օդափոխության բացը (2);
- արտաքին ձևավորում (1):

Ցածր գոլորշի թափանցելիությամբ մեկուսացման օգտագործումը

Ցածր գոլորշիների թափանցելիությամբ մեկուսացման օգտագործումը պատերը դրսից մեկուսացնելիս, օրինակ՝ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր տախտակները, համարժեք կլինի պատի վրա գոլորշիների պատնեշի տեղադրմանը: Այս տեսակի նյութը կփակի խոնավությունը փայտե պատի վրա և կխթանի քայքայումը:

Փայտե պատերի վրա տեղադրվում են փայտից համարժեք կամ ավելի մեծ գոլորշի թափանցելիությամբ ջերմամեկուսիչ նյութեր: Այստեղ կատարյալ են տարբեր հանքային բուրդ մեկուսացում և ecowool:

Մեկուսացման և արտաքին հարդարման միջև օդափոխության բաց չկա

Մեկուսիչի մեջ ներթափանցած գոլորշիները կարող են արդյունավետորեն հեռացվել դրանից միայն այն դեպքում, եթե կա գոլորշի թափանցելի օդափոխվող մակերես, որը խոնավությունից պաշտպանող թաղանթ է (ջրամեկուսիչ) օդափոխման բացվածքով: Եթե ​​նույն երեսպատումը տեղադրվի դրան մոտ, ապա գոլորշիների արտահոսքը շատ դժվար կլինի, և խոնավությունը կխտանա կա՛մ մեկուսացման ներսում, կա՛մ ավելի վատ՝ փայտե պատի վրա՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով:

Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել:
- 8 սխալ շինարարության ընթացքում շրջանակային տներ(լուսանկար)
- Որքան էժան է տան տաքացումը (գազ, վառելափայտ, լույս, ածուխ, դիզել)

Հոդվածի վարկանիշ.

Ջերմացում քարե բուրդտներ բարից ներսից՝ միայն գոլորշիների պատնեշով. Արդյո՞ք դրսից գոլորշիների պատնեշ պատրաստել, որտեղ են ձեղնահարկի հատակի հատակները

Եթե ​​դուք ապրում եք Լենինգրադի մարզում, ապա գիտեք, որ մեր կլիման ամենասիրունը չէ: Արևային օրերը քիչ են, տարեկան միջին ջերմաստիճանը 2-ից 4,5 աստիճան Ցելսիուս է։

Հետևաբար, հնարավոր է հարմարավետ ժամանակ անցկացնել տնակում միայն ամառվա երեք ամիսներին (նույնիսկ կախված նրանից, թե որ ամառը):

Բայց այս ժամկետը կարող է երկարացվել, եթե տունը մեկուսացված է, երբ պատում է սայդինգով:

Եվ այս հոդվածում մենք միասին կպարզենք, թե ինչ սխալներ են հնարավոր երեսպատման տակ մեկուսացնելիս, եթե այն իրականացվում է ոչ պրոֆեսիոնալների կողմից:

Սայդինգի տակ գտնվող տունը մեկուսացնելու ժամանակ ամենատարածված սխալները

Անմիջապես պարզաբանենք՝ մասնագետներն այս սխալները չեն անում: Սայդինգի յուրաքանչյուր մասնագետ ունի իր անհատական ​​ոճը, սակայն կան ընդհանուր կանոններ, որոնց մենք բոլորս հավատարիմ ենք:

Եթե ​​նկատում եք, որ մարդիկ, ովքեր մեկուսացնում են ձեր տունը, թույլ են տալիս այս սխալները, հետապնդեք նրանց վզի մեջ:

Ավելի լավ է դիմել մասնագետներին և մի փոքր ավելի վճարել, բայց ստանալ արդյունք, որը հետագայում պետք չէ վերամշակել:

Եկեք պարզենք, թե ինչ սխալներ կարելի է թույլ տալ, երբ տունը մեկուսացված է սայդինգի տակ:

Սալերի փոխարեն գլորված մեկուսացում

Այս սխալը պայմանավորված է տունը մեկուսացնելիս նյութերը խնայելու ցանկությամբ:

Roll մեկուսացումավելի էժան է, քան սալաքարը, և նրանք, ովքեր չեն հասկանում մեկուսացման տեխնոլոգիան, գայթակղվում են գումար խնայել:

Մեկուսացնել ուղղահայաց մակերեսներռուլետային մեկուսացումն անհնար է: Նախատեսված է հորիզոնական մակերեսների և հարթ տանիքներ(6: 1 կամ ավելի հարթ թեքության անկյունով):

Եթե ​​դուք մեկուսացնում եք պատերը գլանափաթեթով, ապա այն շատ արագ կընկնի պատի հատակը, իսկ պատի վերին մասը ձեր տան ողջ ջերմությունը կտա փողոցին։

Հետևաբար, երեսպատման տակ գտնվող տունը մեկուսացնելիս միշտ պետք է օգտագործվի ափսեի մեկուսացում (մենք սովորաբար օգտագործում ենք հանքային բուրդ).

Մեկուսիչ թիթեղների միջև չամրացված հոդերը

Եթե ​​թիթեղները սերտորեն չեն համապատասխանում միմյանց, ապա, փաստորեն, ներս տաք պատձեր տանը բաց կստեղծվի.

Ջերմությունը - ինչպես ջուրը, հոսում է այնտեղ, որտեղ ավելի հեշտ է հոսել: Եվ մեկուսիչ թիթեղների միջև եղած բացերը կլինեն հենց այդպիսի վայրեր:

Ահա թե ինչու փայտե տները այնքան ցուրտ են։ Ի դեպ, մենք ունենք գերազանց.

Ձեր տունը կդառնա ավելի տաք, քան մինչև մեկուսացումը, բայց ջերմության մի մասը դեռ կվերանա: Իսկ ձեզ, կարծում եմ, դա ընդհանրապես պետք չէ։

Հետևաբար, համոզվեք, որ մարդիկ, ովքեր մեկուսացնում են ձեր տան պատերը, ամուր ամրացնում են մեկուսիչ տախտակները՝ առանց ճաքերի:

Երբ այս ամենը ծածկեն հողմամեկուսիչով, դու ոչինչ չես տեսնի, իսկ տունդ անարդյունավետ կմեկուսանա սայդինգի տակ։

Չամրացված մեկուսիչ թիթեղներ

Որոշ տնային «արհեստավորներ» ձեզ վստահորեն կասեն, որ սալաքարի մեկուսացումը բավականին խիտ է, և դուք չեք կարող այն ամրացնել պատին:

Եվ եթե հավատաք նրանց, ապա դա սխալ կլինի։ Քանի որ ժամանակի ընթացքում երեսպատման տակ գտնվող տան պատերի մեկուսացումը կկարգավորվի սեփական քաշի տակ:

Մեկուսիչը մի փոքր կշռում է, բայց դրա կրող հզորությունը նույնպես շատ ցածր է: Հետեւաբար, սալաքարը, որը սեղմվում է հանքային բուրդի երեք մետր բարձրությամբ սյունով, այսպես թե այնպես կտեղավորվի։

Պրոֆեսիոնալները ամրացնում են յուրաքանչյուր մեկուսիչ ափսե հատուկ «պարաշյուտներով»: Սա թույլ է տալիս ներքևի ափսեը թեթևացնել, քանի որ յուրաքանչյուր վերին ափսե կախված է իր սեփական սարքից:

Սայդինգի տակ գտնվող պատերի մեկուսացում առանց օդափոխության

Սայդինգի տեղադրման տեխնոլոգիան նախատեսում է օդափոխվող բացվածքի ստեղծում տան սայդինգի և պատի միջև:

Այս տարածությունն օգտագործվում է տանիքի տակ գտնվող հատակի մեջ կոնդենսատի արտահոսքի համար:

Օդափոխման բացվածքում բարձրացող օդի հոսքը դուրս է քշում հողմակայուն թաղանթի վրա նստած կոնդենսատը, իսկ պատը մնում է չոր։

Եթե ​​ձեր տունը մեկուսացված է առանց գոլորշիների արգելքի, ապա մեկուսացման և երեսպատման միջև օդափոխության բացը բորբոս և բորբոս առաջանալու երաշխիք է:

Լենինգրադի մարզում, մեր խոնավությամբ, սա մի երկու շաբաթվա հարց է։

Տան մեկուսիչով սայդինգը տեղադրելիս STK Etalon-ի մասնագետներն օգտագործում են կրկնակի օդափոխվող շրջանակ, որն ապահովում է կոնդենսատի արտահոսքը տանիքի վերնամասում և մեկուսացման հուսալի օդափոխումը սայդինգի տակ:

Սառը կամուրջներ, երբ պատերը մեկուսացնում են սայդինգի տակ

Շաբաշնիկների, «վայրի բրիգադների» և նույնիսկ որոշ ֆիրմաների մեծ մասը սայդինգի շրջանակը տեղադրում են «կոլոբաշկիի» վրա:

Kolobashka-ն փայտի կտոր է պատի և շրջանակի միջև, որին այնուհետև ամրացվում է սայդինգը: Նա հարթեցնում է շրջանակը ուղղահայաց հարթության վրա, որպեսզի պատը հարթվի սայդինգով պատվելուց հետո:

The kolobashka- ն պտուտակված է պատին, և դրա վրա պտուտակված է 50x50 մմ բլոկ, որի միջև դրվում է մեկուսացումը:

Սա ոչ պրոֆեսիոնալների շրջանում պատերի մեկուսացման ամենատարածված մեթոդն է:

Բայց հարց է առաջանում՝ ի՞նչն է խանգարում, որ ջերմությունը դուրս գա ձեր տնից այն վայրերում, որտեղ անցնում է շրջանակը։

Ոչինչ չի խանգարում:

Ջերմությունը արտահոսում է մեկուսացման այս բացերից: Պարզվում է, ինչպես մեկուսիչ թիթեղների միջև եղած բացերի դեպքում, միայն շատ ավելի վատ:

Քանի որ շրջանակի տակ գտնվող անցքերը շատ ավելի լայն են (բարի լայնության երկայնքով):

Այս խնդիրը լուծվում է սկզբունքորեն տարբեր մոտեցումսայդինգի տակ գտնվող տան մեկուսացման համար. Մենք STK Etalon-ում գտել ենք այս լուծումը և առանց սառը կամուրջների մեկուսացնում ենք երեսպատման տակ գտնվող տները:

Եթե ​​դիմեք STK Etalon-ին, ապա կարող եք վստահ լինել, որ ձեր տան ճաքերի միջոցով ջերմության կորուստ չի լինի:

Անկեղծ ասած, ավելի լավ է ընդհանրապես չմեկուսացնել ամուր փայտից պատրաստված տները։ Բարձրորակ զանգվածային գերաններն ու ճառագայթները, պահպանվելով իրենց բնական տեսքով, ապահովում են օպտիմալ միկրոկլիմա տանը: Փայտ, ի տարբերություն շատերի պատի նյութեր, «Շնչում է», սա նրա գլխավոր առավելություններից է։ Այնուամենայնիվ, փայտե պատերի անբավարար հաստության դեպքում, կամ եթե տունն արդեն երկար տարիներ կանգուն է, և գերանները արտաքին ազդեցություններից պաշտպանության կարիք ունեն, արտաքին մեկուսացումն ու երեսպատումը արդարացված միջոցներ են, որոնք օգնում են նվազեցնել ջեռուցման ծախսերը և երկարացնել քայքայման ժամկետը: փայտ. Մեծ մասը գործնական նյութփայտե տան արտաքին երեսպատման համար՝ վինիլային սայդինգ: Այն էժան է, նրա ծառայության ժամկետը կես դար և ավելի է, տեղադրվում է հեշտ, վերանորոգվում է առանց խնդիրների։ Սայդինգի տունը կոկիկ տեսք ունի: Ասենք, թե ինչպես պետք է լինի ճիշտ մեկուսացումփայտե տուն սայդինգի համար.

Ջերմամեկուսացումը բարելավելու համար առանց միկրոկլիմայի վատթարացման և կառուցվածքին չվնասելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ փայտե տան կառուցման և շահագործման առանձնահատկությունները: Սկսենք տեսությունից՝ մի քիչ փայտամշակման և մի փոքր շինությունների ֆիզիկայի մասին:

Փայտի խոնավությունը և վնասակար սնկերը

Մենք բոլորս գիտենք, թե մշտապես խոնավ վիճակում գտնվող փայտը որքան արագ է հարձակվում կաղապարների կողմից: Նյութի ամրության կորուստը տեղի է ունենում մի քանի ամսվա ընթացքում, իսկ մեկ-երկու տարում գերան, որի հաստությամբ. բարենպաստ պայմաններսնկերի կենսական գործառույթների համար այն կարող է վերածվել փոշու։ Բորբոսը աճելու հիմնական պայմանը բավարար խոնավությունն է։ Ըստ այդմ, փայտե տունը երկար տարիներ պահպանելու համար նրա պատերը և այլ կառույցները պետք է պաշտպանված լինեն ջրազրկումից: Թարմ հատված անտառի բացարձակ խոնավություն (ջրի զանգվածի հարաբերակցությունը բացարձակ չոր փայտի քաշին). փշատերևներհասնում է 90%-ի, փայտե տունը մինչև տեղադրումը` 25-35%, փայտե տունը, որը կանգ է առել տարվա ընթացքում նորմալ պայմաններում` 10-20%, կախված սեզոնից: Միևնույն ժամանակ, փայտի սնկային վարակը սկսում է զարգանալ 22% խոնավության մակարդակից, ինչը միայն մի փոքր ավելի է գերանների տան բնական վիճակից: Ի դեպ, նույն պայմանները հարմար են բզեզի գերաններում տեղավորվելու համար։

Կարևոր է իմանալ. ոչ մի դեպքում փայտը չպետք է ջրազրկվի՝ դրա ոչնչացման հիմնական պատճառը:

Ծառի ջրալցումը հանգեցնում է նրա փտման

Որտեղ է խոնավությունը մտնում ծառի մեջ:

Ենթադրվում է, որ խոնավությունը փայտե տան պատերին ներթափանցում է դրսից՝ թեք անձրեւով, մառախուղով եւ ձյունով: Տեղումները խոնավեցնում են պատերը։ Բայց թաց եղանակն այդքան երկար չի տևում, արևը և հատկապես քամին նպաստում են ավելորդ խոնավության արագ հեռացմանը։ Ուշադիր ընթերցողը կասի. դրսում օդի միջին տարեկան խոնավությունը 78% է (տվյալներ Մոսկվայի շրջանի համար), իսկ տանը այն տատանվում է 40-70%-ի միջև, սա նշանակում է, որ դրսում ավելի շատ խոնավություն կա, և այն պետք է ներթափանցի դրսից: դեպի ներս։

Բայց իրականում դա այդպես չէ։ Փաստն այն է, որ կլիմայագետները գործում են հարաբերական խոնավությամբ, սա ջրի գոլորշիների հարաբերակցությունն է առավելագույն հնարավորին, հաշվի առնելով ջերմաստիճանը: Եվ որքան սառը է օդը, այնքան քիչ խոնավություն կարող է պարունակել: Օդի իրական խոնավության պարունակությունը հասկանալու համար շինարարական ֆիզիկայում օգտագործվում են բացարձակ խոնավության արժեքները: Ամռանը, երբ դրսում և տանը մոտավորապես նույն ջերմաստիճանն է, խոնավությունը նույնն է։ Բայց ձմռանը և սեզոնից դուրս պատկերը լրիվ այլ է։ Օրինակ, արտաքին օդի -20 ºС ջերմաստիճանի և արտաքին օդի 80% հարաբերական խոնավության դեպքում բացարձակ արժեքը կլինի 0,6 գ / մ 3, իսկ տան ներսում 20 ºС և հարաբերական խոնավությունը 60%, բացարձակ: արժեքը կկազմի 10,4 գ/մ3: Համապատասխանաբար, տան ներսում օդում իրական խոնավության պարունակությունը 17 անգամ ավելի է։ Զարմանալի չէ, որ փայտը, ինչպես պոմպը, ներծծում է խոնավությունը ներսից և այն դուրս է տալիս միկրոծակերի և հոդերի միջով, որոնք լցված են կտավով, մամուռով, ջուտով կամ այլ «շնչող» միջպսակային մեկուսացմամբ:

Կարևոր է իմանալ՝ տարվա մեծ մասը, բացառությամբ տաք շրջանի, ջրի գոլորշիները ներթափանցում են փայտի մեջ տան ներսից և հակված են փախչել դրսից, որքան շատ է, այնքան դրսում ավելի ցուրտ է: այնքան տաք է տանը:

Օդափոխում - գոլորշիների արգելք - քամու պաշտպանություն

Մենք պարզեցինք, որ փայտե տան պահպանման և դրանում առողջ միկրոկլիմայի պահպանման նախապայմանն այն է, որ փայտե տան պատերի մեկուսացումը չպետք է խոչընդոտի ջրի գոլորշիների ազատ ելքին:

Ժամանակակից նմուշներփայտե (և ոչ միայն) բնակարանաշինության մեջ դրանք ենթադրում են գոլորշիների արգելքի և հողմակայուն թաղանթների լայն տարածում։ Առաջինները բացարձակ կնքված են, թույլ չեն տալիս օդը կամ գոլորշին անցնել։ Վերջիններս վանում են ջրի կաթիլները, սակայն չեն խանգարում ջրի գոլորշիների ներթափանցմանը։ Վ շրջանակային տներպատը ներսից փակ է գոլորշիների պատնեշով, դրանով իսկ բացառելով խոնավության ներթափանցումը տարածքից մեկուսացման մեջ և փայտե կառույցներ... Դրսում պատերը «փաթաթված» են քամու մեկուսացմամբ. այն հակադրվում է մեկուսացման փչմանը, թույլ չի տալիս դրսից ջրի կաթիլները ներս մտնել (կոնդենսացիան կարող է ընկնել երեսպատման ներքին մակերեսին), մինչդեռ ջրի գոլորշին ազատորեն դուրս է գալիս դրսից: . Քանի որ մեկուսացումը փակ է հարդարման նյութ(մեր դեպքում սա սայդինգ է), մեկուսացման և ավարտի միջև պետք է լինի օդափոխության բաց, որպեսզի ավելորդ խոնավությունը կարողանա լքել պատի կառուցվածքը:

Կարևոր է իմանալ. օդափոխության բացը սայդինգի և այլ երեսպատման նյութերի մեկուսացման կառուցման պարտադիր տարր է:

Շատ shabashniki, ինտերնետ աղբյուրներ, շինարարական ընկերությունների մենեջերներ և նույնիսկ պրոֆեսիոնալ շինարարներպնդում են, որ նույնը պետք է արվի ամուր փայտից պատրաստված տունը մեկուսացնելիս: Այսինքն, առաջին շերտը, գերանների երկայնքով, ձգում է գոլորշիների արգելքը, այնուհետև մեկուսացումը, վերևում `քամու պաշտպանությունը, օդափոխության բացը և հարդարման նյութը, մեր դեպքում սայդինգը, ավարտում է կառուցվածքը: Միևնույն ժամանակ, հաշվի չի առնվում, որ դեպի դուրս ձգվող խոնավությունը հարվածելու է գոլորշիների արգելքին, գոլորշիների արգելապատնեշին հարող տարածքում խոնավությունը կավելանա, իսկ ցողի կետի հայտնվելու դեպքում խտացումը դուրս կգա: Սնկերի սպորների բողբոջման համար պայմաններ կստեղծվեն, իսկ ներսից դեռ երկար ժամանակ չենք նկատի փայտի ոչնչացման սկիզբը։

Հողմակայուն թաղանթ (դիֆուզիոն թաղանթ) ունի բազմաթիվ միկրո անցքեր, որոնց միջոցով գոլորշին անցնում է, միևնույն ժամանակ ջրի կաթիլները դուրս են գլորվում նյութից.

Հավերժական հարցը՝ ի՞նչ անել:

Մենք պաշտպանում ենք փայտե բնակարանաշինության ոլորտում աշխատող շինարարության ֆիզիկայի և տեխնոլոգների այն տեսակետը, որ փայտե տունը մեկուսացնելու ժամանակ գոլորշիների պատնեշի կարիք չկա: Միակ դեպքը, երբ տեղադրվում է գոլորշիների պատնեշ կրող պատիսկ մեկուսացումը կարող է արդարացված լինել՝ տունը (դաչան) օգտագործվում է սեզոնային, այն հազվադեպ է ջեռուցվում ձմռանը, կամ սենյակները պահվում են նվազագույն ջերմաստիճանում և լավ օդափոխվում են։ Այս աշխատանքային ռեժիմով ջերմաստիճանի տարբերությունը և, համապատասխանաբար, բացարձակ խոնավությունը դրսում և ներսից ցածր է: Տան համար, որտեղ մարդիկ մշտապես ապրում են, կան խոնավության ներքին աղբյուրներ (մարդկանց շնչառություն, գոլորշի խոհանոցային կաթսաներից և ցնցուղներից, խոնավություն տնային բույսերը ջրելուց), գոլորշիների արգելքը ավելի հավանական է, որ վնասակար լինի, քան օգտակար: Միշտ չէ, որ հնարավոր է անել առանց թաղանթի, հատկապես, եթե գերանները անհավասար են, և մեկուսացումը չափազանց փափուկ է կամ նույնիսկ լցված: Այս դեպքում քամու մեկուսացումը (գոլորշիների փոխանցման ամենաբարձր արժեքով), շինարարական տախտակը, արհեստագործական թուղթը և նույնիսկ այգում իր նպատակին ծառայած սփունբոնդը կարող են դրվել որպես սահմանափակող նյութ պատի և մեկուսացման կառուցվածքի միջև սայդինգի համար:

Որպես գոլորշիների արգելքի բացակայության հակափաստարկ՝ դրա տեղադրման կողմնակիցներն ասում են, որ գոլորշու ներթափանցումից չպաշտպանված մեկուսացումը կխոնավանա, և դրա ջերմային կատարումը կվատթարանա։ Ավաղ, ճիշտ են ասում։ Բայց օդափոխության բացը հեշտացնում է խոնավության հեռացումը, և ջերմապաշտպան հատկությունների համեմատաբար փոքր (5-15%) անկումը հարկադիր զոհ է շենքի ամրության համար պայքարում:

Կարևոր է իմանալ՝ գոլորշիների արգելքը անհրաժեշտ չէ փայտե տունը մեկուսացնելու ժամանակ, որտեղ մարդիկ ապրում են ամբողջ տարին:

Դա հնարավոր չէ անել, եթե տունը բնակեցված է ամբողջ տարին: Ապակիով «փաթաթված» պատերը ջրազրկվելու են և անպաշտպան են բորբոսից վնասվելու դեմ

Շրջանակի և «ճիշտ» մեկուսացման նյութ

Շրջանակի համար օգտագործեք միայն հարթ փայտե բլոկներ, ցանկալի է հակասեպտիկ: Պողպատե պրոֆիլները, որոնք խորհուրդ են տալիս օգտագործել «բազմոցների» վարպետները, սառչում են, ավելին, դրանց վրա առաջանում է խտացում, որը օգուտ չի բերում ո՛չ մեկուսացմանը, ո՛չ պատերին։

Ձողերի խաչմերուկը պետք է համապատասխանի մեկուսացման հաստությանը, հանքային բուրդի համար այն, որպես կանոն, 5 սմ է, համապատասխանաբար, ձողերը 5x5 կամ 4x5 սմ են: Օդափոխման բացվածքի առաջարկվող չափը 4-5 է: սմ, հետևաբար, հակահարվածի համար, որն ապահովում է մեկուսացման և երեսպատման միջև անհրաժեշտ հեռավորությունը, կարող եք օգտագործել նույն նյութը:

Մեկուսացումը պետք է լինի գոլորշի թափանցելի և թեթև: Ամենամատչելիները՝ հանքային բուրդից կիսապինդ գորգեր, փափուկ գլանափաթեթներ չի կարելի օգտագործել, դրանք ժամանակի ընթացքում կծկվեն պատի մեջ։ Իդեալական է փայտե տան համար, էկոլոգիապես մաքուր, շատ դիմացկուն, բայց ավաղ, ոչ էժան նյութ՝ սպիտակեղեն և կանեփ գորգեր: Պատի և դիմապակու միջև կարող եք լցնել ցելյուլոզային բուրդ, բրդի թափոններ: Կրկին, մեկուսացման համար հիմնականը գոլորշի թափանցելիությունն է: Հանքային բուրդ կարելի է տեղադրել երկու շերտով (10 սմ) կամ մեկ (5 սմ): Ինչ պետք է լինի մեկուսացման ընդհանուր շերտը, որոշեք հիման վրա կլիմայական պայմաններըիսկ առկա պատերի հաստությունը։

Սպիտակեղենի գորգերը շատ ավելի երկար մանրաթելեր ունեն, քան քարաբուրդը, ուստի ավելի լավ և երկար են պահում իրենց ձևը

Աշխատանքային տեխնոլոգիա

Սայդինգի համար փայտե տան մեկուսացման տեխնոլոգիան բավականին պարզ է, ցանկացած «հարմար» մարդ կարող է նման աշխատանք կատարել:

• Ձողերի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 60 սմ, ավելի լավ է, որ այն հավասար լինի մեկուսացման լայնությանը, հանքային բուրդի համար այն 50 սմ է:
• Խորհուրդ ենք տալիս բլոկների առաջին մակարդակը ուղղահայաց ամրացնել: Երկրորդը, եթե մեկուսացումը դրված է երկու շերտով, հորիզոնական: Հակառակ երկաթուղին, որին ուղղակիորեն կցվելու է սայդինգը, ուղղահայաց է:

Շրջանակ՝ փայտե տունը հանքային բուրդով երկու շերտով մեկուսացնելու համար։

• Վրա անհավասար պատերձողերը հարմար կերպով ամրացվում են՝ օգտագործելով ծակոտկեն գիպսաստվարաթղթե ժապավեններ: Ժամանակատար, բայց ջեռուցման տեխնիկայի տեսանկյունից նախընտրելի կլինի ավանդական մեթոդԿարգավորեք պատից հեռավորությունը՝ տեղադրելով փայտե շեֆեր: Պտուտակներն ավելի լավ կպահեն շրջանակը, քան մեխերը:

Շրջանակի և սայդինգի մեկուսացման տարբերակներ:

• Եթե ​​հանքային բուրդից գորգերը չափազանց փափուկ են, խորհուրդ ենք տալիս յուրաքանչյուր ուղղահայաց հատվածում տեղադրել մեկ կամ երկու հորիզոնական շղթաներ, ինչը կնվազեցնի նյութի նստեցումը:
• Շրջանակը կարելով և դրա տարրերի միջև եղած բացերը լցնելով մեկուսիչով, ամրացնում են դիմապակին, իսկ վերևում տեղադրված է հակառելս։

Շրջանակը լցված է մեկուսիչով, հաջորդ փուլը քամու պաշտպանությունն է

• Վերջնական աշխատանք - փայտե տան երեսպատում:

Հանքային բուրդի կրկնակի շերտով սայդինգի պատի մեկուսացման «ճիշտ» կառուցում։

Օդափոխվող բացվածքում պետք է ապահովվի օդի ազատ հոսք: Դա անելու համար պատի ներքևի և վերին մասում գտնվող արտաքին պատյանում բացեր են թողնվում (փակվում են մկների և միջատների ցանցով) կամ տեղադրվում են վանդակաճաղերի երեսպատման վահանակների մեջ:

Կարևոր է իմանալ. օդափոխման անցքերը պետք է տեղադրվեն պատի ծածկույթի ստորին և վերևում:

Ոչ բոլորն ունեն նման աշխատանք կատարելու ունակություն և անհրաժեշտ հմտություններ: Եթե ​​վստահ չեք ձեր ուժերին, ապա ավելի լավ է վստահել մեկուսացմանը սեփական տունև երեսպատելով այն սայդինգով փորձառու արհեստավորներ.

Տեսանյութ. փայտե տուն - ինչպես պատել և ինչպես մեկուսացնել

Սառը կամուրջներկոչվում են շենքի ծրարի այն հատվածները, որոնց միջոցով տեղի են ունենում ամենամեծը, ինչը հանգեցնում է մի շարք բացասական հետևանքներ... Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես կանխել սառը կամուրջների տեսքը մեկուսացված (ձեղնահարկ) կառուցվածքում:

Սառը կամուրջներ մեկուսացված շինարարության մեջ թեք տանիքառաջացնել բազմաթիվ խնդիրներ.

1. Նախ, դրանք նվազեցնում են շենքի ջերմային պաշտպանության արդյունավետությունը, ինչը հանգեցնում է էներգիայի սպառման ավելացման, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է տան շահագործման ծախսերի ավելացմանը:
2. Երկրորդ, ցուրտ սեզոնին սառեցման գոտում խտացում է կուտակվում, ինչը հանգեցնում է թրջման և աստիճանական վնասման, որն օգտագործվում է տանիքը մեկուսացնելու համար (որը նաև վատթարանում է շենքի ջերմային պաշտպանությունը):
3. Երրորդ, խտացման պատճառով փայտե տանիքի կառույցները կարող են բորբոսնել, փտել և ի վերջո փլուզվել: Կոնդենսացիան հաճախ դեֆորմացնում է ավարտը:
4. Վերջապես, չորրորդը, ձմռանը կոնդենսատը կարող է սառչել և կոտրել այն ճաքերն ու բացերը, որոնք լրացրել է:

Տաքացման սխալներ

Ինչն է առաջացնում սառը կամուրջներ: Մասնագետների կարծիքով՝ շատ դեպքերում դա պայմանավորված է տանիքի «կարկանդակի» մեկուսիչ շերտի կառուցման սխալներով։ Հիշեք դա մանսարդային տանիքի տեղադրման ամենատարածված տեխնոլոգիաններառում է լանջերի (որոնք միևնույն ժամանակ ձեղնահարկի պատերն են) մեկուսացումը մանրաթելային նյութերով՝ թիթեղներով և, ավելի քիչ հաճախ, կամ-ի վրա հիմնված գորգերով։

Սառեցման առումով վտանգավոր ևս մեկ հանգույց է տանիքի միացումը շենքի մույթի հետ.

Վալերի Նեստերով, Գլխավոր տնօրեն Dörken ընկերություն.
«Շենքի մույթի հետ տանիքի միացման հատվածում ցրտահարվելու շատ մեծ հավանականություն կա։ Դա կանխելու համար արևմուտքում կան արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրից պատրաստված U-աձև հատուկ տարրեր, որոնք «դնում» են ֆրոնտոն պատին։ Մեր շուկայում կան հատուկ դիֆուզիոն հիդրո-քամամեկուսիչ թաղանթներ՝ ինտեգրված մեկուսիչ շերտով 30 մմ հաստությամբ ոչ հյուսված նյութից. դրանք կարող են նաև պաշտպանել այս տարածքը սառցակալումից: Այնուամենայնիվ, ավանդական լուծումը ծայրահեղությունների միջև տարածությունը լրացնելն է rafter ճառագայթև գեյլի պատը (սովորաբար մոտ 50 մմ), պատի վերին մակերեսի և ջրամեկուսիչ ֆիլմի միջև եղած բացը, ինչպես նաև մեկուսացումը դնել պատի վերին եզրի երկայնքով: Արդյունքում ստեղծվում է շարունակական ջերմամեկուսիչ ուրվագիծ, որը ծածկում է ֆրոնտոնը և փոխանցում ցողի կետը պատի ներսում՝ դրանով իսկ բացառելով տանիքի մեկուսացման հաստության մեջ խտացման հավանականությունը։

1. Առաջին դժվարությունը կայանում է նրանում, որ հաճախ թեք երեսպատման պատի ամբողջ վերին մասում կան որմնադրության պատճառով ձևավորված եզրեր (աղյուսներից, բլոկներից): Պատը հարթեցնելու համար հաճախ օգտագործեք «սառը» ցեմենտ-ավազի հավանգ, որը դառնում է սառը կամուրջ։ Ավելի լավ է փոխարենը հավելումով օգտագործել «տաք» լուծույթ։ Կամ անկանոնությունները լրացրեք ջերմամեկուսացումով։
2. Երկրորդ դժվարությունը այս վայրը բարձր որակով մեկուսացնելն է։ Անհրաժեշտ է առնվազն 50 մմ հեռավորություն թողնել գավթի ոտքի և գավթի պատի միջև՝ լրացնելով այս տարածքը ջերմամեկուսացումով: Բացի այդ, ցանկալի է, որ պատի վերին հարթությունը 50 մմ-ով ցածր լինի գավազանների ոտքերի վերին հարթությունից, այնուհետև մեկուսացումը նույնպես դրվի պատի վերևում՝ մինչև ոտքերի բարձրությունը՝ ապահովելով դրա ամուր տեղավորումը։ մեկուսացումը, որն անցնում է գավազանով: Հնարավորության դեպքում մեկուսացումը տեղադրվում է նաև փողոցի կողմից իր եզրին երկայնքով - տանիքի լանջին մեկուսացման հաստությանը հավասար շերտով:

Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել ինչպես մանրաթելային ջերմամեկուսացում, այնպես էլ նյութերից: Նախընտրելի է մեկուսացումը դնել ֆրոնտոնի վերևում նույնիսկ հիդրո-քամուց պաշտպանող թաղանթը դնելուց առաջ - նույն պատճառներով, որոնց մասին մենք խոսեցինք հենց վերևում:

Սառցակալում գավազանների միջով

Խնդրահարույց են նաև տանիքի փայտե տարրերի միացումները (գտնվում են նրա տաք և սառը գոտիների միջև), ինչպես նաև կոմպոզիտային գավազանների ոտքերը, որոնք պատրաստված են երկու ճառագայթների մեջ մեկտեղելով: Սառը կամուրջները կարող են հայտնվել այստեղ մի քանի պատճառներով՝ տարրերի միմյանց չհամապատասխանելու պատճառով (առաջացել է, ի թիվս այլ բաների, դրանց կորությամբ), տեղումների պատճառով։ rafter համակարգՍրանից խուսափելու համար հոդերը պետք է դրվեն կնքման նյութերով, օրինակ՝ սինթետիկ ձմեռացնող կամ փրփրած պոլիէթիլենով: Այնուամենայնիվ, մի շարք տանիքագործներ կարծում են, որ վերջինս նվազեցնում է փայտե տարրերի միացման հուսալիությունը: Եթե ​​դուք պետք է կնքեք հոդերը լանջերը տեղադրելուց հետո, ապա կարող եք օգտագործել մասնագիտացված հերմետիկներ, PSUL (նախապես սեղմված ինքնալիցքավորվող հերմետիկ ժապավեններ) կամ պոլիուրեթանային փրփուրսակայն դա էժան չէ և բավականին ժամանակատար: Այս լուծումը ևս մեկ էական թերություն ունի՝ փրփուրը, լինելով ոչ առաձգական, կարող է փլվել, երբ փայտե կառուցվածքը նստում է։

Ջերմության կորուստը կանխելու արդյունավետ միջոց- ստեղծել տանիքի մեկուսացման լրացուցիչ շերտ, որը ծածկում է հնարավոր սառը կամուրջները:

Նկարի վրա.
1. Բարդ կոնֆիգուրացիայի տանիքների վրա դուք անխուսափելիորեն պետք է կտրեք մեկուսիչ սալերը, որպեսզի դրանք տեղավորվեն գավազանների միջև ընկած տարածության մեջ:
2. Գոլորշիների արգելքի թաղանթն ամրացնելով գավազանի ոտքին:
3. Լեռնաշղթայի հատվածում ներհատված սալիկի տեղադրում.
4. Մեկուսիչ շերտի ճաքերը ծածկված են նույն ջերմամեկուսիչ նյութի բեկորներով:

Սառեցումը հնարավոր է նաև պատի միջով ելքի կետերում դեպի Մաուերլատ փողոց, լեռնաշղթա կամ միջանկյալ գավազաններ, որոնց վրա հենվում են ելքային նժույգները։ Այստեղ սառը օդի տեղաշարժը կանխելու համար առաջին հերթին պետք է որակապես կնքեք ճառագայթի և պատի միջև եղած բացերը, և նաև մի մոռացեք կնքել (սոսինձով կամ հատուկ ժապավենով) այն վայրերը, որտեղ գոլորշիների արգելքը և հիդրո-քամու թաղանթները շրջանցում են ճառագայթը:

Լուսարձակի տարածքը տանիքի մեկ այլ տարածք է, որտեղ կարող են հայտնվել սառը կամուրջներ:

Հաճախ դա տեղի է ունենում պարագծի շուրջ մեկուսիչ շերտի բացակայության կամ անբավարար հաստության պատճառով: պատուհանի շրջանակև լանջերի երկայնքով: Սառչելը կանխելու համար անհրաժեշտ է շրջանակի շուրջ թողնել 20-30 մմ բացվածք՝ այն լցնելով ջերմամեկուսիչով, որը պետք է հասցնել մինչև տանիքի մեկուսացման եզրագիծը։

Տեղադրման հեշտության համար պատուհանների արտադրողները առաջարկում են պատրաստի փաթեթներշրջանակի պարագծի շուրջ ջերմամեկուսացման համար(օրինակ, փրփուր պոլիէթիլեն): Որոշ ֆիրմաներ արտադրում են պատուհաններ ջերմամեկուսացումով, որոնք արդեն տրամադրված են շրջանակի վրա: Նշենք, որ պատուհանների արտադրողները կտրականապես արգելում են շրջանակի մեկուսացումը պոլիուրեթանային փրփուրով:

Մարինա Պրոզարովսկայա, Գլխավոր ինժեներՎելյուքս:
«Լեռնաշղթայի տարածքում ցրտահարության պատճառների թվում է պատուհանի տուփի պարագծի շուրջ ջերմամեկուսացման բացակայությունը: Դա հաճախ առաջանում է շրջանակի և գավազանների միջև չափազանց փոքր մոնտաժային բացվածքների պատճառով: Շրջանակի պարագծի շուրջ թողեք առնվազն 30 մմ բաց՝ դրա շուրջը տեղադրելով կամ պատրաստի ջերմամեկուսիչ օղակ՝ պատրաստված փրփրված պոլիէթիլենից կամ թելքավոր մեկուսացումով: Փրփուրը չի կարող օգտագործվել այս նպատակների համար. այն անառաձգական է և քայքայվում է պարբերական բեռների ազդեցության տակ (տանիքի հոսք, ձյուն, քամու ծանրաբեռնվածություն), ինչի հետևանքով ջերմամեկուսացման մեջ ճաքեր են առաջանում։ Եթե ​​պատուհանի լայնությունը հավասար է կամ ավելի մեծ, քան գավազանի բացման լայնությունը, ապա շրջանակի շուրջ անհրաժեշտ մոնտաժային բացերը ապահովելու համար դուք պետք է կարգավորեք գավազանները՝ պահպանելով դրանք։ կրող հզորություն... Երբեմն դա կարելի է անել առանց հատուկ հաշվարկի, ըստ պատուհանների տեղադրման հրահանգների մեջ նշված սխեմաների: Սա սովորաբար ներառում է լրացուցիչ ճառագայթի տեղադրում, որի հատվածը համընկնում է գավազանի ոտքի հատվածի հետ »:

Շատ դեպքերում սառը կամուրջներն են խտացման արդյունքը, որը հանգեցնում է պատուհանի տարածքում մեկուսացման թրջմանը: Դրա ձևավորման պատճառները կարող են շատ լինել. Մասնավորապես, գոլորշիների պատնեշի թաղանթի չսոսնձվող միացումները պատուհանի շրջանակի հետ. ջրային գոլորշին ունի բարձր թափանցող հատկություն և ներս մտնելու. ցուրտ գոտի, խտանում է։ Հաճախ խտացումը որոշակի հետևանք է տանիքի կառուցվածքի օդափոխության համակարգի կառուցման սխալներ.

Օրինակ, օդի հոսքի կամ դրա արդյունահանման համար պայմաններ չկան, չկա օդափոխման բացվածք ձևավորող հակագրիլ, կամ դրա բարձրությունը բավարար չէ տակով անհրաժեշտ օդի շարժն ապահովելու համար: Այնուամենայնիվ, երկու տանիքի թաղանթների չկնքված հոդերը և հենարանները, ինչպես նաև ներքևի տարածքի անբավարար օդափոխությունը սխալներ են, որոնք հանգեցնում են խտացման և սառեցման: ոչ միայն պատուհանի տարածքում, այլեւ ամբողջ տանիքում... Պարզապես պատուհանի տարածքում դա առաջին հերթին նկատելի է դառնում։ Ավելին, շատ սխալներ չեն կարող ուղղվել շենքի շահագործման ընթացքում առանց տանիքի ամբողջական ապամոնտաժման։

Մասնագետների հաշվարկներով՝ Մոսկվայի մարզի պայմաններում ջերմամեկուսացման յուրաքանչյուր 5 սմ խնայում է միջինը 18 ռուբլի ջեռուցման վրա: համար 1 քառ. մ տանիքի մակերեսը տարեկան.

Եվս մի քանի խոսք այն մասին տանիքի պատուհան... Խնդիրներ են առաջանում և եթե ջրահեռացման խողովակը սխալ է տեղադրվածպատուհանի բացվածքի վրայով։ Այս հեղեղատարը պատուհանից ջուր է արտահոսում (արտահոսք, կոնդենսացիա), որը հոսում է հիդրոհամակայուն թաղանթով դեպի պատուհան: Դնելուց առաջ թաղանթը կտրում են, այնուհետև ծայրը մտցնում դրա մեջ՝ ամրացնելով այն հատուկ սեղմակով, որից հետո ջրամեկուսիչ պատուհանի գոգնոցի վերին եզրը բերվում է հեղեղատարի տակ։ Եթե ​​ջրահեռացման տեղադրման տեխնոլոգիան չի պահպանվում, ապա հնարավոր է արտահոսք մեկուսացման մեջ՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով:

Որոշ անցող տարրեր՝ խողովակները, ալեհավաքները, դրոշակաձողերը և այլն, դառնում են ջերմահաղորդիչ ներդիրներ տանիքի կառուցվածքում, հետևաբար, դրանք պետք է պատշաճ կերպով մեկուսացված լինեն և հերմետիկորեն միացվեն գոլորշիների արգելքներով և հիդրոհամակայուն թաղանթներով:

Պատերի միջով սառեցումը նվազագույնի հասցնելու համար փորձագետները խորհուրդ են տալիս ստեղծել լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ գոտի՝ մոտ 250 մմ բարձրությամբ ստանդարտ մեկուսացման եզրագծի վրա (այսինքն՝ տանիքի վերևում): Տեղումներից պաշտպանվելու համար գոտին պետք է ծածկված լինի այս կամ այն ​​գոգնոցով։

Եկատերինա Կոլոտուշկինա, ԱՊՀ Saint-Gobain-ի արտադրանքի մենեջեր.
«Ձեղնահարկը ապրելու համար հնարավորինս հարմարավետ դարձնելու և տանիքի կառուցվածքի ամրությունն ապահովելու համար թույլ է տալիս ստեղծել լրացուցիչ մեկուսացման եզրագիծ: Փաստն այն է, որ փայտե կրող տարրերտանիքները որոշ չափով սառը կամուրջներ են։ Բացի այդ, հաշվարկների համաձայն, Ռուսաստանի կենտրոնական մասում ջերմամեկուսիչ շերտը պետք է լինի 200 մմ, սակայն շուկայում ամենահայտնի ճառագայթների հաստությունը, որոնք օգտագործվում են գավազանների կառուցման համար, 150 մմ է (իսկ մեկուսացումը տեղադրված է. միջ-ռաֆտերային տարածություն): Այսպիսով, իմաստ ունի ստեղծել լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ շերտ, որը կապահովի մեկուսացման պահանջվող հաստությունը և կփակի ցուրտ կամուրջները, որոնք անցնում են գավազաններով: Այս շերտը կարող է տեղադրվել գավազանների վերևում և ներքևում՝ տեղադրելով մեկուսացումը կողերի վրայով գամված ձողերի միջև: Նախընտրելի է լաստերի վերևում գտնվող ջերմամեկուսացումը, քանի որ այս դեպքում դրանք չեն սառչում»:

Մեկուսացման լրացուցիչ շերտ

Չնայած տանիքների բոլոր ջանքերին, ջերմության կորուստն անխուսափելի է տանիքի այն հատվածներում, որտեղ ներքին «տաք» մակերեսի մակերեսը ավելի քիչ է, քան արտաքին «սառը»: Դրանք հիմնականում ազդրերի կամ ազդրերի տանիքների անկյուններն են (լեռնաշղթայի և քիվերի մերձեցման գոտում), այն վայրերը, որտեղ թեքությունը հարում է ֆրոնտոնին և այլն: Բացի այդ, փայտյա գավազանների ոտքերը նույնպես որոշ չափով սառը կամուրջներ են: Իսկ տանիքի բարդ հատվածները դժվար է բարձր որակով մեկուսացնել, որտեղ պահանջվում է ֆիլիգրանային էտում (հովիտներ, սրածայրեր, հենարաններ): Ի վերջո, կենտրոնական Ռուսաստանում ջերմամեկուսիչ շերտի հաստությունը պետք է լինի, համաձայն SNiP 23-02-2003 »: Ջերմային պաշտպանությունշենքեր», ոչ պակաս, քան 200 մմ... Մինչդեռ գավազանների կառուցման ամենատարածված նյութը դեռևս 150 × 50 մմ խաչմերուկն է, ինչը ենթադրում է միջքաղաքային մեկուսացման շերտի հաստությունը՝ 150 մմ: Այս բոլոր գործոնները բացատրում են ստեղծելու անհրաժեշտությունը տանիքի մեկուսացման լրացուցիչ ուրվագիծ.

Այն կարող է տեղադրվել գավազանների վրայովև դրանց տակ... Առաջին դեպքում.

1. Պահանջվող հատվածի փայտե ձողերը լցոնված են լանջերի միջով, որոնց միջև տեղադրվում են մեկուսիչ թիթեղներ:
2. Ձողերի վերևում դրված է հիդրո-քամուց պաշտպանող թաղանթ:
3. Դրա վրա ամրացվում է հակավանդակ, շերտավոր կամ պինդ հատակ, և դրանց վրա տեղադրվում է տանիքի նյութ։

Ջերմային պաշտպանության առումով այս տարբերակը արդյունավետ է, քանի որ ռաֆթերի ամբողջ կառուցվածքը կլինի «տաք» գոտում։ Այնուամենայնիվ, դա առանց իր թերությունների չէ.

• Տանիքը հիմքի վրա ամրացնելը պակաս հուսալի է լրացուցիչ փայտե ենթակառուցվածքի պատճառով:
• Բացի այդ, հիդրոհամակարգային պաշտպանություն տեղադրելիս կտավների հոդերը կարող են լինել մեկուսացման վրա (և ոչ փայտե հիմք), և տեղադրողները կխփեն ֆիլմը, շարժվելով տանիքի երկայնքով:

Ահա թե ինչու օպտիմալ տեխնոլոգիաէ լրացուցիչ մեկուսացումգավազանների տակ... Այս դեպքում սենյակի կողքից լայնակի ձողեր են ամրացվում գավազաններին, դրանց միջև դրվում է ջերմամեկուսացում, այնուհետև այն փակվում է ձեղնահարկի հարդարման նյութով:

Մեկուսացման ևս մեկ արդյունավետ, բայց մինչ այժմ գրեթե չօգտագործված մեթոդ կա՝ գավազանների վերևում տեղադրում կոշտ հատակ, որի վրա դրված են բարձր խտության քարե մանրաթելից, փայտի մանրաթելից, պոլիուրեթանային փրփուրից սալիկներ։ Տանիքը տեղադրված է անմիջապես սալերի վրա:



1. Rafter ոտք.
2. Լրացուցիչ մեկուսացման շղթա:
3. Խաչաձեւ բար.
4. Ձեղնահարկի հարդարում.

Նկատենք ևս մեկ կետ. Տանիքի սառեցման դեմ պայքարում կօգնի ժամանակակից մեթոդներսառը կամուրջների հայտնաբերում- զննում ջերմային պատկերիչով կամ տաք մետաղալարով անեմոմետրով: Այս սարքերի ձեռքբերման կամ վարձակալության արժեքը ավելի քիչ է, քան սառեցված տանիքի վերանորոգման արժեքը:

Շատ դեպքերում մասնավոր ծրագրավորողի համար ավելի ձեռնտու է ոչ թե ջերմային տեսախցիկ գնել, այլ դիմել մասնագիտացված ընկերության, որը զբաղվում է շենքերի ջերմագրական հետազոտությամբ։

Լանջ տանիքի ջեռուցիչների տեսակները

Լանջ տանիքը մեկուսացնելու համար առավել հաճախ օգտագործվում են քարից կամ ապակե մանրաթելից պատրաստված թիթեղներ (կամ գորգեր):

• Մեր շուկայում քարե մանրաթելից պատրաստված նյութերը ներկայացված են Rockwool (Դանիա), Paroc (Ֆինլանդիա), Nobasil (Սլովակիա), TechnoNikol, Isoroc, Knauf (ամբողջ Ռուսաստան) և այլն:
• Ապակե մանրաթելային տաքացուցիչներ առաջարկում են Isover (Ֆրանսիա), Ursa (Իսպանիա) և այլն:

Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր կամ պոլիուրեթանային փրփուր նյութեր, թեև դրանք շատ լավն են ջերմամեկուսիչ հատկություններ, հրակայուն չենընդլայնված պոլիստիրոլը պատկանում է բարձր այրվող նյութերի խմբին (G4), իսկ պոլիուրեթանային փրփուրը պատկանում է չափավոր կամ թեթև այրվող նյութերի խմբին (G2-G3): Միևնույն ժամանակ, մանրաթելային մեկուսացումը ոչ այրվող է (NG):

Նյութը պատրաստել է Ալեքսանդր Լևենկոն։

Դիտարկենք մի քանիսը բնորոշ սխալներ, որոնք թույլատրվում են մասնավոր կառուցապատողների կողմից շենքերը մեկուսացնելիս։ Ի՞նչ է պետք անել տան մեկուսացումը հուսալի, դիմացկուն և ջերմության խնայողության չափանիշներին համապատասխանելու համար:

Այժմ մասնավոր բնակարանաշինության մեջ հատկապես տարածված են եռաշերտ պատերը, որոնցում ներքին և արտաքին (առջևի) պատերը շարված են աղյուսներից կամ նմանատիպ փոքր կտոր նյութից, և դրանց միջև կա մեկուսիչ շերտ: Այս դեպքում նույն սխալը կրկնվում է։

Վատ մեկուսացում

Փաստն այն է, որ եռաշերտ պատի մեկուսացումը դժվար է փոխարինել առանց ոչնչացնելու ... ամբողջ պատը: Ներքին շերտը ներառյալ, քանի որ այն պարունակում է կապեր արտաքին շերտի հետ, իսկ արտաքին շերտի ոչնչացումից հետո դրանք թարմացնելու համար...

Ընդհանրապես, եթե մեկուսիչ շերտը դառնում է անօգտագործելի, ապա սեփականատերերը պարզապես կմնան սառը պատերով և թանկարժեք վերանորոգման հեռանկարով։

Թանկարժեք, դիմացկուն եռաշերտ կառուցելիս աղյուսե պատերսովորաբար բոլորը ցանկանում են օգտագործել ամենաէժան փրփուրը որպես ջերմամեկուսիչ: Եվ այս նյութը դիմացկուն չէ, ձգտում է ժամանակի ընթացքում քանդվել առանձին հատիկների մեջ, և նրանք կորցնում են իրենց ամբողջականությունը, առաջանում են դատարկություններ: Բացի այդ, մկները ուտում են պոլիստիրոլ, և նրանք հաճույքով տեղավորվում են դրա մեջ, ի վերջո, այնտեղ տաք է:

Եթե ​​փրփուրը փակված չէ ամբողջությամբ դիմացկուն սվաղման շերտինչպես համակարգում» Թաց ճակատ», Հետո կրծողները կհասնեն նրան, և սա սովորական երևույթ է եռաշերտ պատերով, ապա փրփուր մեկուսացումմրցաշրջանի համար անգործունակ կլինի:

Բայց սա այնքան էլ վատ չէ։ Styrofoam-ը (ընդլայնված պոլիստիրոլի փրփուր) ունակ է խոնավանալ և դրանից արագ քայքայվել, դրա վրա բորբոսն ու բորբոս են աճում, պատերը խոնավանում են, և ջերմամեկուսիչ հատկությունները զգալիորեն կորցնում են:

Դա կարող է տեղի ունենալ, եթե դուք պարզապես փաթաթեք այս նյութը երկուսի միջև աղյուսագործություն, ինչը հաճախ այդպես է լինում։ Այս դեպքում պատի տարբեր շերտերի գոլորշի թափանցելիությունը մոտենում է (փրփուրի գոլորշի թափանցելիության գործակիցը 0,05 մգ / (մ ժ Պա) է), կամ արտաքին շերտխիտ կլինկերային աղյուսներից պատրաստված գոլորշու շարժմանն ավելի դիմացկուն են, քան ներքին շերտերը: Սառը եղանակին պատի ներսում խոնավություն կկուտակվի՝ դրանից բխող հետևանքներով…
Այսպիսով, ինչպե՞ս վերահսկել գոլորշու շարժումը:

Հանգիստ չէ գոլորշու շարժման հետ

Եթե ​​դուք ճիշտ չեք վերահսկում գոլորշու շարժումը, ապա երկու կամ ավելի շերտերից բաղկացած ցանկացած մեկուսացված կառույց կթրջվի, կփլուզվի, ջերմության կորուստը շատ կաճի։ Եթե ​​դուք օգտագործում եք թանկարժեք խիտ հանքային բուրդ եռաշերտ պատի մեջ այնպես, ինչպես նախորդ օրինակի փրփուրը, ապա հետևանքները կլինեն ավելի վատ (ավելի խոնավ), քանի որ բամբակյա բուրդը շատ ավելի լավ է կուտակում ջուրը:

Իսկ ելքը եռաշերտ կոնստրուկցիայում ջեռուցիչների ճիշտ օգտագործման մեջ է։ Այնտեղ նախընտրելի է օգտագործել խիտ (60 կգ/մ3-ից) հանքային բուրդ, որը ժամանակի ընթացքում չի կորցնում իր ձևը, դիմացկուն, ինչպես ինքնին աղյուսը, որին «ատում են» կրծողները և այլ կենդանի արարածները։

Բայց այն պետք է անընդհատ օդափոխվի օդափոխվող ֆասադային համակարգի անալոգիայով, որի համար օդանցք է մնացել։ արտաքին շերտում բաց են և անցքեր: Բամբակյա բուրդը կամ ծածկված է հողմակայուն թաղանթով, կամ օգտագործվում են ավելի խիտ նմուշներ՝ 80 - 180 կգ մ 3: ունենալով օդի շարժման իրենց բարձր դիմադրությունը:

Կարող եք նաև օգտագործել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր, մինչդեռ պատի հաստությունը կնվազի, քանի որ օդափոխության կարիք չկա: Մեկուսացման բացը և հաստությունը կկազմեն 25 տոկոսից պակաս, սակայն կրծողների մուտքի երաշխիքը պատի ներսից պետք է լինի երկաթ:


Նրանք. ավազ-ցեմենտ-բետոնե երեսպատումը պետք է ծածկվի ներքին մեկուսացումբոլոր կողմերից և հատկապես վստահելի եղիր։ Իսկ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը միշտ հակասում է գոլորշու հետ, քանի որ այն պարզապես թույլ չի տալիս այն անցնել և ջուր չի կուտակում: Արդյունքում շերտերը բաժանվում են զույգերով, պատը չոր է, չի շնչում։

Նման հատկություններին մոտ է նաև ցողված պոլիուրեթանային փրփուրը, բայց միայն ամենաբարձր խտությամբ: Այսպիսով, դուք կարող եք փչել պատին… Սակայն օդափոխվող «հավերժական» հանքային բուրդով տարբերակը դեռ նախընտրելի է թվում։

Պոլիփրփուրը սիրելի մեկուսացումն է

Մեկ այլ անհամապատասխանություն գոլորշու հետ, թեթև ծակոտկեն նյութերի փրփուր ծածկույթն է: Այնուհետեւ կանոնը պարզապես խախտվում է՝ ավելի գոլորշաթափանց շերտը պետք է դրսում լինի։

Փրփուրը սովորաբար օգտագործվում է երկու հայտնի մակերեսները մեկուսացնելու համար. փայտե պատերև փրփուր բետոնե բլոկներ... Ամեն դեպքում, գոլորշու շարժման համար ավելի դժվարացած շերտն իր գործն է անում՝ կրող շերտերը թրջվում են, դառնում անօգտագործելի, ծառը սինթետիկների հետ շփվելու վայրում արագ ցողում է։ Իհարկե, հնարավոր է և անհրաժեշտ է փրփուր քսել, բայց միայն այնտեղ, որտեղ այն պատկանում է:

Մենք անտեսում ենք սուպերդիֆուզիոն թաղանթը, դա թանկ է

Պահանջվող որակի գերդիֆուզիոն թաղանթի (օրական 1700 գ/մ2-ից թափանցելի գոլորշիների) փոխարեն (երբեմն հատկապես ջերմակայուն է պահանջվում), որոշ մշակողներ փորձում են ծածկել հանքային բուրդը տանիքում կամ պատին ծակած թաղանթով, կամ նույնիսկ ընդամենը մի կտոր պոլիէթիլեն՝ չխորանալով հարցի էության մեջ։ Արդյունքում մեկուսիչ շերտից գոլորշի չի դուրս գալիս, կառուցվածքի հետ մեկուսիչը թրջվում է և ամեն ինչ փլվում է։

Հարկ է նշել, որ վերջին ուսումնասիրությունների համաձայն՝ համակարգում կարող է օգտագործվել մինչև 5 քամու գոտու համար 80 կգ/մ3 խտությամբ և ցանկացած քամու գոտու համար 180 կգ/մ3 հիդրոֆոբացված հանքային բուրդ։ վարագույրի ճակատըիսկ տանիքում՝ առանց թաղանթի, քանի որ իրենց օդի թափանցելիությունը շատ ցածր է։

Նրանք. օդը իրականում չի անցնում այդպիսի ջեռուցիչով, և մեկուսացման շերտից կոնվեկցիոն ջերմության հեռացում չկա: Անշուշտ, պետք է ապահովված լինի հարմարավետ տեղավորում հանքային բուրդ սալիկներկառույցներին և նրանց միջև բացերի բացակայությունը:

Բայց պետք է հիշել, որ տանիքի և պատի թաղանթը երբեմն նախատեսված է նախագծով որպես լրացուցիչ պաշտպանություն ջրի արտահոսքից, ապա առանց դրա հնարավոր չէ:

Բոլորը հակառակը

Եզրափակելով, այն դեպքը, երբ այն երբեք չի վատանում, մեկուսացումը ամրացվում է շենքի ներսից պարսպող կառույցներին: Քանի որ թվում է, թե դա ավելի արագ և էժան է: Ներսից մեկուսացումը ծայրահեղ դեպք է և անհրաժեշտ միջոց։ Սկզբունքորեն դա կարելի է անել, բայց միայն որոշակի կանոններև այն դեռևս մեծ ծախսեր ունի:

Այսպիսով, եկեք մեկուսացնենք ըստ կանոնների՝ դրսում, նախագծով նախատեսված մեկուսացմամբ, պահանջվող հաստությունը, անհրաժեշտության դեպքում օդափոխության ապահովմամբ և օգտագործվող նյութերի պահանջվող որակով։